Какие свечи волга 21

Обновлено: 24.01.2025

после переделки мотора на 92 бенз, пошел покупать новые свечи, обегал весь город свечей А17в нет нигде. везде есть зато свечи Brisk(аналог 17тых, маркировку не помню) до этого ездил на таких свечах когда движок был под 80 бенз . но с этими свечами калильное зажигание было , хрен заглушишь. дизелил недуром. ну я грешил на 80 бенз.. типа свечи не для этого бензина. и теперь на 92 тоже както на с ними мотор жестко работает, но заводится, тянет отлично.
поставил назад старые свечи А11, (производство энгельс) работает вроде мягче и ровнее, Вот думаю если вот ездить с этими свечами?? ничем это хреновым не обернется. :confused:
какие свечи порекомендуете поставить? двигатель 4218, ГБЦ проточена на 3.2мм.

Хотя много разговоров об отетственности свечей за калильное зажигание, их влияние на него ничтожно. Главное - это грязь (нагар) на поршне, на стенках камеры сгорания, на клапанах. Вы же, наверное, все почистили.

да. все очистил. главный вопрос то можно ли использывать А11 на 92 бензине??

Можно, если машиной пользуйтесь для передвижения на коротких дистанциях, а если на длинных, то лучше похолоднее свечи поставить. При выборе, главное не попасть на левые, а так все свечи нормально пашут.
По конкретным показателям тех или иных брендов тут много споров было, пройдитесь поиском.

да. все очистил. главный вопрос то можно ли использывать А11 на 92 бензине??

Поездишь и сам скажешь. Если на ралли, то могут быть сложности. В крайнем случае перейдешь на А14. Горячие свечи очищаются лучше.

Поездишь и сам скажешь. Если на ралли, то могут быть сложности. В крайнем случае перейдешь на А14. Горячие свечи очищаются лучше.
проведем испытания. но звуку с А11 работает наиболее мягко..

В теории 11-е должны умереть! но теория особенно на наших авто зачастую очень сильно отличается от практики.

Да,пока не оплавятся! Неужели 17-х нет?Не поверю! Они же шли на змз402 100л.с!

Между 11-ми и 17-ми еще 14-ые есть. У меня на 4213 17-е не идут, только 14-е. Я бы и 11-е попробовал, но с длинной резьбой не встречал.

вот с такими дизелит малость и работает как то жестковато.
А может дело не в свечах, а в зазоре? ;-) :cool:
NR17YC в принципе то что надо!
Для эксперимента можешь попробовать воткнуть N17C. (то что надо для УАЗа с 417 движком и ничего лишнего!)
И зазор. Зазор. Не верь заводу!

А может дело не в свечах, а в зазоре? ;-) :cool:
NR17YC в принципе то что надо!
Для эксперимента можешь попробовать воткнуть N17C. (то что надо для УАЗа с 417 движком и ничего лишнего!)
И зазор. Зазор. Не верь заводу!

в зазоре между электродами свечей?

Между центральным и боковым электродом.
Щупом специальным выставляется он. Должен быть 0.7 мм ;)

зазор влияет на детонацию??

Можно привести аргументы за и против, но однозначного ответа дать не получится. (Это о калильном)
Детонация определяется самовозгоранием в каждой точке сжатой смеси. Ей свеча не нужна.

Между 11-ми и 17-ми еще 14-ые есть. У меня на 4213 17-е не идут, только 14-е. Я бы и 11-е попробовал, но с длинной резьбой не встречал.
В сети магазинов "Русь-трейд" есть, ДВР маркировка(если не ошибаюсь). Мне консультант там вдул вместо обычных 14:(

зазор влияет на детонацию??
Проверь систему холостого хода- как правило "дизелинг" из-за не правильной работы- хх

поиск ни чего хорошего не выдал, спрошу тут.

двигатель 417 модель 414700 , зажигание Контактное, бензин 80-й.
свечи стоят бриск, хочу поменять.
Коллеги подскажите, какие лучше взять А14 или А11 ?
После долгих экспериментов со свечами пришёл к выводу.
Зима NGK DPR7HS
Лето NGK DPR9HS

поиск ни чего хорошего не выдал, спрошу тут.

двигатель 417 модель 414700 , зажигание Контактное, бензин 80-й.
свечи стоят бриск, хочу поменять.
Коллеги подскажите, какие лучше взять А14 или А11 ?
Поддерживаю вопрос! Что лучше для 80го бенза на 4178 двигун? В чём принципиальная разница 11х свечей и 14х?:rolleyes:

Поддерживаю вопрос! Что лучше для 80го бенза на 4178 двигун? В чём принципиальная разница 11х свечей и 14х?:rolleyes:
Принципиально 11-е холоднее 14-х:D

Поддерживаю вопрос! Что лучше для 80го бенза на 4178 двигун? В чём принципиальная разница 11х свечей и 14х?:rolleyes:

Поддерживаю вопрос. Нахрена три типа свечей 11, 14 и 17. Когда бензина всего два 80 и 92. Куда совать третий тип свечей. Гусары МОЛЧАТЬ.

Зы. Такая же херня. Поставил свечи Энгельс А 17. Голова спилена на 3 мм. Бензин 92. Заглушить машину можно только на передаче. При выключении зажигания ее колбасит нипадецки. Причем может колдасить и 5 минут и 10 и 20. Пока не воткнешь скорость и не отпустишь сцепление. И вот перед тем как совсем умереть в конвульсиях он еще и в обратку крутит. Это хорошо слышно по звяканью трансмиссии, когда ее в обратную сторону крутить начинает.
Гы:D
У мну бриск стоял аналог А17 (голова пилена) работа как лёгкий дизелёк, но глушится на раз два;)
Установил НЖК тож аналог А17 работает почти как и бриск и глушится на раз два.
Думаю может , что то типа А14 воткнуть? ведь на А14 и волги ходили под 92-м.

Гы:D
У мну бриск стоял аналог А17 (голова пилена) работа как лёгкий дизелёк, но глушится на раз два;)
Установил НЖК тож аналог А17 работает почти как и бриск и глушится на раз два.
Думаю может , что то типа А14 воткнуть? ведь на А14 и волги ходили под 92-м.

Блин, а без экскриментов, тьфу, экспериментов никак нельзя? Всего три вопроса.

1.Какому бензину и степени сжатия соответствует свеча А11?
2.Какому бензину и степени сжатия соответствует свеча А14?
3.Какому бензину и степени сжатия соответствует свеча А17?

Их же не с бодуна делали. Не так, что встали с утра и задались вопросом, а давайте сделаем свечу ни под какой бензин и ни под какую степень сжатия.
Три простых и лаконичных вопроса. Вот еще бы три таких же лаконичных ответа услышать.

Три простых и лаконичных вопроса. Вот еще бы три таких же лаконичных ответа услышать.
Думается мне, что А14 это и нашим и вашим. что то типа переходной свечи. Работает как на 76-ом так и на 92-м.
И ещё думается, что под каждый ДВС нужно методом научного тыка подбирать:( но явно не бюджетно длин:D

Думается мне, что А14 это и нашим и вашим. что то типа переходной свечи. Работает как на 76-ом так и на 92-м.
И ещё думается, что под каждый ДВС нужно методом научного тыка подбирать:( но явно не бюджетно длин:D

Ну почему не бюджетно. Комплект свечей Энгельс стоит 180 руб. Свечи нормальные. Этот завод БОШ купил. И свечи делают по их технологии. На 421 движке Энгельские А 11 отходили 3 года и 20 тык. И никаких нареканий на их работу у меня не было. Так их и отдал в запас знакомому, когда движок на 417 поменял.
У меня как правило год ходят (только пред идущий комплект два срока отмотал)
А об Энгельских свечах хреновое воспоминание. новый комплект сдох весь. нет одна свеча жива осталась. за 35-40 км:( из за них пол мотора расковырял:D

Ну, у меня вот стоят родные А11, пробовал ставить какие то Бриск, спешл для ЗМЗ, в магазе парили, что подходят для УМЗ, так то да, там только боковой электрод подлинее чуток, но поставил их и так и не смог завести. Воткнул старые - стало нормально. Зато сейчас начался дизель после выключения зажигания. С минуту где то. Я уж и на малых оборотах ему даю остыть перед выключением. Может масло с воздухана прёт догорать, может свечи чего. Хочу новые поставить, вот и думаю - 11е или 14е? Езжу на 80м - гадость, фильтры засираются быстро.

открываем каталог денсо 2011 УАЗ 3151***
2.45 УМЗ 4178.1 - W14FR-U С 2001 ГОДА
2.45 УМЗ 4178.1 W14 F-U С 1988 ПО 2001 ГОД
2.45 УМЗ 420 W16FPR-U C 2001
2.5 ЗМЗ4021.10 W16FPR-U С 1997
2.7 ЗМЗ 409.10 W16FPR-U
2.89 УМЗ 249 W20EP-U
2.89 УМЗ 4213, УМЗ 4213.10 - W16FPR-U
2.89 УМЗ 4218 W14FR-U
2.89 УМЗ 4218.10 W16FPR-U С 2001
2.89 УМЗ 4218.10 W16F-U ДО 2001

ПЕРЕВОД ЧИСЕЛ ДЕНСО В РОССИЙСКИЕ
ДЕНСО 16 - РОССИЯ 14
20 - 17
14 -11

Тогда возникает закономерный вопрос. А для чего тогда сделаны свечи А17? Для 95 бензина? А что в СССР появилось раньше, свечи А17 или 95 бензин?

когда я был большим.
17 ставили летом, 14 зимой и т.п. , на квадр - мотокросс 27 свеча (больше обороты жарче), кросскантри - 24 (меньше оборотов), мотор один и тот же..
разницы для 92 и 95 бензина нет..
больше вопросы к температуре мотора и окружающей среды.
имхо.

Если честно, то я сильно удивлен. Первый раз слышу про то, что на один и тот же двигатель есть два типа свечей: летние и зимние. :shock::shock::shock:Не видел такого ни у одного автомобиля.

соглашусь с вами что на сегодняшний день с учетом нормальной терморегуляции машин это не актуально, но на Луазах и в спорте (Квадры YAMAHA YFZ-450, мотоциклы SUZUKI, YAMAHA ( WR 450 и YZ 450 имеют одинаковый мотор, но свечи в первом 24, втором 27) в зимнее и летнее время применяли свечи с разным калильным числом еще на лето и зиму делали коррекцию по топливу джеттингом.

Вот цитата из статьи про свечи для семейства 406-409, автора не помню:
"Согласно заводской инструкции на моторе 4062.10 применяются свечи А14ДВР либо А14ДВРМ (А14ДВ - не рекоменду-ются, так как с ними возрастают помехи, мешающие работе блока управления). Но это если машина эксплуатируется в регионах, где не бывает высоких температур в летний период и используется штатный бензин с октановым числом 92-93 единицы (по исследовательскому методу). Вопреки этим инструкциям, на многие новые автомобили на заводе могут устанавливать свечи типа А17ДВР. Связано это с тем, что реальные условия эксплуатации всегда вносят свои тонкости. Если у вас установлены свечи А17ДВР, то на зимний период их лучше поменять на А14ДВР (А14ДВРМ). Зачем? Все просто - числа 14 и 17 это одна из характеристик свечей, а точнее калильное число. Не вдаваясь в тех. подробности это "характеристика температурного режима работы свечи". Чем меньше число тем "горячее" свеча, (т.е. меньше теплоот-вод от электродов и их проще раскалить). Электроды должны быть в меру раскаленными, чтобы на них сгорал и не накапливался нагар.
Более горячие свечи - проще холодный запуск (всем у кого траблы с запуском на морозе после длительной стоянки - обратите внимание!), свечи лучше самоочищаются от нагара при богатых смесях (а именно такие смеси делает МИКАС на морозе и свечи заливает), двигатель устойчивее работает при коротких перебежках на полухолодном двигателе (прогрелись до 50-60, проехали 20-30км, постояли, проехали 20-30км и т.д.). Однако в тяжелых режимах работы мотора эти свечи могут перегреваться. Поэтому в летний период лучше применять свечи типа А17ДВР (или А17ДВРМ). Особен-но это актуально, если используется топливо с октановым числом 95 единиц. Бензин с более высоким октановым чис-лом обладает большей калорийностью. Его температура горения выше. И слишком раскаленные электроды 14-х свечей будут вызывать "калильное" зажигание (а не детонацию как многие путают), и скорый выход свечей из строя. Калильное зажигание это возгорание топливной смеси в цилиндрах не от электроискры в нужный момент, а от температуры пере-гретых электродов свечи когда попало."

Вчера выкрутил свечи А17. Осмотр показал следующее. Центральный и боковые электроды чистенькие в тончайшем коричневом налете. А вот кольцевые участки в черном нагаре. Похоже, что холодноваты эти свечи конкретно для моего случая. Купил и вкрутил А14. Немного поднялись холостые. Движок ровнее стал работать. Вроде как немного увеличилась тяга.

всем привет,имеются два вопроса ,двигатель 417 аи80 свечи а11 зажигание без контактное с дх трамблер и бабина от девятки ,какие зазоры на свечах выставить ,и какие свечи лучше поставить ,так как свеча по кругу черная а центральный электрод как новый ,нагара нет ни какого вообще ,дело ни в карбе точно,один электрик говорит что с таким зажиганием нужны зазоры не менее 1,2 так ли это

А что а 11 свечи ставят на машину? Всё время думал что эти свечи идут для бензопил и двухтактных мотоблоков. Один раз бОтаник поставил такие свечи даже новые, один раз завёл, а уже второй раз несмог.

А что а 11 свечи ставят на машину?
Приехали. :) На все двиги под 80-й рекомендуется именно а11. У меня например были такие, никаких нареканий. Сейчас а14в2, разницы никакой. Под 92-й идут а17.

Приехали. :) На все двиги под 80-й рекомендуется именно а11. У меня например были такие, никаких нареканий. Сейчас а14в2, разницы никакой. Под 92-й идут а17.

На протяжении всей темы пишут, что А14 и А17 идут под 92 бензин. Причем предпочтительней А14. И тут влетаете вы на белом коне.:D Забавно и прикольно смотритесь.:D

Это моё мнение подтверждённое моим опытом. А17 да, под 92. А14 можно и под 80, более того, они продаются везде, а А11 ещё поискать надо. Поэтому я и езжу на А14 (зимой и летом). Всё просто отлично. Двиг полностью стандартный, под 80-й.
Единственное что я сделал - накрутил на свечи контактные гайки, чтоб можно было выкинуть наконечники с проводов - так напорядок удобнее и надёжнее.

Свечи подбираются под режим работы двигателя,бензин на это влияет только тем боком,что ОЧ зависит от степени сжатия,т.е. влияет многое:температура воздуха,загрузка машины,манера езды. Да еще и каждый двигатель индивидуален (и бензин-то же :( )Поэтому свечи подбираются опытным путем,благо стоят не очень дорого.А характеристики свечей при работе тоже меняются помаленьку. :-P

Перечитал все о свечах,не могу не рассказать о своем многолетнем опыте эксплуатации.Никто не сказал о свечах А 14 ВМ.Тоже Энгельс.Медно-никилевый центральный электрод.Диапозон применения от А 11 до А 17.Очень долговечны.Работают даже на мотоблоках.Причем бензин был от 80 до 97.По многим советам при большем ОЧ бензина ставятся более холодные свечи(выше число)А ведь чем выше бензин тем более мягкие, что ли,тепловые нагрузки.А свечи BRICk не работают вовсе,причем под нагрузкой(хотя на стенде показывают,что работают)Но иногда,если не лень,ставлю на зиму А 11,тоже Энгельс.Всетаки самоочищение у них получше.(да.Движок 417 без переделок)

Самоварыч, 02 Августа 2004 Осмотр свечей зажигания навел на вопросы
Сегодня повозился в гараже.
Провел ревизию барахла. Навел порядок. Убрался в машине. Выкрутил и осмотрел свечки. Последний раз менял 02.06.04. Свечи пр-ва ОАО "ЗАЗС" (Энгельс) А-14В-2. Зажигание АТЭ-2 с ДХ. С последней замены прошел более 4000 км.
Двигатель ЗМЗ-24Д. Работает на АИ-95 80% + АИ-98 20% с BP или АИ-95 с ТНК, как придется. Эксплуатация ежедневная. Последние 2 мес. в городском режиме, с редкими пробежками по Выходным по трассе (от 80 до 100 км/час). Уже неспеша подходим к 80000 верст.
Раньше мне всегда нравились свечи. Еще в Мае я вопил от восторга - двигло в порядке. А тут скривил морду лица - Цвет тепловых конусов изолятора не понравился - темно-красно-коричневый (темная-темная медь). Электроды в порядке. Оплавлений и разрушений нет. Зазоры в норме.
Свеча 2-го цилиндра вовсе смутила. Цвет конуса такой же, электроды в порядке, только больше коричневизны. На одной стороне конуса изолятора прилип нарост, похожий на засохший битумный лак (кузбасс-лак). Как-будто мазнули микроскопической кисточкой по конусу лаком и он засох. Конец (~ 1 мм.) резьбовой части, который находится в горшке, покрыт тем же.
Остальные свечи более чистые, но не идеальны.
Вопросы и алгоритм дальнейших действий:
а) Свечи холодные для конкретного engine? (смутил родной мануал 1972 года, для ЗМЗ-24Д АИ-93 рекомендует А11-БС, для 2401 то же А11, не спутали ли они ничего?) Шо, поставить А11?
б) Смесь обогащена? Обеднить?
в) Особливо по части свечи из горшка нумба 2: Неужто маслицем забрасывает? Сюда же. Выходит, попал на ремонт (колечки, клапаночки, направляющие?) или обойдемся сменой маслоотбойных колпачков?

Благодарствую за полезную помощь!
Саныч, ГАЗ-24

SimbaD, 02 Августа 2004
БиПи говоришь. Так про нее давно жаловались что октановое число они поднимают использование присадок, которые дают дакой красный налет на конусах. Вроде как эти присадки для экологии не сильно вредны, а вот ресурс свечек они немного снижают. Так что либо смени заправку, либо свечки, и катайся в свое удовольствие дальше :-)

Надпоручик, 02 Августа 2004 По опыту эксплуатации А-14В
Пару месяцев поездил и понял, что двиг. плохо тянет. Вывернул свечи, почистил. Потом то же самое, но уже через месяц и т.д.
У моего приятеля на ГАЗ-21М такая же проблема, причем возникает как правило неожиданно. Мне всё надоело и я ввернул А-11 - проблема исчезла, а мощности ощутимо прибавилось. На подъем ГАЗ-21 сразу побежала шустрее. И А-14В и А-11 Энгельсовские. По всей видимости для наших движков А-11 предпочтительнее. А-14В закоксовывается скорее всего из-за выступающего электрода.

БТ-21Р, 02 Августа 2004
То есть на движок ГАЗ-21А рекомендуете?

SimbaD, 02 Августа 2004
Не совсем так. Надо смотреть на состояние свечей на конкретном двигателе. И ставить свечки, которые больше всего понравятся вашему движку. То что рекомендовано заводом, расчитано для 72-го бензина, а сейчас, как минимум, 76. Потом ставим электронное зажигание, то же изменяется режим работы свечи. Так что надо отталкиваться от рекомендованных свечей (кстати, помнится мне это А11, но могу и ошибаться) и если нагара много, поставить погорячее. Ну и наоборот.

Надпоручик, 02 Августа
В общем и целом - правильно. У меня ГБЦ сточена между 92 и 76 бензином (96 мм). Езжу на 76-м и тем не менее двигателю лучше именно на А11. А14В со временем обростают нагаром, а сначала кажется даже лучше.

Самоварыч, 02 Августа 2004
Утром купил А11 (ЗАЗС). Поставил. Буду наблюдать за поведением двигателя после долгой езды (накатаю примерно тыщонку - снова гляну для успокоения души).
На вскидку работает так же, пожестче немного, правда и жара стоит в Московии.
После установки А11 пришлось немного подрегулировать зажигание и карб - прежние настройки с 14-ми свечами оказались совсем неподходящими для 11-х свечей.
Топливо и АЗС (прежде всего) надо сменить как можно быстрее - не нравится мне этот медно-красный налет, выходит, у "фирмачей" бодяга с присадками. Блин!

SimbaD, 02 Августа 2004
Конечно, зря ты добавлял 98, совершенно это некчему. Можно еще попробовать импортные свечи, вероятно у 402 мотора условия горения такие же как и у 24-го, так что можно попробовать свечи для 402 мотора на 93 бензин. А бензин надо покупать там, где не надо добавлять еще и высокооктанового. Так как такая смесь может повести себя нелинейно, т.е. при смешивании 76 с 98 1/1 вряд ли получится 87. А железосодержащие присадки не так страшны, если принять за правило менять свечи со сменой масла, ну, хотя бы через раз. Как это и требуют мануалы к импортным машинам. И никого не волнует этот налет, он просто не успевает оказать влияние. В принципе, хорошо бы поискать заправку с нормальным 92. Не такая уж у тебя колоссальная степень сжатия. А вот дерьмовый бензин часто попадается. Зависит это многих факторов, как и фирма поставщик (завод) так и бодяженье на самой заправке. Слишком высокое октановое число не только повышает стоимость езды, но и ухудшает расход и динамику. За городом заправляйся 95, так как он там часто бывает равен 92, а 92-ой непонятно что.
На чей совет не имеет смысл ориентироваться при определении качества бензина, это на жигули классику, начинает стучать только если полное дерьмо залили и на дэу нексия, у нее мотор переваривает 76 при желании. Про другие моторы не скажу, так как не знаю. Еще не показатели машины с датчиком детонации, там компьютер в некоторых пределах корректирует зажигание и тоже не понятно качество бензина.

Самоварыч, 02 Августа 2004
Ну за неделю выжгу бак. Потом солью отстой заодно и перезаправлюсь 92-м. А на А11-х летал сегодня, как на ракете, аж страшно было - мощь! А Волговские моторы, оказывается ужасно чувствительны к зебину, и, кстати, к правильному - неправильному зазору между клапанами и коромыслами тоже.

DAN, 02 Августа 2004
Не так чтобы очень чувствительны, но при изменении бензина требуют перестановки зажигания. А при очень бодяжном бензине едут ( в отличии от других), хотя и чихают.

Более или менее разобравшись с тем, какое масло заливать в двигатель, самое время задаться вопросом о том, какие свечи в нём следует использовать. В данной статье я постараюсь дать как можно более детальный ответ на этот вопрос. Итак — всё, что вы хотели знать о свечах зажигания, но боялись спросить.

Опять же несмотря на внешнюю простоту конструкции, свеча зажигания является достаточно технически сложным изделием, работающим в исключительно жёстких условиях — перепад температур в камере сгорания от 50 до 2500°С в течение каждого рабочего цикла, давление до 50 атмосфер и напряжение тока до 20. 30 тыс. вольт. Такие экстремальные условия порой делают критически важными для её работы даже малозначительные на первый взгляд изменения в форме и конструкции отдельных элементов свечи, а также требует применения в её изготовлении специфических материалов. Кстати, эволюция свечей зажигания в основном шла именно по линии внедрения всё более совершенных материалов (более стойкие легированные стали для корпуса, электроды из редкоземельных элементов, новые типы изоляторов) — при практически неизменной конструкции, с которой по большому счёту определились ещё в самом начале.

В наибольшей степени на эксплуатационные характеристики свечи зажигания влияют центральный электрод и его изолятор, в особенности — выступающая в камеру сгорания двигателя коническая часть изолятора, имеющая название теплового конуса. Как мы увидим далее, именно в конфигурации теплового конуса лежит ключевое отличие между различными типами свечей — всё остальное по большому счёту вторично и влияет главным образом на надёжность и ресурс, но не на характер работы свечи и её применимость в том или ином двигателе.

Калильное число свечи зажигания определяется на специальной тарировочной установке в виде эталонного одноцилиндрового двигателя определённой конструкции. В этот двигатель устанавливают соответствующую свечу зажигания и испытывают его в различных режимах, отслеживая при этом характер работы, а также температуру и давление в цилиндре.

Каждому режиму работы двигателя соответствует своё значение температуры теплового конуса изолятора свечи. Когда эта температура поднимается выше 850. 900°С, в двигателе начинает происходить так называемое калильное зажигание — спонтанное, возникающее без участия искры, воспламенение рабочей смеси при контакте с раскалённым тепловым конусом и другими частями свечи.

Калильное число свечи как раз и указывает на ту величину среднего индикаторного давления в цилиндре тарировочной установки (среднего давления газов на поршень, измеренного в течение полного цикла), при которой начинает проявляться калильное зажигание: чем выше калильное число — тем позднее оно начинает проявляться. Для реального двигателя это аварийный режим работы, который может привести к его выходу из строя, поэтому применение каждого конкретного типа свечи допустимо лишь в таких двигателях, условия работы в которых исключают возможность перегрева теплового конуса изолятора и появление калильного зажигания

По ГОСТу 1954 года выпускались свечи с длиной изолятора 6; 7,5; 11; 14 и 15 мм. Кроме того, в обозначении указывались диаметр верхней части корпуса свечи (Т — 10 мм, А — 14 мм, М — 18 мм) и материал изолятора (У — уралит, Б — боркорунд, К — кристаллокорунд). Размер под ключ у всех свечей по этому стандарту составлял 22 мм.

Именно по этой системе, в частности, обозначались свечи зажигания, изначально рекомендовавшиеся к применению в двигателях ГАЗ-24 — А11БС. Как явствует из обозначения, эти свечи имели диаметр верхней части корпуса 14 мм (А), длину теплового конуса 11 мм и изолятор из боркорунда (Б). Буква С, добавленная к обозначению, означает, что свеча была выполнена с дополнительной герметизацией центрального электрода токопроводящим материалом.

Как видно, в данной таблице для ГАЗ-24 указано аж три разных типа свечей:

А11БС(по старому стандарту) для двигателей со степенью сжатия 6,7 под бензин А-76
А15ХС(по старому стандарту) / А11(по новому стандарту) — также для двигателей со степенью сжатия под низкооктановый бензин
А7,5БС(по старому стандарту) / А17В(по новому стандарту) — для двигателей со степенью сжатия 8,2 под бензин АИ-93/АИ-92.

Именно по этой причине вместо этих свечей впоследствии были введены А15ХС для моторов с низкой степенью сжатия и А7,5БС — с высокой, впоследствии ещё раз заменённые на, соответственно, А11 и А17В по новой системе классификации.

Итак, кажется, вопрос о том, какие свечи нужно ставить на ГАЗ-24, исчерпан: А11 — на моторы под А-76 и А17В — на моторы под АИ-92. Так .

Так, да не совсем.

Вообще же — выбор тех или иных свечей зажигания для данного конкретного двигателя должен определяться условиями его эксплуатации, включая климатические условия, режим эксплуатации, общее состояние мотора, качество топлива и многие другие факторы.

Теперь — о том, что не допускается.

Важное замечание следует сделать относительно предназначенных для устранения влияющих на работу радиопрёмника помех от системы зажигания помехозащитных сопротивлений, которые в старых системах зажигания как правило были вынесены в отдельные от свечей колпачки, пластмассовые или керамические в металлической обойме. В наше время многие свечи уже имеют встроенные помехозащитные сопротивления (у отечественных свечей со встроенными сопротивлениями есть буква Р в маркировке, у импортных R или иногда Z). Существуют также высоковольтные провода со встроенными сопротивлениями (силиконовые — все имеют внутреннее сопротивление). В довершение картины, встречаются помехозащитные сопротивления, встроенные в бегунок распределителя.

Разумеется, весьма желательно проследить за тем, чтобы из всего этого помехозащитного арсенала осталось что-либо одно: либо свечи со встроенными сопротивлениями, либо провода, либо колпачки. в противном случае вполне реально ощутимое ухудшение искрообразования, особенно при контактной системе зажигания.

С родными высоковольтными проводами и / или помехозащитными колпачками свечи необходимо устанавливать вот в таком виде — со свёрнутыми с резьбы центрального электрода контактными головками. С современными проводами всё наоборот — контактные головки необходимо оставить / навернуть на свечи.

Следует помнить, что старые высоковольтные провода и наконечники были рассчитаны на свечи без навёрнутой на них контактной головки — надевались они прямо на резьбу центрального электрода свечи. Не стоит пытаться натянуть их на свечи в том виде, в котором они продаются в магазине. Точно так же, если на машине высоковольтные провода меняются на новые — то на резьбу центральных электродов свечей следует навернуть контактные головки, поскольку современные провода рассчитаны именно на них.

С завода на ГАЗ-24 ставилась катушка зажигания модели Б115 с вворачивающимся на резьбе центральным проводом. Современный провод в неё не влезет !

То есть, при установке всего комплекта новых высоковольтных проводов её необходимо заменить на современную, в которую центральный провод просто вставляется. Если новый провод имеет внутри медную жилу — можно перепаять его под наконечник старого образца. С силиконовыми проводами — поможет только замена катушки, надёжно наконечник нового провода в катушке старого образца фиксироваться не будет.

Стоит отметить, что использование проводов с медной жилой в двигателях с электронным впрыском топлива запрещено. Видимо, они создают сильные помехи, мешающие работе ЭБУ впрыска.

Марка родной катушки зажигания ГАЗ-24 — Б115. Она полностью взаимозаменяема с катушками марок Б1 и Б7-А (совсем старыми, без заливки маслом — сейчас таких уже и не найти). Современный аналог имеет обозначение Б115-В, у такой катушки центральный провод уже вставляется, а не вкручивается. В остальном они взаимозаменяемы.

Клеммы у них три — ВК, ВК-Б и неподписанная. К клемме ВК-Б присоединяется провод от разъёма КЗ выключателя зажигания, к ВК — провод от разъёма КЗ дополнительного реле стартера, к третьей (неподписанной) — провод от прерывателя-распределителя.

Все упомянутые выше катушки являются вариаторными, то есть, работают в паре с добавочным сопротивлением (вариатором), которое служит для ограничения тока в цепи зажигания. В отличие от обычного резистора, сопротивление вариатора меняется в зависимости от температуры — при нагревании оно увеличивается. На ГАЗ-24 добавочное сопротивление встроено в саму катушку (находится между лапами её крепления).

Возможно также применение катушек Б114 / Б-114-Б (от грузовых V8 и форкамерной ГАЗ-3102) или Б117 / Б117-А (от автомобилей ВАЗ). В последнем случае необходимо изменение коммутации, так как на катушках серии Б117 отсутствует добавочное сопротивление. В этом случае провода, которые раньше шли на клеммы ВК и ВК-Б присоединяются к одной клемме +Б. По другой информации — провод, идущий на ВК-Б, присоединяется к +Б, а идущий на ВК — не подсоединяется ни к чему (его надо заизолировать).

Б-116 имеет совершенно иные характеристики, чем Б-114, в частности — почти вдвое больший коэффициент трансформации. Поэтому применение её в старых контактных системах зажигания исключено, равно как и наоборот, катушки от старых систем недопустимо использовать с бесконтактным зажиганием.

В паре с катушкой Б-116 используется двухсекционное добавочное сопротивление СЭ107, оно выполнено в отдельном корпусе (металлическая коробочка, как правило — с покрытием жёлтым цинком, имеющая три вывода — К, С и +) и имеет две секции, одна из которых работает постоянно, а вторая — закорачивается при пуске двигателя, чтобы в этот момент система зажигания давала более мощную искру, несмотря на падение напряжения в бортовой сети из-за работы стартера (при постоянном работе в таком режиме её детали быстро бы вышли из строя).

Данное сопротивление устанавливалось на автомобили с коммутатором модели 13.3734. На ГАЗ-31029 от него избавились, перейдя на модернизированный коммутатор 131.3734, работающий по изменённому алгоритму и в силу этого не нуждающийся в добавочном сопротивлении.

ГОСТ 2043-74	AUTOLITE	BERU	BOSCH	BRISK	CHAMPION	EYQUEM	MAGNETI MARELLI	NGK	NIPPON DENSO
А11	425	14-9A	W9A	N19	L86	406	FL4N	B4H	W14F
А14В	275	14-8B	W8B	N17Y	L92Y	550S	FL5NR	BP5H	W16FP
А17В	273	14-7B	W7B	N15Y	L87Y	600S	FL6NP	BP6H	W20FP

Иногда задают вопрос о том, имеют ли преимущества свечи с несколькими боковыми электродами. Да, имеют — но в основном в отношении ресурса: искра всё равно пробегает между центральным электродом и лишь одним из боковых. Тем не менее, даже он повышается отнюдь не в четыре раза, как можно было бы подумать — из-за износа центрального электрода. Кроме того, несколько повышается надежность искрообразования.

Именно ввиду последнего многоэлектродные конструкции доминируют в поршневой авиации, где почти все свечи зажигания имеют как минимум два боковых электрода. Например, свечи СД-48БСМ к двигателю АН-2 — четырёхэлектродные. Однако в авиации требования к надёжности работы всех компонентов двигателя намного более жёсткие, чем в наземном транспорте — ведь отказ или даже перебои в его работе во время полёта угрожают как минимум аварийной жёсткой посадкой. Например, нормой является дублирование всех критически важных компонентов систем зажигания и подачи топлива, что на автомобилях применяется в редчайших случаях. Точно такой же перестраховкой являются и многоэлектродные свечи: если один из электродов загрязняется, достигает критического износа или иным образом выводится из строя — остальные его подстрахуют.

Отметим также, что и для автомобилей многоэлектродные свечи выпускались как минимум со времён Ford Model T и новинкой никоим образом не являются. В советской книге по устройству автомобиля, изданной в начале 30-х годов, рассматривается множество типов свечей — с одним, двумя и тремя электродами, с кольцевым электродом, с электродами из редкоземельных металлов, и т.п., причём в качестве основного примера рассматривается двухэлектродная свеча. Из всего этого многообразия, тем не менее, наибольшее распространение впоследствии получили именно обычные одноэлектродные свечи.

Читайте также: