Какой редуктор подходит на ваз 2107 от иномарок
- ВАЗ 2101 (передаточное число 4.3),
- ВАЗ 2103 (передаточное число 4.1),
- ВАЗ 2106 (передаточное число 3.9).
Передаточное число редуктора — результат деления числа зубьев колеса на число зубьев шестерни. Вам пересчитывать зубья совершенно не нужно. На ведомой шестерне можно прочесть всю необходимую информацию.
Особенности использования редукторов на полноприводных автомобилях
У полноприводных автомобилей передаточные числа переднего и заднего мостов должны быть одинаковыми.
Простой, но достаточно опасный для агрегатов трансмиссии способ проверки на разность передаточных чисел в редукторах выглядит следующим образом:
- Установить автомобиль на сухой ровной дороге под небольшой уклон для движения вперед.
- Проверить способность автомобиля свободно катиться под уклон при снятии его с тормоза на нейтрали. Уклон должен быть небольшим, но достаточным для того, чтобы автомобиль самостоятельно тронулся с места.
- Включить блокировку межосевого дифференциала (раздатки) и дать возможность автомобилю катиться под уклон.
Если автомобиль катится также свободно, как и в испытании по пункту №2 — передаточные числа редукторов одинаковые. Если при заблокированном межосевом дифференциале автомобиль не способен катиться на нейтрали — передаточные числа разные.
Особенности использования редукторов на заднеприводных автомобилях
Автомобили с приводом на задние колеса, как уже отмечалось, оснащаются редукторами с различными передаточными числами. Конфигурацию трансмиссии современных автомобилей предугадать затруднительно.
Чтобы не ошибиться, следует соблюдать главное условие замены неисправного агрегата на исправный: какую модель редуктора сняли, такую и следует установить.
При замене одного редуктора на другой, с иным передаточным числом, изменяются не только динамические характеристики автомобиля, но и показания спидометра и одометра.
Для того, чтобы показания спидометра и одометра соответствовали фактическим значениям на коробке переключения передач должен стоять привод спидометра, соответствующий передаточному числу установленного редуктора заднего моста.
Предостережение!
Привод спидометра нельзя заменить один на другой путем простой перестановки, так как необходимо заменить и следующую шестерню (каталожный номер 210*—170 21 5, соответствующую данному приводу, на вторичном валу КПП.
Казалось бы, на классике и улучшить здесь ничего не получится. Однако есть 3 варианта коробок и 4 редукторов заднего моста. Коробки бывают 2101, 2105, 2106. Передачи (1я,2я,3я) в 2101 короче, чем в 2105, в 2106 — длиннее. Редукторы бывают с передаточным числом 3.9, 4.1, 4.3, 4.44.
Как узнать передаточное число редуктора?
Поднимаете заднее колесо, ставим на нейтраль, делаем 10 оборотов колеса и считаем обороты кардана.
Число оборотов кардана 19,5 20,5 21,5 22,5
Передаточное число 3,9 4,1 4,3 4,44
Что дает передаточное число? Чем оно больше, тем меньше скорость на всех передачах при одинаковых оборотах. На стандартных шестерках с двигателем 1500 ставят на заводе кпп 2105 и мост 4.1. Если двигатель 1600 то кпп родная (2106), мост — 3,9 или 4,1.
Допустим, что на всех машинах резина 175/65R13.
Посмотрим теперь на график зависимости скорости авто от оборотов двигателя (все время на графиках зеленым цветом будет обозначена стандартная 1500 с коробкой 2105 и мостом 4,1. Почему — потому что таких больше чем всех остальных).
С кпп 2106 и стандартным мостом 4,1 (малиновый) при стандартном двигателе получаем выигрыш в динамике только за счет длинной 1 передачи, 2,3-стали длиннее, что не есть хорошо (со стандартным двигателем).
Если же двигатель форсирован — то длинные передачи это то что надо: максимальная мощность будет выдаваться в большем диапазоне скоростей без ущерба в динамике. Например, возьмем кпп 2106 и редуктор 3,9 (малиновый):
Другое дело — если ставим мост 4,44 (малиновый):
Сравните: 1-длиннее 🙂 2,3-короче, 4-короче!!
Этот вариант оптимален для стандартного двигателя. Однако есть минус: на 4 передаче уже при 140 км/ч обороты будут 6000… тут лучше ставить стандартную 5 передачу, которая создаст законченную картину. Вот вам и трасса, и город — и волки сыты и никто не пострадал. А из-за того, что на режимах максимальной скорости обороты будут близки к максимальным, динамика на трассе будет потрясающей.
достал вой от моста. щас стоит редуктор 2106. двиг 2103, разрезная шестерня, распредвал нива. остальное сток. знакомые говорят можно 2101 редуктор поставить. троешный найти бу сложно а копеешных полно. авто для повседной езды.
Ставь Тяга увеличится, хоть огороды пахать).
конкретнее бы знать как измениться поведение машины
в разгон хорошо пойдёт с 01 редуктором, но скорость будет поменьше
а на сколько максималка упадет. двиг в ним сильней крутить придется например при обгонах на трассе?
посмотри передаточные главной пары.крутить не придётся посильнее, наоборот двигатель будет бысторо раскручиваться, ему будет легче.01-медленный редуктор-тяговый.вообще тебе оптимален 03
просто 03 хороший бу у нас нужно поискать хорошо, а на новый финансов нет щас. зато копеешных полно и за дорма можно в хорошем состоянии взять.
Если коробка 5-ти ступка с 01 нормально будет.
значит буду ставить
ребят а как узнать какой редуктор стоит на авто? просто двиг у меня 06… а вот редуктор незнаю…
Должно быть на корпусе редуктора.Со стороны фланца.Обычно с левой стороны по ходу движения.Мокрой тряпкой протри и дай подсохнуть, должно быть.А если нет, то после разборки на ведомой(большой) шестерне есть маркировка.
ну разбирать я не хочу его))) а ваще какой лудше редуктор для гонок и дрифта?
Мужики, вы чего? Маркировка сверху редуктора есть! у меня 2101 выбито хоть и машина 06. Бывает маркировка краской, найду-напишу соответствие цвета по моделям
Буква "У" на редукторе-универсальный-4.1 или нет меток вообще. Еще можно узнать по приводу спидометра: Тыльная сторона покрашенна в черный-4.3 красный-4.1 синий-3.9
коробка у меня пятиступка. но кстати когда редуктор снимал то весь его отмыл и маркировку нашел ток на шестерне. на корпусе нигде небыло…
тут палка в 2-х концах… с оной стороны поставить к примеру 2101 редуктор, с ним будет лучше разгоняться но передачи станут короче, а если 2106 то наоборот. PS не думаю что хорошая идея б\у редуктор брать, я те посоветую выбрать золотую серединку-редуктор 2103
расскажу ка я вам еще о том что хотелось внедрить в классику, это одна из достаточно больных тем для ВАЗа, тем более форсированного… да, я так и не сломал редуктор или полуоси, но когда появились мысли дуть 1.5 бар я понял что если так ездить долго, то рано или поздно все таки можно развалить редуктор, пока что у меня стояла плохая резина, она сама по себе говно, так еще и износ уже сильный, по этому пока такая резина на машине, за редуктор я был спокоен, но ведь не всю жизнь же на ней ездить…)
многие будут говорить о е30 ходовой и т.д… ну что сказать — кому что, мне не охота было резать живой кузов, ну вот нет желания кромсать под установку чего то, что не становится нормально туда… тем более торчащие сайлентблоки под порогами… не, не мое…
я решил пойти более простым путем, есть мощная деталь которая выдерживает все насилия и при этом кузов вообще можно не трогать! шума от него никогда не будет, так как оно сделано по человечески да еще и с многократным запасом=)
да, я решил ставить мост от Вольво 240!) и да, редуктора что на 240, что на 740 и 940 они одинаковые, то есть редуктора расчитаны на большой вес автомобиля, разница между выше перечисленными деталями только в ширине, так как кузова разные…
перед тем как купить данную деталь, я пересмотрел все варианты в интернете, кто как делает, кто что пишет и почему то народ пишет что вольво мост такой же как классический по ширине, я конечно же решил проверить это… я уже не помню точно, но вроде как чулок примерно такой же, действительно, но ведь не он определяет ширину! есть еще полуося, а они могут быть с разным расстоянием от подшипника до посадочного места под диск, и вот если сделать замер в собранном состоянии и то выходит что мост от вольво 240 шире классического примерно на 30мм! не много не мало, но по 15мм с каждой стороны! меня это не пугало, так как было время когда я ездил с проставками сзади по 15мм и даже ездило 4-5 человек в машине, арки чуток прокатаны и все, с виду сток, внутри просторные)
итак заказываем мост и едем забирать его на почту…) заказал я его в голом виде, то есть только чулок, редуктор и две полуоси, все, больше ничего не было! дальше нашел гнутый чулок от классики по знакомству как донора
когда покупаешь мост от вольво, становится вопрос по выбору ГП, на вольво выбор не хуже ВАЗа, только все они для нас "скоростные" — 3.31, 3.54, 3.73 и 3.91! последний точно как от 2106, на котором я езжу и знаю как машина себя ведет и не смотря на то что стоит КПП Р1 с пятой передачей, но передачи можно и по-длиннее… вот по этому мой выбор пал на пару 3.73
сразу отвечу на вопрос который по любому будет — редуктор без блокировки! на 240 не было по заводу блокировок, были на 740 и 940, дисковые и 100%, так что можно поискать такой и переставить сюда…
заимев мост я обратился к знакомому aleksandr121 что бы приобрести все чего мне не хватало, ручник, тормозные диски, кардан, тросы и всякую мелочевку… стал вопрос по тормозам, что делать и как, можно поставить суппорта от вольво, они двухпоршневые и прикручиваются болт он, но цена на суппорта, их возраст и цена потом на колодки меня не радовали совсем, по этому я от них отказался
и так преступаем… берем болгарку и делае так что бы на мосту от вольво не осталось и намека от какого то крепежа) срезал все, остались голые трубы…
берем чулок классический, дрель, сверла и отсверливаем все крепления реактивок, амортизаторов, панары, срезаем тягу под колдун, опоры пружин, в общем все что нужно, перед этим сняв все размеры! и начинаем прихватывать все это на вольво мосту
по вымеренным размерам прихватываем все детали…
ранее я писал что от тормозов вольвовских я отказался, со времен 2112 тормозов передних у меня остались почти новые колодки Феродо красные 2108, свои 2112 тормоза я продал брату, значит у него есть свободные тормоза 2108, вот их я и выкупил обратно, они под обычный не вентилируемый диск, мне подходит, колодки есть, к тому же там остались мои же тормозные цилиндры, которые покупались новыми, автоВАЗовскими и пробег у них не большой, так как ездила машина мало, так что идеальный вариант, да и шланги 2101 передние на суппортах стоят, они тоже не лишние тут)
на удивление на суппортах 2108 и вольвовских даже межболтовое на 90% сходится)) не сходится только вылет(( пришлось срезать полностью креплние суппорта вольво и варить пластины под ВАЗовский суппорт… были накинуты тормозные диски и по ним выставлены суппорта с прикрученными пластинами и все обварено
задний вольвовский диск имеет диаметр 286мм, да, это 15", это реально огромные тормоза)) это когда смотришь на красивые колесные диски, а за ними не мелочь какая то, а нормальные такие тормоза! мне кажется это афигенно! а то как посмотришь наставят "каткоФФ" на сток тормоза, аж плакать хочется от вида этого((
ну 286 так 286… но когда я начал интересоваться колесами на вольво 240 и там были указаны диски R14 меня это задело)))
дело в том что тормозные диски с большим вылетом из-за установленного внутрь барабанного ручника, из-за глубокого тормозного диска суппорт стоит аж в конце диска и есть шанс натянуть 14 диск…) начал мучится… прикрутил скобу и давать смотреть что к чему, в итоге подпилив немного скобу, кажется диск 14" штамп ВАЗовский даже стал с минимальным зазором!
но дальше когда я собрал весь суппорт, накинул ладошку — тут и появились проблемы((( ладошка сильно далеко выступает за скобу и колесный диск 14" просто так уже не сел, нужны проставки около 15мм…(((
в общем я потерпел фиаско…(((
теперь что касаемо разболтовки… кто то оставляет 5 шпилек и на задок ставит другие диски (считаю бредом), кто то проставки пилит, а я решил заварить все отверстия от шпилек и пересверлить на 4х98! так и сделал! заварено, просверлено и забиты с тыльной стороны забивные шпильки от Шевроле Лацетти! они имеют диаметр как у ВАЗа — 12мм, но шаг резьбы 1.5 вместо 1.25 ВАЗовского на той же ниве… зато длина шпилек великолепная, хочешь проставки ставь, хочешь так оставляй) у меня нашлось дома как раз 8 гаек с такой резьбой, закрытого типа, это радует тоже=) еще нюанс — диаметр ЦО на вольве больше ВАЗа, это конечно лучше чем наоборот было бы)) по этому ЦО было проточено под ВАЗовское и диски легко центруются на полуосях от вольво…
после всех сварочных работ чулок был окрашен в черный мат, тормозные щитки и тормозные диски в серебро, это визуально увеличивает тормоза под дисками и делает их заметными, при этом не красного "расингового" цвета))) суппорта к сожалению не покрасил, зима холодно и Керхер не размотаешь что бы отмыть их по этому они не крашены…
ну и приступаем к сборке…
подшипники полуосей конусные, закрыты с обеих сторон сальниками, то есть ДО подшипника и ПОСЛЕ подшипника стоят сальники, значит подшипник не смазывает маслом от редуктора и его нужно смазать
далее прикручиваем тормозной щиток упором колодок ручника и ставим полуось на место
кстати о полуосях… у меня есть одна полуось лишняя вазовская, по этому грех не сравнить эти два элемента, думаю тут все понятно где "слегка" больше надежности и что будет сложно свернуть)))
ладно, вернемся к сборке…
одеваем на место колодки ручника, собираем пружинки, я поставил имитацию тросов ручника, кусочки от них что бы все было в сборе, так как к тросам ручника я не дошел к сожалению в виду всем знакомой ситуации…
до покраски чулка были так же приварены крепления для фиксации тормозных магистралей, это шпилька для крепления тройничка ВАЗовского
для фиксации шлангов были приварены пластинки как спереди сделано на классике, то есть шланг вставляется в пластину и фиксируется обычной скобой от классики! просто и при этом на заводских деталях как бы) ну и фиксирует хорошо
для тормозных магистралей я использовал магистрали от ВАЗа, подбирая их по длине… так на левую сторону подошла трубка 2110 к распределителю тормозов левая (34см)
на правую сторону — трубка тормозная 2121задняя левая 71см, ее хватило, но можно чуток длиннее взять даже…
ну и практически законченный вид…
мост готов к трансплонтации) продольные тяги становятся как по заводу, все на своих местах, что касаемо поперечки (панары), можете заметить что ее кранштейн пришлось укоротить и сместить правее, так как не было места для суппорта (к примеру на вольве панара еще короче вазовской), из-за того что кранштейн пришлось укоротить, в сторону суппорта была приварена доп косынка что бы усилить его, ну и из-за смещения кранштейна теперь нужна укороченная панара, то есть сток не подойдет, нужно подрезать ее… я считаю это вообще не проблема…)
ну и последним открытым вопрос остается кардан! хвостовик от ВАЗа не подходит к вольво редуктору, по этому все таки нужно приварить фланец от вольво с ее же крестовиной, которая не убиваемая)) по приблизительным замерам могу сказать что кардан придется укоротить примерно на 7см, все таки вольво мост массивнее, вот он и длиннее… что радует — что ВАЗовский что вольвовский кардан одного диаметра! а значит совместить их не составит труда, нужно в размер отпилить все и просто у токаря выточить вставку в обе части, которую потом просто обварить и все готово, баллансировка и можно гонять=)
тормоза, как вы поняли, подключаются как по заводу, никаких проблем… "колдун" советую оставить, так как производительность этой тормозной системы будет приличная…
подведя итоги хочется сказать — установка вольво моста не сложная, все приготовления можно сделать не разбирая машину и потом просто перекинуть по быстрому и сделать кардан только… и с не сложной установкой, без кроилова кузова вообще мы получим не убиваемую деталь, делай с ней что хочешь, ему пофиг!)) тихий редуктор должен быть, так как на вольвах они никогда не воют, ну и получаем производительные тормоза, все таки 286мм тормозные диски… не говоря уже о виде таких тормозов…)
надеюсь эта статья будет полезна кому то, так как рассматривая варианты других людей у меня оставалось куча вопросов, на которые я пытался ответить здесь и показать в "цветных картинках"… может кто то оценит по существу это=)
ну и сегодня это все добро было упаковано и если завтра погода будет позволять, то оно едет к перевозчику и отправляется к VAZ-Club для установки на автомобиль знакомого… надеюсь установка не будет сложной, мне самому хочется посмотреть как это все будет на машине…
ну и временная подпись…
может кому то будет интересно, есть некоторые детали которые лежат в гараже, занимают место и я хотел бы их продать… всего не опишу, но хотя бы пару деталек я сегодня достал и хотел бы продать…
-комплект сцепления 2106 Валео с двойной пружиной (корзина, диск, выжимной) + остатки второй корзины-донора
-диск сцепления 2123 Сакс (215мм) новый и выжимной 2123 новый
-тормозные диски Альфа Ромео, 284мм 4х98 новые в упаковке
-тормозные диски задние Опель Комбо 264мм 4х100 (14мм шпильки, то есть становится на 4х98 12мм без расточки отверстий) расточено ЦО под ВАЗ, это для 14" ЗДТ… под эти же диски есть и планшайбы под суппорт Ниссан Примера П10 с мех ручником, так же все новое
Автомобили различаются по типу привода, и если сегодня большинство легковых транспортных средств имеют передний привод, то раньше большей популярностью пользовались заднеприводные. Большинство моделей отечественного производства выпускались с задним приводом, и ВАЗ 2107 не стала исключением. Редуктор отказывает влияние на такие факторы, как мощность автомобиля и его скорость. Большинство владельцев автомобилей ВАЗ 2107 задаются вопросом, а какой редуктор лучше поставить на машину? В этом вопросе разберемся более подробно.
Где находится редуктор заднего моста
Такой механизм, как редуктор заднего моста, располагается непосредственно в нижней части автомобиля. Он соединяется полуосями, которые следует первоначально демонтировать, чтобы снять механизм. Ниже на фото показан задний мост, в котором и располагается устройство на автомобиле ВАЗ-2107.
Крутящий момент передается от двигателя к редуктору посредством карданной передачи. Это устройство понижает обороты от двигателя и увеличивает крутящий момент, в результате чего осуществляется движение автомобиля. РЗМ состоит из таковых основных частей, как главная передача и межколесный дифференциал. Посредством данного механизма предоставляется возможность изменения скорости вращения при передаче усилий от одного устройства к другому. В конструкции заднего моста имеются:
- сливная пробка;
- заливная пробка;
- ведущая и ведомая шестерни;
- сальники или манжеты;
- дифференциал;
- полуоси;
- подшипники;
- стопорная пластина;
- сапун для стравливания избыточного давления внутри механизма.
Главная передача основывается на ведущей и ведомой шестернях. Качественное продольное скольжение этих двух шестерней обеспечивается за счет гипоидного зацепления. Это положительно сказывается на сроке службы шестерней, а также снижении шума при функционировании РЗМ. Именно посредством этих шестерней и осуществляется изменение величины момента.
Редукторы на автомобиле ВАЗ 2107
Блокировка редуктора заднего моста
На автомобили семейства ЛАДА, начиная с ВАЗ 2101 и по ВАЗ 2107, не предусмотрена установка блокировки межколесного дифференциала. Однако сегодня выпускаются дифференциалы с блокировкой, а также полностью собранные редукторы. Большой популярностью пользуются сегодня устройства с винтовой блокировкой. В таковых РЗМ происходит блокирование шестерней в зависимости от нагрузок. Механизм оснащается муфтой преднатяга, посредством которой связываются полуоси колес при возникновении определенных усилий. Преимуществом такого механизма с блокировкой является:
- Повышение проходимости автомобиля.
- Ускоренный разгон.
- Уверенность при прохождении поворотов.
Прежде чем устанавливать такой механизм, следует подумать и о недостатках:
- Увеличение расхода топлива.
- Ухудшается управление при разгоне.
- Дифференциал совместно с редуктором обойдется намного дороже, чем только один редуктор.
В завершении следует отметить, что прежде чем прибегать к замене редуктора, следует подумать, стоит ли оно того. Нужно взвесить все плюсы и минусы, после чего приступать к выполнению работ.
Добрался до редуктора, работал хорошо, но гудел — решил заменить, начал с поиска информации: поставить можно любой редуктор от заднеприводной классики отличие только в передаточном числе.
Существует четыре стандартных редуктора:
отличаются только передаточным числом
2106 передаточное число 3.9
2103 передаточное число 4.1
2101 передаточное число 4.3
редуктор с передаточным числом 4.44(устанавливался на Ваз 2102)
Редуктор маркируется на большой шестерни например цифры 2106 1143 значат: редуктор с передаточным числом 3.9 которое получаем делением 43/11= 3.9. где 43 и 11 это количество зубьев шестерней.
Передаточное число влияет на динамику разгона и максимальную скорость, чем выше передаточное число, тем меньше максимальная скорость, но у машины более динамичный разгон.
У меня на семерке стоял редуктор 2106 с парой 3.9, купил с передаточным числом 4.1 разгон стал более динамичным, но максималка уменьшилась, но это меня сильно не пугает так как в основном езжу по городу.
Спидометр стал неверно скорость показывать, теперь в планах сделать и спидометр. как лучше сделать ещё решаю и ищу информацию.
КАК ЗАМЕНИТЬ РЕДУКТОР?
вариант первый — автосервис + 1 тыс руб.
вариант второй — менять самому + бесценный опыт, чем я и занялся.
Первым делом промыл бензином купленный редуктор.
Чтобы было проще поменять нужна смотровая яма и комплект головок, если головок нет полуось будет очень трудно открутить (ключом на 17), и придется снимать одну или две колодки, да и на самом редукторе будет проблематично открутить винты(головкой на 12).
вывешиваем мост, я использовал бетонные кубики(остались со стройки) или на любые другие НАДЕЖНЫЕ подставки, так как безопасность прежде всего.
для начала шестигранником на 12 откручиваем пробку снизу моста и сливаем масло в емкость. Лучше делать сразу после пробега, чтобы масло было горячее и лучше сливалось.
Далее после снятия задних колес, начинаем снимать тормозные барабаны. Если барабан прикипел, вывешиваем его, откручиваем шпильки, разгоняем барабан и резко тормозим, его должно сорвать.
Если оба барабана удалось снять, приступаем к снятию полуосей, для этого нужен ключ или головка на 17, если есть головка снимать колодки не придется, откручиваем гайки через два отверстия на полуоси
Если все четыре гайки открутились, а полуось не выходит, берем специальный съемник и выдергиваем полуось, или закручиваем шпильки или винт на 8, если съемника нет прикручиваем к полуоси колесо и аккуратно выдергиваем.
Ура полуоси сняты масло слито, дальше приступаем к откручиванию кардана, для этого нужны два ключа на 12 и 13. всего 4 винта
Редуктор откручиваем головкой на 12, все 8 винтов, вынимаем, очищаем посадочное место от грязи и старой прокладки, берем новую паранитовую прокладку (бывает и бумажная) и ставим редуктор. полуоси, тормозные барабаны в обратной последовательности.
После этого ключом на 17 откручиваем верхнюю пробку, заливаем промывочное масло, заводим двигатель и включаем первую передачу на 5 минут, после этого сливаем масло и заливаем трансмиссионное масло, объем масла заднего моста 1,35 литра.
Проделанной работой доволен, новый редуктор не гудит, машина стала более резвой!
Читайте также: