Какую голову взять для автозвука

Обновлено: 08.01.2025

В основе заблуждения – смешение понятий номинальной и максимальной мощности. Производители аудиоаппаратуры (причем не только автомобильной) любят указывать цифры пиковой мощности, не поясняя, что значения эти можно получить только при испытании акустики на специальных стендах. Потребитель же двести ватт не получит по определению. Вместо этого можно поискать параметры номинальной, то есть реально достижимой мощности – если найдете хотя бы надпись "4х15 Вт", уже есть повод для радости – ваша магнитола не самая плохая.

Откуда же берется такая значительная разница показаний? Говоря о пиковой мощности, следует иметь в виду, что это – некий предел, по достижении которого для аппаратуры наступает конец. В прямом смысле слова это испытание техники на прочность.

Красивых цифр пиковой мощности можно достичь по-разному. Один из способов заключается в охлаждении аппаратуры жидким азотом. Перегревшаяся, на грани выхода из строя техника немного остынет, и вот тут-то из нее выжмут последние соки, что даст повод прилепить потом на серийный образец яркую наклейку с обещанием тех самых двух-трех сотен ватт. Дешевые азиатские бренды, впрочем, не столь щепетильны. Без каких-либо испытаний они заявляют высокую мощность, цифры которой взяты с потолка. Риск нулевой: у потребителя почти никогда нет возможности эти цифры проверить.

Миф 2. "У меня хороший дорогой автомобиль, следовательно, и "музыка" в нем отличная"

В этом очерке мы отталкиваемся от понятия "качественный автозвук", что подразумевает собой первоклассные компоненты, грамотно подобранные друг к другу и установленные на автомобиль профессионалами. Развенчать этот миф поможет экономика: за все хорошее надо платить. В конечном счете – потребителю, но сперва – все же производителю. Ему это невыгодно: не факт, что машина с приличным довеском в цене будет хорошо продаваться. Да и оценят классную аудиосистему только профессионалы, которые все равно всегда стремятся что-либо доработать самостоятельно. По мнению специалистов, автомобилей с хорошей штатной аудиосистемой – единицы.

Миф 3. "В моей машине 12 динамиков, вот это звук так звук!"

Качество звука в машине достигается не количеством динамиков. Если аппаратура посредственная, то эффект будет даже обратный: шумы и хрипы обрушатся на вас из всех 10 (12, 18 и т.д.) динамиков. Зачастую достаточно мощного "фронта", сабвуфера и 4-канального усилителя, чтобы машина "зазвучала" красиво и сильно. Количество штатных динамиков в автомобиле определяется не инженерами, а маркетологами. В премиум-сегменте счет идет уже на добрых два десятка (аудиосистема Mark Levinson в Lexus включает в себя 19 колонок, разбросанных по всему салону), однако основная функция таких систем, за редким исключением, имиджевая. Нередко размер, форма и место установки динамиков зависит от прихоти дизайнера. Ты увидишь красивую колоночку где-нибудь у линии обреза лобового стекла и никогда не догадаешься, насколько она "пустая".

Миф 4. "Активный сабвуфер заменит мне целую кучу других компонентов"

От обычного сабвуфера активный отличается тем, что в одном корпусе с ним размещен также и усилитель. Между тем, тесное соседство этих компонентов признается спорным с точки зрения эффективности. Вариант, когда сабвуфер размещен в багажнике, а усилитель – в салоне (например, под сиденьем), предпочтительней. Разумеется, активный сабвуфер больше по размеру – у отдавших ему предпочтение в багажнике ездит этакий дюжий "бочонок". Как же тогда родился миф? Ответ лежит в области психологии: ну, как "активный" может быть хуже "пассивного".

Миф 5. "Больше функций, хороших и разных"

Погоня за дополнительными функциями в тех или иных приборах – своего рода мания как у производителей, так и у потребителей. Телефон без интернета – не телефон, аудиосистема без телевизора и навигации – третий сорт вчерашнего дня. Хорошо, пусть будет день сегодняшний и выбор между двумя "или": или все это будет работать, но вполсилы, или что-то будет работать хорошо, а что-то неважно. Смешивать все в одну кучу имеют обыкновение фирмы, борющиеся за покупателя в нижнем ценовом сегменте. Солидные бренды, наоборот, стремятся "отделять мух от котлет"; так, например в головных устройствах Pioneer радио существует совершенно обособленно от проигрывателя дисков.

Миф 6. "Все компоненты должны быть одной марки"

Понять логику этих людей можно легко. Человек открывает специализированный журнал, читает сравнительный тест головных устройств и видит, что победителем вышло изделие фирмы N. Дойдя до этого места, человек закрывает журнал и отправляется покупать магнитолу N, колонки N, N-сабвуфер и усилитель. Собрав весь этот N-набор, он, пожалуй, даже останется доволен результатом (если не собственно звуком, то хотя бы – морально, что все сделал правильно). А между тем, фирмы, производящие лучшие головные устройства, оказываются слабы в изготовлении прочей акустики, и наоборот.

Производят же ее единственно для того, чтобы линейка компонентов была представлена по максимуму. Чем объяснить парадокс? Разберите магнитолу и динамик и посмотрите, что находится внутри того и другого. Грубо говоря, в первом случае используется микроэлектроника и соответствующие технологии, во втором случае – макроэлектроника. Грамотный продавец обязан ввести покупателя в курс дела, а неграмотный (либо безынициативный) продаст тот самый N-набор. В фирменном N-мешке.

Миф 7. "К моему "Форду" лучше всего подойдет "фордовская" акустика"

Такое заключение не выдерживает всякой критики, однако само по себе заблуждение простительно. К автомобилю действительно нужно подбирать только родные детали – свечи, лампочки, тормозные колодки. Однако "музыка" в этот список не входит. Впрочем, полно, разве кто-то из автопроизводителей делает одноименную акустику? Делают, хотя и немногие. Существуют, к примеру, головные устройства Daewoo и Hyundai. Но гораздо чаще автофирмы просто заказывают "музыку" на стороне, а потом ставят свой логотип. В этом случае мнение, составляющее седьмой миф, можно понимать так: "штатная аудиосистема моего автомобиля – лучший для него вариант". Мы уже говорили, что классные аудиосистемы штатно не устанавливаются.

Тем, кто считает себя искушенным аудиофилом, при покупке машины лучше сразу отказываться от базовой аудиосистемы, если это возможно. Помимо чистой выгоды вы облегчите жизнь и установщикам, избавив их от лишней работы. Здесь же коснемся и другого близкого по смыслу мифа: дескать, штатная аппаратура у меня, может, и не совсем хороша, а вот куплю-ка я сабвуфер подороже и этим поправлю дело. Не удастся – хорошая техника работает только с хорошей техникой, а с посредственной и сама халтурит.

Миф 8. "Акустика N – победитель соревнований по автозвуку, поэтому я выбираю ее"

Соревнования соревнованиям рознь. О состязаниях "эс-пи-эльщиков" (SPL – Sound Pressure Level, уровень звукового давления) мы слышим гораздо чаще, нежели о состязаниях, определяющих самую качественную аудиосистему. Со звуковым давлением все понятно: автомобиль начиняют всевозможными "бухалками" до предела, усиляют стекла, чтобы те не повылетали, а чтобы не оглохнуть, на соревнованиях запускают все это добро с пульта, находясь в отдалении.

Качество же определяется вовсе не громкостью. Здесь исследуют общий состав музыкального фона и влияние его составляющих (тонов и полутонов, инструментальных партий отдельно от вокальных и т.д.) друг на друга. Для этого специально подбираются записи различных музыкальных стилей. Качественный звук, если говорить по-простому, позволяет услышать все музыкальные "фишки" как вместе, так и по отдельности. И какой же аспект вам ближе?

Миф 9. "Лучший кузов для установки аудиоаппаратуры – седан"

Древнее мнение, относительно которого, впрочем, сейчас почти не заблуждаются. Суждение являлось справедливым еще лет десять назад, когда под аудиосистемой подразумевали только магнитолу с колонками, а о сабвуферах слышали немногие. Аргумент выдвигался такой: только в седане полка позади задних сидений закреплена жестко, в хэтчбеках и универсалах она подвижная. Следовательно, в последних двух кузовах задние динамики будут испытывать тряску, что отразится на качестве звука.

Миф 10. "Я куплю себе конденсатор и буду часами слушать музыку, не опасаясь за аккумулятор"

Роль конденсатора в акустической системе – накапливать энергию, быть энергетическим буфером, готовым при первой необходимости эту энергию отдать. Но смысл конденсатора не в том, чтобы заменить аккумулятор. Конденсатор в любом случае питается от аккумулятора; он просто включен в электрическую цепь как дополнительное звено. Опять же, производительность конденсатора оценивают не в длительности прослушивания музыки при неработающем моторе. У конденсатора очень узкая специализация: в случае, если заряда аккумулятора может просто не хватить (к примеру, включены иные потребители энергии), отдать часть своей энергии для обеспечения нормального звучания. Конденсатор нужен далеко не каждой аудиосистеме, а лишь наиболее мощным из них (выдающим несколько сотен Вт фактической мощности).

Миф 11. "Вообще-то я в электрике разбираюсь. Свою аудиосистему я установлю сам"

Тяжелое наследие прежних десятилетий, когда автовладелец обязан был быть сам себе маляр, моторист, токарь и электрик. Необходимость быть ремонтником широкого профиля сошла на нет, мы ездим на современных машинах, но отголоски эпохи иногда еще возникают. Чаще всего – во имя экономии, конечно.

Никто не будет спорить, что врезать в приборную панель магнитолу несложно. Но это обывательский уровень, а мы сегодня ведем разговор о профессиональном автозвуке. Десятки компонентов, выбранные из сотен комбинаций, соединяются метрами проводки, на что уходят не одни сутки (соединить компоненты – полдела, надо еще кропотливо "выслушивать" "сцену", добиваясь идеальности). Чтобы наслаждаться музыкой в салоне автомобиля, надо помнить о том, что помимо сборки компонентов в одно целое, системе предстоит еще и настройка. Ведь, как было упомянуто выше, хороший звук отличается от обычного нюансами.

И здесь слабую подготовку показывают не только гаражные умельцы, но и – возьмите на заметку – мастера-установщики дилерских центров. Штатной единицы "мастер по автозвуку" нет, есть – "мастер по дополнительному оборудованию". Сегодня это сабвуфер и усилитель, завтра – пластиковый обвес и ксенон, послезавтра – защита картера двигателя. Понятно, что некачественная работа не даст в полной мере раскрыть потенциал даже дорогого оборудования.

Миф 12. "Ерунда все это. Классную "музыку" можно купить за пять тысяч – места надо знать"

За пять тысяч – однозначно нельзя. Нельзя и за десять, либо – вы все же ищете какой-то средний вариант. Скупой все равно платит дважды – помните об этом, вступая в погоню за звуком. Определившись со своими желаниями, покажите свой автомобиль специалистам. Для любой машины есть стандартный алгоритм переоборудования; можно последовать ему, можно сообща разработать индивидуальный путь. Главное – заниматься автозвуком должны специалисты по автозвуку. Как гласит английская поговорка, The shoemaker makes good shoes because he makes shoes and nothing more – "сапожник делает хорошую обувь потому, что он делает обувь и ничего кроме этого"

1. При выборе головного устройства (вне зависимости от фирмы) надо понимать, что конечный автозвук больше зависит от автомобильной акустики (особенно передней), автомобильных усилителей и автомобильных сабвуферов. Поэтому возможно есть смысл сэкономить на магнитоле, и вложить деньги в автомобильные колонки. Шумоизоляция автомобиля тоже сильно влияет (в положительную сторону) на конечный звук.

2. Берите только старые и проверенные временем фирмы. Они хоть и дороже, зато гораздо лучше как в плане звука, так и в плане надежности. Агрегаты от "новых" фирм могут проработать совсем не долго.

3. Не стоит обращать внимание на технические характеристики агрегата . Лучше перед покупкой прослушайте ее на стенде и сравните с другими магнитолами.

4. В линейке одной фирмы есть целый ряд магнитол. Но отличаться они могут только внешним видом и дополнительными функциями, а автозвук у них будет одинаковый. Не стоит думать, что чем автомагнитола дороже, тем она лучше играет.

5. Больше обращайте внимание на удобство пользования автомагнитолой, а не на ее дизайн. Как правило, все очень красивые автомобильные магнитолы не особо удобны в управлении.

6. Консультируйтесь с грамотными продавцами. Они помогут выбрать то, что именно Вам подходит. Ведь выбор сейчас очень большой.

7. Не стоит думать, что новые модели автомагнитол всегда дороже, чем предыдущие. Скорее наоборот, особенно если речь идет про автомагнитолы с экраном (мультимедийные автомагнитолы), ведь прогресс на месте не стоит, и технологии постоянно улучшаются, объем выпуска возрастает, а себестоимость падает.

8. Если в Ваш автомобиль можно поставить 2 din автомобильную магнитолу, то пренебрегать этим не стоит. Смотрятся они лучше и пользоваться ими удобней, поэтому сейчас автомагнитолы 2 din пользуются большой популярностью.

9. Если брать фирменные автомагнитолы (Pioneer, Alpine, JVC, Clarion, Kenwood, Sony) и брать в качестве критерия только качество звука, то автомобильные магнитолы за 3000руб от магнитол за 15000руб отличаться конечно будут, но не особо сильно. Конечно Alpine за 15000руб будет играть лучше, чем Sony или JVC за 3000руб, но не в пять раз, как стоит.

10. По мощности сейчас все агрегаты практически одинаковые. Поэтому критерию выбирать автомобильную магнитолу нельзя. Если мощности не хватает, то надо брать усилитель автомобильный. Как я уже говорил в первом пункте, усилители автомобильные сильно улучшают качество звука (если это позволяет автоакустика).

11. Вообще скажу, что выбирайте головные устройства из Pioneer, Alpine, JVC, Clarion, Kenwood, Sony, но только не нарвитесь на "Китайскую подделку", которые в последнее время появились. Покупайте автомобильные магнитолы в проверенных магазинах. Смотрите магнитолы в фирменных каталогах или на официальных сайтах фирмы.

12. Если Вы выбираете автомагнитолы с экраном, то, как правило, чем новее модель, тем лучше. Матрицы постоянно улучшаются, становятся ярче, повышается разрешение экрана, добавляются новые функции и т.д.

13. Есть фирменные, но азиатские (не европейские) модели. В принципе они не плохие, но могут быть проблемы с гарантией. Брать их стоит, если разница в цене более 20 процентов. Если менее, то берите европейские модели. Эти автомагнитолы никаких проблем с гарантией Вам не принесут.

14. Так называемые "штатные автомагнитолы" брать не советую. Как правило, это китайские и качество у них плохое как звука, так и надежности.

15. Сейчас очень популярны 2 din автомагнитолы с экраном. Это и понятно ведь стоят они не дорого, смотрятся в автомобиле очень хорошо и они богато функционально оснащены. Бывают они со встроенной навигацией и без. Советую брать без автомобильной навигации, а ее взять отдельно в виде хорошего сотового телефона (например HTC). Работают различные программы навигации в хорошем телефоне гораздо быстрее, сами навигации лучше и разрешение экрана выше, чем в автомагнитоле. Да и в телефонах есть функция показа "пробок".

16. У действительно хороших фирм, которые производят магнитолы в машину, все кнопки нажимаются хорошо, передняя панель не шатается, снимается и ставится удобно. Если автомобильная магнитола с сенсорным экраном, то выезжать он должен плавно, без посторонних звуков, сенсор должен срабатывать плавно, ложных срабатываний быть не должно, а вот некоторая задержка допустима.

17. При выборе автомобильной магнитолы не стоит выбирать "такую же как у друга". Автомагнитолы постоянно совершенствуются (особенно которые с экраном), постоянно выходят новые модели и в подавляющем большинстве случаев у вашего друга уже старая модель (совсем не значит что плохая, но ее уже можно и не найти).

18. Не берите дешевые автомобильные магнитолы (до 2000руб, а тем более за 1100-1500руб). Они хоть и работают, но не долго.

19. Не стоит думать, что наличие у аппарата всевозможных эквалайзеров и других дополнительных регулировок автоматически подымает качество звука. Для правильной регулировки вполне достаточно регулировать только басы и высокие частоты. Есть аппараты с многополосными эквалайзерами, а звучат они не очень, а есть и наоборот.

20. На фирменных аппаратах все кнопки должны нажиматься четко, само нажатие должно чувствоваться интуитивно. Если кнопки шатаются, или нажимаются не четко, то такой аппарат лучше не брать.

21. Все хорошие фирмы, которые производят автомобильные магнитолы обладают своим характером звучания. Так автомагнитолы Pioneer звучат басовито, звонко, чуть резковато, автомагнитолы Alpine звучат правильно и натурально и красиво, бас у них глубокий и мощный. Высокие частоты не напрягают. У Sony звучание тоже красивое, подчеркнуты басы и верха. JVC звучат хорошо. Бас у них глубокий, а высокие частоты натуральны. Автомагнитолы Kenwood играют четко, бас у них резкий, четкий правильный, но его не так много. Высокие частоты звонкие и убедительные.

22. Если Вы выбираете аппарат с экраном и встроенной навигацией, то советую взять аналогичный без навигации, а ее купить отдельно, но лучше взять хороший сотовый телефон на системе "андройд". Навигация в нем лучше, работает быстрей и есть функция пробок.

23. Если навигация все же крайне необходима, то берите только проверенные фирмы. Ни в коем случаи не стоит брать новые и дешевые фирмы, особенно те, которые появились в последнее время. Работают они плохо, постоянно глючат, а самое главное проработают, как показывает практика совсем не долго. Выбираете те фирмы, которые описаны в 11 пункте. Если стандартное место Вашего автомобиля больше, или имеет сложную форму, то аппарат можно установить через переходную рамку, которые существуют практически на все автомобили. Приобрести их можно тоже у нас.

24. Хочу еще сказать по поводу установки. Современные автомобили, как я уже рассказал в предыдущем совете, как правило, имеют нестандартное место под установку и аппараты встают туда через переходные рамки. Иногда их приходится всячески дорабатывать. Одновременно с этим некоторые современные автомобили имеют цифровую шину управления электрическими приборами. Вследствие этого рекомендую устанавливать агрегаты в хорошем сервисе, где есть грамотные специалисты, которые смогут доработать переходную рамку в автомобиль, разобраться в проводке и по необходимости добавить KAN модуль (так называемый цифровой преобразователь).

25. Но есть и автомобили, в которых штатное головное устройство практически поменять нельзя вообще (например, когда на штатную голову завязан климат контроль, или другие функции автомобиля), а хороший звук в машине хочется. В этом случаи можно либо доработать эту штатную голову (есть множество вариантов), либо построить так называемую "параллельную систему" (это когда заводское головное устройство остается, а параллельно ему ставится другой аппарат и весь звук идет от него).

26. Современные аппараты имеют большие возможности по настройки звука, есть параметрические эквалайзеры, есть процессоры с временной коррекцией, есть встроенные кроссоверы, которые реально улучшают этот звук, а самому разобраться в них достаточно тяжело, поэтому помимо установки хорошего аппарата, акустики и других устройств надо и хорошо все настроить.

27. Если у Вас есть iphone, или сотовый телефон на системе "Андройд", то сейчас имеются 2 DIN головные устройства с экраном, к которым можно не только подключить Ваш телефон, но и непосредственно управлять им, запускать различные приложения, включая навигацию. В основном телефоны подключаются через специальный шнур переходник. Выбор таких головных устройств постоянно растет, поэтому консультируйтесь с опытными продавцами.

28. Помимо этого уже вышли головные устройства на самом "Андройде", но именитые фирмы (Pioneer, Alpine, Sony, JVC, Clarion, Kenwood) их пока не делают, а вот "Китайские" уже производят, но приобретать их не стоит вследствие малой надежности.

29. Не стоит экономить на автомобильном головном устройстве, ведь что бы его установить в современный автомобиль, как правило, надо дополнительно приобретать переходную рамку, фишку переходник и ко многим машинам блок сопряжения со штатными кнопками на руле, а это все может потянуть на две — пять тысяч рублей, плюс стоимость самой установки всего этого. поэтому не целесообразно купить дешевый агрегат и к нему все остальное, плюс установка. Если и покупать все выше перечисленное, то и аппарат нужен хороший.

30. Если бюджет позволяет, то лучше купить мультимедийный головной центр с сенсорным экраном, к нему в последствии можно подключить и навигацию, и смартфон, и телевизор, и камеру заднего вида, и многое другое. Управлять и настраивать такой аппарат тоже удобней.

Головное устройство. Что это? Какое влияние оно оказывает на конечный звук? Какого производителя выбрать? На какие характеристики обращать внимание? И какие регулировки должны быть?

Исходя из моего принципа, стараемся тратить меньше, а получать максимум возможного. А как потратить меньше, но при этом не продешевить? Покупать, только нужное и максимально хорошее. Заметьте, не абсолютно хорошее, а подходящее, к конкретному случаю.

Итак. Головное устройство.

Чаще всего апгрейд автозвуковой системы начинается с замены магнитолы. Почему именно так? Почему не с акустики? И почему следом за акустикой чаще всего меняется магнитола?

Я вижу два основных момента. Во-первых, незнание вклада акустики и магнитолы в конечный звук. Во-вторых — это красиво. Вы же любите смотреть на интересные картинки, проплывающие на цветном дисплее, вместо монохромного? И верить в не менее красивые цифры в технических характеристиках? Может вам просто нравится шрифт написания бренда на передней панели?

В любом случае ответ прост. Она всегда на виду. А глухим к музыке людям приятней поддаваться гипнозу красоты изделия и магии бренда. Знаете, почему магнитолы Nakamichi являлись легендарными, но были популярны, только в серьезных установках? Цена? Внешний вид! Мириться с дешевым пластиком, минимумом информации на монохромном дисплее, цвет которого можно было выбрать из двух вариантов (зеленый или оранжевый) только при покупке, могли только люди способные услышать красоту звучания. Остальным же хватало, внешнего вида и "навороченности" Пионеров и Сони.

Тем не менее, самый большой прирост качества звука можно достигнуть, поменяв колонки.

Не буду грузить теорией, приведу простой пример. Думаю, почти все знакомы с простой компьютерной акустикой. Представим, что нас не устраивает ее звук. А есть те, кого он устраивает? Действуем, согласно распространенному апгреду автозвуковой системы. Покупаем хороший усилитель. Ватт сто на канал, нет мало, лучше двести! Ау, любители циферок! Конечно, колонки взорвутся. Особенно если ручку крутануть к максимуму. А мы аккуратно.

Играют. Наверное, даже лучше. Но вот на те ли деньги, что отдали за усилитель? Скажу больше, встречались системы, где к штатной акустике подключалась магнитола стоимость под 1000 $. Вот такой апгред. Хотя если эту сумму разделить пополам, представляете, какую акустику можно купить за 500 $? И звук будет несравненно лучше. Так, что если хотите малой кровью улучшить звучание системы, меняйте акустику.

ОК! Акустику поменяли. А звук все равно не тот! Ахтунг! Саркози обманул! Надо было менять магнитолу!

Не торопитесь! Если вы действительно хотите большего прироста качества, надо менять не магнитолу, а усилитель мощности. Со встроенного на отдельный. Вот где качество повысится! В разы.

Конечно, не все так однозначно. Встроенные в магнитолу усилители тоже бывают разные. Была одна система, где я добился отличного звука не прибегая к отдельному усилителю. Но это отдельная история, с которой советую вам ознакомиться.

Почему можно обойтись более простой магнитолой? Ведь она тоже влияет на звук? Давайте разбираться.

Хочу заметить, что разговор идет о качественных аппаратах. Конечно есть определенная граница ниже которой, звук магнитол непростительно плох. Но ставить такие магнитолы в любую музыкальную систему опрометчиво.

Добились максимума от связки усилитель мощности — акустика? Отлично. Но как понять, что это правильный вариант?

Звучание подходящей пары "усилитель — акустика" должно быть прозрачным. То есть таким когда сигнал приходящий от магнитолы усиливается без искажений и не привносит "отсебятины".

Вот на этом этапе можно смело менять и магнитолу. Ведь плацдарм хорошего звука уже создан. И общая картина будет уже зависеть от звучания предварительного усилителя и проигрывателя головного устройства. В противном случаю эти нюансы потонут в навязанном характере неправильного звена усиления.
До этого момента покупка дорогой магнитолы это неверная инвестиция в звук.

Наличие встроенного процессора позволяет выстроить идеальную звуковую сцену. Гнаться за ней — удел профессионалов готовящих системы для соревнований. Для прослушивания музыки важней легкость и естественность звучания.

И обязательно слушайте! Никакие цифры не скажут вам о звучании ничего. Тем более магнитолы. С техническими характеристиками у любой магнитолы все в порядке. Причем, слушать надо именно ту связку, которая будет установлена в автомобиль. Акустика и усилитель, встроенный или отдельный, зависит от состава системы.

Так что прежде чем тратить деньги, вспомните о моем принципе. Правильно распределите бюджет и получайте максимальный результат. Тогда звуки обретут душу, музыкальные инструменты — жизнь. Двоичный код преобразуется в электрический сигнал, а акустика превратит звуковые колебания в Музыку.

Мощность ни при чём. Это номинал,который динамик способен принять и максимум этого параметра ни на что не влияет.
Без усилителя-нужно смотреть,чтобы чувствительность была хорошая. От 90Дб и выше,если я правильно помню:)

Подскажите пожалуйста, в сумме 3-5 тыс , качественную ас которую сможет играть гу напрямую. Я так думаю рмс должно быть до 35вт, но все приличные ас , что видел в магазине имеют 60 и выше. Благодарю!

Просто без усилителя они не выдадут всё, на что способны.
От ГУ будут играть нормально примерно чуть выше половины громкости, потом от недостатка мощности усилителя ГУ начнутся искажения.

Всё правильно думаешь.
Мощность любой магнитолы 20ватт- 25ватт, и если хочешь что-то взять от колонок без уся, надо ставить колонки номиналом 20-25ватт, и максималкой 40-45ватт.
P.S. Сколько видел снятых штатных яповских динамиков, в том числе и свои динамики, когда менял в пер.дверях колонки- везде написано "мощность 18w".

Интересно- чем.
И заметь, не моё это мнение, а авторитетов от Автозвука.
значит они вводят нас в заблуждение.

Ох уж эти авторитеты.
Автор, Екстра правильно все сказал, ищи динамики с высокой чуйкой. Мощность - дело второстепенное. Чуйку от 90 и выше надо.

Странно, на ас , указанных производителем как специально разработанных для работы от гу чуй 87 и 40вт, а на рекомендованных для усилителя 89 дБ и 75вт, отсюда и выводы. Где правда?

Странно, на ас , указанных производителем как специально разработанных для работы от гу чуй 87 и 40вт, а на рекомендованных для усилителя 89 дБ и 75вт, отсюда и выводы. Где правда?

Прекращай народ в заблуждение вводить. Да и сам из заблуждения выходи.
Для работы от ГУ требуется только повышенная чувствительность. Номинальная/максимальная мощность говорит лишь о том, какую мощность способен переварить динамик без необратимых изменений. И зависит, в первую очередь, от методов охлаждения катушки.
Простой подбор по параметрам на яндексе дает такой результат: тыц или тыц
От себя порекомендую morel для спокойных жанров и focal для энергичных.
И еще - для работы от ГУ не годятся 2-омные динамики.

От себя порекомендую morel для спокойных жанров и focal для энергичных.
И еще - для работы от ГУ не годятся 2-омные динамики.

Плюсану за морель максиму
Правда сильно громко не будет.
И ещё - раз всё будет от ГУ, - поменяйте штатные тонюсенькие проводки питания на нормальные медные с сечением от 2,5 квадратов (можно взять с толстого красного/розового провода замка зажигания - где есть постоянные +12v)

Прекращай народ в заблуждение вводить. Да и сам из заблуждения выходи.
Для работы от ГУ требуется только повышенная чувствительность.
От себя порекомендую morel для спокойных жанров и focal для энергичных.
И еще - для работы от ГУ не годятся 2-омные динамики.

То ест по твоему, можно и на 1000ват колонки поставить, лишь бы чувствительность подходила.
Почему тогда в родных колонках(штатных) написано- мощность 18ват.
Не 100, не 350, а именно 18ват.
Ну и ставили бы туда всякие.

Сам догадаться не пробывал? Штатная акустика делается с учетом достаточной необходимости, ничего лишнего там не будет. Никаких мер по дополнительному охлаждению катушки, сами катушки маленьких размеров, диффузоры легкие, чуйка высокая.
ЦЕНА копеечная. Зачем делать в штате акустику под высокие мощности, удорожать конструкцию, если она работает от головы.

Стандарты измерения чуствительности акустики подразумевают измерение звукового давления на расстоянии 1 метр
при подаче на них 1 ватта или напряжении на клеммах 2,83V
Первый вариант 1w/1m "честнее" чем 2,83V/1m.
Последний "завышает" чуствительность динамика на 2-3 дб.
Поэтому большинству производителей "интереснее" показывать чуйку по второму варианту.

И поэтому 1000ватный динамик с нормальной чуствительностью (например под 90дб и выше) поставить можно. И от ГУ играть будет!

Про мощность и "стандарты"
Наши (советские) стандарты показывают долговременную мощность, которую способен переварить динамик (штатная акустика с 18ваттами - скорее всего оттуда же)
Мощности RMS и PMPO (для того-же 18 ватного динамика) будут примерно 50-70/200-250 вт.

А для пищей мощность указывается до фильтра, на котором остаётся 95-99 % мощности сигнала (тоесть пищь "номиналом" в 100 вт на самом деле сможет долговременно переварить без фильтра 1-2-3 ну 5 (это максимум) ватт)

Пыс. приезжай в гости к нам на маньячку (по средам). Подробности тут

Пожалуй, изо всех околоавтомобильных увлечений автозвук — самое бесполезное в практическом отношении. Динамические качества, как силовой тюнинг, не улучшает. Новые горизонты, как внедорожная подготовка, не открывает. Но вот хотят, понимаешь ли, люди громкого и качественного звука. И что делать, если за последние год-полтора стоимость отдельных комплектующих выросла на 60–70%? Не гнаться за брендами и дороговизной, а выстраивать систему по принципу разумной достаточности. Сегодня мы поговорим о том, как создать автозвук, ограничившись минимальным бюджетом.

Кто-то считает, что и среди бюджетных автомобилей можно встретить примеры музыки не по статусу. Скажем, Hyundai Solaris обоих поколений в богатых оснащениях имеет отнюдь не убогое головное устройство.

И все же нам назвали пару китайских брендов, которые зарекомендовали себя неплохо — Teyes и Aura.

Что касается уровня головного устройства, то можно замахнуться на кое-что посерьезнее — взять магнитолу с кроссовером и процессором. Первый отвечает за то, что делит весь диапазон частот на низкие, средние и высокие и подает сигнал на соответствующие динамики. С помощью второго можно предельно точно настроить аудиосистему. Из именитых подобные стоят от 13 000 рублей. По мнению некоторых специалистов, хит в этом сегменте — Pioneer DEH-S5000BT. Несколько лет назад стоил в районе 11 000 рублей, теперь 18 000.

Формат размера — 1DIN или 2DIN — в плане звучания значения не имеет. Вопрос в том, как это будет выглядеть на консоли.

Акустика: куда, какую и сколько

Как и по головным устройствам, здесь тоже существуют определенные предпочтения автопроизводителей. Причем не только по фирмам-поставщикам, но и по расположению и количеству динамиков. На моделях не премиальных брендов, но классом повыше, можно встретить динамики внизу передних дверей. Это мидбасы, выдающие частоту в пределах 80–5000 Гц, то есть часть низких и средние частоты. А также твитеры в углах оконных рамок — высокочастотники, покрывающие диапазон от 5000 до 20 000 Гц.

В автомобилях/оснащениях простых спереди и вовсе по одному динамику внизу дверей. Причем, например, у бюджетных Renault они диаметром 13 см (фото внизу), хотя общепризнанный стандарт — 16 см.

На что менять заводскую акустику в том, другом и третьем случае? С последним все максимально просто. В единственные на сторону штатные места, укладываясь в небольшой бюджет, нужно устанавливать коаксиальные, то есть широкополосные динамики. Они охватывают широкий диапазон частот — от 80–100 до 20 000 Гц — и по качеству звучания уступают компонентной акустике. Однако даже самые простые устройства (от 2000 рублей) качественнее тех, что установлены на заводе.

Вторые — от 12 000. При этом можно выбрать комплект с кроссовером — порядка 8000 рублей для двухкомпонентных и 20 000 рублей для трех.

Если же в дверях одно штатное место или пара, а вы хотите поставить два или три динамика, то придется изготавливать под них подиумы. Это недешевая ручная работа, с учетом которой система перестанет быть бюджетной.

Выбирать акустику можно еще и по ее типу. Помимо обычной существует так называемая эстрадная акустика. Внизу на обоих фото она справа. Как видим, традиционной диффузор имеет приличный ход, которого напрочь лишен эстрадный динамик.

Что касается сабвуферов, то они продаются в виде отдельного элемента (от 5500 рублей).

И сразу в корпусе (от 6000 рублей). При этом зачастую последние являются активными — имеют встроенные усилители.

По корпусам есть три варианта. Самый простой — закрытый ящик.

Следующий — фазоинвертор. В нем колебания находятся не в закрытом объеме, а частично выходят через тоннель, который рассчитывается по длине и сечению.

Третий тип — полосовой громкоговоритель или бандпасс. Это симбиоз закрытого корпуса и фазоинвертора.

Наконец, усилитель обязателен не только для получения громкого звука. В реальности едва ли не основная его функция — обеспечивать четкость звучания.

Но в бюджетных системах порой можно обойтись и без него. Выслушаем мнения специалистов.

Как понятно из видео, слоев звукоизоляции должно быть пять.

При этом нет необходимости использовать дорогой материал, как на фото ниже. Это удел отнюдь не бюджетных инсталляций.

Акустику надо устанавливать вот через такие кольца из березовой фанеры, которую обязательно нужно покрывать лаком или краской — чтобы не впитывала влагу. Кольца гасят вибрации и в ряде случае позволяют дверному стеклу опускаться до конца.

Самая простая акустика — коаксиальная от 2000–3500 рублей или компонентная от 3000–5500 рублей — как правило, лучше заводской. Тем более если речь идет о каких-то недорогих автомобилях. Есть, кстати, 13-сантиметровые динамики для Renault.

Обязательно надо заменить и проводку, причем на медную (5000 рублей). Конечно, алюминиевая дешевле (1500–2000), но она окисляется за год. Кто-то советует с ней устанавливать конденсаторы (еще 3000 рублей). Но с медной в них нет необходимости.

Сабвуфер лучше приобретать в виде открытого динамика. У корпусных невысоко качество как коробки, так и самой акустики. Так что лучше доверить изготовление корпуса специализированным фирмам. У нас закрытый ящик стоит 3000–5000 рублей. Фазоинвертор — от 6500 рублей. Бандпасс сложнее, дороже, крупнее. Его устраивают в соревновательных системах, на шоу-карах. При покупке сабвуфера надо обращать внимание на номинальную мощность. К примеру, у каких-нибудь Sony Xplod или Mystery можно найти такое значение — 1300 Вт. Но их они выдают кратковременно. А номинально имеют лишь 350 Вт.

В итоге, строя систему без сабвуфера, можно уложиться менее чем в 40 000 рублей. С ним — чуть больше чем в 50 000.

Приведем еще одну точку зрения.

— Шумоизоляция, разумеется, обязательна. Ведь автомобильный кузов, по сути, представляет собой корпус как у сабвуфера. И он должен быть заизолирован. Можно сделать в три-четыре слоя, но лучше в пять, укрыв шумо- и виброизоляцией не только металл двери, но и ее карту. В зависимости от количества слоев цена за четыре двери будет 10 000–14 000 рублей. Нет необходимости пользоваться профессиональным (на фото ниже) 4-мм материалом, который при монтаже греют паяльной лампой. Не для соревнований достаточно толщины в 2-3 мм.

Динамики, естественно, нужно устанавливать через проставочные кольца из фанеры, в обязательном порядке с их покраской. Потому что дерево впитывает влагу, и со временем от вибрации они просто развалятся.

Важно в первую очередь знать вкусы владельца — музыку каких стилей он слушает. Выбор компонентов изначально делается в сторону жанровых предпочтений. Универсальная компонентная акустика умеет воспроизводить более широкую полосу, но не особо громко. А вот эстрадная акустика удивляет максимальной громкостью, однако фактически не воспроизводит басовый диапазон.

Aura — российский бренд и, несмотря на то, что выпускается в Китае, имеет неплохое качество, хорошее звучание и функционал. AMH-77DSP, помимо этого, обладает процессором. А стоит всего 5500 рублей. Сопоставимые по характеристикам Pioneer, Alpine, JBL и прочие заметно дороже — от 16 000 рублей. При этом того качества звучания, что было прежде, уже не дают.

Китайские Андроиды вообще ставить не рекомендую — ни дешевые, ни дорогие. Люди вынуждены их покупать, желая расширить сильно урезанный функционал штатной магнитолы.

В подобных ситуациях как раз и нужно устанавливать отдельный процессор или Bluetooth-модуль. Звук пойдет уже от них.

Есть альтернативный вариант — установка дополнительной магнитолы, например, в бардачок. Той же процессорной Aura (вся инсталляция стоит порядка 10 000 рублей). В таком случае сохраняется заводской вид консоли и весь ее функционал. А управляется установленная магнитола со штатных кнопок на руле, для чего в систему внедряется коммутатор.

Наконец, при замененной или дополнительной магнитоле можно установить усилитель (от 4000 рублей). Что касается акустики, то, безусловно, даже самая бюджетная — коаксиальная DL Audio за 1890 рублей — в большинстве случаев лучше штатной. Двухкомпонентные Best Balance стоят от 5000 рублей, трехкомпонентные — от 12 000. С кроссовером — от 20 000.

Но и при двухкомпонентной те же твитеры нужно разворачивать в сторону звуковой сцены. На Ford Explorer мы отказались от штатной трехполосной. Вместо нее вниз установили овалы 6х9 и в новых корпусах повернули твитеры.

Эстрадная акустика хороша для уличного применения. Но если использовать процессор, то ее можно зажать в определенном диапазоне частот, и она будет хорошо звучать в салоне автомобиля.

Сабвуфер дает глубину звука. Когда система правильно отстроена, вы не будете знать, что он есть — звук будет идти словно из передних динамиков. Активные сабвуферы, то есть те, что продаются уже в корпусах и с усилителем, брать не стоит. Там используются самые дешевые компоненты, и со временем владельцы от них отказываются. Корпус для закрытого у нас стоит в районе 3000–5000 рублей. Фазоинвертор — от 6000 до 16 000 рублей.

Читайте также: