Киа спектра нужно ли прогревать
Вопрос действительно сложный, и никто ничего не может сказать толком по этому поводу. Может быть тут есть настоящие специалисты, которые сталкивались с похожим.
Взял БУ спектру 2008 года после 2 хозяев, если верить легенде - первый накатал около 35 000, второй около 10 000.
Видимо эти косяки их и достали.
В двух словах: движок работает как вздумается ему. Не зависит не от погоды, времени суток, фаз луны.
Первый исправленый косяк - на Лукойловском 95 бензине жутко тупила на низах. При чем могла то резко набрать обороты с 800, то тупить аж до 2500, а потом выстреливать. Кататься так было опасно, нашел решение на форуме по Спектрам - перепрошивка.
Залили прошивку какую-то, и о чудо - на газ стала всегда реагировать сразу! Радости не было границ - первые 50 - 100 км. Потом начались дергания, при сбросе газа - клевки, при наборе дергания. Свечи\провода поменял - пофигу.
Думаю скатаюсь к официалам - чуваки должны шарить, раз по 1000 за час берут. 2 часа ковыряли что-то там, итог - все нормально, тачка работает как с завода - косяков не нашли, с тебя 2500.
Поехал домой, на следующий день завожу - хлопки в глушак при наборе газа на низах, машина - вообще не едет, аж глохнет! Я в трансе кое как ее разкочегарил, доехал до заправки (мало бензина оставалось). Ну думаю, ща заправлюсь и поеду ругаться. Заправился - и все прошло, вроде и поехала как раньше. Потом эти состояния стали друг друга сменять. То едет нормально, то дергается как параличная и пуляет в глушак.
Случайно роясь по форумам нашел - скинь клемму, все пройдет. Скинул, прошло - тачка работает просто отпадно. первые 50 километров. Так ездил долго, скидывал клемму когда уж совсем вымораживать начинала.
В Ростове нашел прошивальщика, он сказал первый раз такое видит - ведь по идее после адаптации должна лучше работать, а у меня наоборот. Залил знаменитую прошивку от Паулюса. Я выехал - особо разницы не ощутил - работает хорошо, после 50 км стала чуть хуже, но не настолько уж как было раньше, короче нормальная прошивка оказалась. С тех пор клемму скидывать перестал.
Из необычных симптомов осталось только вибрация жуткая по кузову, и тупление порой. При чем зависимость прослеживается - усилилась вибрация, значит будет тупить. При чем чем сильнее вибрация тем:
Хуже набор скорости (оборотов)
Шумнее работает глушак
При сбросе газа резче тормозит двигателем
При переключении дергания (особенно с 1 на 2)
Долго мучался со всем этим, сменил заправку на которой эти симптомы выражались заметно меньше. Но вибрация и подтупливание остались.
Нашел что катушка искрит и пробивает на корпус движка, поменял. Новая тоже искрит но на много меньше (говорят так у всех, а я думаю не должно быть в движке искр никаких)
Удалось уменьшить вибрацию уменьшив зазор на свечах до 0.8 мм, Экзист и знаменитая книжка по ремонту рекомендуют зазор 1.1, хотя на сайте NGK именно 0.8 свечи под нее.
Итог сейчас:
Авто работает как будто в двух режимах
1 - как надо
При переключении передач движок сам сглаживает косяки не точного попадания в нужные обороты, от этого практически нет дерганий не на разгон, ни на сброс газа.
Вибрация минимальна, и чувствуется легким равномерным зудом на руле и ручке КПП.
Разгон отличный, реакция на педаль газа смягченная, но шустрая.
Движок работает тихо
2 - полный атас
Едешь на 2 передаче где-то 20, бросаешь газ, и как будто тормоза нажал.
При переключении обороты падают до холостых, передача, отпускание сцепления - и дергалки.
Вибрация сильно ощутима на руле и ручке коробки, при чем неравномерная, более сильные толчки через неравномерные промежутки.
Разгон заметно хуже.
Движок работает как у трактора
Между этими состояниями тачка меняет свой характер обычно на холостых когда долго поработает (в пробке к примеру когда стоишь), одно точно скажу - с утра всегда состояние 2, грею всегда до падения оборотов до холостых. Если так поехать - будет целый день колбасить, но(!) если заглушить минут на 20-30, может все поменяться! Тачка просто зашепчет, станет работать почти идеально.
Заправка одна и та же, 95 бензин, сопротивление свечей и проводов в норме, провода не пробивают, катушки искрят на свое крепление, напряжение с генератора в норме, топливные фильтры поменяны, форсунки мыты.
Если бы что-то было сломано, оно было бы сломано всегда. И тачка тупила бы всегда.
Но раз она может работать хорошо (сегодня такой день ура! я кайфую), значит ничего не сломано.
Тогда в чем может быть дело? Вечером заведусь и поеду с работы - ведь зараза опять глючить начнет.
P.S. До этого из иномарок были Пежо 207, Ниссан Примера, Дэу Матиз - таких глюков замечено не было.
Могу замерить показания через провод EML327 (пришлось прикупить и самому вьезжать во все, хотя в тачках шарю мало :()
Летом как-то не обращал внимания, с наступлением холодной погоды заметил, что двигатель долго прогревается и долго нагревается отопитель салона. Минут 15 нужно чтобы температура дошла до рабочей и как следует заработала печка. А ведь еще даже не минусовая температура.
Значит вышел из строя термостат.
При температуре охлаждающей жидкости до 82 °С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре 82 °С термостат начинает открываться, а при 95 °С открывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.
Как проверить: "пустите холодный двигатель и потрогайте рукой нижний (отводящий) шланг радиатора – он должен быть холодным. После того как температура охлаждающей жидкости достигнет (82±1,5) °С, шланг должен начать быстро нагреваться, что указывает на начало циркуляции жидкости по большому контуру."
У меня этот шланг нагревался вскоре после запуска двигателя.
— термостат 0K2C015171A (в emex и exist только аналоги, купил в RUBICON оригинал за 500 р.)
— прокладка термостата KB62115173A
— кольцо трубки системы охлаждения KKY0115287 (я обошелся без него).
Менял я не сам, но участвовал в процессе. Для начала нужно слить антифриз из системы охлаждения. Не полностью, если его не нужно менять, я менял где-то 20 т. назад (Sintec Euro G11) и он свершенно чистый.
Термостат установлен в корпусе, закрепленном на головке блока цилиндров, закреплен болтом и гайкой на шпильке, на которой еще закреплен кронштейн.
В мурзилке написано: открутите гайку фиксации кронштейна патрубка системы охлаждения к выпускной трубе и отведите трубопровод системы охлаждения в сторону, сняв его кронштейн со шпильки головки блока цилиндров.
Вот с отведением этого трубопровода и возникли трудности (возможно ранее он был из резины?). Пришлось его снимать. Именно для этого трубопровода нужно кольцо трубки системы охлаждения, оно находится на другом его конце.
Но как всегда, с помощью такой-то матери все получилось.
Теперь уже через несколько минут из отопителя идет теплый воздух и двигатель прогревается за 5 минут.
Рамис Рашитович запись закреплена
Николай, просто, кто то пишет надо, кто то нет.. Совсем запутался, по мне так хотя бы минут 5 надо прогревать в любом случае
Сергей Абрамов ответил Рамису
Рамис, конечно нужно,как стрелка начала двигаться я трогаюсь и еду,до 2.5к и не менее важно ,нельзЯ ехать на холодном движке в натяг,то есть на начиная с третьей передачи ниже 1.5 к об.
Дымочка Борислысавский
Против прогрева говорят только автопроизводители, задушенные рамками экологии, которые делают все, чтобы было минимум работы ДВС, заинтересованные при этом, чтобы вы как можно чаще покупали и ремонтировали свои машины. Обязательно прогревать.
Я грею всегда,даже летом. Там по звуку мотора все слышно,разница работы на холодную и на прогретую) и пока температура до рабочей не дойдёт,еду спокойно)
Александр Матросов
Завожу, холостые обороты повышенные. Когда падают до 1000 оборотов, начинаю ехать потихоньку, не особо газуя.
Всем Привет
Кирилл Пономарёв
Конечно. Масло в двигателе стекает вниз когда машина стоит. Соответственно надо прогреть двигатель и погонять в нем масло.
Нияз Ников
Во первых, на холодную металл сужается, поршень начинает ходить ходуном в цилиндре, образуются задиры. По идее в мороз даже на холостых просто запускать вредно, для этого используют подогрев 220.
Во вторых, масло стекает вниз, смазки нет.
Противопоказано категорически давать пизды мотору на холодную, износ просто колоссальный.
Александр Роугияйнен ![]()
запись закреплена
как стрелка тахометра до 1 дойдет, и по-тихоньку ехать, не больше 2000-2500 оборотов, пока не прогреется полностью
Миша Иванов
Минут 15 , когда стрелка повыше последнего деления встанет , но это с включенной печкой и обогревом стекла
как только стрелка поднимается до первой отметки и обороты падают до 1000, дальше еду но не более 2000-2500 оборотов, смысла в холостую молотить нету, да и на ходу прогреется быстрее
С приходом холодов многие водители задаются вопросами: "Нужно ли прогревать холодный двигатель?" и "Как это сделать правильно?" Сегодня постараемся разобрать эту ситуацию максимально доступно.
Прогревать двигатели современных машин не имеет смысла. По крайней мере, хоть столь-нибудь длительное время. Буквально нескольких минут хватит, чтобы современная иномарка "пришла в себя" и могла ехать на оптимально настроенном двигателе. Бытует распространенное мнение, что если двигатель "теплый", то его износ заметно меньше. Однако, в ходе многочисленных тестов такой закономерности обнаружено не было.
Мало кто знает: если автомобиль долгое время прогревать перед началом движения, то от этого может быть больше вреда, чем пользы. Дело в том, что при длительном режиме холостого хода топливно-воздушная смесь переобогащается, свечи "заливает" и они быстрее выходят из строя.
У каждого двигателя есть оптимальная рабочая температура. Она должна быть зафиксирована в его технических характеристиках. Ориентируйтесь по указателю температуры охлаждающей жидкости.
Будет ли нормально двигаться авто, если его мотор - холодный?
Современные автомобили оборудованы специальной системой впрыска, позволяющей автомобилю двигаться без проблем даже на холодном двигателе, изменяя параметры подачи топлива в зависимости от того, в каком температурном состоянии на тот или иной момент он находится.
Независимо от того, современная новая машина у вас или же старый представитель автопрома, есть одно важное правило, соблюдение которого критически важно: не надо давать еще холодному двигателю больших нагрузок и раскручивать его до предельных оборотов.
Двигатель под небольшими нагрузками греется в разы быстрее, чем на холостых оборотах - стоя. Поэтому, имеет смысл дать ему поработать буквально пару минут, и можно трогаться не спеша. Авто прогреется очень быстро.
Рекомендации по времени прогрева двигателя в зависимости от температуры:
если температура воздуха составляет от нуля до шести градусов тепла, то для прогрева достаточно 2 минут работы на холостых оборотах;
от нуля до минус десяти градусов - 3-4 минуты в холостом режиме;
минус десять - минус двадцать градусов - около 5 минут прогрева в таком же режиме;
от минус двадцати и ниже - от 5 до 10 минут.
Подведем итоги! Новые современные авто прогревать не обязательно. Но, 1-2 минуты после холодной зимней ночи на холостых оборотах - не помешают. Старые авто лучше прогревать, но не очень долго - согласно выше данных рекомендаций. Печку в салоне во время прогрева двигателя активировать не обязательно. Это можно сделать уже после того, как вы сядете за руль.
Читайте также: