Какая компрессия должна быть в двигателе приора 16 клапанов

Обновлено: 09.01.2025

Вопрос на грани фола. Приора. компрессия 22-24 ед. чо может быть?

Вопрос на грани фола. Приора. компрессия 22-24 ед. чо может быть?

меняны: ГБЦ, поршни, все прокладки, сальники, уплотнения.

на момент окончания ремонта компрессия 15/15/14,5/15
через 3 дня (сегодня) : 17/16,5/17/18

че делать? кто чем подскажет?

попрошу без стеба. вопрос на полном серьезе без подъибонов..

кста, мотористы у нас тут есть на форумах? контактами поделитесь пожалуста..

до ремонта было: 22/24/22,5/20

щас прогрессирует опять в эту же сторону.

нифига это не нормально.

приороводы не в курсах.. чиста поржали что она дизельная и все.

Antropoff
небольшое увеличение компрессии допускаю, масло добавит компрессии, но чтобы настолько радикально.
только изначально высокая степень сжатия по следующим причинам:
1. не та головка;
2. более высокие порши;
3. длина шатунов выше нормы.

вот поршни: как испачканность поршней связать с компрессией, которая была?
1.

2.

3.

4.(этот видимо почистили)

Antropoff
небольшое увеличение компрессии допускаю, масло добавит компрессии, но чтобы настолько радикально.
только изначально высокая степень сжатия по следующим причинам:
1. не та головка;
2. более высокие порши;
3. длина шатунов выше нормы.

у нас с отцом ещё на космиче-412 был опыт впендюривания поршней от 41-го.
Двигатель работал от сжатия, по итогу всего пришлось прокладку добавлять.

у нас с отцом ещё на космиче-412 был опыт впендюривания поршней от 41-го.
Двигатель работал от сжатия, по итогу всего пришлось прокладку добавлять.

у вас - наверняка.

Сегодня раскрыта тайна большой компресии (у меня была 17) . Заехал в правельную мастерскую - сняли клапанную крышку - выставили валы по меткам -а они стоят неправильно. первый на 4% вперед второй назад . Получается выпускные клапана - недооткрываются . Вот и вся математика -АВТОВАЗ гонит брак . Сознаваться не будет - А ВЫ компресия нормальная - первый вал довернул на 1 зуб и компресия 14 . Но для идеала нужны регулируемые звездочки так как не получилось идеально выставить . ВСЕМ ПРИОРОВЦЕМ

Многие владельцы ВАЗ-2110 задаются вопросом, из-за чего на их авто бывает разная компрессия? Обычно компрессия нагнетается при перемещении поршня от нижней точки к верхней. При этом в цилиндре создается определенное давление. Хорошая компрессия может быть только в том случае, когда все прокладки, поршни, кольца или клапана в нормальном состоянии. Именно из-за этих элементов и происходит сжатие воздуха в системе.

Нормальная компрессия на ВАЗ-2110

Обычно компрессию проверяют при помощи специального прибора. Делать это рекомендуется регулярно.

Это помогает определить степень износа мотора и колец, а также самого поршня. Нормальное давление в цилиндре на ВАЗ-2110 с 8 клапанами должно быть от 10 до 12 атмосфер .

Нормальная компрессия в цилиндре.

Также стоит отметить, что иногда давление в разных цилиндрах может отличаться . Если это 0.5-0.7 атмосфер , то такое явление нормальное и не должно вызывать беспокойства.

Ненормальная компрессия

Это происходит, когда в цилиндре атмосфер больше или меньше намного, чем в других.

Такой двигатель не будет способен работать нормально. Ему нужно в обязательном порядке провести ремонт.

Причины

Прогар прокладки между блоком и головкой – довольно часто встречающийся дефект.

Причин, из-за которых может наблюдаться разница в компрессии, может быть много. Специалисты выделяют основные из них. Это:

Прогорела прокладка головки и блока. Ее потребуется просто поменять.
Головка не затянута. Тут может прогореть прокладка.
Кольца не держат. Тут причина в износе колец или их поломке. Если давление падает в одном цилиндре, то это часто говорит о поломке колец. Тут потребуется ремонт поршневой.
Закоксованность колец. Потребуется их почистить.
Износ блока. Случается редко.
Перегрев мотора.
Сломался или прогорел поршень. Компрессия отсутствовать вообще.
Не отрегулированы клапана.

Ремонт

Как видно из сказанного выше, причин разной компрессии в цилиндрах много. Ремонт в таком случае не всегда можно провести самому, особенно, если нет навыков. Рекомендуется в таком случае обратиться к специалистам на СТО.

Народные методы повышения компрессии

Отмечено, что описанные ниже способы не могут быть гарантией на 100% того, что компрессия в цилиндрах повысится.

Купить качественную жидкость для чистки клапанов и залить ее в масло.
Залить в цилиндры такую жидкость на ночь.

Выводы

Зная эти моменты, вам не стоит волноваться при разнице компрессии в разных цилиндрах на ВАЗ-2110, если она небольшая. Когда норма превышает допустимые показатели , потребуется проведение ремонта.

Привет всем. Такая проблема, Приора двс 21126 множественные пропуски в цилиндрах. Померял компрессию и оболдел после 3 кочка шкала на компрессометре закончилась показания примерно 17.5. и так по всём цилиндрам (везде пишут что норма, но ведь это бред полный). Масло со слов хозяина не ест (хотя уровень в поддоне двойной) Метки ГРМ все в норме.

HSA1977

124 мотор 14кг
126 мотор 17кг

никакого бреда с поправкой на ваш компрессометр

данные привел для своего поверенного манометра купленного от производителя.

124 мотор 14кг
126 мотор 17кг

никакого бреда с поправкой на ваш компрессометр

данные привел для своего поверенного манометра купленного от производителя.

Дак в том то и дело что по факту компрессия ещё больше 17.5. Это какой бензин нужно лить 98 и выше. Была здесь тема уже (немогу пока вставить ссылку) по 126 тоже говорили что 17.5 норма, а там один человек сразу написал что проблемы с двигателем. в принципе по итогу так и получилось. Хозяин сам залил своего рода раскоксовки и после 200 км компрессия опустилась до 15. Пропуски ушли.

HSA1977

17 и 17.5 это на грани погрешности компрессометра

я в свое время 2106 двигатель со степенью сжатия 8,5 фрезеровал ГБЦ на 3мм . степень получилась в районе 10,85 . компрессия с 12 поднялась до 17 . а по факту у 126 двигателя степень сжатия 11

так что все в норме .

компрессию 17 на 126 моторе видел не 10 и даже не 20 раз . так что не пойму что смущает то вас.

Что хозяин говорит, началось давно? Может что то делали перед этим? Тоже кажется что многовато.
- бывало после сборки без шпонки долго ездит и лишь постепенно происходит смещение. Метки при этом конечно на месте. (если судить только по меткам, не учитывая полежение поршня)

После поверки на стекло ставится квадратная синяя печать, (по крайней мере у нас так делали). Таковой на вашем не вижу.

если : форсунки , катушки , свечи , и подсосы воздуха . - проверили , то бывает чуть клапана подогнуты , будет то подтраивать то работать норм , пока не разберешь ГБЦ не проверишь .После разборки , клапана в токарный станок и проверять на биение

Денастий

По весне тоесть 10 т.км назад меняли помпу, ремень грм, и сальники распред валов. По земе начался гиморой. Ремень походу или подделка под Gates или его оставили старый, потому что менял на калине, тоже этой фирмы после пробега в 40 т.км состояние будто только вчера поставили а тут зубья в трещинах ну и натяжитель был не натянут. Метки проверил, снял ремень ГРМ и звезды с распредвалов, шпонки на месте. Шестерню с коленвала не снимал но по метке на шестерне и маховике все совпадает. Меня вот ещё масло смущает (два уровня) он говорит что не ест масло, от заливки до заливки не доливает, но тут можно и не доливать кок раз к смене масла уровень к норме придёт. Сейчас буду звонить и пытать какой в его понятии должен быть уровень, и какой он настаёт перед заменой.

HSA1977

Приора должна работать на 95 бензине. Высокая компрессия и должна быть на этом моторе, очень высокая степень сжатия. На любой Приора попробуйте резко дать газ и будет слышна детонация. И это нормально. Обычно при замере компрессии на таких моторах ,16 барный компрессиометр ,показывает больше 16 бар. Так и должно быть.
То ,что налито много масла , это плохо. При работе мотора ,в картере двигателя всегда создаётся избыточное давление и если масла много , то может выдавливать везде.
Всегда масло должно быть посредине уровня.

Barah

справедливое замечание , но для уже бывших в употреблении приборов. у меня новый, выходной контроль, паспорт, печать. интервал поверки указан в руководстве.

Вообщето для того что бы небыло детонации существует датчик детонации. Его задача отследить и при появлении детонации откатить угол зажигания. А если детонация идёт значит что то идёт не так.

HSA1977

ХОТтаб

Андреев Андрей

Согласен, а здесь мм на 5 выше верхнего предела, интересно в литрах сколько будит? откачал пока только пол литра. до верхней метки еще не опустился

HSA1977

Антон, какая нахрен погрешность!? Компрессометр для диагностики должен быть откалиброван, или мастер у кого дешманский прибор, должен знать сколько по его личному ушлёпскому прибору компрессия, не пойму при чём здесь степень сжатия,

Померял компрессию и оболдел после 3 кочка шкала на компрессометре закончилась показания примерно 17.5. и так по всём цилиндрам (везде пишут что норма, но ведь это бред полный).

Это действительно полный бред, а вот кто пишет ссылочку, а то базар получается. При компрессии в 17 атм. на стоковом движке будет детонация, в последствии провёрнутые вкладыши, причина чаще всего, это беспредельное заливание присадок разного рода.

koleso

Согласен, очередные базарные сплетни, уровень масла на любом ДВС, определён производителем, поэтому мин и макс уровень указывается, если водитель тошнит авто, то может и макс стоять от замены до замены, но если крутит до отсечки, то и минимум норма, т.к. лишнее выплюнет в сапун. Например У меня была Приора 126 мотор, при моём стиле езды уровень с максимума падал до чуть выше минимума и это норма, потому ка ниже не падало, у чела которому продал, всегда был максимум, потому как тошнил машинку. Это при условии, что масло нормальное, а не с Самарского базара, которое само по себе может испариться с 3,3 л до 1 литра.

koleso

HSA1977

Я бы пошел таким путем:

1. Довести уровень масла до метки "мах".
2. Попробовать другой компрессометр
Если п. 1-2 не привели к показаниям 15-16, то
3. Посмотреть эндоскопом, что там внутри. Скорее всего, на поршнях будет масло.

Имею мнение, что 17 и более на этих моторах быть не должно.

Андреев Андрей,

Покажите, где такое написано
Да , действительно, не написано негде. Просто личный опыт, да и машин личных было штук сорок. Начиная с Запорожца ушастого. Знакомство с техникой началось в 10 лет. В 11 лет был личный старый мопед.
HSA1977,
Вообщето для того что бы небыло детонации существует датчик детонации. Его задача отследить и при появлении детонации откатить угол зажигания. А если детонация идёт значит что то идёт не так.
Да, Вы правы, все так. Вы попробуйте , только резко газ. Сурпризом будет.

Barah

Я бы пошел таким путем:

Имею мнение, что 17 и более на этих моторах быть не должно.

HSA1977

Demonoid

Это не заблуждение, а из практики, речь конкретно о наших машинах, как устроена система вентиляции картерных газов, не по книжкам надо знать, а ручками разобрать и посмотреть.

koleso

ты видел вообще мастеров с откалиброванными компрессометрами ? 99% работает тем что можно купить . а купить можно голимый ацтой типа друг брат или даже джносвей который показывает погоду на луне. А то что меряя компрессию любым прибором можно намерять и 12 и 12.5 и 11.5 в зависимости от того сколько крутить ? компрессометр никогда не был ультраточным прибором. во первых класс точности, во вторых клапан самого прибора, во вторых температура двигателя . и так далее.

как не поймешь причем степень сжатия ? чем выше степень сжатия тем больше компрессия.

в том что у среднестатистической классики степень сжатия 8.5 и компрессия уже поезжанного но не убитого двигла 12 кг согласен ?

Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания.
CR=(число пи/4*B^2*S+Vc)/Vc, где:
B= диаметр цилиндра;
s= ход поршня;
Vc= объём камеры сгорания, то есть, объём, занимаемый бензовоздушной смесью в конце такта сжатия, непосредственно перед поджиганием искрой; часто определяется не расчётом, а непосредственно измерением из-за сложной формы камеры сгорания.Увеличение степени сжатия требует использования топлива с более высоким октановым числом (для бензиновых ДВС) во избежание детонации. Повышение степени сжатия в общем случае повышает его мощность, кроме того, увеличивает КПД двигателя как тепловой машины, то есть, способствует снижению расхода топлива.
Степень сжатия, обозначаемая греческой буквой ε, есть величина безразмерная. Связанная с ней величина компрессия зависит от степени сжатия, от природы сжимаемого газа и от условий сжатия. При адиабатическом процессе сжатия воздуха зависимость эта выглядит так: P=Pο*ε^γ, где
γ=1,4 — показатель адиабаты для двухатомных газов (в том числе воздуха),
Pο — начальное давление, как правило, принимается равным 1.
Из-за неадиабатичности сжатия в двигателе внутреннего сгорания (теплообмен со стенками, утечки части газа через неплотности, присутствия в нем бензина)сжатие газа считают политропным с показателем политропы n=1,2.
При ε=10 компрессия в лучшем случае должна быть 10^1,2=15,8

а у нас 126 мотор имеет степень сжатия 11 считаем 11^1.2=17.76 что я много лет уже наблюдаю у себя в боксе

Ваще то на 126 двиге компрессия должна быть 16. Это ж не Волга. Но ездить можешь до тех пор,пока расход на масло не станет бить по карману.

Ваще то на 126 двиге компрессия должна быть 16. Это ж не Волга. Но ездить можешь до тех пор,пока расход на масло не станет бить по карману.

В твоем моторе априори))) если нет нагара в камере сгорания компрессия должна быть на уровне 14 бар, если конечно замер проводить хорошим поверенным компрессометром Джонсвеем тем же.
На классике после каплемонта компрессия была 12,0 бар. После обкатки 12,5 бар. После 80 ткм пробега на 95м бензине и замене масла каждые 6-7 ткм компрессия 11,5-12,0 бар.

Компрессионные. Когда маслосъемные-тогда масло попадает в камеру сгорания и свечи покрываются жирным черным нагаром. А когда изнашиваются компрессионные-тогда прорыв газов в картер и заброс масла через систему вентиляции. Хотя могут быть и другие причины. Можешь завести ,скинуть патрубок вентиляции картерных газов и оценить сколько масла летит.

Можно скинуть большую вентиляцию карртерных газов и покататься без нее, точно увидишь сколько масла летит, как по мне учитывая стоимость капремонта этого мотора я бы ездил пока не начнет откровенно жрать масло, потом сделал мотор и дальше колотить ее по дорогам нашей необьятной

обьясняю
когда работает вентиляция картера,то двигатель высасывает картерные газы,поэтому давление в картере и под клапанной крышкой НИЖЕ атмосферного
если сбросить шланг вентиляции,то давление ПОВЫСИТСЯ и станет равно атмосферному,оттого и потекут сальники

Вся эта тема с вентиляцией работает хорошо, если все трубки, штуцера, мембраны и прочий шмурдяк чистые. На бмв550 на которой сновья проехал в свое время 75 ткм я всю эту тему снимал и чистил и это с учетом того, что масла в картере аж 8 литров и менял его каждые 5 ткм)))
На жигулях выводил сапун под картер толстой трубкой пластмассовой с внутренним сечением порядка 20-25мм. Однажды в мороз выдавило щуп и все подкапотное пространство закидало моторным маслом))

Я раз 5 забывал одеть шланг вентиляции после вскрытия клапанной крышки на разных машинах и ничего не текло никогда.На старых же жЫгулях частенько выведен под днище шланг этот и ручейка масла не замечал за ними

Читайте также: