Какие пружины поставить на опель зафира б

Обновлено: 23.01.2025

Нужен совет по приобритению пружин.Хлама вожу много т.к.строю дачу и по этому нужны усиленные но вот какой фирмы не знаю.По началу появился звон с колес.Думал что колодки брякают.А при замене обнаружилось то что обе пружины сломаны.Пока передвигаюсь так.Но очень аккуратно.Вопрос горит.До четверга надо определиться.Т.к.намечается выходной и наадо этим вопросом плотно заняться.И что посоветуете приурочить к этому событию т.е.попутно поменять.С ув.

Буба, если срочно - бери Kayaba R2665
Если можешь подождать - через пару недель мне должны привезти "Белорусские танковые" - выделю комплектик .

_________________
«Всему свое время, и время всякой вещи под небом". Глава 3 Книги Экклезиаста.
с 2010 по 2016 Зафира А;
Сейчас Hyundai Getz GLS 2007 1.4 АТ Midnight Gray Metallic Clearcoat *986**178;
Citroёn Grand C4 Picasso 2007 2.0 АМТ Nocciola Metallise *879**98;
Opel Astra J 2013 1.4 Turbo AT Black Metallic *313**178

Володя, пол Беларуси на них катается - не жалуются
Ставят на 2.0 и 2.2 дизеля и на 2.2 бенз (моторы тяжелые). Про применение на 1.8 и 1.6 бенз - отзывов не читал

Подскажите что за пружины такие где их взять я с Казахстана, можельили № есть их, и как они себя на 1.6 вести будут. Еще есть вариант пружины ФОБОС для наших Зафир кто что про них скажет.

№ у "белорусских" нет - надо заказывать у часников, возящих З/Ч "Белорусского производства".
Про ФОБОС - ТУТ (у нас тоже вроде было, но я не нашел )
Про "Кадетовские" - ЗДЕСЬ
Про другие (так для инфы) - тут

Alex80
Я поставил назад Фобос: зазор от колеса до арки 7-8 см и в меру жесткие. Пруток более толстый чем на родных. Вполне устраивают и цена бюджетная.

_________________
21061 - 2106 - Vectra A C16NZ - Vectra B X16XEL - Zafira A X18XE1 - Zafira B - Z18XER - 4007 (2.4)

..вот у меня сломалась на 205000 пробега передняя левая пружина ,нижний виток , ехал по ровной дороге при скорости 45 км/ч и сильный щелчел , авто сразу стала тянуть чуть влево . Ставить буду Lesjofors 4063516 ,по совету очень знающих автосервисмэнов. посмотрю на сколько подыметься авто спереди , может придеться и задние сразу поменять..

Кто сейчас на конференции

Решил менять задние пружины на Zafira B(Z18xer). Сколько не откладывай, а машина на одних пружинах отбежала 375 тысяч.
Ветка на Zafira A полна альтернатив, а на Zafira B как-то глухо.
Предлагаю поделиться опытом покупки и эксплуатации альтернативных пружин. Интересует именно штатный размер, со штатным числом витков, без проставок. Интересуют пружины с изменяемой толщиной прутка как на штатных, что-бы они вели себя так-же адекватно.
Описывайте только уверенный опыт. Фразы вроде 2000км пробежал, полет нормальный, не интересуют. Опыт от 10-20 тысяч.

354 тыщи не думал что она столько может протянуть. Офтопик. Не расскажете что ломалось на протяжении такого пробега? Неужели устраивала машина по надёжности все это время? Я с 95 до 115 поменял на ней уже столько, сколько на тайоте от 110 до 220 с копейками не менял.

_________________
Zafira Tourer A20TDH AT6 165 лс Cosmo
Zafira Family Z18XER MT5 140 лс Enjoy
Toyota Cynos 88лс 4EFE AT3

375! тысяч. 245 до меня, и мои 130 тысяч.
Самый серьезный мой ремонт за 130 тысяч это приводные валы (30 000). Поменял и уже отбегал на них 120 тысяч. В остальном все как обычно, один раз передние стойки с пружинами и задние стойки, ремень ГРМ, лобовое стекло, два раза менял прокладки между двигателем и маслоохладителем. Много проблем с резиной было из за развала, поменял диски, два комплекта резины. В сумме за 130 тысяч пробега, потратил на колеса 35000р.
Вроде хозяин менял два раза коробку (один раз просто возможность была бесплатно) и второй раз уже на неоригинал. Меня коробка устраивает. Остальные траты на ремонт записаны до копейки, начиная от дисков и новой резины, и доливкой масла (не включая ТО - щетки, фильтры, тормозные колодки, плановые замены масла, переобувка резины). Вышло 158 тысяч рублей, выходит 1.22 рубля на км.
Абсолютные траты составили 186 000, включая налоги, техосмотры.
Из неприятностей беспокоящих меня сейчас больше всего:
1 - провода в задние двери.
2 - вздутые пороги. Уже просто ужасно вздутые.
3 - общее состояние лкп. Если и перекрашивать, то целиком, а это 60 т.р.
4 - бензонасос видимо подходит, поэтому стараюсь бак ниже планируемого пробега в 50км не держать. Хотя тоже решается просто, домкратим правое переднее колесо и вуаля.
5 - масло доливаю где-то 1л на 10 тысяч.
В остальном машина бегает, и даже если она развалится на месте, мне будет не жалко, так-как свое она уже отбежала.
Никогда машина не ломалась в неподходящем месте.

Спасибо! Попробую, а можно пружину старую поставить? Разница конечно в пружинах есть, но зачимая ли? Я со сломаной (больше витка) пол года ездил, пока весной на шиномонтаж не поехал и не увидел.

А почему бы новую не оставить? Пружины должны быть парными. Конечно это не сильно влияет наверное, но в какой-нибудь серьезной ситуации это может сыграть злую шутку. Решай сам.

У кого есть опыт смены передних пружин на 1.6 от дизельной версии, на сколько приподнимает и как по жесткости становиться и какие марки пружин брали.

На 1,8 я ставил, поднимает нормально, по жесткости нормально, короче во всех отношениях в норме. Марку не помню, давно было. Главное всякие Суплексы, СS-Germany не ставить, а так Монро, Сакс, Спидан. Подбери оргинальный номер, а по маркам замен спроси, так проще.

Ок спасибо, присмотрел пружины фирмы Килен я уже взял новые себе такие но родные для 1.6, чето не нравяться пробивает так часто до отбойника казалось бы на не сильных волнах или стыках(хотя может так и должно быть), аморты новые стоят Боге всю ходовку сменил на Лемфердер. Вот и думаю может пружины поставить от 2.2 говрят меньше пробивать и прыгать будет, но лижбы не в ущерб комфорту.

Какой ущерб комфорту, если так долбит по подвеске, а с усиленными пружинами нет.
У меня в качестве теста использовался перепад на асфальте, я там каждый день ездил и как раз там получалось что разгонялся. На батиной Астре Н мягко там проходил, а на своей Зафире ловил удар по подвеске. Чего только не поменял, пока пружины не сменил на дизельные (вспомнил - Каябу ставил!). С ними перед поднялся и въезжать на эту ступеньку я стал мягко, то ли пробивать перестало, то ли угол въезда сменился (перед все же ощутимо поднялся) - это мне было не важно, я стал нормально воспринимать неровности на дороге. Еще может повлиять отбойник амортизатора - есть 53 мм, есть 63 мм (03 44 417), я 63 мм поставил. Может это тоже повлияло. На 1,6 и 1,8 одинаковые (RH1524) по Каябовскому каталогу пружины, а на дизеля и бензин 2,2 - другие (RH2665), тоже одинаковые. Стояли у меня родные с маркировкой YH, номер 03 12 852. Каябу ставил из-за адекватности подбора - на тяжелые двигатели одно, на легкие другое, а с остальными марками полная путаница - один и тот же номер на 1,8 и на 2,2, тут же другой номер на 1,6 и на 1,8 и т.д., и т.п.
Вот как-то так.

С ними перед поднялся и въезжать на эту ступеньку я стал мягко, то ли пробивать перестало, то ли угол въезда сменился (перед все же ощутимо поднялся) - это мне было не важно, я стал нормально воспринимать неровности на дороге.

Игорь , так при подъеме передка и кастор тоже ведь ощутимо изменился. Стойки на передке стали не перепендикулярно а под углом отрабатывать.
Сам по твоему совету поставил такие же стойки, результат на лицо - машинка выше стала реально. Как-то на дороге из под впереди идущей газели на асфальте нарисовался пустой 5-литровый балон, думал хапну его, . нет увидел его уже в зеркалу задего вида. Как лежал, так и остался.

_________________
Рост опыта прямо пропорционален количеству выведенного из строя оборудования. (закон Мэрфи)
OPEL - это наука о контактах.
Zafira А 1,6CNG, 2002г.,была , теперь Captiva 2.4AT 2007г( теперь LPG).

Большое спасибо за такой ответ, уже тоже к этому подошел что надо брать Каябу(но подделок у нас Китая полно,хотя наверно все сейчас китай, я сКазахстана), да по европейским пружинам действительно заморочки по Монро вроде нашел но сомневаюсь в них. Буду брать Каябу попробую цена в районе 70$ за пружину у нас.
У меня родная пружина была марки S2 это помоему самая мягкая.
Халит подскажи ты на 1.6 газовую ставил такие пружины от 2.2 как результатом доволен.
Просто по Елкасту смотрю пружын то оргинала по маркировке вариантов куча. Для 1.6 и 1.8 родные имеют различия движки то повесу различаются, хотя может не значительно. Короче действительно заморочка с вариантами, если вы уже опробовали тогда легче с выбором.

Alex80 Ставил по совету уважаемого BigVik вот эти: RH2665 Kayaba обошлись в 1247 р каждая. Жесткости не почувствовал. Уже год катаюсь. Полет нормальный.
А движок мой сделан на базе твоего Z16XE. Много общего.

А на сколько приподняло перед от стандартных для шрузов допустимо, амотры у вас какие стоят. Теперь вот стал перед выбором либо Каябы 2665 либо Килен 20105 нашол пружины обои для дизеля. А не ровности как машина стала проходить, пробой остались или нет.

Машина стала по горизонту. До замены перед больше в землю смотрел.
А аммортизаторы я поставил все-таки родные оригинал ( MG и NG ). Эксперементировал с неоригиналом , но разница не настолько велика. BOGE A стоили 2500 за штуку, а родные обошлись в почти 3600. Пробой более не ощущаю. если конечно сам с дуру не полетишь на хорошую колдобину.

Ну что друзья, на дворе почти месяц самоизоляции, а значит можно посвятить много времени автомобилю. Наконец-то дошли руки до замены всего и вся. Итак, начнем пожалуй с того, каким инструментом я пользовался, без него, делать самому бесполезно.

1. Набор стяжек пружин "Дело Техники" 280мм 810128. Оставлю небольшой отзыв о них, итак, это самые лучшие стяжки пружин которыми я когда либо пользовался, очень качественное изделие, по мимо того, что их можно крутить рожковым ключом, так в них есть углубление под 1/2 квадрат с шариком. Т.е. вставляем ключ с храповым механизмом, по другому ключ-трещетка и начинаем стягивать. Из-за этого дело упрощается процентов на 80. В общем получается очень быстро. Стоит 1021 рубль.

2. Набор для утапливания поршней тормозного цилиндра "Gigant BWK-11". Покупал я его совместно со стяжками пружин в магазине "ВсеИнструменты" по цене 498 рублей. Очень сладкая цена за такой набор. Сейчас же нет в наличии и последняя цена стояла 1228 рублей. Непонятно как я попал на такой аттракцион не слыханной щедрости. По этому набору. Утопил все цилиндры без проблем, с резьбой на съемнике все хорошо. Так что для домашних нужд брать можно. Тем более по цене в 498 рублей.

3. Ударная отвертка Licota ABD-73003. Ей я сбивал фиксаторы у тормозных дисков. Очень удобный инструмент, выбираем в какую сторону она будет работать, откручивание/закручивание. Просто ставим ее в болт, и ударяем по ней молотком, она автоматом откручивает или закручивает винт при ударе. Этот инструмент мне подарили коллеги на День Рождения. В специализированном магазине стоит сейчас 2140 рублей.

4. Бита шестигранная длинная НЕХ 6; 5/16" Hans 062-8M06 — 72 рубля. Послужит для сборки новой стойки Kayaba. Делаю упор именно на этот бренд. Для разборки и сборки оригинальной стойки GM требуется длинная бита Torx T50, либо Г-образный ключ, я использовал его.

5. Длинная головка на 21", я использовал свечную головку из набора Ombra.

6. Ну и естественно набор всевозможных ключей и головок Torx. Я использовал 2 своих набора от Ombra OMT94S и Ombra 953222. Бита Н5, Н7, рожковый ключ на 18.

Ну все, вроде как подготовительная часть всевозможно инструмента закончена, то приступим к самой замене. Начнем пожалуй с задней части автомобиля. Я вам покажу и расскажу как менял я.

Замена амортизаторов и пружин:

1. Снимаем колеса. Нужна головка на 17.
2. Откручиваем верхнее и нижнее крепление амортизатора головкой Torx E18.
3. Стягиваем пружины так, чтобы их можно было вынуть.
4. Проводим осмотр верхних и нижних резиновых демпферов пружины.
5. Собираем все в обратном порядке. Для того, чтобы закрепить амортизатор, ставим под заднюю балку с нужной стороны домкрат и поднимаем балку, когда не совпадут отверстия уха амортизатора и уха крепления на кузове автомобиля.

Замена тормозных дисков и колодок.

1. Откручиваем направляющие тормозного суппорта ключами на 13 и 17. Тросик стояночного тормоза я не вытаскивал и не ослаблял. Он мне почему то не помешал.
2. Вытаскиваем колодки.
3. Головкой Torx E18 откручиваем 2 болта крепления скобы тормозного суппорта к балке.
4. С помощью ударной отвертки выкручиваем фиксирующий винт тормозного диска Torx T27.
5. Снимаем старый тормозной диск. Если снимается плохо, то первый вариант не правильный, это сбить его со ступицы, при этом вся нагрузка идет на ступичный подшипник, второй вариант правильный, это распилить старый диск болгаркой, если не планируете его больше использовать, ну и третий вариант самый верный, это использовать съемник.
6. Собираем все в обратной последовательности использую медную смазку на посадочное место тормозного диска на ступицу.

ВНИМАНИЕ! Чтобы утопить тормозной поршень назад, нужно открыть крышку тормозного бачка, и воспользоваться специальным утапливателем, так как задний тормозной цилиндр заходит обратно только с поворотом!

Очень хорошо с фотографиями замена описана у Vikton в этой ссылки записи.

Теперь перейдем на более сложную часть — перед. Так же буду менять диски, колодки, стойки, пружины, стойки стабилизатора. Начнем с самого сложного, стойка.

1. Снимаем колеса. Нужна головка на 17.
2. От стойки отщелкиваем разъем датчика АБС, вытаскиваем тормозной шланг из крепления.
3. Вытаскиваем крышку крепления стеклоочистителя.
4. Головкой на 13 откручиваем крепление стеклоочистителя и в раскачку или 2мя рожковыми ключами снимаем его.
5. Снимаем жабо и боковой пластик.
6. Домкратим стойку, чтобы верхнее пластиковое крепление стойки начало более-менее свободно крутиться вокруг своей оси.
7. Отверткой размыкаем пластиковый захват верхнего крепления стойки.
8. Откручиваем верхнее крепление стойки стабилизатора. У меня оказались стойки стабилизатора Febi, у них было по центру отверстие под шестигранник H5, так же сзади было сточено для захвата рожковым ключом на 18, основная гайка была то же на 18! Учтите это при замене. У новых же стоек NK было все на 19.
9. Головкой на 18 откручиваем 2 гайки крепления стойки к кулаку. Вытаскиваем болты крепления и саму стойку.

Стойку снял, теперь перейдем к разбору.

1. Снимаем верхнюю резиновую заглушку для доступа к гайке штока.
2. Так как стойки у меня стояли оригинальные GM, то внутри фиксатор сделан под звездочку T50.
3. Сжимаем пружины стяжками, чтобы они начали свободно крутиться.
4. Далее ставим головку на 21, внутрь нее ставим Г-образный ключ Т50. Берем хороший рожковый ключ на 24 и подходящую трубу, и с помощью этих приспособлений, откручиваем верхнюю гайку крепления амортизатора.
5. Снимаем опору, опорный подшипник.
6. Вытаскиваем старую пружину. И убираем съемники пружины.
7. Проводим ревизию опорных подшипников и опор. Я набил заново синей смазкой для подшипников RAVENOL LKW FETT BLAU.
8. Собираем все в обратной последовательности с новой стойкой и новой пружиной от Kayaba, при этом уже используем для центрального отверстия биту шестигранную длинную Н6.
9. Откручиваем нижнее крепление стойки стабилизатора. Для этого в рычаге есть специальное технологическое отверстие чтобы туда можно было просунуть ключ-трещетку с головкой.
10. Прикручиваем нижнее крепление новой стойки стабилизатора.
11. Ставим стойку на место в обратной последовательности.
12. Собираем пластик жабо обратно.

Теперь поменяем колодки с передними тормозными дисками.

1. Снимаем защитные колпачки с направляющих суппорта
2. Откручиваем битой H7 направляющие суппорта от скобы.
3. Снимаем прижимную пружину колодок
4. Вытаскиваем суппорт и колодки. Подвязываем суппорт к стойке.
5. Обычной головкой на 18 откручиваем крепление скобы суппорта к кулаку.
6. Снимаем скобу
7. Битой Н5 и ударной отверткой откручиваем винт фиксатора диска к ступице
8. Снимаем тормозной диск
9. Собираем все в обратной последовательности с помощью медной смазки.

ВНИМАНИЕ! Тут уже поршень можно задвигать назад с помощью старой колодки и монтажки, без съемника, если у вас его нет. Тут он заходит без вращения.

Если не хотите смотреть, то опять же у WhiteClub вот тут с фотографиями достаточно наглядно описано как это сделать.

Результат замены всего 2 сантиметра от земли. Результатом я не особо доволен. Как была она низкая, так и осталась

Теперь поговорим о некоторых нюансах замены, по крайней мере они были у меня.

1. Первый и самый значимый, когда снимаете стойку, то нужно одной рукой вытаскивать стойку, а второй держать поворотный кулак, чтобы он не упал вниз. В таком положении нужно его подвязать к кузову, на время переборки стойки. Если этого не сделать, если кулак с тормозным диском уйдет вниз, то свои местом он просто вытащит шрус из коробки, что у меня и произошло. Пришлось немного доливать масло через сапун и через выколотку из мягкого металла забивать его на место. Это очень важный нюанс.

2. После замены, у меня почему-то ушло схождение не намного, пришлось ехать к профессионалам делать его.

1. RH3313 KAYABA — Передняя пружина (В комплекте 1шт)
2. RX6767 KAYABA — Задняя пружина (В комплекте 1шт)
3. 339702 KAYABA — Стойка передняя левая (В комплекте 1шт)
4. 339703 KAYABA — Стойка передняя правая (В комплекте 1шт)
5. 349018 KAYABA — Амортизатор задний (В комплекте 1шт)
6. 5113611 NK — Стойка стабилизатор NK (В комплекте 1шт)
7. Brembo 09762910 / 2шт — Диск передний
8. Brembo 08762711 / 2шт — Диск задний
9. HSB HP9653 — Колодки тормозные передние
10 Remsa 095702 — Колодки тормозные задние.

Надеюсь кому-то поможет данный опус при ремонте, я тут постарался собрать все воедино. Всем удачи на дорогах. Будьте здоровы!

Читайте также: