Какая должна быть компрессия в двигателе нива шевроле
Померяла сегодня компрессию на Нивке. От 8 до 9,5 в разных цилиндрах. Что бы это значило? Капиталка на носу или жить еще можно? Мнения мастеров разделились. Один говорит - отлично для 15-летнего двигателя, еще езди и в ус не дуй. Другой - готовься. летом закупай запчасти, к зиме ставь капиталисть, для двигателя 1,7 это слабо.
Если заводится норм и не дымит как паровоз, не закидывает маслом карбюратор то можно покататься еще. Я до капиталки 180 откатал. Капиталил потому что пробило прокладку головки, что бы больше туда не лазить.
Такая же компрессия уже год держиться, езжу и не парюсь, но морально на капиталку настроился. Пробег 170 тыщ с лишним.
Жень, а сколько пробег в км у двигателя и как часто пробки бывали? хотя крайнее наверн нечто из разряда фантастики, но все же
и с эксплуатацией как? неплохо бы маслице в свечное капнуть и снова померять
как вариант - м/с колпачки и залегание колец.
Кто знает что творится за забором зоопарка? ©
Пробег 88 тыщ.
Леш, пробки - это о чем?
До меня машину гоняли только в лес несколько раз в год, хозяева сами не возились, машину брала в приличном состоянии, но большинство запчастей стояли еще родные, с завода. При мне вся эта канитель начала сыпаться, потому что беру я машину практически каждый день в город и раза два в месяц в лес. а так как эта машина у меня первая, то эксплуатирую я ее жестоко, совершая все возможные ученические ошибки.
Pilot писал(а): Если заводится норм и не дымит как паровоз, не закидывает маслом карбюратор то можно покататься еще.
Заводится, люди сказали, исключительно. Вчера еще свечи поменяла - старые закопченные были. Поддымливает, масла в карбе нет.
Вобще мало. Я после капиталки уже почти полстолька проехал, 40 тыщ с гаком, компрессия 12.5 везде, как и было сразу.
залегли кольца кмк.. надо попробовать масла капнуть
про раскоксовку
про "капнуть масло"
думаю, что самолично компрессию мерять не будешь, дорога в сервис
Кто знает что творится за забором зоопарка? ©
Пробег машины 30 тык. Компрессия 11, 11, 9, 8 Едет плохо, "не тянет". Масло сожрала от max до min за 1,5 тык. Но не дымит. Двигатель на ХХ работает неустойчиво. Машину купил с пробегом 20 тык, вряд ли за такой срок можно убить поршневую, тем более, что на ней дед какой-то ездил. В понедельник будем вскрывать головку для выяснения причин. Ваши мнения?
а опыты с маслом?
свечи, зажигание норм? а то как-то обидно вскрывать двигатель, а у тя 2 провода или модуль полудохлый
Кто знает что творится за забором зоопарка? ©
8, 9 - маловато для 30000 км - должно быть около 11-12. Может клапана? У тебя на 21214 моторе гидрики. Они могли накрыться.
Народ, вопрос один мучает. Перемещаемся на ниве, допустим на 1пер без газа вот вот заглохним, обороты где то 500 (примерно), движек уже начинает колбасить. При этом раньше загоралась лампа давления масла. Поменял марку масла, правда совмесно с переборкой движка и все пропало. Вот и думаю это реакция на масло или . Вообщем от чего это могло быть ?
Несмотря на наличие копрессометра, к своему стыду, никогда ни на одной машине компрессию не мерял
Имхо, замер компрессии - это какое-то шаманство.
Это средство диагностики "второго порядка" так сказать. Когда есть какие-то иные, "заметные невооружённым глазом" неисправноси - троит на каких-то режимах, дымит, потеря мощности, одна из свечей в саже итп.
Многие замеряя компрессию в 4 цилиндре забывают пережимить шланг вакуумника, поэтому цифра может быть заниженная.
У меня машина 90 года, лет пять назад, когда пробег был уже около 170т.км. стала жрать масло как конь, литрушка в месяц при пробеге около 3т.км.. Механики в один голос, что мол уже пора капиталица и т.д.. Настоял на банальной замене колпачков. За последующие пол года не ела ни грамульки.
Спустя год стала как то носиться как ошпаренная. Раньше я больше 120 на ней не разгонялся, не тот автомобиль для этих скоростей. Но тут легко набирала 140. На скрости от 90 до 110 было просто ой! ускорение. Ремонтники в один голос, мол это начало хэппи энда, двигатель на пике ресурса без капитального.
Нашёл очень граматного спеца. Перебрали, из профилактических соображений. Ну правда, 200т.км, 20 лет, столько не живиут, и пусть даже у машины один хозяин. Он долго удивлялся идеальному стотоянию двигателя, но всё что обычно меняют поменял. Колено даже трогать не стали. Токари спросили, на фига им привезли новый коленвал точить. )
Так что Janet, если масло менялось регулярно и применялось хорошее, то не паникуй. Рано твоему мотору на капиталку.
Когда двигатель перестанет тянуть и будет дымить как паровоз при исправной системе зажигания и питания, то вот тогда на вскрытие.
Автомобилистов, эксплуатирующих машины ВАЗ 2121 и их модификации, нередко волнует вопрос, какая компрессия должна в Ниве считаться приемлемой. Подобный интерес понятен, ведь именно этот показатель характеризует степень изношенности элементов поршневой группы и состояние клапанов газораспределительного механизма. Но получить ответ по поводу давления — это только полдела, дальше надо с толком применить эти знания для уточнения неисправностей в случае отклонения компрессии от нормы.
Показатели давления в цилиндрах
В первую очередь необходимо разобраться, что такое компрессия и почему она так волнует владельцев автомобилей Нива. Под этим термином понимают величину давления в цилиндре при его измерении манометром на оборотах стартера. Нигде в технической документации, прилагаемой к автомобилю, вы не отыщете понятие компрессии, хотя многие автолюбители и автомеханики им оперируют.
Зато среди технических параметров авто легко обнаружить такой параметр, как степень сжатия. Как для обычной ВАЗ 21213, так и для Шевроле Нивы его величина одинакова и равняется 9,3. Причина в том, что на всех этих машинах установлен один и тот же двигатель — модернизированный 2106 с усиленным коленчатым валом и увеличенными до 82 мм диаметрами поршней.
Компрессия и степень сжатия — это два разных показателя, практически не связанных между собой. Последняя является величиной неизменной и не зависит от степени износа силового агрегата. Она показывает, насколько сжимается смесь воздуха с топливом, подающаяся в цилиндр при движении поршня к верхней мертвой точке. Степень сжатия рассчитывается как отношение общего объема цилиндра к величине камеры сжигания, где горючая смесь сжимается и вспыхивает.
Компрессию же определяют путем практического измерения. Чем меньше ее значение, тем в худшем состоянии находится двигатель Нивы и тем ближе он к капитальному ремонту.
Выполнение измерения
Замеры величины компрессии проводятся в каждом цилиндре отдельно, причем силовой агрегат должен находиться в прогретом состоянии. В холодном двигателе показатели будут ниже действительных, хотя при наличии вопиющей неисправности тоже смогут отразить картину. Для измерения понадобятся такие инструменты и приборы:
- свечной ключ;
- манометр (иначе — компрессометр) резьбового либо прижимного типа;
- ветошь.
Прижимной компрессометр представляет собой стальную трубку с рукояткой, на одном конце которой установлен резиновый конус и клапан, а к другому прикручен манометр. Прибор вставляют резиновым конусом в резьбовую часть цилиндра и прижимают посредством рукоятки. В этом случае не обойтись без услуг помощника, включающего стартер. Манометр со шлангом и резьбой на конце придется вкручивать в каждое отверстие поочередно, зато можно выполнить проверку самому. Порядок выполнения измерений следующий:
- Снять со свечей зажигания высоковольтные провода и убрать их как можно дальше, чтобы не ударили током.
- Выкрутить все свечи и протереть ветошью их посадочные места. Желательно разложить их в порядке выкручивания, чтобы во время диагностики можно было определить, из какого цилиндра свеча была извлечена.
- Вставить либо вкрутить конец прибора в отверстие 1 цилиндра и включить стартер на 3-6 секунд.
- Зафиксировать показания и перейти к следующему цилиндру.
Если по каким-то причинам измерение не получилось или вы держали компрессометр с перекосом, процедуру необходимо повторить. Не торопитесь чистить свечи, их состояние может о многом сказать во время анализа проверки.
Анализ результатов проверки
По полученным результатам измерений можно делать выводы в соответствии с рекомендациями, наработанными многолетней практикой:
- от 13 до 14 Бар — отличная компрессия, наблюдается на новых обкатанных двигателях;
- от 12 до 13 Бар — хорошие показатели, силовой агрегат находится в нормальном состоянии;
- 11-12 Бар — приемлемые показатели, состояние поршневой группы находится в пределах нормы, но близится к износу;
- давление 10 Бар и ниже свидетельствует о том, что двигатель пора ремонтировать.
Проводя анализ, необходимо учитывать важный момент — равномерность показаний во всех цилиндрах.
Если с течением времени давление постепенно и одинаково снижается в каждом из них, то налицо закономерный процесс износа поршневых колец, стенок поршней и цилиндров. Если же 1 или 2 замера резко отличаются от других, то касательно ремонта надо ориентироваться по худшим показателям.
Не помешает изучить состояние свечей зажигания, работавших с плохой компрессией. Если их электроды покрыты масляным нагаром, а сама смазка присутствует в районе уплотнительного кольца, то в данных цилиндрах как минимум подгуляли поршневые кольца. Если электрод свечи покрыт черным налетом, то в этой камере горючая смесь сжигалась не полностью, чему причиной может быть сама свечка, а последствиями — выработка и нагар на поршне.
Начинать беспокоиться всерьез следует в 2 ситуациях:
- когда все показатели упали ниже 11 Бар;
- когда показатели в разных цилиндрах отличаются больше, чем на 1 Бар.
- если в одном из цилиндров наблюдается давление от 0 до 3 Бар.
Когда компрессия в каком-то месте практически отсутствует, это значит, что данный цилиндр не принимает участия в работе двигателя, из-за чего расход бензина возрастает сразу на 25%. Ремонт необходимо произвести немедленно.
Определение неисправности
В большинстве случаев при износе трущихся деталей мотора величина давления снижается, хотя существует неисправность, при которой компрессия, наоборот, возрастает. Нужно рассмотреть возможные поломки по порядку, начиная от причин пониженного давления:
- Износились поршневые кольца. Наблюдается средний расход моторного масла (до 300 г на 1000 км пробега), а компрессия уменьшается равномерно во всех цилиндрах. Чтобы в этом убедиться, можно капнуть внутрь 5-7 г масла, провернуть коленчатый вал стартером и повторить замер. Если давление резко возрастет на 2-3 Бар, то проблема в кольцах.
- Выработала свой ресурс вся поршневая группа. Расход масла велик — от 300 до 500 г на 1000 км, из выхлопной трубы заметен сизый дым, а на свечах присутствует масляный нагар. При повторном замере давления с добавлением масла показатель не увеличивается, поскольку зазоры между стенками трущихся деталей мотора слишком велики.
- Клапаны плохо отрегулированы, на жаргоне — зажаты. Если между толкателем клапана и шейкой распредвала нет зазора в холодном состоянии, то при нагреве последняя расширяется и приоткрывает канал, он остается постоянно открытым. Из-за этого компрессия может упасть до нуля и цилиндр откажет в работе.
- Клапаны могут быть приоткрыты из-за скопившегося нагара со стороны рабочей части. Тогда давление тоже может сильно упасть. Как правило, подобная ситуация является результатом проникновения масла в камеру сгорания через изношенные кольца. То есть неисправность комплексная, обнаруживается при снятии головки цилиндров.
Иногда в автомобилях Нива компрессия может исчезнуть в 4 цилиндре и заметно снизиться в 3: это результат перегрева мотора. Четвертый поршень, как самый дальний от вентилятора охлаждения, сильно расширился и повредил стенки цилиндра (на жаргоне — сгорел). То же происходит с 3 поршнем, хотя и в меньшей степени. Двигатель работает плохо и дымит, расход масла — до 1 л на 1000 км. Срочно нужен капитальный ремонт.
Повышение давления
Парадоксальная ситуация с возрастанием компрессии случается, когда моторная смазка попадает на поршневые кольца сверху, со стороны камеры сгорания. Она уплотняет место сопряжения и при замере давление подскакивает до 14-15 Бар.
Для начала снова застрял)
Морозы ударили на пару дней, потом снова потепление и снег пошел. И снег стал слоенный как пирог.
У земли мягко, в 20см от земли жестко(под моим весом не проваливается) и еще 10см сверху еще мягкого навалило.
В итоге при пробивании очередной дороги провалился до земли и никак колеса не могли пробить жесткую прослойку, раскачка не удавалась.
Пришлось лопатой работать минут 20, продалбливать место для раскачки.
При всем при том снега то и нет почти, даже мостами практически не гребу, 30см всего.
как расчистил слегка под колесами колею, так сразу и выехал)
дальше решил не пробивать дорогу, ну его нафиг в одно лицо столько копать)
А теперь собственно сабж.
Давно прикупил компрессометр(700р) да все проверить в деле не мог.
И тут решился. Все по науке делал.
Свечи вынул, педаль в пол(датчик колена на всякий скинул) и давай стартером маслать, нагонять компрессию в цилиндры.
И вот результаты:
Итого по цилиндрам грубо 14-13-13-11
4й цилиндр самый температурно нагруженный по идее, а кипеть до 130гр мне приходилось неоднократно, да еще и воды в цилиндры ловил. Вот похоже и поплохело цилиндру(
Скорей всего именно из-за такого разбега в компрессии и колбасит двигатель на ХХ(подушки целые)
И масло через 4й цилиндр наверное уходит(после замены МСК расход сильно уменьшился, но за последнюю 1000км все равно с максимума до минимума почти упал уровень)
Думаю рискнуть и попробовать раскоксовку типа "лавр" залить. А вдруг поможет?)
Нагара с таким расходом масла по любому в цилиндрах море, да и пониженная компрессия намекает на залегшие кольца. А про лавр пишут что иногда творит чудо и кольца "разлегаются" обратно, проверим лично значит)
Устанавливаем рычаг коробки передач в нейтральное положение, выключаем зажигание и открываем капот.
Отсоединяем штекерный разъем от модуля или катушки зажигания.
Снимаем провода со свечей зажигания и выкручиваем свечи
Работы по замеру компрессии выполняйте вдвоем, включение стартера производите выключателем зажигания.
Проверяем компрессию в первом цилиндре.
Проверку нужно проводить при полном открытии воздушной и дроссельных заслонок (нажать на педаль газа)
Вставьте резиновый конус наконечника компрессометра в резьбовое отверстие под свечу головки цилиндров и прижмите для обеспечения герметичности камеры сгорания.
Включением выключателя зажигания проворачивайте коленвал двигателя до стабилизации показаний стрелки прибора компрессометра (от 5 до 7 секунд).
Установите стрелку прибора компрессометра на ноль нажатием на кнопку сброса.
Аналогично проверьте компрессию во втором, третьем и четвертом цилиндрах.
Компрессия во всех цилиндрах двигателя должна быть не менее 1,0 МПа (10 кгс/см 2 ) и не должна отличаться в разных цилиндрах одного двигателя более, чем на 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ).
При заниженном показании компрессии в одном или нескольких цилиндрах проведите поиск неисправностей.
Залейте в проверяемый цилиндр с пониженной компрессией от 20 до 25 см 3 чистого моторного масла.
Повторите операции по замеру компрессии. Более высокое показание компрессии в этом случае укажет на поломку или залегание поршневых колец.
Если показание компрессометра не изменится, то причиной пониженного давления является неплотное прилегание клапанов или повреждение прокладки головки блока цилиндров.
Читайте также: