Киа сид задние колеса домиком как исправить
Кто реально исправил колеса домиком. Поделитесь чем.
Прошу писать тех кто реально занимался искоренением проблемы, и победил ее, а не так что кто то где то читал/видел.
Проблема в том что менял резину и левое заднее колесо было съедено с внутренней стороны, загнал поменял сайлентблоки, были раздолбаны, хотя их меняли год назад. Но после замены и после того как выставили углы регулировочными болтами на продолжных рычагах (или вроде этого, где риски еще нанесены) то сзади когда смотришь колеса помоему стоят по прежнему домиком. Неужели решение в замене пружин. Кто какие покупал? отдельно или с аортизатором сразу.
Я съездил на компьютерный развал-схождение и после этого заметил, что заднее левое наклонилось, неправильно сделали и чему-то пипец? Кто знает, подскажите.
Прошу писать тех кто реально занимался искоренением проблемы, и победил ее, а не так что кто то где то читал/видел.
Проблема в том что менял резину и левое заднее колесо было съедено с внутренней стороны, загнал поменял сайлентблоки, были раздолбаны, хотя их меняли год назад. Но после замены и после того как выставили углы регулировочными болтами на продолжных рычагах (или вроде этого, где риски еще нанесены) то сзади когда смотришь колеса помоему стоят по прежнему домиком. Неужели решение в замене пружин. Кто какие покупал? отдельно или с аортизатором сразу.
После покупки у машинки визуально зазоры по задним аркам были маловаты. В сервисе поменяли практически все сайлентблоки, в тч и ушастые. Легкий домик и подъедание внутренней кромки на задней оси осталось. Заехал опять в сервис и на развал. И там и там заверили, что все нормуль, так и должно быть. Поехал в бокс к токарям - поставили проставки под задние пружины. Зазоры выровнялись с передними, зад приподнялся, домик ушел. Поставил новую резину, прошел на ней уже двадцатку - износ равномерный.
p.s. полез сегодня ревизию делать - ушастые надорваны ((( Хватило на 45 тыс км.
На первом поколении Kia ceed и Hyundai i30 есть конструктивная особенность, развал задних колес не регулируется. Хотя подвеска многорычажная, а регулировка схождения предусмотрена заводом.
Изначально, отрицательный развал достаточно небольшой, но со временем он увеличивается и становится виден невооруженным глазом. Советую приглядеться в городском потоке, вы увидите заваленные колеса у большинства сидов и хендаев.
В принципе, ничего страшного. Резину есть не будет, но вопрос эстетики… не всем хочется ездить на татре)))) тем более часто бывает что одно колесо валится сильнее другого…
Производитель рекомендует, при превышении допустимых величин развала задних колес, заменить рычаги, однако как быть тем у кого рычаги в полном порядке, а колеса "сильно-сильно домиком" не сообщается. Кстати на следующем поколении ceed'ов этот конструктивный недочет исправлен, и появилась возможность "развалить" задние колеса "по вкусу" laugh3.jpg
Братья корейцы наладили тунинх рычаги с возможностью регулировки, но цена, с учетом доставки, выйдет весьма приличная.
В общем надоели мне задние колеса домиком. Решил исправлять.
Как показала процедура проверки, развал задних колес был "в допуске", но близко-близко к границе "ненормально"
Подвеску смотрели в двух различных сервисах — все в порядке.
Замена задних верхних рычагов на новые (хотя старые были в полном порядке) положительного результата не принесла.
Заказывать тунинх-рычаги за более чем 200 бачинских посчитал неразумным.
Купил вот такой комплект:
— 551002G000 Рычаг задний, верхний, в сборе 2/2
— SP44016C4 Муфта рулевых тяг 2108 Fenox 4/4
— 21103414054 Муфта соед. рулевых тяг ВАЗ-2110 2/2
— номера нет гайки рулевых тяг, две с нормально и две с левой резьбой.
В гараже приятеля с помощью болгарки, сварки и молотка было сделано:
Затем установка, опять-таки своими силами, потому что в сервисах просят за замену одного рычага 1200 (!) рублей…
Почему так я не знаю, но поменять его проще чем снять колесо: два болта и все… времени 10 минут.
Это если яма есть, а я менял без ямы, просто на земле, повозился чуть дольше — пришлось снимать колеса и домкратить рычаг чтобы затянуть "под нагрузкой" в рабочем положении.
После установки — поездка на сход развал. Выставили вместо прежних минус 1 градус 60 минут — просто минус 40 минут. Красота, колеса ровненько, любо-дорого смотреть.
по деньгам примерно так:
рычаги оригинальные 2*600 = 1200
втулки 4*70 = 280
гайки 4*30 = 120
соединительная муфта 2*60 = 120
На первом поколении Kia ceed и Hyundai i30 есть конструктивная особенность, развал задних колес не регулируется. Хотя подвеска многорычажная, а регулировка схождения предусмотрена заводом.
Изначально, отрицательный развал достаточно небольшой, но со временем он увеличивается и становится виден невооруженным глазом. Советую приглядеться в городском потоке, вы увидите заваленные колеса у большинства сидов и хендаев.
В принципе, ничего страшного. Резину есть не будет, но вопрос эстетики… не всем хочется ездить на татре)))) тем более часто бывает что одно колесо валится сильнее другого…
Производитель рекомендует, при превышении допустимых величин развала задних колес, заменить рычаги, однако как быть тем у кого рычаги в полном порядке, а колеса "сильно-сильно домиком" не сообщается. Кстати на следующем поколении ceed'ов этот конструктивный недочет исправлен, и появилась возможность "развалить" задние колеса "по вкусу" laugh3.jpg
Братья корейцы наладили тунинх рычаги с возможностью регулировки, но цена, с учетом доставки, выйдет весьма приличная.
В общем надоели мне задние колеса домиком. Решил исправлять.
Как показала процедура проверки, развал задних колес был "в допуске", но близко-близко к границе "ненормально"
Подвеску смотрели в двух различных сервисах — все в порядке.
Замена задних верхних рычагов на новые (хотя старые были в полном порядке) положительного результата не принесла.
Заказывать тунинх-рычаги за более чем 200 бачинских посчитал неразумным.
Купил вот такой комплект:
— 551002G000 Рычаг задний, верхний, в сборе 2/2
— SP44016C4 Муфта рулевых тяг 2108 Fenox 4/4
— 21103414054 Муфта соед. рулевых тяг ВАЗ-2110 2/2
— номера нет гайки рулевых тяг, две с нормально и две с левой резьбой.
В гараже приятеля с помощью болгарки, сварки и молотка было сделано:
Затем установка, опять-таки своими силами, потому что в сервисах просят за замену одного рычага 1200 (!) рублей…
Почему так я не знаю, но поменять его проще чем снять колесо: два болта и все… времени 10 минут.
Это если яма есть, а я менял без ямы, просто на земле, повозился чуть дольше — пришлось снимать колеса и домкратить рычаг чтобы затянуть "под нагрузкой" в рабочем положении.
После установки — поездка на сход развал. Выставили вместо прежних минус 1 градус 60 минут — просто минус 40 минут. Красота, колеса ровненько, любо-дорого смотреть.
по деньгам примерно так:
рычаги оригинальные 2*600 = 1200
втулки 4*70 = 280
гайки 4*30 = 120
соединительная муфта 2*60 = 120
т.е. примерно 1700 рублей.
Помните, это изменение в конструкции авто, сделано на свой страх и риск
Как и у многих сидов у меня была проблема с проседанием задних пружин и соответственно проблема с развалом задних колес!
Первым делом начитавший форумов решил купить новые усиленный пружины фирмы "Фобос" (55350). Они мне все равно были необходимы так как машина сильно просела.
Кстати пружины были просевшие по какой то причине не одинаково!
Ставим Фобос
По ощущениям, жесткость машины не изменилась, ушла только раскачка авто когда загружена!
Но осталась разница по высоте правой и левой стороны в 1см, следовательно меняем плавающие сайлентблоки на новые. Я ушел от плавающих и по ставил не плавающие (от киа сид FL)
далее ее необходимо распилить по полам
Я вырезал 4 см. После этого берем опять болгарку и втулку рулевых тяг, для того, что бы подточить края втулки.
потом, я на резьбу нанес графитку, что бы брызги от сварки не попортили резьбу
После покупки Сида первым делом что требовалось это взбодрить ходовую часть. Первым делом была произведена замена шаровых(CTR), стоек стабилизатора(CTR), сайлентблоков передних рычагов(CTR) и задних плавающих(Hyundai/KIA).
Следующим шагом были амортизаторы. Вот здесь хотелось подвеску чуть помягче сделать. А это подвеска от Элантры. Отзывы разные по этому поводу, как и положительные что намного мягче и комфортнее, так и отрицательные что появляются раскачка и крены.
Подумав и решив, что в силу своей возможности и сферы деятельности могу приобрести все сравнительно недорого, будем брать комплект помягче (Не понравиться вернем жесткость). Клиренс менять мне нет потребности, поэтому берем все стандарт.
Перед: Амортизаторы KYB 338 023 и 338022 — от Элантра.
Пружины оригинал 546302H110 — от Элантра
Зад: Амортизаторы KYB 349085 — от Элантра
Пружины Lesiofors 4244232 — от Киа Сид Рестайл
Почему пружины задние такие. Чтобы сделать подвеску мягче нужен амортизатор мягче и пружина соответственно, для Сида SW задняя от Элантры будет слабовата, ибо зад Сидовский тяжелее. (Вот на Сид хетчбек думаю в самый раз. И опыт естьARIES-777 ). А мягче и на виток длиннее это пружина от Сида SW рестайл, вот ее и поставил.
Теперь о результатах и впечатлениях. Клиренс не изменился, ну если только немножко выше совсем за счет новых пружин. При первом выезде я офигел! Машина просто плывет! Стыки, трещины, неровности — нет таких! Нет постоянного резкого подпрыгивания на кочках. Очень подвеска стала похожа на подвеску предыдущей машины, а там я не испытывал какого либо дискомфорта. При пездке в деревню 35км дороги с гравийным покрытием показалось сказкой! В общем очень комфортно.
Теперь о минусах. К передней подвеске претензий вообще никаких. А вот к заду есть вопросы. Пока в салоне только два пассажира все нормально. Если сзади один или двое колебания зада прилично увеличиваются. По ровному асфальту вроде ниче, а при волнах уже не очень. Т.е. как и говорилось в некоторых отзывах, что амортизаторы KYB349085 слабоваты для кузова SW. Ну а с KYB349084 получается опять жестко. В идеале что-то бы среднее между ними. Если кто-то знает или был опыт еще с какими либо задними амортизаторами, поделитесь))
Ко мне обратился человек по совету заказчика которому я устанавливал один из своих комплектов.
Валерий приехал ко мне на автомобиле Киа-Сид. Посетовал на проблему с задней подвеской. Первая причина она существенно подсела. И визуально зад машины ниже переда. Но это пол беды. Начало жрать резину с внутренней стороны. А когда Валерий обратился в СТО на диагностику, сообщили что углы колёс ушли и развал в красной зоне. Колёса стоят домиком. Сайленблоки меняли но это не исправило положения. Дело ещё в том что на этих машинах нет регулировки задней подвески, нет регулировки развала задних колёс. по началу я пожал плесами. ну что можно сделать в этом случае. Посмотрел я конструкцию и покачал головой. Но не профильное это дело я занимаюсь подвесками Солярисов и Рио. Тут надо думать как научиться менять угол. Предложил поставить на ступицы колёс усечённые прокладки. Но Валерий не сдался и показал как можно решить этот вопрос. Сделать регулируемый верхний рычаг в интернете так делали и делились опытом. Посмотрел я подумал. И решил взяться за работу. Пригласил Валерия. И вот сегодня утром у меня в боксе уже стоит Сид. Мне предстояло взяться за эту работу. Первая задача. Стояла разобрать подвеску вынуть пружину и снять верхний рычаг.
Вначале попытался снять нижний рычаг. открутил болт с огромным усилием. Но когда вытащил болт рычаг всё рано не опустился на столько чтобы можно было вытащить пружину. Толи дело Киа Рио или Солярис там всё просто. Сид это другой класс. Поставил на место болт нижнего рычага. открутил другой болт ближний к центру машины. бот на 14 мм. Соединение раскрутилось без особых нагрузок. Но вот болт выбить просто так не удалось. При выходе болта он аккурат упирается шляпкой в выхлопную трубу в калено! И это когда он на половину ещё в сайленблоке торчит! Значит не подумали об эргономике. Заклинил болт ни туда ни сюда. Домкрат подставил, опускал, приподнимал, Пробовал выбить шпилькой на 12 мм. Выхлопную трубу немного отодвинул освободил места для выхода болта.
Вставил болт на 12 мм и попытался выбить родной болт из сайленблока. всё тщетно. Пробовал крутить болт ключом. Крутиться но не выходит. Взял большой напильник, упёрся в техническое отверстие в подрамнике подвески, отвёл колено трубы Вставил длинный болт и большим молотком всё же выбил родной болт. Таким образом я прозанимался 2 часа! Это настоящая любовь! В яму залезал раз пятнадцать а сколько всего пришлось придумать но решение нашёл. Рычаг опустил и маленькая пружинка оказалась у меня в руках. Она как на Оке диаметром только пруток толще. У Оки 9.5мм здесь 11.5 мм толщина прутка.
Подвеску разобрал. Снял без особых усилий верхний рычаг предварительно открутив стойку стабилизатора. Рычагов здесь целых 4 шт! на одно колесо! 3 поперечных и один продольный Много.
Поэтому подвеска сложная и в обслуживании, дорогая. много сайленблоков + стабилизатор со стойками. Очень много уязвимых мест. Хотя наверное на дороге на трассе она показывает себя с лучшей стороны. Но она менее надёжна чем на Рио и Солярисе. Но это я отступление сделал. На самом деле мне очень интересно работать с новым и познавать его понимать принцип работы.
Первую задачу я выполнил. Разобрал правую сторону подвески снял пружину и верхний рычаг. С поставщиком договорился о встрече. Подобрал пару распорок на десятку. Скрутки решил использовать с них. Так же купил пружины ваз 2110 Орловские задние. Они немного большего диаметра но пруток толще 12 мм и количество витков меньше. Родная пружина Сида имеет 9.2 витка. Аналог который я взял будет иметь 8.5 витков. Загрузился и продолжил работу. Изготовил стапель для рычага. изготовил пастель для тела рычага.
Так что бы он был зажат и не изменилась его геометрия при распиливании и составлении в новую конструкцию. И вот Болгарка уже коснулась рычага и его первозданность нарушилась самым варварским способом. Человек мне доверил машину и ожидает от моей работы результата. разве я могу его подвести? Да ни за что. Обязательно сделаю как надо. Обрезаю распорку так чтобы с обоих сторон торчали трубки на 30 мм. Правлю трубки в тисках и молотком до формы профиля рычага. вставляю в рычаг. Забиваю во внутрь тела рычага.
Далее делаю тоже самое с другой стороной. После этого укладываю в постель, расправляю и концы рычага вставляю болт сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Затягиваю болты.
Первостепенной задачей подвесной системы является обеспечение в процессе движения мягкого и плавного хода, снижение вибрации, передаваемой колесами от неровностей дорожного покрытия на кузов. Помимо выполнения основной задачи, этот элемент конструкции автомашины нацелен на то, чтобы повысить такие характеристики автомобиля, как управляемость, плавность хода и курсовая устойчивость.
Принято подразделять подвески по их типу устройства:
- зависимая. Этот тип получил свое название из-за того, что два противоположных колеса взаимосвязаны между собой жесткой балкой. В результате если одно, преодолевая препятствие, отклоняется на некоторый угол, то второе колесо также вынуждено отклониться на соответствующий угол;
- независимая. При такой конструкции взаимосвязи между колесами нет и, при пересечении препятствия отклоняется только одно колесо.
Первое поколение
Конструктивно подвеска Киа Сид первого поколения строилась по классической схеме — спереди McPherson + сзади как двойные поперечно расположенные рычаги.
В качестве основных деталей подвесной системы типа МакФерсон служат рычаг, амортизатор и пружинная стойка. Расположенный снизу, Рычаг выступает в данном случае как направляющий элемент. Пружинная стойка выполняет задачи упругого элемента, а амортизатор играет роль гасящего элемента. Простота устройства конструкции, а также ее компактные габариты позволили стойкам McPherson завоевать популярность в применении.
Достоинства стоек такой конструкции:
- простота;
- малое количество деталей;
- небольшой вес;
- низкая себестоимость.
К сожалению, есть и недостатки:
- трудность в звукоизоляции салона от ее работы;
- большая величина продольного угла крена авто появляющиеся при резком торможении;
- довольно высокие нагрузки, возникающие между штоком и направляющей.
Основой задней части подвесной системы служат два поперечных рычага и пружинная стойка, размещаемые с каждой из сторон.
- возможность изготовления всех узлов целиком;
- подвеска, выполненная из алюминия, за счет использования легких материалов, позволяет добиться значительного снижения неподрессоренной массы. В результате понижается расход топлива и становится возможным увеличить максимально допустимую скорость.
- минимальный показатель поперечного перемещения колеса способствует быстрому износу шин;
- материалоемкость и стоимость конструкции существенно выше.
Второе поколение
Разрабатывая проект нового поколения Kia cee’d, инженеры компании решили сохранить концепцию подвески в целом без изменений. Передняя часть осталась прежней — McPherson, а задняя была доработана до многорычажной версии, состоящей из четырех рычагов.
- отсутствует зависимость между колесами;
- низкие неподрессоренные массы;
- возможность вносить независимые поперечные и продольные регулировки.
- сложность устройства;
- дороговизна;
- достаточно хрупкая к нагрузкам система рычагов.
Стоит отметить, что владельцы первого поколения автомобилей жаловались на излишне жесткую настройку подвески. Поэтому разработчики провели перерегулировку и сделали у Kia cee’d подвеску более мягкой, но это вновь вызвало жалобы автовладельцев, уже недовольных ее мягкостью.
— болт регулировочный SSANG YONG 4458009010 (2 шт);
— шайба сход развала SSANG YONG 4454209000 (2шт);
— гайка рычага задней подвески MOBIS 6261817000 (2шт), но можно оставить старые;
— гайка из хозмага внутренним диаметром 14мм (4 штуки), (мерял по болту);
— кусок трубы, диаметр не замерил, но брал такую, чтобы сама шайба на регулировочном болте в неё влезла (но можно как больше, так и меньше).
Из трубы сделал заготовки — отпилив кольца толщиной примерно 5-7 мм, затем разрезал кольца в одном месте и получившиеся концы выпрямил, таким образом чтобы получилось подобие полуовала.
Гайки из хозмага я пропилил с одной стороны, чтобы свободно проходил болт.
Снял нижний рычаг, для этого взял три домкрата, но можно обойтись и двумя:
— 1 — поднимает машину;
— 2 — упирается изнутри и снизу в заднее колесо, чтобы не дать пружине возможности давить на рычаг во внутрь, без него очень неудобно при сборке;
— 3 домкрат (родной) установил на деревянную поперечену на яме — потихоньку опустить нижний поперечный рычаг, после этого — убрал его. Рычаг висит в спокойном состоянии и для того чтобы поставить этот домкрат, перед сборкой, обратно — не потребуется никаких усилий.
Затем когда место для труда было готово, взял круглый напильник и за 15 минут сделал проточки во внутрь кузова (к середине), примерно по 1 см. Всё это дело завершил квадратным напильником придавая им ровную плоскость для свободного перемещения болта в горизонтальной плоскости.
Далее заготовленные шайбы, для компенсации углубления посадил на суперклей (чтобы они не ерзали) и прихватил в двух местах сваркой.
Затем взял полукольцо из трубы и вставил болт на место, таким образом чтобы эксцентрик смотрел вверх, а сам болт находился посередине регулировочного отверстия, примерил полукольцо с запасом по верху примерно в 3-4 мм и лишнее отрезал. Затем все это обварил. Варил электродами двойка.
Далее вставил болт и всё тоже самое повторил со стороны регулировочной шайбы.
Покрасил и собрал все на место. Теперь имеется возможность регулировать как сход задних колес, так и развал.
Читайте также: