Концевик капота сигнализации томагавк где находится

Обновлено: 23.01.2025

подскажите, кто знает по Томагавку 9010: сигнализация не видит концевиков, машина с МКПП, на запуск не могу поставить..а то прохладно становится..

куда лезть если это поддается ремонту?

У шерхана так и есть. У него температура раз в два часа опрашивается. Потому есть шанс что машина не заведется. У Топора таких траблов нет.
Заводилась зимой и через 30 и через 50 минут.

через 30 мин. , по моему, ты что то путаешь, у Топора, в инструкции, было прямо указано, заводка ДВС по температуре, не более 1-го раза, в 2часа, (инструкция к 9100), специально засекал время (заводка, через 2ч, ), какие 30мин., о чем ты говоришь . После месяца эксплуатации, а ставил я Топор, в очень известной конторе в городе, которую здесь не раз озвучивали, я ее заменил на "Шер Хан".

2 Отто71: Учкудук прав, Топор может зимой заводить и через 30 и 50 мин. по температуре двигателя, проверенно

Если хочешь реальную защиту - то сталкер, пандора, старлайн b6/b9 диалог (его вроде пока не вскрыли ешё). Плюс дополнительный иммо, плюс по хорошему дополнительный замок на капот, в общем в копеечку встанет.
Если хочешь просто открывалку/закрывалку/заводилку - тут бери что хочешь, старлайны, томогавки, шерханы и пр. фигня. Разница только в цене и плюшках, как защита они все дырявые. У меня старлайн, нравится фишка постановка на охрану с вкл. двигателем, очено удобно если надо выскочить из машины на пару минут.

у меня на b9 странная фигня была уже 2раза
после дистанционного запуска пульт проигрывает мелодию что завелась, потом пикает еще 2 раза (2 одиночных писка) и на экране загорется как будто подключен модуль starline space, часы мигают единственная реакция на кнопки изменение показаний часов, причем хаотичное
единственное спасение вытащить\вставить батарейку заново
ни у кого такого не было?

у меня на b9 странная фигня была уже 2раза
после дистанционного запуска пульт проигрывает мелодию что завелась, потом пикает еще 2 раза (2 одиночных писка) и на экране загорется как будто подключен модуль starline space, часы мигают единственная реакция на кнопки изменение показаний часов, причем хаотичное
единственное спасение вытащить\вставить батарейку заново
ни у кого такого не было?

Такое бывает. Ничего страшного! Это системный глюк. Разговаривал с представителем УльтраСтар, лечится да, только вытаскиванием батарейки.

доброго времени суток

куда лезть если это поддается ремонту?

Если хочешь реальную защиту - то сталкер, пандора, старлайн b6/b9 диалог (его вроде пока не вскрыли ешё). Плюс дополнительный иммо, плюс по хорошему дополнительный замок на капот, в общем в копеечку встанет.
Если хочешь просто открывалку/закрывалку/заводилку - тут бери что хочешь, старлайны, томогавки, шерханы и пр. фигня. Разница только в цене и плюшках, как защита они все дырявые. У меня старлайн, нравится фишка постановка на охрану с вкл. двигателем, очено удобно если надо выскочить из машины на пару минут.

Если не знаешь полностью функционал не надо обобщать и валить все в кучу. И не только у тебя фишка эта есть. и не на пару минут.

В машине при покупке уже стояла простенькая (открыть-закрыть) нерабочая сигнализация, что существенно упростило процесс установки (не нужно было устанавливать привода, да и почти все основные узлы подключения уже были выведены в нужное мне место). Странно, что установщики сигнализаций за демонтаж старой охранной системы еще и берут дополнительную плату!=)

Первым делом определяемся с местами установки элементов охранной системы:

— Электронный блок управления сигнализации устанавливается внутри салона а/м.
— Приемно-передающую "RF" антенну системного блока для получения максимальной дальности действия необходимо расположить максимально высоко, не соприкасать с металлическими предметами, жгутами электропроводки.
— Сирена устанавливается в моторном отсеке, в недоступном месте. Если Вы используете автономную сирену, обеспечьте доступ к скважине сервисного ключа. Сирена должна быть установлена рупором вниз, это исключит попадание влаги. Места соединений проводов лучше спланировать внутри салона для меньшего окисления.
— Все сильноточные цепи (питание, габаритные огни, центральный замок и т.д.) должны быть защищены плавкими предохранителями соответствующего номинала.
— Триггеры капота и багажника врезаются в защищенные от влаги места, недоступные при закрытом капоте, багажнике. Периодически триггеры необходимо смазывать во избежание заедания и коррозии.
— Датчик удара устанавливается в салоне, идеальным можно считать центр а/м, крепится к металлу кузова саморезами или приклеивается (но опыту датчик лучше работает на пластике, о чем будет написано ниже).
— Контакты в местах разрывов цепей зажигания, стартера и т.д. рекомендуется пропаять.

Затем перерезаем либо оставляем перемычку на блоке управления сигнализацией (замкнута — автоматическая коробка, разомкнута — механическая), снимай минусовую клемму с АКБ и подключаемся к проводке автомобиля, согласно СХЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

Теперь о каждом проводе по порядку:

Силовой разъем дистанционного запуска 6 PIN

1. Черно-желтый провод — провод включения стартера (+12В). Выходной сигнал +12В на втягивающее реле стартера.

Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания "Стартер". Этот сигнал предназначен для запуска двигателя. Подключите этот провод после реле блокировки.

2. Синий провод — Выходной сигнал +12В АСС — вспомогательное оборудование.

Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания "АСС" и "Зажигание вкл."

3. Тонкий красный провод — провод питания системы (+12В).

Подключается через предохранитель 10А к "+" аккумуляторной батареи.

4. Толстый красный провод — провод питания силовых цепей дистанционного запуска (+12В).

Подключается через предохранитель 40А к "+" аккумуляторной батареи.

5. Желтый провод — провод IGN 1, выходной сигнал +12В.

Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания "Зажигание вкл.", и не пропадает в положении ключа зажигания "Стартер".

6. Зеленый провод — провод IGN 2, выходной сигнал +12В.

Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания "Зажигание вкл.", и пропадает в положении ключа зажигания "Стартер", если этот провод присутствует в а/м, на который устанавливается система.

Для нахождения этих точек подключения я использовал обычную лампочку на 12В, подключив ее "-" к кузову авто, а плюсовым контактом искал нужный провод. Для удобства можно воспользоваться табличкой:

Основной разъем 18 PIN

1. Черный провод — "-" системы. Крепим к массе автомобиля

(Обеспечьте прочный уверенный контакт)

2. Синий провод — провод включения салонного освещения
-300мА при снятии системы с охраны (длительность программируется) — не использовал

3. Черно-красный — выход IGN3. — не использовал

-300мА во время процедуры дистанционного запуска, для организации дополнительных цепей зажигания. Этот провод может понадобится если на замке зажигания а/м на который устанавливается система более двух цепей зажигания или для активизации модулей обхода иммобилайзеров.

4. Черно-желтый провод — провод реле блокировки стартера.

-300мА после постановки системы в режим охраны и/или процедуры дистанционного запуска и/или в режиме "Anti-hijack".

Подключаем к контакту 85 реле блокировки стартера.

Реле блокировки должно быть использовано только для блокировки стартера, что исключит возможность остановки двигателя во время движения.

5. Желто-красный провод — провод 2-го дополнительного канала. (-300мА) — не использовал

6. Серо-черный провод — вход провода тахометра.

Подключил к желтому проводу белого разъёма щитка приборов

7. Сине-красный провод — "+" вход датчика дверей — не использовал

8. Оранжево-белый провод — "-" вход датчика багажника.

Подключил к концевику багажника, дополнительно установил концевик на лючок бензобака и подключил к этому же проводу

9. Фиолетовый провод — провод включения функции "Anti-hijack". — не использовал

При появлении "-" на этом проводе включается функция "Anti-hijack".

10. Зелено-черный провод — провод питания парковочных огней. Подключается через предохранитель 7,5А. — подключил к левой стороне поворотников

11. Зелено-желтый провод — провод питания парковочных огней. Подключается через предохранитель 7,5А. — подключил к правой стороне поворотников

12. Черно-белый провод — дополнительная программируемая нормальнозамкнутая/нормальноразомкнутая блокировка; "-" 300мА

13. Серый провод — выход сирены. (1.5А)

14. Желто-синий провод — провод 3-го дополнительного канала или двушагового открытия дверей (программируется) — не использовал

3-тий дополнительный канал — "-" 300мА, длительность импульса программируется.
Двушаговое открытие дверей — "-" 300мА.

15. Желто-черный провод — провод дистанционного открытия багажника. (-300мА, 1 сек)

16. Оранжево-фиолетовый провод — провод ручного тормоза.

Подключил к концевику ручного тормоза

17. Сине-черный провод — "-" вход датчика дверей.

Подключается к одному любому концевику дверей

18. Оранжево-серый провод — "-" вход датчика капота.

Подключил к концевику капота

Разъем подключения центрального замка 6 PIN

На автомобили без ЦЗ, к которым и относится ВАЗ 2115, подключается по следующей схеме (все электроприводы соединяются между собой параллельно, и присоединяются к синему и зеленому проводам.

После установи сигнализации для работы автозапуска необходимо войти в режим программирования и выставить режим контроля работы двигателя — по тахометру, после чего необходимо провести процедуру программирования оборотов холостого хода (подробнее см. в руководстве пользователя)

По поводу датчика удара могу сказать, что его чувствительность оставляет желать лучшего (куда бы я его не ставил), поэтому мной в дополнении к штатному был установлен второй датчик удара и подцеплен параллельно первому!

В общем порблема заключается в том, что когда температура падает ниже -20-25 градусов, то сигналка показывает что открыт капот, соответственно не работет ни турботаймер, ни автоподзавод. Уже грешил на аккумулятор, думал на морозе ёмкость падать начинает, сигналка глючит из-за подения напряжения, оказалось зря, 12 вольт есть, плотность 1,3, а это уже как раз зимний вариант. Кто знает что делать, подскажите пожалуйста. Заранее огромное спасибо.

Вряд ли это датчик, скорее мозги замерзают и глючат. С датчиком проблемы были только механического характера, установщики безрукие криво кнопку поставили. Как я понимаю она и есть датчик.

ваш "датчик капота" - это кнопка - "концевик" и глючить он не может :)) ибо механический. Это легко понять когда вы ставите на охрану, в этот момент сигналка проверяет закрыты ли двери и капот, в случае где-то что-то незакрыто - она пропищит сиреной, извещая вас об этом досадном упущении. А если концевик капота сработает на морозе, как вы выражаетесь, то сигналка впаре с пейджером начнут протяжно орать, извещая вас о том, что злоумышленники оттягивают капот с целью открыть оный.
Сьездите к установщикам, пускай помотрят, шо у вас там.

у 950-го 2 датчик температуры. один в салоне, в передающей антене так же и остался как у 9030, второй внешний, его обычно ближе к двиге крепят, темпер мерить.
параллельно концевику капота НИЧЕГО не подключается! ерунду не городите.

у 950-го 2 датчик температуры. один в салоне, в передающей антене так же и остался как у 9030, второй внешний, его обычно ближе к двиге крепят, темпер мерить.
параллельно концевику капота НИЧЕГО не подключается! ерунду не городите.

Это Вы ерунду не говорите, если не знаете. Так вот в Tomahawk TW-9010 (а это и есть Tomahawk LR-950, но с разными антенными модулями) выносной датчик температуры вешается именно на провод концевика капота. И очень часто особенно на хорошо прогретом двигателе, этот датчик начинает закорачивать цепь концевика, сигналка распознает это как открытый капот и не разрешает запуск. Знаю, что и при отрицательных температурах это встречается, хотя редко.
Второй вариант постоянно открытого капота на брелоке + невзможность входа в таблицы программирования - есть глюк процессора, лечиться заменой последнего.
Хотя последний глюк встречался только в 9020 и 9030. В 9010-х такого глюка не припомню.

Так вот в Tomahawk TW-9010 (а это и есть Tomahawk LR-950, но с разными антенными модулями) выносной датчик температуры вешается именно на провод концевика капота.

йопт. я канеш извиняюсь еси задел ваши чувства своим невежеством :))
но просвятите ещё тогда вот в чём: нахрена он вешается на провод концевика?

Если принципиально - могу рассказать. хотя необходимо просто посмотреть схему распиновки в мануале и все станет ясно. По принципу действия разжевывать не буду (не от обиды, просто я хреновый писатель и в двух словах рассказать не смогу, сорри). Покажите схему любому электронщику и он объяснит намного доходчивее.

Странно, за то время пока меня здесь не было, обсудили всё то о чём я уже сто раз передумал! ))))) Датчик капота, это конечно же кнопка (концевик так сказать) и другого быть не может! ;) И исправность данной кнопки, проверяется просто, тупо отключаешь разъём с неё (т.к. при замыкании цепи на массу, сигналка видит открытый капот, а замыкание на концевике происходит как раз при открытом капоте) и смотришь результат, а результат всё тот же – капот открыт! В общем думал, думал. схему соединений посмотрел, и вот, АЛИЛУЯ. Допёрло. Датчик контроля температуры подключается к блоку сигнализации в паралели с концевиком капота, соответственно на этом шлейфе контролируется только две состовляющие:1-изменение сопротивления датчика температуры от одного значения до какого-то другого, но никогда не приближонному к нулю (контроль в случае закрытого капота. Читай дальше); так как 2-просто разрыв и замыкани цепи концевика капота, который при закрытом капоте разрывает цепь, когда капот открыт, сопротивление падает до нуля (т.к. происходит замыкания контактов концевика), блок сигнализации реагирует на это как вскрытие капота и просто (в случае если ключ зажигания не в замке) даёт сигнал на отключения двигателя. Всё элементарно. Снял датчик, глянул, и точно, поплавилась изоляция, т.е. он коротил на массу помима своего рабочего сопротивления, и сигналка просто определяла это замыкание как открытый капот. Просто тупо заизолировал (на время, т.к. нужна замена), и всё заработало, придётся пока пользоваться таймером. Вот.

Следующая доработка..
У TOMAHAWKа есть нюанс автопрогев может включатся при температуре -5 -10 -20 и -30 градусов.
-5 не и -30 не обсуждается
-10 рановато заводится. Особенно если температура зимой в среднем от -15 до -20 градусов
а при -20 можно уже и не завестись..
эх! была бы возможность авторогрева этак при -15 -18 градусах. Да легко!!
взять резистор 2 кОм и включить в последовательно с датчиком температуры (статистика такая 1 кОм - сдвиг на 1 градус, 2 кОм - 2 градуса 3 кОм - 3 градуса и т.д. ) я поставил 2 кОм.
прогрммирую сигналу на прогрев при -20 градусов, а она заводит авто при -18 думая что на улице -20.
Работает отлично! И голова не болит что часто заводится или не заведется вообще.
на улице -27, авто ставлю в 20.00 на прикол до 07.00 заводится 1 раз (примерно в 2-3 часа ночи)

подскажите, каким напряжением резистор брать? А то пришел в радиомагазин, говорю дайте резистор на 3 кОм (решил на -17 сделать), а мне продавец мол, а напряжением каким?

датчик температуры двигателя: у него один провод должен быть подключен на массу (не трогаем его, это правильно) второй провод отключаем от сигналки (обычно он подключается к концевику капота) и подключаем его в место где разрезали проводок у передатчика (к проводу который идет в саму сигналку) вот для этого и понадобиться 1 метр провода.
Готово. Проверяем.
Смысл. Только что мы заменили салонный датчик температуры на датчик который находится под капотом. Автопрогрев по темпратуре работает нормально.[/QUOTE]

тоесть отрезанный провод соеденяем с проводом который идет на концевик капота .

датчик температуры двигателя: у него один провод должен быть подключен на массу (не трогаем его, это правильно) второй провод отключаем от сигналки (обычно он подключается к концевику капота) и подключаем его в место где разрезали проводок у передатчика (к проводу который идет в саму сигналку) вот для этого и понадобиться 1 метр провода.
Готово. Проверяем.
Смысл. Только что мы заменили салонный датчик температуры на датчик который находится под капотом. Автопрогрев по темпратуре работает нормально.

тоесть отрезанный провод соеденяем с проводом который идет на концевик капота . [/QUOTE]

провод, идущий от блока сигналки К передатчику (антенне) соединяем с проводом, идущим от датчика температуры К концевику капота.

И еще..
Расскажу страшный секрет.
тамагавка 950 и 9010 практически начем не отличаются! только дальностью
А дальность зависит от передатчиков а передатчики отличаются толко самой антеннкой..
Короче инструкция как увеличить (немного 10-20%) радис действия сиги.
разбираете передатчик выпаиваете антеннку (она в виде пружинки) берете проводок одножильный, медный, лучше в изоляции, диаметром не менее 0,5 мм и длиной 15 см впаиваете вместо пружинки и вуаля! Радуемся!

если быть более точным то 16,5см. на 433mhz

а 15см это 478mhz

Сегодня на своей сиге томагавк 9010 проделал процедуру по теме, теперь брелок показывает при опросе теепературу датчика на двигателе. Сверку проводил лазерным пирометром, погрешность показаний сигналки не более 1 градуса. Приехал домой на прогретом двигателе показывает 50 градусов.

Сигнализация томагавк 9010, сигнал с брелка из дома не добивает до машины в гараже. Имеется второй брелок с разбитым дисплеем. Есть мысль сделать из него "стационарный" брелок, используя выносную антенну, которую планирую разместить на балконе. Тем самым, за счет усиления антенны увеличить дальность действия брелка. Прошу совета специалистов: как изготовить антенну, желательно направленную на 433,92 МГц, каким коаксиальным кабелем подключать антенну к брелку (75 или 50)

Не совсем так про 1кОм. Вот характеристики термодатчика (Старлайн и Томагавк - они одинаковые)

судя по характеристикам, надо добавлять 15кОм и выставлять запуск на -20, заведется где-то при -15 - считаю самое оптимальное.. А с 1-2кОм будет почти таже -20, может при -19.5 Вообще исправная машина и при -20 заведется, но зачем судьбу испытывать.

Можно поставить переменное или подстроечное сопротивление ~30-50 кОм и подобрать по месту. На ниссане так сделал, подобрал, он при -17 заводился. Вот сопротивление не померил, продал ниссан.

Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка

На сайте работает автоэлектрик-диагност, сертифицированный специалист StarLine. Если есть вопросы по автосигнализациям задавайте их в конце статьи в комментариях или Вконтакте. Указывайте при обращение марку машины и модель сигнализации.

Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.

Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина

Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.

В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.

Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.

Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.

Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.

Концевик багажника

Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.

Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.

Концевик капота

Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.

Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.

Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.

Читайте также: