Какую тормозную жидкость заливать в мотоцикл сузуки
Guest
Всем привет,
Вопрос такой - кто-нибудь в курсе какая тормозная жидкость залита в NSGV&
По инструкции доливать можно SAE1703/DOT3, а в магазинах я не нашел жидкость DOT3 - только DOT4.
СОотвественно хочу узнать могу долить DOT4 или нет?
garik-3d
Наш человек
Ответ: Тормозуха
Не желательно. не смертельно думаю,но не стоит.Дот-3 есть,нада поспрашать.
Guest
Ответ: Тормозуха
Ну, есть DOT3 подназванием "Нева" - ее я точно не рискну лить.
А кстати на DOT4 написано тоже SAE1703 - что первее SAE или DOT?
garik-3d
Наш человек
Ответ: Тормозуха
Тока не НЕВУ. это сто процентов.
Первее ДОТ,а SAE это классификация по физизическим свойствам.ДОТ-3 и ДОТ-4 имеют разный хим состав.В принципе на Пассате лил сначала 3,а потом тоже не нашел в нужный момент и добавлял 4,но не стоит экпериментировать,когда написано ,что нужно ДОТ-3.
Не ужели в Москве так туго что-то купить. даже у нас,за мкадом, все есть. может посетить всетаки еще парочку магазинов.
kran07
Редкий гость
Ответ: Тормозуха
Попробуй зайти в "AGA-Автомаг".Вроде сеть-российская.На прошлой неделе покупал.Стоят 3 вида DOT-3 финская,немецкая и и наша,естественно.
Наш человек
Ответ: Тормозуха
Тока не НЕВУ. это сто процентов.
Первее ДОТ,а SAE это классификация по физизическим свойствам.ДОТ-3 и ДОТ-4 имеют разный хим состав.
DOT (Department of transport USA), SAE, есть еще FMVSS - все это технические условия и нормы, в основном американские, по тормозным и др. жидкостям.
Основа DOT 3 и DOT 4 одна - полигликоли. По основе они совместимы, но отличаются по кинематической вязкости и температуре. DOT 4 больше подходит для высокоскоростных авто с дисковыми передними и задними тормозами- выше температура и вязкость.
ИМХО можно мешать.
garik-3d
Наш человек
Ответ: Тормозуха
Ну да,где-то так и есть.Самое смешное,что на тот же пассат встречал разные ДОТ ,в разных справочниках.
SAE как раз и характеризует вязкость.А вот ДОТ сам отвечает уже за температуру кипения потому и предназначения разные,для разных типов тормозов.Основа одна естественно,так как одно предназначение а присадки/добавки разные.
Вот чего точно не знаю,так это то,есть ли разница в материале уплотнителей системы тормозной для ДОТ4 и ДОТ3. отсюда можно было бы сделать вывод,можно мешать или нет.Это как с антифризом,есть красный а есть синий ,вместо красного можно синий залить а вот наоборот нельзя,потечет все.
Ушелец
Эксперт
Ответ: Тормозуха
Приветствую, расскажите пожалуйста кто какую тормозную жидкость заливает в мотоцикл, какую можно какую нельзя!?
Ну например, можно ли заливать автомобильную кастрол (например) ?!
Ответы ( 6 )
В инструкции к мотоциклу указано какой DOT лить. Мотоциклетная в принципе ничем не отличается от автомобильной.
Если по ману 4.0, то можешь залить 5.1. Она немного, но лучше. Мотоциклетная, автомобильная — разницы нет.
Почитай по теме, в поисковиках много. Вкраце: есть силиконовая, есть не силиконовая. Силикон — 5.0, не совместим ни с чем. 4.0 и 5.1 — взаимозаменяемы, 5.1 немного лучше по характеристикам.
Учитывая давление в тормозной системе, то я бы боялся ездить на ТС, где тормоза текут от вязкости тормозухи.
Можно лить и любую, соответствующую допускам производителя, а можно лить с повышенной температурой кипения, например 600й Мотюль.
Катаясь по Питеру я особо на эту тему не парюсь-жары и гор тут нет.А вот при поездках в горы лью спортивную тормозуху для мотоциклов, всё таки высота и температура, плюс затяжные спуски.Мне так спокойнее.
MOTUL RBF 600 Factory Line
Качество: 100% синтетическое
Одобрения: FMVSS 116 DOT 4 — SAE J1703
Мотыль — такой мотыль… Это как их 7100, с запахом клубники…
Допустим обычный ROSDOT 4 — температура кипения 250 градусов, и ВСЕ теже допуски что и у мотюля) цена 100 р! Всем огромное спасибо!
7100 пахнет не клубникой, а порошком )
Не помню что написано на баночке тормозухи, но точно не Factory Line, основное отличие в температуре кипения.
Я лучше перестрахуюсь, тормоза как то в Крыму кипели, ощущения были яркие и незабываемые.
Если торможениями с горы вскипятили тормозуху — закипит любая. Разница в несколько градусов — не разница.
Надо что-то думать с манерой торможения. В частности на спусках куда удобнее тормозить двигателем :)
В том то и дело что разница в температуре кипения у жидкостей бывает не несколько, а 50-60 градусов.
Плюс учитываем старение жидкости к концу срока службы.
А спуски бывают разные, бывают такие что первая передача и два тормоза нужны.
А бывают и просто варианты с экстренным торможением с 260.
Ну тут как всегда два лагеря, в первом те, кому жалко несколько сотен рублей, во втором те, кому спокойнее эти несколько сотен заплатить.
Причём как практика показывает принадлежность к лагерю не важна, важен душевный комфорт )
Кому то душу греет то что он на обман маркетологов не поддался, а кому то красивая баночка с яркими надписями.
Я выбираю красивые баночки)
Необходимо проверять уровень тормозной жидкости в бачке через каждые 1000 км пробега или в случае, если почувствуете снижение эффективности работы системы. Через 4000-6000 км пробега проверьте износ тормозных дисков и направляющих скобы.
Уже ставшая “традиционной” DOT3, которая используется в большинстве ТС, отличается относительной дешевизной и доступностью на большинстве автозаправок и в магазинах автозапчастей. К минусам можно отнести – “запрет” на использование в мотоциклах с тормозными прокладками из натуральной резины (поскольку DOT 3 повреждает такой материал). Кроме того, такой вид довольно агрессивно воздействует на окрашенные поверхности (попросту, “разъедает” краску). Еще одно свойство – после вскрытия упаковки, в течение недели жидкость необходимо использовать, так как DOT3 поглощает воду, а влага, в свою очередь, способна вызывать коррозию цилиндров и тормозных магистралей.
DOT 4 – чаще всего рекомендуется к использованию в новых моделях мотоциклов. Так же как и 3, DOT 4 можно закупить практически во всех авто-магазинах и на некоторых АЗС. В отличие от вышеуказанного типа не так быстро поглощает воду (но все же поглощает, поэтому опасность коррозии сохраняется). Помимо этого, DOT4 больше подходит для больших нагрузок (когда тормозная система близка к перегреву), так как ее точка кипения выше. Но, впрочем, так же как и DOT3, DOT4 разъедает краску.
- ее нельзя смешивать с DOT3 или 4. Именно из-за смешивания с другими видами и возникает большинство проблем при использовании DOT5. В этом случае лучше всего вообще полностью перебрать “гидравлику”;
- как уже было отмечено, DOT5 не поглощает воду, поэтому любая влага в гидравлической системе будет “собираться” в одном месте, что может стать причиной локальной коррозии. Нужно “прокачать” систему (могут потребоваться даже несколько прокачек) для того, чтобы удалить весь воздух, поскольку в жидкости могут образоваться пузырьки, которые со временем будут увеличиваться в размерах.
DOT5.1
По сравнению с DOT3, 4 имеет более высокую как начальную (около 175-200 град. C - что выше, чем у гоночных тормозных жидкостей), так и конечную точку кипения (около 275-ти град. C - почти столько же, что и у гоночных). Указывается, что DOT5.1 совместима с любыми резиновыми частями.
Но и у этого тормозного “состава” есть некоторые недостатки: поглощает воду, разъедает покраску. Конечно, сложности возникнут и с покупкой DOT5.1 – она продается только в нескольких магазинах (предназначенных, в первую очередь, для скоростных транспортных средств) по весьма “значительным” ценам.
Независимо от марки и типа тормозной жидкости, которую вы используете, лучше “прокачивать” систему каждые пару лет. Таким образом вы сможете предотвратить коррозию
При замене (и особенно при “переходе” на другой тип) необходимо сливать старую тормозную жидкость, а все прокладки нужно заменять на новый.
Ответы ( 5 )
1. Смотрим какой тип жидкости написан на бачке.
2. Идем в автомагазин и покупаем ее.
Никакой разницы нет. За 11 лет езды на япономотах ни разу не использовал специальную тормозную жижу для мотов. Моты были от древних до современных с АБС.
Примерно с начала сентября в магазины завезли специальный хлеб и масло для мотоциклистов.
Так же владельцу мотоцикла всенепременно нужны специальные мото-стулья, ведь на обычных они сидеть уже не могут.
По сути вопроса — гидравлика в тормозах авто от мото хоть чем-то отличается? Вот и я так думаю, беру самую дешёвую тормозуху в авто магазинах. С черепашкой. Росдот чтоли.
Про хлеб и масло — улыбнуло, спасибо! :)
Ну, ходят же легенды, что смазка вело-цепи не айс для мото-цепи, может тут что-то из той же области.
Масло так же стараются лить мотоциклетное, вот я и подумал, мало ли, не могут же на нас так на пустом месте наживаться…
здесь был ататат
это такие тюбики которые тебе (мне, т.е.) продают в вело-магазинах при запросе: смазку цепи дейте! :)
Только что купил 250 мл за 100 рублей. Вот час назад. И тут такая тема. Даже не обратил внимание на название. Прокачал тормоза. Ну что могу сказать? Тормозит. С непривычки с первой попытки пустил в юз заднее колесо.
Может мототормозуха обладает каким нибудь антиблокировочными свойствами?
кстати да, ржу всегда, когда нюхаю мотюлевское масло. Думал только у меня такая реакция, давал нескольким друзьям, их тоже на ха-ха пробивает. Может ароматизаторы туда для этого и добавляют?
Блин, спасибо за ответы! А то ведь я ж бы попёрся завтра в один из наших мото-магазов, покупать 250 мл., вместо того чтобы смотаться в ближайший в паре километров от меня!
Спасибо!
В догонку, спроси в мото-магазине, где в твоём городе самая хорошая МотоЗаправка. А то ведь автомобильный бензин он того, может сгореть, а у тебя огнетушителя нетути…
нет специальной мото тормозухи, есть DOT-3, DOT-4, DOT-5. Различаются составом, точкой кипения, гигроскопичностью. Чаще всего используется DOT-4.
DOT 5.2
Ещё цветом различаются. Одни почти прозрачные, другие имеют цвет.
У прозрачной есть одно преимущество- видно как стареет.
Тормозная житкость разных производителей как это не странно отличается не только типом: dot 4 — dot 5 ( это химический состав жидкости, лить надо то что написано на моте), но и имеет разную температуру кипения, мереют два показателя температуры кипения, сухое ( новоя жидкость только что из упаковки ) и мокрое ( жидкость проработавшее какое то время, впитавшая воду ).
Себе на мот выбирал изходя из этих параметров, а не по названию авто\мото. Летом 2015 года 1 литр стоил 1200 руб.
P.S. независимо от фирмы, температуты кипения и тд. РЕКОМЕНДУЮ МЕНЯТЬ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ РАЗ В 3 ГЪОДА.
По мануалам вроде рекомендуют раз в два года всё же. А учитывая, что процесс, как оказалось, не сложен и не дорог, можно и чаще менять.
Без рабочей тормозной системы мотоцикл быстро превращается в очень опасное транспортное средство, как для мотоциклиста, так и для других участников дорожного движения. Перед тем, как прокачать тормоза на мотоцикле, необходимо будет подготовиться. Прокачка может понадобиться при замене тормозной жидкости, замене шлангов, тормозного цилиндра, удаления воздуха, промывки.
Тип тормозной жидкости должен указываться на крышке емкости для нее, чаще всего – это DOT 4.
Вам также понадобится
- шланг,
- набор рожковых ключей,
- набор отверток.
Если вы не знаете, как прокачать тормоза на мотоцикле, видео инструкция в конце статьи может сильно помочь. Лучше делать все работы с помощником, хотя некоторые ассы способны на самостоятельную замену тормозной жидкости.
Удаление жидкости
Перед началом работ, удалите лишнюю тормозную жидкость с бачка. Проще это сделать шприцом, отсосать шлангом или просто вылить. Должно остаться немного тормозной жидкости на самом донышке, покрывая заборное отверстие. Далее, наденьте прозрачный шланг на штуцер главного тормозного цилиндра. Рожковым ключом необходимо немного отпустить фиксирующую гайку.
ВАЖНО! Шланг должен быть постоянно погруженным в жидкость, которую вы слили с бачка. Перед тем, как прокачать передние тормоза на мотоцикле, необходимо выгнать старую жидкость. Она будет темного цвета. Возвратно-поступательными движениями, нажимая на тормоз, качайте жидкость, пока не польется светлая (новая жидкость). Все это время необходимо наполнять расширительный бачок. По окончанию работ закройте штуцер ключом. Прокачка передних суппортов предусматривает повторение таких действий для каждого из них.
Тормозная жидкость очень едкая, может повредить краску. Работайте в перчатках и вытирайте подтеки незамедлительно.
Замена тормозной жидкости
Слейте старую жидкость с бачка в емкость, но не полностью, дно должно быть прикрыто. Для этого можно открутить бачок и наклонить его, а можно высосать жидкость шприцем или грушей. В процессе постоянно следите за уровнем, и не позволяется оголиться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать.
Наденьте шланг на штуцер рабочего цилиндра (суппорт) - слив старой жидкости осуществляется через него. Желательно раздвинуть колодки на суппорте, например, отверткой.
Надавите на тормоз и откройте штуцер (достаточно немного ослабить).
После того как жидкость выйдет, и тормоз провалится, закройте штуцер, потом отпустите тормоз.
Контролируйте уровень жидкости в бачке. Если уровень упадет до дна, и главный цилиндр захватит воздух, потребуется прокачка системы.
Сделайте это несколько раз, пока не пойдет свежая жидкость.
Для передней тормозной системы, если используется два суппорта, проделать аналогичную операцию для каждого суппорта.
При такой замене жидкости систему можно не прокачивать, но мы рекомендуем прокачать: это недолго и дает гарантию, что в системе не будет воздуха. Хотя, если вы все сделали правильно и не упустили уровень жидкости в бачке, и ваша система до замены жидкости была прокачана, прокачивать не обязательно.
Прокачка тормозной системы мотоцикла
Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра.
На некоторых мотоциклах главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается. В нашем случае главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать.
На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.
Наливаем в бачок тормозную жидкость.
Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.
Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость.
Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.
Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.
Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.
Для стантрайдеров
При прокачке тормозной машинки хендбрейка (заднего тормоза на руле), если используете правую машинку (машинку от переднего тормоза), прокачивать надо так, чтобы штуцер сброса воздуха был сверху. Для этого надо снять машинку и перевернуть ее в стандартное положение.
Читайте также: