Какой лямбда зонд стоит на субару с 202 ежом
Посмотрел по Фасту Субару на данной машине стоит действительно широкополосная лябда 22641-AA050, есть варианты этой лямбды 22641-AA270 и 22641-AA271, но по цене они вряд ли будут дешевле, ну а больше как таковых аналогов из неоригинала у нее нет.
Единственное как аналог ставить Бош пятипроводный шорокополосный такой будет в приходе во вторник, цена 2650 рублей, но что он абсолютно точно подойдет гарантировать не могу.
Принцип работы у них у всех одинаковый, другое дело что аналоги по коннекторам или установочным креплениям не подойдут. Х.з. чё делать. Я в тупике. 8 килорублей сейчас не готов выложить за какой-то сраненький датчик.
На дроме чел сказал, что эти 2 датчика подходят :22641aa271(он же22641-AA050) и
22690aa640(его цена 111$)
вобще у тебя должно быть два датчика кислорода, один до катализатора и второй в катализаторе номера его 22690АА420 или 22690АА640 (обычно он первый и летит), вместо оригинальных подходят универсальные датчики NGK, надо по их каталогу выбрать, но у них прорводов меньше, для установки придется искать тотлковых элекриков и пререпаивать разьемы
вобще у тебя должно быть два датчика кислорода, один до катализатора и второй в катализаторе номера его 22690АА420 или 22690АА640 (обычно он первый и летит), вместо оригинальных подходят универсальные датчики NGK, надо по их каталогу выбрать, но у них прорводов меньше, для установки придется искать тотлковых элекриков и пререпаивать разьемы
22690АА640 стоит относительно недорого - 111$, если он действительно подходит - поставлю его, НО в субару-сервисе мне сказали, что мой датчик 22641-AA050 (по фасту иммено он стоит на еж 15) и никакой другой не воткнёшь. Кто-нибудь может подсказать, где есть толковые электрики? Их найти и можно BOSHевский от 2110i воткнуть.
вобще у тебя должно быть два датчика кислорода, один до катализатора и второй в катализаторе номера его 22690АА420 или 22690АА640 (обычно он первый и летит), вместо оригинальных подходят универсальные датчики NGK, надо по их каталогу выбрать, но у них прорводов меньше, для установки придется искать тотлковых элекриков и пререпаивать разьемы
22690АА640 стоит относительно недорого - 111$, если он действительно подходит - поставлю его, НО в субару-сервисе мне сказали, что мой датчик 22641-AA050 (по фасту иммено он стоит на еж 15) и никакой другой не воткнёшь. Кто-нибудь может подсказать, где есть толковые электрики? Их найти и можно BOSHевский от 2110i воткнуть.
Я же всё написал в своем посте. 22690АА640 такая Лямбда у меня есть в наличии но она абсолютно другая, то не широкополосая регулирующая лябда, а измерительная которая стоит после катализатора, и заменителем 22641-AA050 она быть не может никак.
Бошевский десяточный 4-контактрый, подходит только на 3-контактные субаровские лямбды. Я себе сейчас тоже смотрю, 3 контактный (у меня тоже) нгк универсальный стоит 1500, но тоже озадачили сопротивлением. Говорят поставить-то поставим, а дальше х3 как будет работать
Бошевский десяточный 4-контактрый, подходит только на 3-контактные субаровские лямбды. Я себе сейчас тоже смотрю, 3 контактный (у меня тоже) нгк универсальный стоит 1500, но тоже озадачили сопротивлением. Говорят поставить-то поставим, а дальше х3 как будет работать
Ну на твою машину есть оригинал Субару трехпроводный, стоит 4200 если нужно приезжай, скидку сделаю предновогоднюю :)
Менял себе лямбду на импрезе ЕЖ15. перечитал все форумы. короче сколько людей столько и дуракофф :)) ИМХО пришёл к одному точному выводу! Ставить нужно только оригинал, потому что сопротивление подогрева у него то самое, которое нужно для того чтобы не загорелся CheckEngine. а дальше сами смотрите.. на мой движок Лямбда с экзиста обошлась мне 2800 (3-х проводная)
Ну на твою машину есть оригинал Субару трехпроводный, стоит 4200 если нужно приезжай, скидку сделаю предновогоднюю :)
вах, чота дорого, тем более под новый год )) говорят что от десятки нормально становится, так может нгк ваще как родной станет, и бюджетно выйдет
как грица, если не видно разницы, зачем платить больше ;)
Ну на твою машину есть оригинал Субару трехпроводный, стоит 4200 если нужно приезжай, скидку сделаю предновогоднюю :)
вах, чота дорого, тем более под новый год )) говорят что от десятки нормально становится, так может нгк ваще как родной станет, и бюджетно выйдет
как грица, если не видно разницы, зачем платить больше ;)
Ну из-за нового года я же её дарить не буду Я себе вот тоже поставил второю лябду от NGK за 1500 типа тоже сэекономил проводов же одинаково, вот теперь сижу и думаю ставить оригинальную, потому как машина иногда тупит, бензина жрет многовато, может вот как раз из-за неё, а ошибок она не выдает работает, а параметры не те выдает может быть, а остальные датчики уже все новые поставил.
Вообщем отдал 1500 рублей как в одно место, теперь сомнения, поэтому всё больше склоняюсь к тому что электронную начинку нужно ставить только оригинал, либо точный заменитель где русским или английским языком написано что это подходит в замен этому, и ничего другого, чтобы небыло потом ни доли сомнений что зря отдал деньги.
Вообщем чем дальше, тем больше убеждаюсь на важных вещах лучше не искать альтернативу подешевле, тем более не точную.
Люди не зря поговорку придумали: "Скупой платит дважды" У меня она уже много раз оправдывалась.
С Ниссаном мучался, пожадничал съездить на диагностику в Атлантик моторс, у машины были провалы, жор большой. Начал менять всё подряд - провода ВВ - 3500, фильтра все 500 рублей, свечи 400 несколько раз менял, кучу химии всякой набирал. Год мучался сколько нервов угробил, потом плюнул отдал в сервисе 3500 и за лямбду которая оказалась дохлой 2500 и всё все проблемы исчезли. По собственной глупости денег денег потратил в два раза больше чем нужно. Вот такие вот дела :)
Посмотрел по Фасту Субару на данной машине стоит действительно широкополосная лябда 22641-AA050, есть варианты этой лямбды 22641-AA270 и 22641-AA271, но по цене они вряд ли будут дешевле, ну а больше как таковых аналогов из неоригинала у нее нет.
Единственное как аналог ставить Бош пятипроводный шорокополосный такой будет в приходе во вторник, цена 2650 рублей, но что он абсолютно точно подойдет гарантировать не могу.
Принцип работы у них у всех одинаковый, другое дело что аналоги по коннекторам или установочным креплениям не подойдут. Х.з. чё делать. Я в тупике. 8 килорублей сейчас не готов выложить за какой-то сраненький датчик.
На дроме чел сказал, что эти 2 датчика подходят :22641aa271(он же22641-AA050) и
22690aa640(его цена 111$)
вобще у тебя должно быть два датчика кислорода, один до катализатора и второй в катализаторе номера его 22690АА420 или 22690АА640 (обычно он первый и летит), вместо оригинальных подходят универсальные датчики NGK, надо по их каталогу выбрать, но у них прорводов меньше, для установки придется искать тотлковых элекриков и пререпаивать разьемы
вобще у тебя должно быть два датчика кислорода, один до катализатора и второй в катализаторе номера его 22690АА420 или 22690АА640 (обычно он первый и летит), вместо оригинальных подходят универсальные датчики NGK, надо по их каталогу выбрать, но у них прорводов меньше, для установки придется искать тотлковых элекриков и пререпаивать разьемы
22690АА640 стоит относительно недорого - 111$, если он действительно подходит - поставлю его, НО в субару-сервисе мне сказали, что мой датчик 22641-AA050 (по фасту иммено он стоит на еж 15) и никакой другой не воткнёшь. Кто-нибудь может подсказать, где есть толковые электрики? Их найти и можно BOSHевский от 2110i воткнуть.
вобще у тебя должно быть два датчика кислорода, один до катализатора и второй в катализаторе номера его 22690АА420 или 22690АА640 (обычно он первый и летит), вместо оригинальных подходят универсальные датчики NGK, надо по их каталогу выбрать, но у них прорводов меньше, для установки придется искать тотлковых элекриков и пререпаивать разьемы
22690АА640 стоит относительно недорого - 111$, если он действительно подходит - поставлю его, НО в субару-сервисе мне сказали, что мой датчик 22641-AA050 (по фасту иммено он стоит на еж 15) и никакой другой не воткнёшь. Кто-нибудь может подсказать, где есть толковые электрики? Их найти и можно BOSHевский от 2110i воткнуть.
Я же всё написал в своем посте. 22690АА640 такая Лямбда у меня есть в наличии но она абсолютно другая, то не широкополосая регулирующая лябда, а измерительная которая стоит после катализатора, и заменителем 22641-AA050 она быть не может никак.
Бошевский десяточный 4-контактрый, подходит только на 3-контактные субаровские лямбды. Я себе сейчас тоже смотрю, 3 контактный (у меня тоже) нгк универсальный стоит 1500, но тоже озадачили сопротивлением. Говорят поставить-то поставим, а дальше х3 как будет работать
Бошевский десяточный 4-контактрый, подходит только на 3-контактные субаровские лямбды. Я себе сейчас тоже смотрю, 3 контактный (у меня тоже) нгк универсальный стоит 1500, но тоже озадачили сопротивлением. Говорят поставить-то поставим, а дальше х3 как будет работать
Ну на твою машину есть оригинал Субару трехпроводный, стоит 4200 если нужно приезжай, скидку сделаю предновогоднюю :)
Менял себе лямбду на импрезе ЕЖ15. перечитал все форумы. короче сколько людей столько и дуракофф :)) ИМХО пришёл к одному точному выводу! Ставить нужно только оригинал, потому что сопротивление подогрева у него то самое, которое нужно для того чтобы не загорелся CheckEngine. а дальше сами смотрите.. на мой движок Лямбда с экзиста обошлась мне 2800 (3-х проводная)
Ну на твою машину есть оригинал Субару трехпроводный, стоит 4200 если нужно приезжай, скидку сделаю предновогоднюю :)
вах, чота дорого, тем более под новый год )) говорят что от десятки нормально становится, так может нгк ваще как родной станет, и бюджетно выйдет
как грица, если не видно разницы, зачем платить больше ;)
Ну на твою машину есть оригинал Субару трехпроводный, стоит 4200 если нужно приезжай, скидку сделаю предновогоднюю :)
вах, чота дорого, тем более под новый год )) говорят что от десятки нормально становится, так может нгк ваще как родной станет, и бюджетно выйдет
как грица, если не видно разницы, зачем платить больше ;)
Ну из-за нового года я же её дарить не буду Я себе вот тоже поставил второю лябду от NGK за 1500 типа тоже сэекономил проводов же одинаково, вот теперь сижу и думаю ставить оригинальную, потому как машина иногда тупит, бензина жрет многовато, может вот как раз из-за неё, а ошибок она не выдает работает, а параметры не те выдает может быть, а остальные датчики уже все новые поставил.
Вообщем отдал 1500 рублей как в одно место, теперь сомнения, поэтому всё больше склоняюсь к тому что электронную начинку нужно ставить только оригинал, либо точный заменитель где русским или английским языком написано что это подходит в замен этому, и ничего другого, чтобы небыло потом ни доли сомнений что зря отдал деньги.
Вообщем чем дальше, тем больше убеждаюсь на важных вещах лучше не искать альтернативу подешевле, тем более не точную.
Люди не зря поговорку придумали: "Скупой платит дважды" У меня она уже много раз оправдывалась.
С Ниссаном мучался, пожадничал съездить на диагностику в Атлантик моторс, у машины были провалы, жор большой. Начал менять всё подряд - провода ВВ - 3500, фильтра все 500 рублей, свечи 400 несколько раз менял, кучу химии всякой набирал. Год мучался сколько нервов угробил, потом плюнул отдал в сервисе 3500 и за лямбду которая оказалась дохлой 2500 и всё все проблемы исчезли. По собственной глупости денег денег потратил в два раза больше чем нужно. Вот такие вот дела :)
Демонтировал неисправный лямбд зонд, его маркировка : LIC. BOSCH A24 — B71 163, а на его место на время вмонтировал старую лямбду .
Ну и готовимся :
к перепайке штекеров, заранее определяем сколько нужно отрезать от старой лямбды т.к.
длина проводов LIC. BOSCH A24 — B71 163 ---37 см, а BOSCH 0 258 006 537 ---30 см, соответственно нужно отрезать от старой лямбды --10 — 14 см, лучше пусть останется, чем не хватит…
В прошлый раз когда перепаивал первую лямбду, мне пришлось помучиться, провода сталистые и не очень охотно они спаивались, в этот раз я подготовился взял кислоту паяльную :
Заранее надеваем на провода термоусадку и термозащитную гофру . Провода для спаивания :
LIC. BOSCH A24 — B71 163 ( 4 провода ) : 2 белых, 1 серый и 1 чёрный .
BOSCH 0 258 006 537 ( 4 провода ) : 2 белых, 1 серый и 1 чёрный .
Спаиваем по цветам и не ошибётесь :
Надеваем термоусадку и зажигалкой усаживаем место спайки :
Термозащитный кожух пришлось разрезать т.к. в него не входили провода с термоусадкой, то место где спаивались провода …
Идём в гараж и пробуем :
Ставим нашу бюджетную лямбду :
Клемму АКБ я не стал скидывать, когда завёл чек не погас, хотел уже идти скидывать клемму АКБ, и в друг чек гаснет сам, что не могло радовать :
Что мы имеем из этого, получается обе лямбды были не рабочие …Но надо отдать должное тем КУЛИБИНАМ, которые нашли выход из этой ситуации, и нашли более бюджетное решение этой проблемы …
Всем удачных выходных !
Лямбда-зонд (он же Датчик кислорода, Кислородный датчик) - определяет содержание кислорода в выхлопных газах и передаёт эту информацию блоку управления двигателем (компьютеру), который, в свою очередь, регулирует состав топливо/воздушной смеси.
Содержание
Проблемы с лямбда-зондом могут проявлятся, как правило, в ухудшении динамики, повышенном расходе топлива, горящей лампочке CHECK-engine.
Первое в чем вы должны отдать себе отчет
Ни чистка разными средствами для кухни ни чем иным вероятнее всего не поможет. Смирились ? Поехали дальше.
Прежде всего нужно определиться в следующем:
1. Нужно ли вам действительно менять датчик (см. Проверка ниже)
2. Какой датчик вы собрались менять - до или после катализатора, до или после турбины он установлен (в случае Turbo двигателя) (Читай также Определение типа кислородного датчика)
4. Номер датчика, который у вас стоит в данный момент (случается, что при продаже авто, прежний хозяин поставил/ему поставили что под руку попалось)
Очень часто сам датчик исправен, а неполадки в проводке, в этом случае замена датчика ничего не даст, зря потратите деньги и угробите новый датчик.
Неисправности в проводке цепи обогрева датчика угробят рабочий датчик очень быстро. Как сам чувствительный элемент, так и обогрев может накрыться из-за периодического пропадания напряжения на обогреве.
Проблема в зарастании чувствительно элемента сажей выхлопа. При включенном подогревателе сажу выжигает. Рабочая температура датчика 700-800˚C. На ХХ не больше 300˚C.
Для выявления вины датчика в неадекватном поведении автомобиля, датчик отключите, ECU сбросьте (См. Обнуление ECU). Машина должна нормально ехать.
Если не едет, значит что-то помимо датчика неисправно. И посмотрите ошибки, которые вылезут при отключенном датчике (См. Самодиагностика Subaru). Должны быть P0032 (P0038) - обрыв цепи подогрева датчика. Если другие, то ищите замыкания в проводке.
Если собрались отложить на потом разборы с ошибками P0031, P0032, P0037, P0038, датчик следует выкрутить и вкрутить вместо него любой дохлый либо болт M18x1.5. А иначе, если датчик еще жив, то без подогрева он помрет.
Без фанатизма можно несколько километров до сервиса и с датчиком проехать, но датчик от проводки всетаки лучше отключить. Мотору ни чего не будет, если остальное все исправно.
Неисправностей у самого датчика может быть несколько:
- Обрыв подогрева датчика
- Медленная либо неправильная реакция чувствительного элемента
- Первым делом нужно узнать какие ошибки выдает блок управления двигателем (ECU)
- Едем на сервис или подключаем свой комп через адаптер и считываем ошибки
- Так же следует иметь ввиду что ошибки ECU выдает 2-х типов: текущие и из истории, софт как правило их выдает раздельно
Наиболее часто встречаемые:
- P0031 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
- Замыкание цепи подогрева датчика (Датчик 1 - до катализатора). В самом датчике практически не встречается, проверяйте проводку к подогреву датчика на предмет короткого замыкания. Если не устранить, умрет чувствительный элемент датчика.
- P0032 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
- Обрыв цепи подогрева датчика (Датчик 1 - до катализатора). Наиболее распространенный случай.
- Обрыв в проводке либо плохой контакт в разъеме. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
- Помер полевой транзистор в ECU. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
- Помер подогрев датчика - Датчик под замену без вариантов, но проводку все же проверить обязательно.
- P0037 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0031, но для Датчика 2 - после катализатора
- P0038 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0032, но для Датчика 2 - после катализатора
- P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
- Слишком низкое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
- Обрыв/замыкание на "-" сигнального провода от датчика
- P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
- Слишком высокое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
- Замыкание на "+" сигнального провода от датчика
- P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
- Не зафиксировано изменения показаний от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
- Обрыв / замыкание сигнального провода от датчика
- P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0131, но для Датчика 2 - после катализатора
- P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0132, но для Датчика 2 - после катализатора
Если датчиков больше чем 2 (катализаторов больше одного), рассматривайте по аналогии.
- Определяем тип датчика
- Проверяем цепь подогрева
- Проверяем чувствительный элемент датчика
Вы/мастер в сервисе грешите на датчик. Нужно прежде чем этот датчик менять, его проверить. Т.к. датчиков, применяемых на Subaru несколько, нужно определить какой должен стоять/стоит у вас (Читай также Определение типа кислородного датчика).
- Определяем тип датчика
- Проверяем цепь подогрева
- Проверяем чувствительный элемент датчика
- Проверка подогревателя датчика:
- Выключить зажигание
- Рассоединить разъем
- Сопротивление холодного подогревателя должно быть 3-10 Om
- Проверка цепи питания подогревателя:
- Соединить разъем
- Включить зажигание
- Проверить наличие напряжения между проводами подогрева, должно быть около 10 В
- После включения зажигания должно постепенно (10-20 секунд) уменьшаться
- Чем активнее езда, тем меньше напряжение на подогревателе должно оказаться
- Выключить зажигание
- Рассоединить разъем
- Лампочку 5 Вт/12 вольт, включаем взамен нагревателя лямбды
- При включенном зажигании и запущенном двигателе, сразу либо через 10-15 секунд лампа должна моргать с ослабеванием яркости либо зажечься и яркость должна начать ослабевать.
Сопротивления которые намеряли форумчане (информация может быть не точной) Rh:
Subaru 22641-AA042 - 1.4 ом
Subaru 22641-AA050 - 4 Ом
Subaru 22641-AA080 - 3.3 Ом
Subaru 22641-AA140 - 1.5-2 Ом (?)
Subaru 22641-AA160 - 2.5 Ом
Subaru 22641-AA272 - 3.8 Ом
Subaru 22641-AA370 - 3 Ом
Subaru 22690-AA310 - 4 ОмSubaru 22690-AA420 (22690-AA540, 22690-AA640) - 3 Ом
Subaru 22690-AA630 - 3 Ом
Subaru 22690-AA820 - 6 Ом
Bosch 0 258 005 133 - 2-4 ОмBosch 0 258 005 247 - 3 Ом (по другим данным 9 Ом)
Bosch 0 258 006 537 - 9-10 ОмBosch LSU4.2 - 3.2 Ом при 297 К
NTK 24664 - 4.2 Ом
TOYOTA 89467-33020 (DENSO 234-9010 [B1]) - 1 Ом
TOYOTA 89467-33080 (DENSO 234-9044 [D1]) - 3 Ом
TOYOTA 89467-42020 (DENSO 234-9028 [B1]) - 1 Ом
- Узкополосный
- Вольтметр относительно корпуса на сигнальный провод (разъем НЕ расцеплен)
- После прогрева двигателя, напряжение должно лениво ползать на ХХ вокруг 0.5 В
- При езде, педаль нажимаем в пол - лезть выше 0.7-0.8 В
- При бросании педали с оборотов 3000-4000 - падать ниже 0.2-0.3 В и начинает елозить после сброса оборотов ниже 1500 вокруг 0.5 В
Если так, то датчик исправен
- Denso широкополосный
- Вольтметр относительно корпуса
- Белый 2.5-3.0 В
- Синий на 0.3 В больше, чем на белом
- Далее вставлять в разрыв синего провода лямбды миллиамперметр, предел 2 мА
- Запустить двигатель
- Через 15-20 секунд можно резко газовать/бросать, ток должен летать в пределах +-2 мА
- Главное - реакция на отпускание газа не позднее 0.3-0.5 сек. Быстрее - лучше.
- На новых плоскомордых лямбдах Denso - ток через чувствительный элемент раз в десять меньше.
- При полностью открытом дросселе до 2 ма, при отпускании дросселя кратковременно в ту же полярность, затем в обратную, пока обороты не свалятся до 1500-2000 об/мин
- Если упорно ток косит в полярность, обратную той, что при полностью открытом дросселе - однозначно разбираться с давлением топлива/засором форсунок
- NTK/Bosch широкополосный
- Резать белый провод (NTK)
- В разрыв провода миллиамперметр на 20 ма.
- Если датчик исправен то, через 20-40 секунд (возможен вариант через 5 минут) после запуска ток должен дергаться вслед за педалью газа (отклонения до 0.5ма), с задержкой не более 0.3-0.5 сек.
- На ХХ и умеренной езде 0.1-0.2 ма в плюс-минус болтаться должно.
- При бросании педали газа резко более 2 ма с задержкой не более 0.5 секунды
- При топании ненадолго в ток ту же сторону, но может и в обратную перед этим ненадолго сыграть.
- При педали в пол должно держаться 0.5 - 2 ма в ту же сторону.
- Если залег или ленивый, надо бы разбираться. Но мог элементарно и MAP или MAF уплыть, свечи подпропускают.
Измерение в разрыв
Провод можно не резать, а просто вытащить из разъема датчика и ответной части нужные провода.
Читайте также: