Какой редуктор поставить на ваз для дрифта
ВАЗ Редукторы 4.1 и 3.9, Наглядное сравнение и тесты. Преимущества и разница
Всем привет! Весь сезон мы были в поиске оптимального решения для Трайки передаточного числа редуктора. Были, конечно мысли и даже возможности и варианты воткнуть 5-ступенчатую КПП, но до этого наши шальные ручки так и не дошли…
В этом посте будет много технической информации, сравнительных характеристик и финальных тестов с сравнением лоб в лоб. Направлено всё это дело на заинтересованных, но плохо разбирающихся в этой теме ЖиВладельцев(пишу так, как объяснял бы себе, который ещё не разобрался во всём это деле :D), ну и опытом хочется поделиться. Если Вы из таких — Welcome к прочтению и к обсуждению в комментариях.
Итак, начну с предистории: Ещё предыдущий владелец говорил мне при покупке машины, что редуктор начинает "заканчиваться" и о необходимости быть готовым к замене. "Не лыком шиты! Машину из Крыма в СПб пригоним, а редуктор поменять не сможем?!" — отвечаю ему Я, совершенно забывая в дальнейшем об этом.
В этом году, в мае, по пути из СПб в Ярославль, на скорости свыше 90 км/ч в машине стоит просто невыносимый гул — не слышно ни музыки, ни ветра(!), один лишь шум ходовки. Помимо этого появилась ещё и лёгкая вибрация, которая делала обгоны с повышением скорости до 90+ км/ч просто невыносимыми. В оперативном режиме принимается решение о замене редуктора на "новый". Помощь в этом деле оказал werptel , предложив точно такой же редуктор от Нивы 2121 с гораздо меньшим пробегом и гораздо лучшим состоянием. Недолго колебаясь, мы его забираем и в моей голове начинают всплывать вопросы "А почему бы вместо такого же 4.1 редуктора не поставить 3.9?"
Кратко об основных типах существующих заводских редукторов на ВАЗ Классике:
ВАЗ 2102 — передаточное число 4.44(максимально возможное п.ч., для лучшей тяги с загруженным багажником)
ВАЗ 2101 — передаточное число 4.3
ВАЗ 2103 — передаточное число 4.1(объём двигателя и мощность увеличились => нужно увеличить максимальную скорость)
ВАЗ 2106 — передаточное число 3.9(для поднятия крейсерской скорости и увеличения максимальной скорости. Ставились в основном на моторы объёмом 1.6 л.)
В чём разница передаточных чисел? Чем оно меньше(например 3.9), тем выше максимальная скорость, но хуже тяга и медленнее разгон. Как пример: кардану, который крутится двигателем через коробку нужно попросту сделать меньше оборотов, чтобы ведущее колесо сделало один полный оборот. Соответственно, при большей скорости у двигателя обороты меньше, чем на редукторе с бОльшим передаточным числом.
В общем, поменяли мы редуктор. Состояние его действительно было изумительное — люфт минимальный, в самых лайтовых рамках допуска. Сел, поехал — просто не поверил ушам. В машине абсолютно исчез гул от ходовой и стало слышно ветер! Вибрации ушли! В общем, сказка, да и только, но… комфортная крейсерская скорость для адекватного расхода осталась на отметке 85 км/ч. Очень неудобно :/
Подумывал неспешно о новой коробке, 5-ступке, которая могла бы спасти ситуацию, и в один прекрасный день Я снова написал werptel насчёт коробки. Ответ расстроил: -Уже продана… Была в офигенном состоянии, парни забрали в сборе с мотором. Но есть мост в сборе! Семёрошный! С 3.9 редуктором.
-Жди. Заберу!
И вот, месяц спустя, мы снова на яме 😀 Но меняем уже не редуктор, а весь мост в сборе…
Короче говоря, извращениям моим не было предела. САМОЕ ОБИДНОЕ, что случилось после установки — редуктор оказался мёртвым… Практически сдохшим.
Очень и очень досадно, но не об этом. Сейчас про сухое сравнение цифр:
По-хорошему, при замене редуктора меняется также тросик спидометра, потому что привод, приходящий в кпп, начинает некорректно транслировать скорость(как уже писал выше — число оборотов кардана и коробки остались прежними, а колесо делает больше оборотов, чем раньше). Кстати — одометр по этой же причине тоже начинает врать. Поэтому поначалу Я даже думал, что вырос расход…
Ну и НАКОНЕЦ-ТО, самая важная часть! Т.к. спидометр стал показывать не то, что прежде, все испытания проводились при помощи небезызвестного Яндекс.Навигатора на скоростях 90, 100 и 110 км/ч для редукторов 4.1 и 3.9.
Начнём с показаний редуктора 4.1.(Первая цифра — показания спидометра, вторая — данные из Яндекс.Навигатора(естественно, тесты проводились на протяжении длительного времени, в разных условиях приёма сигналов и даже разных частях нашей необъятной)):
90 км/ч — 85 км/ч
100 км/ч — 93 км/ч
110 км/ч — 102 км/ч
А теперь сравниваем всё это дело с 3.9 по той же схеме:
90 км/ч — 91 км/ч
100 км/ч — 106 км/ч
110 км/ч — 116 км/ч
Соответственно, разница в крейсерской скорости при том же потреблении топлива составила по моим тестам около 12-14 км/ч, что дало неплохой бонус при поглощении длительных маршрутов, вроде СПб — Ярославль и Ярославль — Воронеж этим летом и сэкономило некоторое количество времени.
Закину ещё один интересный факт: В моей семье есть Chevrolet Lacetti, на которой мне довелось съездить до Москвы и обратно и, естественно, её Я тоже притянул к тесту! 😀 Результат интересный(по прежней схеме):
90 км/ч — 83 км/ч
115 км/ч — 107 км/ч
Вывод:
Таким образом, мы приходим к выводу, что с редуктором 3.9 Я еду на Жиге со скоростью 100 км/ч(по спидометру), в то время как иномарки, идущие со мной параллельно держат скорость по спидометру 112-115 км/ч, что позволяет комфортно и уверенно чувствовать себя в потоке на трассе с ограничением скорости в 90 км/ч(хотя и на автомагистрали со 110 км/ч тоже ничё), а главное — комфортно и с терпимым расходом топлива с адекватной скоростью перемещаться на большие расстояния, чего Я и пытался добиться.
Поменяв 4-ступку на 5-ступку, этот эффект можно удвоить, но здесь в силу уже начнёт вступать аэродинамика, которая не даст Вам ехать с адекватным расходом 120-125 км/ч, но позволит достичь ещё большей экономии и снижения оборотов при тех же 100 км/ч(по спидометру), что повысит комфортность нахождения в салоне кирпича, идущего на взлёт 🙂
Но, опять же, если говорить не про мою 4-ступку, а 5-ступку, то в такой тандем редуктор 4.1 вписался бы идеально — и по трассе будет приемлемый расход с комфортными 100 км/ч, и в городе будет адекватная динамика автомобиля(насколько это возможно для жигулей)
Вот такие весёлые эксперименты Я провёл в этом сезоне и делюсь своими наблюдениями Если кому-то этот текст был полезен — буду очень рад. Делитесь своим опытом и мнением в комментариях, всем ровных дорог и дешёвого бензина 😉
Делаем Жигу для дрифта
Сначала нужно отметить, что нижесказанное никак не являются необходимым минимумом для постройки дрифт кара. Всё что Вам нужно чтобы начать заниматься дрифтом это заднеприводный автомобиль, свободное время и подходящая площадка, чтоб не испортить настроение себе и окружающим, разложив свой болид о невинно стоящий рядышком Матиз.
После того как Вы начали тренироваться, получили определенный навык, поняли, как реагирует автомобиль на ваши действия за рулем и Вам мало развлекательных покатушек на парковке у торгового центра или появилось желание поучаствовать в соревнованиях, то нужно быть готовым к тому что ваша техника потребует доработок.
Однако для летних соревнований мощности нужно больше, потому как сцепление шин с асфальтом конечно же гораздо лучше, чем со льдом или снегом. Лучший способ получить большую мощность, не потеряв в надежности — это замена жигулевского двигателя на 16-клапанник ВАЗ. Даже стандартный 16 клапанный двигатель сделает Ваш болид конкурентоспособным по мощности. Свап 16 клапанного двигателя не такая сложная операция, как может показаться на первый взгляд. Есть готовые решения практически по всем узлам и деталям, которые потребуют замены при этом. В дальнейшем, на 16-клапанный двигатель можно установить доработанный впуск, тюнинговые распредвалы и даже турбонаддув.
Если же вы больше любите пожечь резину на асфальте, не используете авто для повседневной езды, а ваш турбо-болид оснащен пламенным сердцем 200-250 л.с., то вам больше подойдет дисковая блокировка. Она способна полностью блокироваться, срабатывает быстро и не даст ни капли мощности вашего мотора уйти впустую. Но и управлять автомобилем под тягой с такой блокировкой становится сложнее, поэтому крайне не рекомендую ставить её, если Вы хотите выезжать на автомобиле не только на гоночную трассу.
В задней подвеске стоит заменить реактивные тяги на усиленные, с сайлентблоками вместо втулок. Материал сайлентблоков (резина или полиуретан) скорее дело вкуса, ведь главное преимущество полиуретана перед резиной — это износостойкость, а не жёсткость. Жёсткость достигается самой конструкцией тяг и использованием сайлентблоков. Более жёсткие тяги минимизируют продольное и поперечное перемещение моста относительно кузова, улучшая управляемость. Можно пойти ещё дальше, заменив тягу Панара (поперечную) механизмом Уатта. Дело в том что сама конструкция задней подвески Жигулей с поперечной тягой Панара вызывает поперечное перемещение моста относительно кузова при работе подвески. Механизм Уатта позволит полностью исключить поперечные движения моста, улучшая управляемость автомобиля.
Переднюю подвеску также не помешает доработать для дрифта. Стандартным рычагам не хватает жесткости, углы установки колёс с ними не получится привести к оптимальным для дрифта, да и большого выворота с ними не добьёшься. Тюнинговые рычаги дают возможность получить увеличенный угол развала колёс, за счёт этого при езде в заносе, с повернутыми колесами, увеличивается пятно контакта колеса с покрытием, с ними удастся добиться и большего кастора, что делает управление более острым, увеличивает возвращающее усилие на руле, что хорошо при перекладках. Ну и конечно с этими рычагами сильно увеличивается максимальный угол поворота колес (выворот), что очень важно для контроля авто в глубоком заносе.
Рулевое управление
Но в дрифт автомобиле тормоза это не только способ остановиться, но и важный инструмент управления. Изменяя распределение тормозного усилия по осям можно менять склонность автомобиля к заносу при торможении на недостаточную поворачиваемость и наоборот. Для ручного распределения тормозного усилия в тормозную магистраль устанавливается специальный регулятор с вентилем.
Безопасность и эргономика
Они не только уберегут от травм при аварии, но и надёжно фиксируют тело пилота, давая надёжную опору при управлении автомобилем. Ведь если в повороте вам приходится держаться за руль чтоб не сползти с сиденья о четкости пилотирования не может быть и речи.
Спортивный руль и удлинённый рычаг КПП или короткоходная кулиса сделают управление удобнее и приятнее, а значит быстрее и безопаснее.
Какой редуктор (по маркировке) более скоростной
Заходил как-то в магаз, выбирал редуктор.
Спрашивают: вам какой: от копейки, от тройки или от шестерки? Говорю "от шестерки". Что такое передаточное число и какое оно должно быть, они походу не знают :-):-):-)
ЗЫ Самый быстрый — 3.9, про маркировку хз, на моем было краской нарисовано "06"
3.9 — самый скоростной, но не динамичный 🙂
А между ними — 4.1
3.9 — самый скоростной, но не динамичный
А между ними — 4.1
Цитата:
От пользователя: SantaDragon
самый динамачный, но не скоростной
Я какраз наоборот. Недавно поставил на 1.2 3.9 🙂 По трассе — отлично, скорость подросла. На светофорах чуть медленнее разгон, и фиг с ним. Немного напряг меня недавний снегопад — по глубокому снегу идет хуже (момента не хватает) 🙁
Цитата:
От пользователя: SantaDragon
тем кто любит поотрываться на светофорах и покрутить движок
Я какраз наоборот. Недавно поставил на 1.2 3.9 По трассе — отлично, скорость подросла. На светофорах чуть медленнее, и фиг с ним. Немного напряг меня недавний снегопад — по глубокому снегу идет хуже
Сначала нужно отметить, что нижесказанное никак не являются необходимым минимумом для постройки дрифт кара. Всё что Вам нужно чтобы начать заниматься дрифтом это заднеприводный автомобиль, свободное время и подходящая площадка, чтоб не испортить настроение себе и окружающим, разложив свой болид о невинно стоящий рядышком Матиз.
После того как Вы начали тренироваться, получили определенный навык, поняли, как реагирует автомобиль на ваши действия за рулем и Вам мало развлекательных покатушек на парковке у торгового центра или появилось желание поучаствовать в соревнованиях, то нужно быть готовым к тому что ваша техника потребует доработок.
Однако для летних соревнований мощности нужно больше, потому как сцепление шин с асфальтом конечно же гораздо лучше, чем со льдом или снегом. Лучший способ получить большую мощность, не потеряв в надежности - это замена жигулевского двигателя на 16-клапанник ВАЗ. Даже стандартный 16 клапанный двигатель сделает Ваш болид конкурентоспособным по мощности. Свап 16 клапанного двигателя не такая сложная операция, как может показаться на первый взгляд. Есть готовые решения практически по всем узлам и деталям, которые потребуют замены при этом. В дальнейшем, на 16-клапанный двигатель можно установить доработанный впуск, тюнинговые распредвалы и даже турбонаддув.
Если же вы больше любите пожечь резину на асфальте, не используете авто для повседневной езды, а ваш турбо-болид оснащен пламенным сердцем 200-250 л.с., то вам больше подойдет дисковая блокировка. Она способна полностью блокироваться, срабатывает быстро и не даст ни капли мощности вашего мотора уйти впустую. Но и управлять автомобилем под тягой с такой блокировкой становится сложнее, поэтому крайне не рекомендую ставить её, если Вы хотите выезжать на автомобиле не только на гоночную трассу.
В задней подвеске стоит заменить реактивные тяги на усиленные, с сайлентблоками вместо втулок. Материал сайлентблоков (резина или полиуретан) скорее дело вкуса, ведь главное преимущество полиуретана перед резиной — это износостойкость, а не жёсткость. Жёсткость достигается самой конструкцией тяг и использованием сайлентблоков. Более жёсткие тяги минимизируют продольное и поперечное перемещение моста относительно кузова, улучшая управляемость. Можно пойти ещё дальше, заменив тягу Панара (поперечную) механизмом Уатта. Дело в том что сама конструкция задней подвески Жигулей с поперечной тягой Панара вызывает поперечное перемещение моста относительно кузова при работе подвески. Механизм Уатта позволит полностью исключить поперечные движения моста, улучшая управляемость автомобиля.
Переднюю подвеску также не помешает доработать для дрифта. Стандартным рычагам не хватает жесткости, углы установки колёс с ними не получится привести к оптимальным для дрифта, да и большого выворота с ними не добьёшься. Тюнинговые рычаги дают возможность получить увеличенный угол развала колёс, за счёт этого при езде в заносе, с повернутыми колесами, увеличивается пятно контакта колеса с покрытием, с ними удастся добиться и большего кастора, что делает управление более острым, увеличивает возвращающее усилие на руле, что хорошо при перекладках. Ну и конечно с этими рычагами сильно увеличивается максимальный угол поворота колес (выворот), что очень важно для контроля авто в глубоком заносе.
Рулевое управление
Но в дрифт автомобиле тормоза это не только способ остановиться, но и важный инструмент управления. Изменяя распределение тормозного усилия по осям можно менять склонность автомобиля к заносу при торможении на недостаточную поворачиваемость и наоборот. Для ручного распределения тормозного усилия в тормозную магистраль устанавливается специальный регулятор с вентилем.
Безопасность и эргономика
Они не только уберегут от травм при аварии, но и надёжно фиксируют тело пилота, давая надёжную опору при управлении автомобилем. Ведь если в повороте вам приходится держаться за руль чтоб не сползти с сиденья о четкости пилотирования не может быть и речи.
Спортивный руль и удлинённый рычаг КПП или короткоходная кулиса сделают управление удобнее и приятнее, а значит быстрее и безопаснее.
Привет всем. Подскажите какие изменения в классике нуно сделать чтоб она ехала боком.
Вот некоторые мысли, дополните пожалуйста их.
1. Двигатель - если 1.2-1.3 - то расточить до 1.5 или 1.6 или если есть деньги то двигатель от 21213 1.7 или 1.8 + распредвал (наверное лучше моментный, хотя и погороду и по трассе хочется чувствовать себя нормально, поэтому средний какой-то)+ разрезные шестерни + два карба (вопрос еще каких. ) радиатор побольше, но вопрос опять же какой ?? и нужен ли вообще побольше?
2. Подвеска - полиуретоновые сайлентблоки везде ( желтые или красные -- красные кажется это спорт ), два стабилизатора впереди, стабилизатор назад, очень интересный вопрос по поводу пружин+амортизаторов.Какие взять . пружины от волги и обрезать + амортизаторы (слышал ставят Монро Adventure 4 на 4 ) или какие-то Кони Спешил -- еще ставят пружины от нивы . вообщем один сплошной вопрос и загадка что же лучше поставить .
3. Кузов -- усиливается всякими домиками и т.д. не разбераюсь я )) растяжки спереди и наверное сзади на стаканы, еще интересную читал статью так там поставили рулевую колонку от 2110 - она регулируемая по высоте, мне кажется это очень удобно если ставить ковши они получаются низко а колонкой можна будет отрегулировать (интересно можна ли эту колонку самому втулить правильно ?? )) + ручку Кпп перенести поближе для удобства или просто нагреть газом и выгнуть поближе к водителю. допоняйте , потому что это все что я вспомнил по кузову
4. КПП +редуктор -- коробку наверное 5ступенчатую или 4ступенчатую которая переделана в 5 ступенчатую(она должна быть надежней) + редуктор с главной парой 4.3 и винтовую блокировку с коэфициентом или преднатягом 6-8 кг тоже не очень разбираюсь посоветуйте пожалуйста
усилить чулок , хотя тоже вопрос как ?? если мы хотим ставить задний стабилизатор .
Ну вот вроде все , дополняйте и исправляйте . давайте выведем формулу "ВАЗ для дрифта" до конца все вместе
Здорова,двигатель конечно 1,7-1,8 лучше брать новый и с инжектором,ибо на него просто ставится турбина Т3-Т4, хотя если помудрить,то можно и на карбы турбину поставить,но нужен здоровый вагон опыта и знаний,Стабилизаторы-это да,нужная вещь в этом спорте,пружины лучше разновитковые короткие(на30 или 50 мм), еще важный момент про который ты забыл-колеса, чем больше диаметр,тем лучше,резина чем ниже профиль,тем проще пустить в занос,амортики-точно не могу сказать какие лучше,но полюбому нужны газовые,по кузову-правильней всего усилить столбик на поперечной реакт.тяге и кронштейны продольных реакт.тяг,т.к. силы на них будут действовать неимоверные,КПП-пофигу какую ставить-главное моментные передаточные числа подобрать-тюнинговые шестерни можно легко преобрести,но если не хочешь чувствовать себя черепахой на трассе,то конечно,луше 5-ступенчатую,дифференциал можно LSD(повышенного трения),еще моментик,если всё же хочешь поставить 2 карба-то это солекс СПОРТ+тюнинг головки блока(расточка каналов+их полировка+растоска и полировка впускных коллекторов+клапана от BMW так же отполированные).
Вроде все что я могу сказать,если еще че вспомню-обязательно напишу!
Удачи!
В тазики нет смысла вкладывать время и деньги, тем более если они не в лучшем виде перед модернизацией. Александр, если примерно прикинуть стоимость списка проведения работ, тобою перечисленного, то можно набрать неплохую сумму)) Формулы тут не выведешь)Проще садовую лейку в дрифт пустить, чем классику (не в обиду написано, но так и есть). Так что народ, не страдайте херней, избавляйтесь от от своих 2101-2107 и ищите подходящие и выгодные варианты среди японцев и немцев)
Иван! я с тобой полностью согласен , есть список машин которые рекомендует как тачки для дрифта и Вазовская классика в эти списки ну ни как не подходит, просто по умолчанию есть Ваз, а денег хватает только чтоб постепенно делать из него что-то лучшее, и о японках и немцах даже не думается, чесное слово, и еще прикол что ваз же по идеи и не должен дрифтовать ) а все таки он едет боком )))
П.С.
Спасибо за идею, может и действительно потерпеть и собрать капусту на бмв! буду думать
Всем привет. У меня была БМВ(46 кузов,98 г.в.),3 серии,3.3 литра-готовый дрифт-кар,и по городу,и по трассе..но! Когда рвешь редуктор,или подвесное обрывается,или,как у меня еще было-обрывали балку с задними гранатами и подвеской. Честно,не знал где и кого грабить. А классика и боком едет,и ремонтируют в каждом гараже,да и рты открываются шире,когда эти дрова летят боком по дуге на парковке с диким ревом на 2й,до 7 тысяч и визгом,дымом,вонищей,гарью.. Мне кажется много ума не нужно чтобы пустить в занос Ниссан Z350. ) или Альтезу турбовую,а вот Жигу. У нас есть парни,которые берут родительские Жигули,на которых днем ездит папа,а вечером по влажной плитке они выдают из стоковских карбюраторных тазиков довольно неплохие заносы.. И мне кажется эти парни заслуживают уважения из-за своего упорства. У них нет возможности скользить на реальных 'моторах',но они это делают-и я это поддерживаю,и это реально. Кстати,недавно в Москве,точно когда не скажу,-2е место занял парень на 7ке,с заводским двигателем,доведенным до 150 лошадей. Так что,было бы желание.. Спасибо за внимание.
Напомним, что мощность мотора при замере на колесном стенде составила 169,2 л.с.
Эта запись вызвала достаточно большое количество вопросов от наших подписчиков как мы получили такую мощность двигателя. В этой статье более подробно будет рассказано об этапах постройки этого двигателя.
Часть первая. Предпосылки.
Сезон 2017-2018 силами Clubturbo был подготовлен автомобиль ВАЗ 2107. Основной упор в подготовке автомобиля был сделан на работу с подвеской. В качестве силовой установки был использован штатный инжекторный 8клапанный классический мотор мощностью 74 л.с. Уже в течение сезона пилот команды отмечал откровенную слабость мотора во всех диапазонах его работы. Напомним читателям характеристики классического мотора 1,6 литра.
Максимальный крутящий момент мотора составляет, по данным завода изготовителя, 104Н*м при 3400 об/мин. Максимальная мощность мотора 74,5 л.с. при 5400об/мин.
По современным меркам цифры вызывают только грустную улыбку. Мотор вроде есть, но ехать эффективно он никуда не может.
В середине сезона были предприняты скромные попытки поднять мощность мотора и его крутящий момент. Заменой вала, увеличением степени сжатия и работой с выпусной системой. Результат безусловно был, но не такой как того хотелось бы.
Часть вторая. Формирование технического задания на постройку нового мотора.
Часть третья. Подготовка.
Оба вала производства Нуждин.
В качестве впускного коллектора по параметрам очень хорошо подходил впускной коллектор MNR производства Clubturbo. Но момент работ по двигателю такой коллектор производили только для переднеприводных автомобилей ВАЗ. Коллектор был немного переосмыслен в плане компоновки и установлен на мотор. Теперь он доступен для приобретения всем желающим.
Читайте также: