Какая резьба на гайке коленвала нива
При замене цепи мастер устанавливает метку на коленвалу на датчик и после этого проворачивает ещё раз коленвал мотивируя тем, что двигатель 4-х тактный и этот проворот нужен для того что бы в 1 и 4 цилиндре произошло сжатие. Прав ли мастер? После замены цепи не заводится машина, стреляет, инжектор
Цепь на Шевроле Нива идёт уже другая, в отличие от той Нивы которую мы знали раньше. Теперь она однорядная, не буду вдаваться в подробности — так решили конструкторы. Меняют цепь по мере её износа, где-то после 100 т.км. При её замене также меняют и звёздочки, потому как старые уже тоже износились, зубья становятся острыми, звенья новой цепи могут запросто спрыгнуть со старой звезды. Конечно заодно поменять и успокоитель и башмак натяжителя цепи.
Итак, надо купить перед началом ремонта: три шестерни – колен/вала, распредвала и маслонасоса; башмак натяжителя цепи; успокоитель; гидронатяжитель цепи; сальник колен/вала передний; прокладку головки блока цилиндров, прокладку натяжителя цепи и прокладку помпы.
Спереди лучше всего снять радиатор, предварительно спустив тосол и отсоединив патрубки. Можно конечно и не убирать радиатор, но работать будет не очень удобно. Сверху двигателя надо снять воздуховод идущий к дроссельному узлу, клапанную крышку.
Пока всё по местам, сразу выставить ВМТ 4-го цилиндра. Прокрутить коленвал за гайку шкива спецключом (он на 38 мм ) до совпадения метки на звёздочке распредвала с меткой на корпусе подшипников распредвала. Метка на шкиве колен/вала должна совпасть с ДПКВ. Метка шкива совпавшая с датчиком, в данный момент определяющие, то есть если шестерня распредвала в этот момент не совпадает на зуб или ползуба — это пока не важно.
В общем потом открутить гайку шкива, снять шкив, снять лобовину, снять цепь, снять старые звёздочки и установить новые. Вместе с цепью должна получиться такая схема
Шпонка коленвала должна быть направлена вверх и совпадать с меткой на корпусе блока цилиндров
Звёздочка коленвала соответственно одета на коленвал на шпонку. Звёздочка масляного насоса одевается в свободном состоянии без всяких меток. Звёздочка распредвала меткой вверх (метка прямо на зубе можно сказать, не перепутать с другими какими-то точками) одевается вместе с цепью на распредвал (который не надо было прокручивать при снятой звёздочке). Теперь метка новой звёздочки должна совпадать с меткой на корпусе подшипников распредвала, но это всё, после окочательной установки, то есть при установке по местам всех звёздочек, цепи успокоителя, башмака натяжителя цепи и разряженного натяжителя.
Можно набросить лобовину, шкив, прикрутить гайку и прокрутить два оборота коленвала (даже очень нужно прокрутить). Проверить совмещение меток, то есть определяющая метка, это метка шкива с датчиком ДПКВ, и смотрим совпадение метки на распредвале, если не совпадает на зуб-два, то отпустить натяжитель цепи и перебросить цепь (вернее цепь снять и прокрутить распредвал малость, подогнать под метки. Снова собрать, снова прокрутить два оборота и снова проверить.
Если есть не совпадение на ползуба, то запустить звёздочку вперёд, потом по мере износа цепи в процессе эксплуатации она вытянется и метки сравняются.
При замене цепи ГРМ, совпадение меток звёздочек — очень важный момент.
Всё совпало, все детали по местам, не забыть поменять сальник лобовины, поставить прокладку, ну и сверху двигателя тоже всё собрать.
Теперь ещё такой момент. Если ваш мастер снимал распредвал и вытаскивал гидроопоры рычагов привода клапанов, то это не очень хорошо, так при установке, они потом могут клинить (отсюда запросто и стрельба и не запускается двигатель). Это как раз не очень удачный вариант установки гидриков на Шевроле Нива первых выпусков. Потом при рестайле пошли уже другие опоры с другой ГБЦ.
Если гидрики снимались, то надо шприцем откачать масло из гнезд гидроопор в головке блока цилиндров. Потом вкрутить гидроопоры без особого усердия (буквально не более 2-х килограмм прикладывать усилие).
Метки ГРМ
Поэтому рассмотрим простую на первый взгляд процедуру контроля установки фаз ГРМ, необходимую при контроле и при замене ремня или цепи ГРМ.
Метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе(фото 1 ). При этом метка на маховике должна оказаться напротив треугольной метки на кожухе. Эти метки будет видно если снять резиновую заглушку на КПП (фото 2 ). Метка на шкиве распредвала должна быть напротив Г‑образной метки на задней крышке зубчатого ремня (фото 3 ).
На двигателях 2112 метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе(фото 4 ). Проконтролировать её еще можно сверху. П‑образный выступ на шестерне должен находиться точно посредине треугольной метки на двигателе. На шестернях распредвалов метки должны находиться напротив треугольных меток на задней крышке зубчатого ремня(фото 5 ).
При замене ремня ГРМ на новых 16 -ти клапанных двигателях нет традиционной метки в виде треугольника. Метку можно увидеть в окошке картера сцепления удалив резиновую заглушку, что не совсем удобно. Можно сделать проще, совместить метку на зубчатом шкиве коленвала к отливом на корпусе маслянного насоса, как показано на фото 5 а.
2121 ( 2104 – 2107 )
На двигателях Нивы 21214 (и классики 2104 – 2107 ) метка, которая находится на задающем диске, должна быть напротив метки на передней крышке двигателя(фото 6 ). Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников(фото 7 ).
На двигателях Шевроле-Нивы метка, которая находится на задающем диске, должна находиться точно посредине ДПКВ (фото 8 ). Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников (фото 7 ).
21106 , Двигатель OPEL
На этих двигателях установка меток ГРМ интуитивно-понятна, так же, как на 2112 , то есть 2 метки на шестернях привода распредвалов и одна на шкиве коленвала. На фото все метки указаны стрелками.
Современная техническая база
Используем только оригинальное сертифицированное оборудование, для прошивки
Лидеры рынка чип-тюнинга
Работаем с 2002 года, за это время мы успешно обслужили тысячи машин
Гарантия качества
Используем только оригинальное сертифицированное оборудование, для прошивки
При замене ремня, цепи ГРМ, ремонте двигателя необходимо правильно установить метки.
На двигателях 2108, 2111 метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе.
При этом метка на маховике должна оказаться напротив треугольной метки на кожухе. Эти метки будет видно если снять резиновую заглушку на КПП.
Метка на шкиве распредвала должна быть напротив Г-образной метки на задней крышке зубчатого ремня.
На двигателях 2112 метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе.
Проконтролировать её еще можно сверху. П-образный выступ на шестерне должен находиться точно посредине треугольной метки на двигателе.
При замене ремня ГРМ на новых 16-ти клапанных двигателях нет традиционной метки в виде треугольника. Метку можно увидеть в окошке картера сцепления удалив резиновую заглушку, что не совсем удобно. Можно сделать проще, совместить метку на зубчатом шкиве коленвала с отливом на корпусе маслянного насоса, как показано на фото.
На шестернях распредвалов метки должны находиться напротив треугольных меток на задней крышке зубчатого ремня.
На автомобилях ВАЗ-21106 с двигателем Opel C20XE (2,0 л 16V 136л/с) установка меток аналогична двигателям ВАЗ-2112. Метки на шкивах распредвалов должны находиться напротив меток на пластмассовом кожухе. Метка шкива коленвала — напротив нижней метки в виде выступающего штыря.
На двигателях Нивы 21214 метка, которая находится на задающем диске, должна быть напротив метки на передней крышке двигателя.
Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников.
На двигателях Шевроле-Нивы метка, которая находится на задающем диске, должна находиться точно посредине ДПКВ(фотографии сделаны с двигателя снятом с автомобиля).
Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников.
ЗАКАЖИТЕ ЧИП ТЮНИНГ ВАШЕЙ МАШИНЫ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Оставьте онлайн-заявку на услугу и мы свяжемся с Вами для уточнения деталей
Подскажите плиз.
Не могу выкрутить гайку, которая крепится к коленвалу, на которой держится шкив вентилятора и генератора.
В инструкции написано, что надо использовать приспособу, которая стопорит коленвал за зубья маховика.
Но для этого надо снять коробку
А коробку снимать совсем не хочется
КАК еще можно выкрутить эту гайку, без съема коробки??
очень просто воткнуть ключь в гайку упереть его в лонжерон или куда упрётся снять разъём датчика холла и крутануть двигатель стартером!
36 старый размер под храповик . на вашей стоит заглушка 2105 с размером 38. отреж листочек металла и вложи в 41 если другого нет. стартер не сгорит. в магазине продаётся ключ для регулировки клапанов. только из жести не бери.
если неоткрутится можно))
двигатель выдаёт максимум 150Нм это 15 кг после 3.6 коробеки(на первой) будет уже больше 50 килограмм!на муфте. если взять метровый рычаг то запросто можно сделать 50 кг и после коробки будет 200! если рычаг 2 метра то 400!
поэтому ставить надо на прямую передачу и тогда муфте ничего не будет.
делал в суботу следующие :
ключ для прокручивания дохленький
я взял тупое зубило и ударом сорвал эту гайку (радиатор ток был снят) место повреждения чуть подправил болгаркой
nikflora +1
менял другу передний сальник колен вала на шестерке, ключа не оказалось под рукой зубилом сорвал гайку за пару ударов! без фиксации вала.
ГраждАне! Хорошь мудрить.
Муфта здесь вааапче - не пришей . рукав.
Масса маховика и коленвала со всей лабудой в виде шатунов и прочего трения вполне достаточна, чтобы открутить упомянутую гайку обычным большим разводным ключом. Один держит ключ, другой бабахает по нему колотком. Это не очень удобно, но вполне выполнимо. Когда у меня не было нормального ключа - так и делал.
С нормальным ключом (который не слетает сразу) - стартером. Тут не о чем любомудрствовать.
Злопыхатель
я откручивал комбинированным способом --- спецключом (хлипеньким) плюс кувалда. Именно кувалда, а не молоток. Упирать вроде не нашёл во что, чтобы открутить стратёром.
Видимо сделав доработку по переносу генератора наверх, я чуть больше нагрузил шкив коленвала и потому ярче стали проявляться вибрации.
Другого объяснения я не нахожу.
.
ВНИМАНИЕ.
Информация возможно не точная, как слышал так и передаю.
Читая форумы по теме шкива, видел информацию про шпонку, которая якобы может улететь в картер.
Подтвердить это или опровергнуть не могу.
Рекомендуется при съёме шкива выставлять положение коленвала шпонкой вверх, чтоб не выпала.
Я на всякий случай так и сделал.
:-)
.
Продолжаю.
Наиболее вероятная причина лупнувшего шкива, это неправильная гайка.
Оказывается хвостовик гайки имеет меньший диаметр чем внутренний диаметр хвостовика шкива.
То есть гайка не "ценрует" шкив, а только прижимает.
А сам шкив на половину "висит" в воздухе, причём основная нагрузки как раз и приходится на эту висящую часть.
Ниже на фото видна разность диаметров.
Походы по магазинам ничего не дали, в продаже имеются гайки с удлинённым хвостовиком, якобы для нив с кондиционером.
Отмечу, что у меня нива с кондиционером (Lada 4x4 Urban — выпуск, декабрь 2015), с завода как видим шла гайка с коротким хвостовиком.
Видимо поставили что валялось…
Судя по всему, хвостовик используется только для резьбы.
.
Решение проблемы в изготовлении правильной гайки.
Вот такой.
В железном хламе я нашёл кусок кованой железки толщиной 1 см с готовым отверстием на конце.
Из неё же вырезал два кусочка, вставил в это отверстие, обварил и обточил под головку ключа.
С получившимся воротком, я легко подлез, но не очень легко открутил гайку, как уже было сказано, головка гайки слишком тонкая.
выбросил принудиловку уже давно и поставил 1 японческий вентиль ПРАВИЛЬНО на остудиловку, через датчик, ни капли не пожалел об отсутствии принудиловки.
PerS
выкидывайте её, с разборки электровентиль по габаритам и отлично все.
по шкиву, да с демпфером никак с принудиловкой, тока либо чугуний, либо электровентиль, либо укорачивание принудиловки (тогда зачем она нужна. )
Legio
на всякий случай не мешает иметь возможность поставить принудиловку, мало ли что.
кстати, лопасти не укорачиваются, подрезается боковая поверхность, та что обращена к двигателю.
Я, конечно, очень хочу 214-й вентилятор вместо штатного и денег на него мне не жалко.
Вот только вопрос подключения я не изучил еще как следует.
Проводки у меня нет, даже материалы еще не куплены
Попробую до выходных покурить соответствующие темы здесь. Глядишь и решусь.
Приветствую вас, Нивоводы!
Сегодня начал разборку и подготовку к установке ништяков.
И тут меня осенило: а главное то я спросить забыл!
Впрос протой: как фиксировать шкив во вермя страгивания и откручивания его гайки?
Мне кажется, что усилие затяжки этой гайки неслабое. Не на передачу же ставить, свернет всю коробку.
Посоветуйте начинающему автомеханику
Пока что: КФ, сцеп. ШН, т-т ШН, ген 73А, KYB Excel-G, мятая задняя дверь :)
Ну наконец то и подрамник! Спасибо Керосину
PerS
Варианты:
1. ключ удлиннить одеть на гайку упереть через деревяшку в лонжерон, крутануть стартер, при не удаче , поставить ключ на небольшом растоянии от лонжерона, и повторить процедуру. Самый распространенный способ.
2 сделать спец ключ как на иномарках в виде вилки, зафиксировать за спицы шкива.
3. зафиксировать кардан вставив в вилку подходящий предмет. но есть опасность его погнуть.
4. как по мануалу, ручник, помощник жмет педаль тормоза- у меня это не получалось ни разу.
5. Упереть в спицу шкива короткую монтажку другой ее конец в пол. есть опасность погнуть шкив.
6. Снять стартер вставить подходящий предмет в зубья венца заклинив коленвал.
Может кто добавит .
oplot, можно ещё открутить РЦС и в одно из отверстий вкрутить болт М8 подлиннее, но затягивать без фанатизма! Его даже стартер не осиливает.
Хотя инерционный способ номер 1 всегда действует безотказно, не с первого, но с 3 раза по любому открутит.
Сложнее шкив зафиксировать во время закручивания!
ставишь ручник и пятую скорость, просто ключем открутить не получится, по нему бьеш молотком, несильно но резко, через несколько ударов гайка ослабляется, закручиваеш так же.
и нечего мудрить.
Сперва подумал, что вариант со стартером - прикол. япотом понял, что все серьезно.
Попробую сперва постучать молотком. Если не получится, то буду крутить стартером.
Пока что: КФ, сцеп. ШН, т-т ШН, ген 73А, KYB Excel-G, мятая задняя дверь :)
Ну наконец то и подрамник! Спасибо Керосину
Пока что: КФ, сцеп. ШН, т-т ШН, ген 73А, KYB Excel-G, мятая задняя дверь :)
Ну наконец то и подрамник! Спасибо Керосину
да, конечно. иначе как бы кривым стартером двигатель крутили бы? да и с левой резьбой способ "со стартером" не подошел бы.
Еще раз спасибо всем за советы!
Итак, шкив смонтирован.
Купил демпферный, т.к. под "обычными" все продавцы понимают шкив для 213-й.
Откручиваться от постукивания молотком гайка, конечно же, не пожелала. Помаявшись минут 20, решил крутить стартером.
Упор делал в правый лонж снизу, предварительно открутив буксировочную проушину, т.к. она мешала и был риск свернуть удлиннителем кронштейн радиатора.
С первого же раза гайка ослабла. Со второго аккуратно упала на пол.
Со снятием шкива проблем не было - от руки пошел.
А вот установка. Это был цирк!
Сперва я намазал новую крышку герметиком и поставил на место, поверх новой прокладки. А уже потом попытался вставить новый сальник. А он не лезет!
Снял крышку, попробовал запихнуть - нифига.
В итоге поставил крышку на место, наживил болты (нижние пришлось хорошенько затянуть).
После этого, используя старый сальник (еле достал из старой крышки!) как прокладку, забил таки новый на место.
Шкив встал без проблем. Я предварительно вывел коленвал в ВМТ (штифтом вверх).
С затяжкой болтов и шпилек передней крышки возникли пробемы - не все захотели снова вворачиваться на места (крышка, что ли, кривовата).
Но с этим справился. Все завернулись без экстрима, хотя некоторые и внатяг.
А вот со штатным пропеллером у меня, на удивление, проблем не возникло - между ним и шкивом есть зазор в 2-3 мм. Но я его увеличу на 3-5 мм шайбами.
Пока что, поезжу так. Когда разберусь в электрических схемах 214-х кулеров, поставлю их.
Пока что: КФ, сцеп. ШН, т-т ШН, ген 73А, KYB Excel-G, мятая задняя дверь :)
Ну наконец то и подрамник! Спасибо Керосину
PerS
на крышке есть небольшой прилив. вот туда через шкив вставляем болт окуратненько зажимает и - вуаля- легонько откручиваем гайку. закручиваем в обратном порядке
Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.
PerS
на крышке есть небольшой прилив. вот туда через шкив вставляем болт окуратненько зажимает и - вуаля- легонько откручиваем гайку. закручиваем в обратном порядке
Так все и так легко снялось и почти так же легко встало на место
Единственный вопроас у меня остался - ровно ли встал шкив, относительно сальника коленвала в плане соосности?
Думаю, время и маслоподтеки покажут.
Пока что: КФ, сцеп. ШН, т-т ШН, ген 73А, KYB Excel-G, мятая задняя дверь :)
Ну наконец то и подрамник! Спасибо Керосину
соосность выставляется обычно так, крышку прикручиваем за нижние болты (которые крепят через поддон), сначала закручиваем сильно, крышка встала на верхние шпильки, слегка притягиваем крышку всеми гайками и болтами, НО не прикручиваем, начинаем откручивать нижние болты по пол оборота и параллельно одевать шкив на место, шкив должен одеться на место очень легко, как только шкив оделся, ещё примерно градусов 45-90 откручиваем добиваемся, легкого одевания шкива (для каждого момента и машины все индивидуально, возможно и откручивать не придется), примерно так. да и ещё, сальник обязательно смазать литолом по внутренним граням (которые будут обжимать сам шкив)
Каждый второй автолюбитель, который старается проводить ремонт своего любимого четырёхколёсного друга своими руками, сталкивался с проблемой, как снять шкив коленвала. После прочтения инструкции в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту, на первый взгляд, процедура не кажется сложной, однако, при первой попытке открутить злосчастный болт, оказывается, что сделать это не так уж просто. Совершенно непонятно, как зафиксировать коленчатый вал, чтобы он не вращался. Другая проблема – откуда лучше подобраться к заветному болту. Немало хлопот доставляет снятие шкива коленвала из-за сильной затяжки. Велика вероятность повредить много деталей моторного отсека или лакокрасочное покрытие кузова.
Проблема заключается в том, что болт шкива коленвала (или гайка, в зависимости от модели) при установке закручивается с большим усилием. Делается это для того, чтобы он самопроизвольно не раскрутился, так как в случае отвинчивания не избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта. Степень затяжки постепенно увеличивается при работе мотора и усугубляется залипанием, коксованием, коррозией.
В действительности весь процесс демонтирования может занять 10-15 минут, но необходимо знать и использовать некоторые приёмы. В разных моделях моторов для закрепления шкива используют либо болт, либо гайку. Следует рассмотреть каждый из вариантов.
Как открутить гайку шкива коленвала?
Выполнять работу лучше над смотровой ямой. Коленчатый вал следует зафиксировать постановкой КПП на 4-ю передачу и включением стояночного тормоза. Заранее следует запастись таким инструментом:
- торцовый или накидной ключ на 36 (или 38);
- удлинитель рычага в виде отрезка трубы.
Находясь под автомобилем следует попытаться открутить гайку ключом с достаточно длинным рычагом. Если попытка не удалась, ставим КПП на нейтральную передачу и поступаем таким образом:
- снимаются насвечники;
- находясь в яме, устанавливается ключ и удлинитель таким образом, чтобы конец упирался в пол или лонжерон по ходу вращения вала;
- поворотом ключа в замке зажигания подаётся кратковременный импульс.
Как правило, с первой или второй попытки гайка срывается и далее отвинчивается обычным ключом. Следует не забыть ослабить и снять ремень генератора.
Как открутить болт шкива коленвала?
Болт, удерживающий шкив, преобладает у моторов в автомобилях с передним приводом, когда блок расположен перпендикулярно оси автомобиля. В этом случае повозиться придётся больше, так как подобраться к болту сложнее. Для работы следует подготовить:
В поисках ответа на вопрос о том, как снять шкив коленвала, многие автолюбители начинают искать возможность сделать это без предварительной подготовки. По определению, такие попытки удачными быть не могут.
Для того, чтобы правильно извлечь шкив, необходимо проделать следующие манипуляции:
Снимаем шкив используя народно-автомобильный опыт
Отвинчивание болта или гайки далеко не всегда решает проблему, так как шкив достаточно прочно удерживается на валу. Снять шкив можно с помощью обычной монтировки, аккуратно поддевая его с разных сторон. Важно, чтобы точка приложения усилия была как можно ближе к валу. Для безнадёжных случаев необходимо использовать съемник шкива коленвала. Это специальное устройство, представляющее собой шпильку с гайкой, на которой прикреплены 2-3 захвата. Концы захватов закрепляются за края шкива, а в центр вала упирается конец шпильки. Закручивая её по часовой стрелке можно добиться постепенного стягивания шкива с вала.
Не следует быть уверенным в том, что во всех без исключения автомобилях коленвал вращается по часовой стрелке.
К примеру, в некоторых автомобилях Honda коленчатый вал вращается против часовой стрелки. Из этого следует, что резьба на гайке (болте) шкива будет левой.
Снятие и замену переднего сальника коленчатого вала на автомобиле Нива Шевроле выполняют в случае появления течи масла из-под его кромки, которое, попадая на шкив коленчатого вала, разбрызгивается по всей передней части моторного отсека. Прежде чем приступать к снятию сальника, необходимо проверить чистоту системы вентиляции картера, так как если она будет забита, от избыточного давления в системе, появление течи возможно и при исправном сальнике.
Подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:
- Снимите защиту масляного картера и брызговик двигателя.
- Снимите ремень привода насоса гидравлического усилителя рулевого управления.
- Откручиваем гайку крепления генератора к регулировочной планке и сдвигаем его к двигателю, тем самым ослабнет ремень, который снимаем.
- Торцовой головкой откручиваем гайку крепления шкивов коленчатого вала и снимаем их.
- Поддев небольшой плоской отверткой, извлекаем старый сальник со своего посадочного места.
- Протрите гнездо чистой тряпкой, после чего новый сальник смажьте моторным маслом и запрессуйте его на место с помощью подходящей по диаметру оправкой. Сальник должен быть сориентирован рабочей кромкой внутрь двигателя.
- Последующую сборку снятых деталей выполните в обратном порядке.
Замена переднего сальника коленчатого вала Нива Шевроле
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
После снятия распорки рамки радиатора удобно демонтировать приводные ремни вспомогательных агрегатов.
.и запрессовываем сальник в крышку инструментальной головкой подходящего размера (или отрезком трубы).
При необходимости замены шкива привода вспомогательных агрегатов или шкива привода компрессора кондиционера шкивы необходимо отделить друг о друга. Для этого располагаем шкив привода вспомогательных агрегатов в тисках, как показано на фото.
. запрессовываем шкив привода компрессора кондиционера в шкив привода вспомогательных агрегатов.
Читайте также: