Какое сцепление поставить на газ 21
Большое количество писем приходит от владельцев ГАЗ-21. Причем хозяева "старушек" не только никогда не сетуют на недостатки своих машин, а наоборот, превозносят их достоинства. Хотя никуда не денешься, "двадцать первые" неумолимо стареют, выпуск запчастей к ним давно прекращен и вопросов по их эксплуатации и ремонту возникает все больше. Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы дает начальник КБ ГАЗа Владимир Реутов.
Возможна ли установка на ГАЗ-21 выпуска 1961 года передней подвески и двигателя от ГАЗ-31029, стыкуется ли этот двигатель с "двадцать первой" коробкой передач и потребуется ли при этом замена карданного вала и заднего моста?
Переднюю подвеску ГАЗ-31029 на автомобиль ГАЗ-21 ставить нельзя. А вот двигатель ЗМЗ-402 (ГАЗ-31029) в качестве замены подходит, но с немалыми переделками масляного картера, системы выпуска, передних кронштейнов подвески двигателя, системы зажигания и жгутов проводов, а также привода акселератора. Кроме того, потребуются регулятор напряжения типа 13.3702-01 и новые шланги системы охлаждения. Если коробка передач остается прежней (ГАЗ-21), в картере сцепления необходимо просверлить два отверстия под нижние шпильки крепления коробки передач, а также сохранить механизм сцепления (нажимной и ведомый диски, муфту выключения и рабочий цилиндр сцепления) от ГАЗ-21. При установке всего силового агрегата ГАЗ-31029 (двигатель ЗМЗ-402, сцепление и коробка передач ГАЗ- 31029) потребуется, кроме перечисленного выше, изменить заднее крепление двигателя, проделать отверстие под рычаг переключения передач в тоннеле пола, применить карданную передачу от ГАЗ-24 (с измененной длиной вала) и задний мост ГАЗ-31029 с приводом стояночного тормоза. ОАО "ГАЗ" не разрабатывало специальной документации на замену двигателя, однако случаи успешной установки на ГАЗ-21 более современных силовых агрегатов известны.
Двигатель "Волги" ГАЗ-21Р был рассчитан на применение бензина А-72, но его в продаже давно нет и приходится использовать А-76. Достаточна ли в этом случае коррекция угла опережения зажигания или необходимо дефорсировать двигатель, установив дополнительную прокладку и головки блока?
Двигатель ГАЗ-21 может работать на бензине А-76 без установки каких-либо дополнительных прокладок. Коррекция зажигания необходима в связи с разным качеством бензина на разных бензоколонках. Рекомендуется применение свечей А11-3.0.
Возможна ли замена масляных фильтров грубой и тонкой очистки двигателя ГАЗ-21 на современные и какие подойдут для этого?
Для использования нынешних фильтров ГАЗ, равно как и вазовских, необходимо изготовить литые переходники. Разработкой их на заводе не занимались, а потому соответствующей документации нет.
Наш комментарий. Напомним, что смазочная система двигателя ГАЗ-21 двухступенчатая: первоначально масло проходит фильтр грубой очистки, затем 7-10% масла подвергается тонкой фильтрации. Такая система была обусловлена тем, что выпускавшиеся ранее моторные масла не обладали моющими свойствами. Современные же в этой системе практически не будут очищаться в "грубом" фильтре, так как несут частицы меньшего размера, чем его щели (менее 0,08 мм). Поэтому в нынешних условиях, когда старых масел в продаже больше нет, все-таки желательно совершенствовать смазочную систему двигателя "двадцать первой", применив полнопоточный (то есть очищающий 100% масла) вазовский или "москвичовский" (имевший корпус и сменный фильтрующий элемент) фильтр, причем второй предпочтительнее. Умельцам удается сделать нужные переходники. Более простой вариант замены фильтра ДАСФО-2, снятого с производства, предложил наш читатель Н. Чеченев - его совет опубликован в "ЗР", 1996, № 2 на стр. 61.
За много лет эксплуатации вышли из строя телескопические амортизаторы ГАЗ-21. Какие отечественные или импортные аналоги подходят для их замены?
Телескопические амортизаторы ГАЗ-21 и ГАЗ-24 взаимозаменяемы.
Какие колесные диски рекомендует использовать завод для ГАЗ-21, если пришли в негодность старые? Подойдут ли диски и шины от ГАЗ-24 и если да, то как это может повлиять на эксплуатационные расходы?
Рекомендуются только диски ГАЗ-21. Для установки дисков ГАЗ-24 необходимы проставки и удлиненные шпильки крепления колес. При этом изменяются показания спидометра, возрастает расход топлива.
Какие шины допускается использовать на автомобилях ГАЗ-21 взамен снятых с производства шин 6,70-15? Подойдут ли, скажем, от РАФа (185/82 R15) или импортная резина?
В первую очередь, все-таки рекомендуются шины размера 6,70-15. Можно использовать и указанные шины от РАФа, но при этом показания спидометра также существенно изменятся.
Наш комментарий. Показания спидометра на ГАЗ-21 с "двадцать четвертыми" колесами будут, конечно, несколько завышены, поскольку у последних меньше диаметр и при тех же оборотах ведущего вала (а их, собственно, и "считает" спидометр) они станут вращаться быстрее (и, добавим, легче, так что двигатель будет проще раскрутить до высоких оборотов). Очевидно, при этом он израсходует больше топлива - впрочем, машина станет заметно динамичнее, что может даже понравиться владельцу. Однако тахометра на "двадцать первой" нет, поэтому улучшенной динамикой злоупотреблять не стоит.
В публикуемом материале приведены варианты замены деталей, не требующие переделки автомобиля или используемых узлов. Возможно, отдельные умельцы отважатся и на более серьезное вмешательство в конструкцию (например, создатели хот-родов) - предостерегаем их, что не все их "новации" могут быть одобрены Госавтоинспекцией и подумать об этом следует заранее, до того как будут вложены немалые силы и средства. Тем же, кто стремится просто поддерживать "двадцать первую" на ходу, сообщим, что весьма подробный перечень взаимозаменяемых деталей автомобилей ГАЗ-21 и ГАЗ-24 приведен в книге "Автомобиль "Волга" ГАЗ-24. Конструктивные особенности, техническое обслуживание и текущий ремонт". Издание 6-е. Москва, Транспорт, 1995.
С новым самоподводящимся РЦС можно сказать комплект усовершенствованного сцепления для ГАЗ-21 готов.
Изменения относительно штатного сцепления грубо говоря такие:
— Самоподводящийся рабочий цилиндр сцепления вместо штатного, требующего периодической регулировки при износе диска сцепления
Я использовал РЦС от Волги 31029/3110/31105/УАЗ
номер детали 31029-1602510 ( шток 110мм)
есть еще почти такой же, 31029-1602510-50, только шток 100 мм
110 мм можно запихать, но неудобно
100 мм в самый раз, так что лучше брать 31029-1602510-50,
я же на своем просто укоротил шток
сам РЦС подходит без переделок,
Шланг РЦС тоже отстается родной 21, общей длиной около 19 см
Выглядит на месте все это вот так
Есть пара моментов по установке самоподводящегося РЦС и выжимного постоянного зацепления:
1. Возвратную пружину вилки сцепления нужно убрать
2. Возвратную пружинку муфты выжимного подшипника тоже надо убрать
Установив все вышеперечисленное на 21 Волгу, получаем по сути сцепление, которое не требует вмешательства и регулировок на весь срок службы, конфигурация аналогична современным ГАЗам и иномаркам.
Ну это если качество деталей не подведет))))
на мой взгляд для повседневной эксплуатации это золотая середина- и возни никакой с обслуживанием, и качество выше уазовского новодела-аналога 21ых деталей, и вернуть в оригинал можно без проблем, ни каких необратимых изменений.
Что касается качества деталей и РЦС в частности-
я пересмотрел всех производителей, визуально по рейтингу я бы поставил так —
1е место — в фирменной газовской желтой коробочке "ГАЗ педали машин"
2е место — пр-во АДС, аналог волговского рцс от УАЗа в бело-оранжевой коробке
3е место — все остальные, но я бы вообще остальные не стал рассматривать, берешь деталь в руки, и слезы отчаянья наворачиваются- как можно такую хрень делать в 21 веке))
Про диск сцепления спрошу. От чего подойдет? Как отличить? Оценка: ![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
Мотор 21й, короба родная, выпуск 3й, просто неохота разбирать все, бросать машину на подъемнике, а потом диск не найти
Если денег не жалко, купи сцепление LUK для УАЗа и поставь. Там корзина лепестковая, и качество на уровне.
Странно. По моим данным не подходит.
По крайней мере, без расточки чего-то там. Ступица у него больше.
смотря какая проблема))
у меня стерся родной диск, от уазки идеально подходит (УМЗ-417) - но надо смотреть толщину. Если диск толще чем родной, сцепление не выжмешь)))) надо будет тогда под гайки корзины (когда уже все в сборе) подложить кусочки алюминиевого провода и снова закрутить. так диск в ходе эксплуатации немножко сотрется и можно будет убирать.. ну и шток регулировать само собой)) корзины оттуда же подходят
Если диск толще чем родной, сцепление не выжмешь)))) надо будет тогда под гайки корзины (когда уже все в сборе) подложить кусочки алюминиевого провода и снова закрутить.
Я подкладывал в таком случае шайбы. Причем одинаковые, чтобы не устроить перекоса корзины и не нарушать балансировку узла. И подкладывал их между самой корзиной и маховиком на болтах её крепления к маховику.
Удалял где то через пару - тройку лет ( 20-30 тыс км пробега).
Может кому пригодится.
В книге под редакцией главного конструктора ЗМЗ Пичугина В.Б. "Автомобиль ГАЗ 3110 ВОЛГА, устройство, особенности эксплуатации и руководство по ремонту двигателей 4062.10, 402.10, 4021.10" издательство Москва, 2000 год, на странице 203, раздел "Установка сцепления", имеется такая информация ". диафрагменное сцепление может быть установлено в том же картере, что и пружинно-рычажное, на двигатель модели 402 и 4021. Для его установки под шаровую опору вилки выключения сцепления должна быть установлена шайба с наружным диаметром 22 мм, внутренним 11 мм и толщиной 4,5 мм." Конец цитаты.
Кстати уважаемый Mayor прав, можно поступить как он предлагает, но я бы посоветовал сделать эти шайбы разрезные (удалить четверть, чтобы диаметр болта мог пройти) и при износе накладок не снимать ведущий диск для удаления шайб, а ослабив все по кругу просто вытолкнуть шайбы из пространства между маховиком и корзиной.
В моем варианте тоже не надо снимать ведущий диск. Вполне достаточно ослабить затяжку болтов до придания шайбам некоторой свободы, а потом проворачивая за маховик ПООДНОМУ выворачиваем болты, позволяем вывалиться шайбе и ставим болт обратно. Когда все шайбы извлечены, остается протянуть все болты.
Соглашусь что шайбы с прорезью устанавливать и снимать легче. Ну а в моем варианте нет риска, что шайба исхитрится вылететь.
Полетел диск сцепления. ЗМЗ 402 + родная коробка - что поставить?
Машина на зависла на подъемнике. Купил диск 40217.1601130-01 (ЗМЗ 405+УАЗ), диаметр 240 мм, на 402 - 225мм,
все встало на место, но диск не отходит от маховика. Что может быть? и как это победить?
Помощь нужна СРОЧНО.
Уточните ка о каком диске идет речь. Если то что было куплено и установлено - фрикционный ведомый диск, то ему и не надо оьходить от маховика. А если разговор о нажимном диске, то есть о диске так называемой корзины, и он не отходит при работе привода, то тут возможна куча вариантов, начиная с прокладки шайб между корзиной и маховиком, и кончая шайбами под опорой, на которой качается вилка муфты выжимного подшипника.
Ведущий диск отжимается, а ведомый - нет, зазор 2-3 мм, но передачи на заведенном двигателе не включаются (трещат).
РЦС стоит самоподводящийся.
Не могу понять в чем проблема?
было такое изза кривого ведомого диска, слегка цепляло и не давало включить передачу.
зазор между выжимным подшиником и лапками корзины правильный?
Ведомый диск не отжимается. Его никакой элемент привода не отжимает. Он просто свободно может перемещаться по шлицам первичного вала КПП в небольших пределах. Но это только по его собственному усмотрению. Он при отпускании педали зажимается между маховиком и нажимним диском корзины. Вот этот нажимной диск и должен отходить. И как понимаю он отходит при нажатии педали. Но похоже отходит недостаточно ( хотя 2-3мм зазор это неплохо) и ведомый диск продолжает вращение и имеем не включающиеся передачи. Такое бывает по многим причинам.
Ну ненормальную работу годропривода я опускаю. Скажу лишь, что для нормальной работы родной корзины , ход штока РЦС должен быть порядка 19мм. Скажу о экзотических случаях. Случается что новый ведомый диск оказывается толще расчетного ( особенно это касается УАЗовских). Тогда он не высвобождается полностью при выключении сцепления. Борются с этим увеличивая дистанцию между корзиной и маховиком, подкладывая между корзиной и ним шайбы равной толщины( обычно 1-1.5мм хватает) на крепежные болты. Потом, после износа диска, тысяч так через 30-40 их удаляют.
При установке чужой корзины, особенно это касается новых диафрагменных, иногда возникает несоответствие хода механизма корзины и вилки выключения. Это компенсируют подкладкой шайб под шаровой кронштейн вилки. Бывает даже что в мануале корзины об этом сказано, и прикладывают шайбу в комплект.
Бывали случаи поломки/ разгибания вилки. Бывают случаи постановки ведомого диска наоборот. Его ступица имеет неодинаковую длину . Диск следует устанавливать короткой частью ступицы к маховику.
Спасибо всем откликнувшимся! Причина найдена! Из-а большего диаметра ведомого диска, при монтаже корзина слегка его зажимала. Диск отдан на проточку с ф240 на ф229. После обеда буду снова пробовать!
Ведомый диск 3 сцепления зажат шестью пружинами 17 между маховиком и нажимным диском. Под пружины поставлены теплоизолирующие шайбы 19.
К кожуху сцепления болтами привернуты три опорные вилки 11 рычагов 13 выключения сцепления. Каждый рычаг шарнирно соединен с нажимным диском с помощью оси 5 и игольчатого подшипника бис опорной вилкой осью 9, имеющей лыску, и роликом 10. Такое крепление рычагов позволяет им поворачиваться при включении и выключении сцепления. На конце каждого рычага имеется регулировочный винт 14, который служит для обеспечения необходимого зазора между подшипником 16 выключения сцепления и головками регулировочных винтов.
Ведомый диск 3, передающий вращение от двигателя на первичный вал коробки передач, снабжен пружинной ступицей и гасителем крутильных колебаний.
Фрикционные накладки (кольца) 1 и 13 (рис. 78) прикреплены к восьми пластинчатым пружинам 3, которые, в свою очередь, приклепаны к стальному диску 5. Каждая из фрикционных накладок приклепана к пластинчатым пружинам независимо одна от другой; головки заклепок помещены в отверстиях противоположных накладок с зазором. Вследствие такой приклепки фрикционные накладки могут отходить одна от другой в результате прогиба волнистых пластинчатых пружин. Пластины выпрямляются при включенном сцеплении и прогибаются снова при выключенном, когда ведомый диск не зажат. Такое устройство обеспечивает плавность включения сцепления.
Диск 5, несущий фрикционные накладки, связан со ступицей 8, свободно скользящей по шлицам первичного вала коробки передач, через цилиндрические пружины 11. Последние помещены в окнах фланца ступицы и в дисках 5 и 12. Диски соединены штифтами 7 так, что фланец ступицы может несколько поворачиваться относительно их вследствие наличия у него 11-образных вырезов.
При передаче крутящего момента от фрикционных накладок к ступице пружины 11 сжимаются в зависимости от величины этого момента. Сжатие пружин ограничивается упором штифта 7 в края вырезов во фланце ступицы 8.
Для уменьшения передачи крутильных колебаний коленчатого вала двигателя на трансмиссию ведомый диск сцепления снабжен гасителем колебаний, состоящим из фрикционных шайб 6 и 9, зажатых между фланцем ступицы и дисками 5 и 12. Гашение колебаний происходит вследствие трения между указанными деталями при перемещении дисков относительно фланца ступицы. Величину момента трения гасителя регулируют в пределах 1,5—1,9 кГм, изменяя при сборке диска количество стальных шайб 10.
Сцепление выключается гидравлическим приводом при нажатии на педаль 21 (рис. 79). Привод воздействует на наружный конец вилки 23. Внутренний конец вилки нажимает на выступы муфты 24 выключения сцепления и передвигает ее по направлению к маховику. При этом упорный подшипник 16 (см. рис. 77), сидящий на муфте, упирается в головки винтов 14, находящихся на внутренних концах рычагов 13. Рычаги поворачиваются на осях 9 вилок 11, преодолевают усилие нажимных пружин и отводят нажимной диск назад, освобождая тем самым ведомый диск 3 сцепления, т.е. выключая сцепление.
При выключенном сцеплении силовая передача автомобиля отъединена от двигателя. При отпускании педали сцепление включается.
При включенном сцеплении должен быть выдержан одинаковый зазор между головками винтов и торцом упорного подшипника, равный 2,5 мм (рис. 79). Неодинаковый зазор вызывает перекос нажимного диска при выключении сцепления и неполное его выключение.
Читайте также: