Какой антифриз заливать в хавал н6
Во избежание ожогов не снимать крышку заливной горловины радиатора при горячих двигателе и радиаторе. Тепловое расширение может привести к тому, что горячая охлаждающая жидкость и пары будут выходить наружу из радиатора.
(а) Снять крышку заливной горловины радиатора.
(b) Открыть сливной кран радиатора и открыть вентиль для слива охлаждающей жидкости блока цилиндров для слива жидкости, как изображено на рисунке ниже.
Охлаждающая жидкость токсична, поэтому ее следует хранить в надлежащей емкости и не допускать ее контакта с незащищенными частями тела человека. Утилизация охлаждающей жидкости должна производиться правильно, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды.
2. Залить жидкость в систему охлаждения.
(a) Закрыть сливной кран радиатора и медленно заливать жидкость в радиатор до тех пор, пока она не начнет выливаться через горловину. Объем: 7,4±0,5 л (бензиновые двигатели) / 10 л (дизельные двигатели). Рекомендуется использовать охлаждающую жидкость, содержащую более 50% этиленгликоля.
- Несколько раз сдавить рукой впускной и выпускной шланги радиатора.
- Если уровень охлаждающей жидкости при этом снизится, то долить охлаждающую жидкость.
(b) Снять крышку заливной горловины радиатора.
(с) Залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки заполнения.
(d) Запустить двигатель и прогревать систему до тех пор, пока не откроется термостат.
При прогретом двигателе несколько раз сдавить рукой впускной и выпускной шланги радиатора.
(e) Заглушить двигатель и дождаться остывания охлаждающей жидкости.
(f) Снять крышку заливной горловины радиатора и проверить уровень охлаждающей жидкости.
(g) Если уровень жидкости понизился, снова проделать шаги от (a) до (f).
(h) Если уровень жидкости не понизился, долить необходимое количество охлаждающей жидкости в расширительный бачок.
3. Проверить, нет ли утечки охлаждающей жидкости:
(a) Залить охлаждающую жидкость в радиатор и подсоединить к крышке заливной горловины радиатора диагностический прибор.
(b) С помощью насоса создать давление 137 кПа и убедиться в отсутствии его утечки.
Перегрев охлаждающей жидкости
Указатель температуры воды показывает значение выше 115 °С, происходит закипание радиатора, двигатель перегревается, что может привести к его взрыву.
(a) Присутствуют протечки в разъемах, шлангах, уплотнителях, заглушках и других местах, что привело к недостатку охлаждающей жидкости в системе.
(b) Не функционирует термостат, вследствие чего нарушен процесс циркуляции охлаждающей жидкости.
(с) В радиаторе отложился толстый слой накипи либо присутствуют засоры, чрезмерно загрязнены пластины радиатора, имеются механические деформации и повреждения.
(d) Сломан электродвигатель вентилятора или термовыключатель.
(e) Имеются неполадки в работе водяного насоса, проскальзывает приводной ремень.
(f) В трубах системы охлаждения отложился толстый слой накипи или присутствуют засоры.
(h) Крышка радиатора не обеспечивает герметичность системы охлаждения, либо нарушена работа клапанов.
самый лучший сверху, лучше накладку на моторе снять, я постоянно об нее цеплялся. Кран конечно совсем не кран, зачем сделано сливное отверстие если через него практически ничего не льется, Кран так и наровит вылететь и весь антифриз хлещет через этот кран. В бампере внизу накладка и специально под слив сделано отверстие. Я честно вставил шланг, подешел по диаметру шланг от грелки резиновой, одевается спокойно, в отличие от моего старого Опеля, где диаметр сливного отверстия был непонятен, за все время так я и не нашел шланг. В нашем случае это болт пластмассовый под ключ на 12 или под прямую или крестовую отвёртку. Но если откручивать его сверху лучше всего ключ. Либо ответка очень короткая. И вышибает этот кран моментально давлением.
Первый слив самого антифриза получилось слить через шланг, но все равно под конец кран выскочил и разлился антифриз отовсюду. Подложил пару разрезанных 8 литровых баклажек, как мог ловил. Делал во дворе, гаража нет и не хотелось улицу заливать антифризом. Слилось около 5 литров, из них около литра мимо тары.
Раньше у меня все машины были с расширительным бачками и антифриз сливался практически весь. В нашем случае я так и не понял смысла бачка у которого просто один конец шланга позволяет испаряться антифризу ( точнее думаю вода, антифриз остаётся). Я очень удивлялся на каждом ТО мне усиленного доливали антифриз по поллитра точно. видимо он просто испаряется.
И при сливе с радиатора из этого бачка вообще ничего не выливается. Антифриз был чистый но цвета средне зелено оранжево розовый, чего только не льют дилеры на ТО, больше не дам доливать, хрен поймешь что льют, в последний раз на баклажек была надпись Сибириада кажется, до этого просто лейку приносили и доливали ваще не понятно что, причем ни разу за этот долив деньги не взяли)).
Залил дис.воду 4 литра помещается в наш радиатор, и долил в бачок почти литр до верха.
Как обычно 4 литра, и поехал прокатится, дела были. В бачок ни стал ничего наливать. Пару км прокатился, долил ещё пол литра в радиатор. В бачке по прежнему было сухо, и бачок до отметки максимум налил почти литр . Всего получилось 5.5 литров. Поехал по делам. Завтра попробую ещё долить осталось в баклажке почти поллитра, хотя если смотреть по бачку, в котором ничего не прибывает не убывает можно и не лить. Будем наблюдать
.
Место где кран вид сверху
Обошлось все 1600 за 4 литра концентрата антифриза, плюс дис.вода. три заливки по 4-5 литров за раз. И 8 литров обычной воды из крана (набирал горячую, там как бы не.должно быть накипи) промыл радиатор для себя. Реально залил почти 6 литров антифриза.
Haval H6 2018, двигатель бензиновый 1.5 л., 143 л. с., полный привод, механическая коробка передач — техосмотр
Машины в продаже
Комментарии 21
Заправка, прокачка, сброс и правое заднее колесо — все это один и тот же процесс, и здесь они не будут повторяться. После окончания дня будет темно. Вы можете видеть, что новая тормозная жидкость прозрачна и бесцветна.
Поскольку поршни четырехколесных тормозных насосов достигли дна, в это время торможение отсутствует. В это время не спешите в дорожных испытаниях, ударяйте по двигателю автомобиля, нажимайте на педаль тормоза несколько раз на месте, и когда вы почувствуете мягкое и жесткое, проверьте тормозной бачок снова. В это время, поскольку поршень не на своем месте, уровень масла неизбежно упадет и будет свежим. Тормозная жидкость впрыскивается между верхней и нижней предельными отметками в бачке тормозного масла, и крышка тормозного масла закрывается для дорожного испытания. На этом этапе замена тормозной жидкости и техническое обслуживание тормозов завершены.
подводить итоги:
1. Замена тормозной жидкости и поддержание тормозной системы занимает около 2 часов. Если два человека высыхают, это занимает около 1 часа. Один человек может перекачивать масло. Один человек наблюдает, что масло в бачке с тормозным маслом уменьшается и добавляется вовремя, чтобы улучшить работу. эффективность.
2. Использование оборудования для перекачки масла может сделать замену тормозного масла более эффективной, исключая необходимость частого нажатия на педаль тормоза для слива масла без оборудования для перекачки масла.
3. Пока в баке тормозного масла есть масло в контуре тормозного масла (не опущено до дна во время процесса замены), воздухозаборник и воздухоотвод не будут.
4. Во время процесса замены кирпичи на задних или передних колесах должны быть противоскользящими.
5. Из-за продолжительного времени операции замены рекомендуется использовать гидравлические домкраты.
6. После замены обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы педаль ощущалась жесткой до дорожного испытания, в противном случае она подвержена опасности, не забудьте запомнить.
7. Бутылка тормозной жидкости достаточно для процесса замены.
8. Тормозная жидкость разных марок должна быть заменена снова после замены 10000 километров новой тормозной жидкости для обеспечения устойчивости тормозной системы.
9. Последней целью технического обслуживания тормозной системы является наблюдение за износом тормозных колодок и тормозных дисков, а также за тем, влияет ли загрязнение тормозных колодок на точное движение тормозных колодок. Как правило, необходимо заменить диск, если вы поменяете три пары тормозных колодок.Если колодки загрязнены и не очищены вовремя, это может легко вызвать ненормальный шум тормозов, и тормозные колодки не могут быть возвращены вовремя, что увеличивает сопротивление и расход топлива двигателя.
10. Проверьте, нуждается ли тормозная система в обслуживании. В дополнение к визуальному осмотру на загрязнение пленки, вы также можете использовать следующие методы для подъема колеса с помощью домкрата. Необходимо проверить колесо (проверить заднее колесо, чтобы ослабить ручной тормоз, обратить внимание на противоскользящий кирпич), чтобы он полностью оторвался от земли. Если вы можете легко повернуть колесо вручную, это можно рассматривать как сброс фрикционной пластины тормозной системы. Если сопротивление тормоза велико и требует больше усилий, это означает, что фрикционную пластину нельзя вернуть вовремя и необходимо поддерживать тормозную систему. Если это заднее колесо, убедитесь, что система ручного тормоза может быть возвращена вовремя при сохранении тормозной системы. Как и при снятии фрикционной пластины во время предыдущего технического обслуживания (при отпускании ручного тормоза обратите внимание на противоскольжение), поверните тормозной диск. Если его можно легко повернуть, объясните Система ручного тормоза сбрасывается хорошо. Если есть сопротивление, необходимо поддерживать систему ручного тормоза.
11. Стоимость обслуживания составляет 38 юаней, а рабочее время бесплатное.
Все еще в порядке. Сяолюзи проехал более 80 000 километров, и в следующий раз он представляет процесс замены ремня ГРМ.
очень подробно. знать бы еще китайский ))) чтобы искать на этом форуме.
всего 38 юаней и через 10000 опять надо менять тормозуху, а он проехал 80000 )))))
как этим форумом пользоваться. постоянно просит поставить приложение какое-то
Деньги правят миром.
Зачем, интересно, доливают на каждом ТО, если я за почти 65к пробега, еще не разу не доливал? 😂😂
Значит утечка, которую не устраняют. Антифриз просто так в таком количестве не и парится.
Подскажите, какой антифриз можно заливать в H6 бензин ? А то в мануале написано TEEC-L45 YT не понятно. G11 или G12.
Скорее всего смотреть по цвету. обычно G11 - зелёный или синий, G12 - красный. но. т.к. единого стандарта по разделению цветом разных типов нет то.
P.S. У меня, например, был зелёный залит. где-то через месяца три после покупки авто понадобилось долить чуток - купил на доливку тоже зелёный. Правда с той поры уровень ОЖ стоит в норме.
Подскажите, какой антифриз можно заливать в H6 бензин ? А то в мануале написано TEEC-L45 YT не понятно. G11 или G12.
В инструкции написано, скорее всего, то же самое, что и для рамников: TEEC-L45/3 объемом 7,4+-0,5л. Что это значит-я понятия не имею. Знаю одно: для японцев с алюминиевыми блоками требуется антифриз без всяких боратов, силикатов, карбонатов. Это, по классификации BASF G30(G34), или G12+. Я пока присматриваюсь к CoolStream Premium.
В данной ситуации предлагаю Вам написать в службу тех поддержки Ирито - он-лайн. Мне они по моторному и трансмиссионному маслу отвечали в течение 1-2 дней. По поступлении ответа ждем его здесь
Заливайте какой Вам нравится. Только российский "Тосол" нельзя, это из другой оперы. И не слушайте всяких "умников", которые давали вам советы выше, типа "G11 однозначно" и т.д. Они пишут только ради того, что бы "писать". Все антифризы G11, G12 и .т.д отличаются только параметрами периодичностью замены и красителем.
У меня в городе выпускают небезызвестный Sinteс.. у них вообще есть специальная OEM серия для авто, созданных в азиатском регионе (в первую очередь, с моторами из алюминия - как и наши) - ANTIFREEZE ОЕМ for Japanese and Korean cars
Заливайте какой Вам нравится. Только российский "Тосол" нельзя, это из другой оперы. И не слушайте всяких "умников", которые давали вам советы выше, типа "G11 однозначно" и т.д. Они пишут только ради того, что бы ".
Безусловно. "Умников" не стоит слушать.
G11 льют на заводе. Очевидно, если доливать то его. В свое время ответ был получен от ОД.
Подскажите, какой антифриз можно заливать в H6 бензин ? А то в мануале написано TEEC-L45 YT не понятно. G11 или G12.
Скорее всего смотреть по цвету. обычно G11 - зелёный или синий, G12 - красный. но. т.к. единого стандарта по разделению цветом разных типов нет то.
P.S. У меня, например, был зелёный залит. где-то через месяца три после покупки авто понадобилось долить чуток - купил на доливку тоже зелёный. Правда с той поры уровень ОЖ стоит в норме.
Подскажите, какой антифриз можно заливать в H6 бензин ? А то в мануале написано TEEC-L45 YT не понятно. G11 или G12.
В инструкции написано, скорее всего, то же самое, что и для рамников: TEEC-L45/3 объемом 7,4+-0,5л. Что это значит-я понятия не имею. Знаю одно: для японцев с алюминиевыми блоками требуется антифриз без всяких боратов, силикатов, карбонатов. Это, по классификации BASF G30(G34), или G12+. Я пока присматриваюсь к CoolStream Premium.
В данной ситуации предлагаю Вам написать в службу тех поддержки Ирито - он-лайн. Мне они по моторному и трансмиссионному маслу отвечали в течение 1-2 дней. По поступлении ответа ждем его здесь
Заливайте какой Вам нравится. Только российский "Тосол" нельзя, это из другой оперы. И не слушайте всяких "умников", которые давали вам советы выше, типа "G11 однозначно" и т.д. Они пишут только ради того, что бы "писать". Все антифризы G11, G12 и .т.д отличаются только параметрами периодичностью замены и красителем.
У меня в городе выпускают небезызвестный Sinteс.. у них вообще есть специальная OEM серия для авто, созданных в азиатском регионе (в первую очередь, с моторами из алюминия - как и наши) - ANTIFREEZE ОЕМ for Japanese and Korean cars
Заливайте какой Вам нравится. Только российский "Тосол" нельзя, это из другой оперы. И не слушайте всяких "умников", которые давали вам советы выше, типа "G11 однозначно" и т.д. Они пишут только ради того, что бы ".
Безусловно. "Умников" не стоит слушать.
G11 льют на заводе. Очевидно, если доливать то его. В свое время ответ был получен от ОД.
Подскажите, какой антифриз можно заливать в H6 бензин ? А то в мануале написано TEEC-L45 YT не понятно. G11 или G12.
Скорее всего смотреть по цвету. обычно G11 - зелёный или синий, G12 - красный. но. т.к. единого стандарта по разделению цветом разных типов нет то.
P.S. У меня, например, был зелёный залит. где-то через месяца три после покупки авто понадобилось долить чуток - купил на доливку тоже зелёный. Правда с той поры уровень ОЖ стоит в норме.
Подскажите, какой антифриз можно заливать в H6 бензин ? А то в мануале написано TEEC-L45 YT не понятно. G11 или G12.
В инструкции написано, скорее всего, то же самое, что и для рамников: TEEC-L45/3 объемом 7,4+-0,5л. Что это значит-я понятия не имею. Знаю одно: для японцев с алюминиевыми блоками требуется антифриз без всяких боратов, силикатов, карбонатов. Это, по классификации BASF G30(G34), или G12+. Я пока присматриваюсь к CoolStream Premium.
В данной ситуации предлагаю Вам написать в службу тех поддержки Ирито - он-лайн. Мне они по моторному и трансмиссионному маслу отвечали в течение 1-2 дней. По поступлении ответа ждем его здесь
Заливайте какой Вам нравится. Только российский "Тосол" нельзя, это из другой оперы. И не слушайте всяких "умников", которые давали вам советы выше, типа "G11 однозначно" и т.д. Они пишут только ради того, что бы "писать". Все антифризы G11, G12 и .т.д отличаются только параметрами периодичностью замены и красителем.
У меня в городе выпускают небезызвестный Sinteс.. у них вообще есть специальная OEM серия для авто, созданных в азиатском регионе (в первую очередь, с моторами из алюминия - как и наши) - ANTIFREEZE ОЕМ for Japanese and Korean cars
Заливайте какой Вам нравится. Только российский "Тосол" нельзя, это из другой оперы. И не слушайте всяких "умников", которые давали вам советы выше, типа "G11 однозначно" и т.д. Они пишут только ради того, что бы ".
Безусловно. "Умников" не стоит слушать.
G11 льют на заводе. Очевидно, если доливать то его. В свое время ответ был получен от ОД.
Читайте также: