Как завести провода в дверь киа рио 3
И вот началось…
Домашние просто в недоумении были, когда я начал разбирать новую машину))))
Зачем да почему, все испортишь и все такое. Один знакомый проходя мимо гаража ваще расмешил, сказав типа а собрать то обратно все сможешь XDDD
Сам процесс разборки описывать не стану, машина новая, пластик свежий, все хорошо подогнано, так что все разбирается и собирается хорошо
KIA Rio 2015, двигатель бензиновый 1.4 л., 107 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук
Машины в продаже
Комментарии 10
Можно я немного попержу в ведро? :) Красиво, эстетично… Но в чем практическая ценность? Не воспринимайте за оскорбление, но со стороны машина с бухающей внутри музыкой и трясущаяся от вибрации сабвуфера выглядит просто забавно. Многие крутят пальцем у виска а водители неодобрительно посматривают и держат дистанцию побольше. Потому что от человека за рулем, слушающего на такой громкости музыку можно ожидать любого неадеквата. Начать хотя бы с того, что он нихера сигналов других водителей не слышит и просто представляет повышенную опасность для других участников движения. К тому же ставя прокаченный магнитофон вместо нормального ШГУ вы лишаетесь таких удобств как: камера заднего вида, навигация да и вообще полноценный "планшет" в машине. Можно конечно ездить по навигатору в телефоне, можно купить отдельный автомобильный навигатор (они вообще еще производятся?!) — но это все б******* колхоз с кучей проводов-соплей к USB и прикуривателю. Да даже если и убрать половину этих проводов — все равно б******* колхоз.
Разобрал я уже все выкинул😂😂😂, сейчас система совсем сильно преобразилась, время будет сделаю пару записей в БЖ))) по поводу бахающей в салоне музыки и трясучки от баса и прочее скажу только что каждому своё, кому что нравиться уж)) моя система не предполагала всего этого, система строилась в рамках sq звучания, поэтому звук должен оставаться в салоне а не за его приделами, грамотно настроенный саб правильный инстал не будут доставлять неудобств снаружи, красивое чистое звучание должно оставаться в салоне!
Можно только один вопрос — зачем? Вы шоу кар строите?
Нравится, что то типа хобби, до шоу кара мне еще далеко))) а делать с лозунгом "не для соревнований- и так сойдет" это не мое. Все должно быть надежно, безопасно!
D01 Главный переключатель электрического стеклоподъемника (ПЕРЕДНИЙ).
D02 Главный переключатель электрического стеклоподъемника (ПЕРЕДНИЙ+ЗАДНИЙ).
D03 Электродвигатель стеклоподъемника водителя.
D04 Наружное зеркало водителя с электроприводом.
D05 Переключатель наружного зеркала с электроприводом.
D06 Динамик двери водителя.
D07 Высокочастотный динамик двери водителя.
D08 Привод замка двери водителя (без ВСМ).
D09 Привод замка двери водителя (с ВСМ).
D10 Наружная ручка двери водителя с системой электронного ключа.
D11 Блок управления предохранительным устройством стеклоподъемника водителя (с предохранительным устройством).
D12 Переключатель электрического стеклоподъемника водителя (с предохранительным устройством).
FD11 Соединение со жгутом проводов пола.
Жгут проводов двери пассажира.
D21 Переключатель электрического стеклоподъемника пассажира.
D23 Электродвигатель стеклоподъемника пассажира.
D24 Наружное зеркало пассажира с электроприводом.
D26 Динамик двери пассажира.
D27 Высокочастотный динамик двери пассажира.
D28 Привод замка двери пассажира.
D30 Наружная ручка двери пассажира с системой электронного ключа.
FD21 Соединение со жгутом проводов пола.
Жгут проводов задней левой двери.
D41 Переключатель заднего электрического стеклоподъемника левый.
D43 Электродвигатель заднего стеклоподъемника левый.
D46 Динамик задней двери левый.
D48 Привод замка задней двери левый.
FD31 Соединение со жгутом проводов пола.
Жгут проводов задней правой двери.
D51 Переключатель заднего электрического стеклоподъемника правый.
1 – правая блок-фара; 2 – фара противотуманная правая; 3 – звуковой сигнал; 4 – компрессор кондиционера; 5 -фара противотуманная левая; 6 – левая блок-фара; 7 – генератор; 8 – стартер; 9 – аккумулятор; 10 – вентилятор системы охлаждения двигателя; 11 – дополнительный резистор; 12 – блок реле и предохранителей в моторном отсеке (I – блок силовых предохранителей, II – колодка диагностики; F1–F16, F20, F23, F24 – предохранители; К1, К3–К5, К7, К8, К10, К12, К13 – реле); 13 – датчик удара правый; 14 – дроссельный узел; 15 – электромагнитный клапан системы изменения фаз; 16 – датчик положения распределительного вала; 17 – колодка соединения со жгутом проводов датчика положения коленчатого вала; 18 – датчик положения коленчатого вала; 19 – колодка соединения со жгутом проводов датчика детонации; 20 – датчик детонации; 21 – колодка соединения со жгутом проводов катушек зажигания; 22 – датчик удара левый; 23 – датчик недостаточного давления масла; 24 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 25 – клапан адсорбера; 26 – управляющий датчик концентрации кислорода; 27 – колодка соединения со жгутом проводов управляющего датчика концентрации кислорода; 28 – диагностический датчик концентрации кислорода; 29 – колодка соединения со жгутом проводов диагностического датчика концентрации кислорода; 30 – катушка зажигания; 31 – свеча зажигания; 32 – форсунка; 33 – датчик давления в системе гидроусилителя рулевого управления; 34 – датчик давления хладагента; 35 – выключатель света заднего хода; 36 – датчик абсолютного давления и температуры воздуха; 37 – датчик скорости автомобиля; 38 – конденсатор; 39 – блок управления ABS; 40 – боковой повторитель правый; 41 – омыватель ветрового стекла (на автомобиле с кузовом седан); 41а – омыватель ветрового стекла (на автомобиле с кузовом хэтчбек); 42 – элемент обогрева ветрового стекла в зоне остановки щеток; 43 – колодка соединения со жгутом проводов обогрева ветрового стекла в зоне остановки щеток; 44 – очиститель ветрового стекла; 45 – боковой повторитель левый; 46 – датчик частоты вращения правого переднего колеса; 47 – колодка соединения со жгутом проводов датчика частоты вращения правого переднего колеса; 48 – датчик уровня омывающей жидкости; 49 – колодка соединения со жгутом проводов датчика уровня омывающей жидкости; 50 – электронный блок управления двигателем (ЭБУ); 51 – датчик уровня тормозной жидкости; 52 – датчик частоты вращения левого переднего колеса; 53 – колодка соединения со жгутом проводов датчика частоты вращения левого переднего колеса; 54, 55 – колодки подключения к блоку предохранителей и реле в салоне; 56 – 58 – колодки соединения со жгутом проводов панели приборов; 59 – педаль газа; 60 – датчик положения педали тормоза и выключатель сигнала торможения; 61 – датчик положения педали сцепления (начало хода педали); 62 – выключатель реле стартера (конец хода педали сцепления); 63 – блок перемычек; 64 – крышка с перемычками; 65 – колодка соединения с напольным жгутом проводов.
Напряжение АКБ всегда подается от положительной клеммы В+ на тяговое реле стартера, реле RLY. 7 и выключатель зажигания. Повернуть замок зажигания в положение START с помощью переключателя селектора переключения передач в положение Р или N и нажатием педали тормоза для автомобилей с АКПП, и нажатием педали сцепления для автомобилей с МКПП. Когда ЕСМ получает сигнал пускового напряжения, на клемму (-) катушки реле RLY. 7 подается питание от ЕСМ в соответствии с данным сигналом. Как только на катушку (-) реле RLY. 7 подается напряжение от ЕСМ, ключ RLY. 7 замыкается и ток протекает к клемме ST стартера через клемму ключа RLY. 7, намагничивает соленоид, в результате чего электромагнитный выключатель и рычаг притягиваются, шестерня привода входит в зацепление с зубчатым венцом маховика, а контакт электромагнитный выключатель замыкается, подавая ток аккумулятора В+ на электродвигатель стартера, который вращает коленчатый вал двигателя. Когда ключ в замке зажигания отпускается после запуска двигателя, обгонная муфта шестерни привода начинает проскальзывать, что предотвращает повреждение стартера из-за чрезмерных оборотов якоря.
С системой электронного ключа можно запустить двигатель, не вставляя ключ в замок зажигания. Электронный ключ не будет работать, если элемент питания в ключе разряжен или посторонние предметы блокируют прохождение сигнала. Напряжение клеммы В+ аккумуляторной батареи всегда подается на тяговое реле стартера и реле RLY. 7 блока предохранителей и реле моторного отсека. Перевести кнопку запуска/остановки в положение START, переключив рычаг селектора в положение Р или N и нажав педаль тормоза для автомобилей с АКПП или педаль сцепления для автомобилей с МКПП. Блок управления системой электронного ключа получает сигнал переключателя кнопки запуска/остановки и передает сигнал запуска через предохранитель F39 10А, расположенный в распределительной коробке панели приборов, в блок ЕСМ. При помощи этого сигнала на катушку (-) реле RLY. 7 подается напряжение от блока ЕСМ. Как только на катушку (-) реле RLY. 7 подается напряжение от ЕСМ ключ реле RLY. 7 замыкается и ток протекает к выводу ST стартера через клемму ключа RLY. 7 намагничивает соленоид, в результате чего электромагнитный выключатель и рычаг притягиваются, шестерня привода входит в зацепление с зубчатым венцом маховика, а контакт электромагнитный выключатель замыкается, подавая ток аккумулятора В+ на электродвигатель стартера, который вращает коленчатый вал двигателя. Когда кнопка запуска/ остановки отпускается после запуска двигателя, обгонная муфта шестерни привода начинает проскальзывать, что предотвращает повреждение стартера из-за чрезмерных оборотов якоря.
* Если педаль тормоза для автомобилей с АКПП и педаль сцепления для автомобилей с МКПП не нажата при нажатии кнопки запуска/ остановки, переключение состояния OFF ACC ON OFF state продолжается, но двигатель не может быть запущен.
О том, как так получилось и почему, распространяться не будем — не здесь и не сейчас. Одно лишь можно сказать — в жизни всякое случается! А поскольку безвыходных ситуаций не бывает (некоторые утверждают, что даже если вас съели, у вас все равно есть как минимум два выхода), то и эта ситуация вполне решаема.
- Замок зажигания
- Два пути решения
- Игра проводами
- Запуск
Надо отметить, что эта статья не гарантирует успеха операции и лишь описывает один из возможных вариантов решения подобной проблемы. И самое главное, нужно быть предельно осторожным и аккуратным, поскольку вся ответственность за спаленную проводку, в случае неправильных действий, ляжет на того, чьими руками это сделано.
Замок зажигания
Для начала нужно снять пластиковый кожух рулевой колонки и добраться до замка зажигания. Замок зажигания, по сути, представляет собой самый обычный переключатель с несколькими положениями. Только вот переключения в нем осуществляются с помощью замочного ключа с нанесенной на бородку индивидуальной нарезкой. Ключ, вставленный в личинку замка, разблокирует подвижную часть переключателя и, проворачиваясь, она замыкаются нужные электрические цепи.
Ключ в замке зажигания в большинстве автомобилей имеет четыре положения:
- 0 — нулевое положение — питание отключено, рулевая колонка заблокирована;
- І — первое положение — питание отключено, рулевая колонка разблокирована;
- ІІ — второе положение — зажигание включено, все электрические цепи готовы к работе;
- ІІІ — третье положение — зажигание включено, питание подается на стартер двигателя.
В обычной ситуации водитель просто проворачивает ключ, из нулевого положения в первое, потом во второе, потом в третье нефиксируемое положение, включая тем самым стартер. Когда двигатель запущен, ключ возвращается во второе положение, питание на стартер не подается, при этом двигатель работает и все электрические цепи замкнуты.
Вторая — при подключении к проводам первой группы передает питание на электрические цепи автомобиля, т.е. к электрическим устройствам (система зажигания, фары, музыка, приборы и т.д.).
Провода третьей группы при соединении с первой группой проводов замыкают электрическую цепь подачи напряжения на стартер двигателя. Чаще всего в первой и третьей группах всего по одному проводу.
В тему безопасности автомобиля: материал про функции автосигнализаций.
А в этом разделе мы обсуждаем, какой лучше выбрать кроссовер.
Два пути решения
Итак, замок есть, принцип работы понятен, но ключа по прежнему нет. Далее есть два пути решения этой задачи. Первый, заключается в том, чтобы изъять личинку замка и превратить замок зажигания в обычный переключатель зажигания, который можно провернуть даже пальцем.
Второй вариант чуть хлопотнее. Но поскольку, далеко не всегда и не в любой машине превращения замка зажигания в обычный переключатель является очень простым занятием, может оказаться, что более хлопотный способ на самом деле более прост. Способ заключается в том, чтобы выделить из пучка, подведенных к замку зажигания проводов, нужные и просто их соединить, минуя замок.
Игра проводами
Если с замком все же не сложилось, попробуем завестись проводами. На этом этапе хорошо бы иметь под рукой простенький мультитестер, но подойдет и самая обычная лампочка от карманного фонарика.
После выявления, его лучше заизолировать и отогнуть в сторону, чтобы не мешал.
Дальше нужно найти главный провод — подающий питание. Чаще всего это самый толстый и наиболее яркий провод — красный или желтый. Подача питания может осуществляться и посредствам нескольких проводов.
Для этого автомобиль нужно поставить на стояночный тормоз и нейтральную передачу. После этого, каждый из оставшихся не у дел проводов поочередно замыкаем на группу проводов питания, выявленную шагом ранее.
Провод, при замыкании которого запустится стартер и есть, та самая третья группа. Чаще всего это один единственный провод, с которым нужно быть тоже очень осмотрительным.
Все остальные, пока не востребованные, провода — это вторая группа проводов, обеспечивающая подачу питания ко всем электрическим системам автомобиля.
А в этой статье мы рассуждаем, какая сигнализация лучше.
Запуск
Теперь, когда пучок изолированной проволоки превратился в группы проводов автомобильной проводки можно приступить к главному — завести машину.
Первым делом, необходимо провода образующие вторую группу проводов соединить с проводом или проводами подачи напряжения первой группы. Соединение должно быть достаточно надежным и при движении не разъединиться от тряски, иначе двигатель просто заглохнет.
Далее провод третьей группы, обеспечивающий подачу питания на стартер, нужно подключить к соединению первой и второй групп проводов. Делать это нужно по тому же принципу, который используется в замке зажигания, т.е. замкнуть и после того как мотор запустится разомкнуть. После запуска двигателя этот провод вообще лучше всего заизолировать и убрать в сторону, чтобы не допустить случайного включения стартера во время работы двигателя.
Чтобы заглушить запущенный таким образом двигатель достаточно просто разомкнуть провода первой и второй группы, прекратив подачу напряжения к электрическим системам автомобиля.
Итак, двигатель запущен, но далеко уехать не получится, поскольку практически все автомобили имеют блокировку руля, которая снимается отсутствующим ключом. Надо сказать, что подобные блокираторы тоже поддаются умелым рукам, но это уже отдельная тема.
Многие автолюбители оказывались в ситуации, когда ключ от автомобиля или забыт в машине, или не срабатывает. Есть зарекомендовавшие себя десятилетиями способы, как открыть автомобиль без ключа, не повредив целостность кузова.
Зная, как открыть дверь Киа Рио без ключа, можно чувствовать себя уверенно в любой ситуации.
Как открыть водительскую дверь на Киа Рио без ключа?
Ключ перестал работать или был забыт в машине. Автомобиль не заводится, а ехать надо. Для решения этой задачи потребуется терпение и оборудование, которое должно быть у каждого автолюбителя. Например, в большинстве автомобильных магазинов можно приобрести надувной конверт, стоимость которого не превышает 300-400 рублей.
Алгоритм открывания двери с помощью такого надувного конверта:
- плоским металлическим предметом – лезвием столового ножа или отверткой щель между дверью и корпусом расширяется до 1-1,5 мм. В это отверстие можно просунуть уголок надувного конверта;
- наполнить конверт воздухом, его расширение увеличит щель до нескольких миллиметров;
- в это отверстие можно просунуть прочную проволоку или спицу, подцепить ей ручку изнутри и открыть дверь.
Таким же способом можно открыть любую из дверей или капот, к примеру, если необходимо зарядить аккумулятор. Конверт можно заменить отверткой, обернутой изолентой, главное при этом не повредить уплотнитель, далее срабатывает тот же механизм подцепления защелки двери изогнутой проволокой.
Как завести Киа Рио без ключа?
Есть ли возможность завести автомобиль, не имея с собой ключа? Зная, как вскрыть Киа Рио и попасть в салон, можно воспользоваться двумя стандартными вариантами завести машину.
Наиболее сложным будет снять рулевое колесо, вынуть замок и обратится в специализированную мастерскую, где сделают новый ключ. Но такой вариант приемлем только в случае полной утери ключа. Если ключ забыт вдалеке от авто или в самой машине, то придется рискнуть и грубо нарушить целостность машины и свернуть личину. В этом случае замок открывается обычной отверткой.
Некоторые автомеханики могут соединить между собой несколько проводов под рулем, и машина заводится, но эту практику лучше не повторять самостоятельно, а обратится к профессионалу. И опять же, для соединения проводов нужно сначала открыть дверь.
Наконец, некоторые комплектации Киа Рио оборудованы системой бесключевого доступа. В этих моделях необходимо только иметь при себе определенный чип, и автомобиль заведется при нажатии кнопок в салоне.
Как открыть багажник Киа Рио без ключа?
Иногда возникает ситуация, когда необходимо срочно открыть багажник, а ключа при себе, нет или замок багажника не срабатывает. Иногда достаточно будет открыть водительскую или пассажирскую дверь, попасть в салон и открыть багажник изнутри. Вторым вариантом станет использование отвертки деревянных клиньев и проволоки.
Алгоритм открывания:
- отверткой расширяется щель между крышкой багажника и корпусом;
- для удерживания в щель вставляется несколько деревянных клинышков
- проволокой отодвигается защелка замка.
Сигнализация в этом случае сообщит всем окружающим о незаконном проникновении.
Как открыть брелок от Киа Рио?
Часто двери на автомобиле не открываются из-за того, что батарейка в брелоке перестала работать, при этом центральный замок не срабатывает, машина не открывается и не заводится. Сигналом о необходимости поменять элемент питания станет сокращение расстояния, на котором срабатывает брелок.
Выкидной ключ открывается так:
- снимается с заметным физическим усилием боковая пластиковая заглушка корпуса;
Премиум открывается по такому алгоритму:
- металлическая часть полностью вынимается, это делается путем нажатия кнопки;
- ножом, плоской отверткой или монетой расширяется щель, окружающая с боков корпус, до 1-2 мм;
- небольшим усилием половинки корпуса отделяются друг от друга, вставляется батарейка, закрывается корпус.
Зная, как открыть заблокированную Киа Рио или вернуть работоспособность ключу, можно не опасаться оказаться на улице перед запертым автомобилем. Знание нескольких простых способов проникновения в салон поможет не остаться на улице и даже завести машину.
Видео
На видео показана быстрая замена батарейки в ключе:
Приехал я в Сочи, семьёй, поставил машину и начал отдыхать.
Однажды захотел поехать на машине и обломился — не проворачивается ключ далее ACC. Пробовал разное: WD-40, переворачивать ключ, постукивать со всех сторон по замку — не выходит каменная чаша.
Делать нечего — придется ремонтировать.
Первым делом скачал ремонтную книгу на свою машину и посмотрел описание и фотографии процесса. Сразу скажу, слишком сложно описывают. Итак, приступим.
Кожух вокруг руля закреплен тремя шурупами: один снизу, два под рулем, просто покрутите его и шурупы будут доступны по очереди. Освободите вертикальную регулировку положения руля и аккуратно потяните половинки кожуха слева друг от друга. Аккуратно покачивая руль, освободите обе защёлки кожуха и снимите его половинки.
Чтобы вынуть замок, надо повернуть ключ в положение ACC и нажать на кнопочку на правой части тела замка. Тяните аккуратно и вытяните. Два провода, идущие сверху замка к колодке, трогать не надо, аккуратно отвёрткой отсоедините крепёж колодки от корпуса машины и отсоедините саму колодку от проводов, идущих вглубь приборной доски.
Чтобы вынуть личинку, надо на задней части замка снять стопорное полукольцо. Съёмника у меня не было, поэтому я обошёлся отвёртками. Теперь надо выдавить лицевую часть замка из его корпуса и когда она выйдет повернуть по часовой стрелке, чтобы она вышла из зацепов. Теперь вставляем ключ, он будет удерживать секретки замка на своих местах, нажимаем на длинный хвост на задней части замка и вытягиваем личинку. Будьте внимательны, в этот момент выпадет фигурный кусочек металла, он потом пригодится.
Рекомендую зажать пальцами с обоих сторон секретки, вытянуть ключ и вытащить каждую секретку и записать её номер. Это позволит восстановить их расстановку, если они вдруг вылетят. Будьте внимательны, под каждой секреткой находится небольшая пружинка, терять которую не рекомендуется.
Произведите необходимый ремонт.
Сборка в обратном порядке. Зажимаем секретки пальцами и вставляем ключ. В верхнюю часть личинки в специальное отверстие вставьте выпавший ранее фигурный кусок металла. Нажмите на хвост на теле замка и вставьте личинку. Покрутите личинку ключом в замке, она должна встать на место с щелчком. Чтобы надеть лицевую часть замка надо выдвинуть его тело вперёд, удерживая личинку в утопленном состоянии. Накладываем лицевую часть замка, поворачиваем в зацепах против часовой стрелки и утапливаем это всё в тело замка. Осталось поставить стопорное полукольцо и можно устанавливать замок в машину.
Не забываем, что замок надо устанавливать на место когда ключ повернут в положение ACC. Вставляем замок до щелчка. Подключаем колодку замка к проводам и закрепляем колодку на её месте. Покачивая руль по вертикали, надеваем половинки кожуха и скрепляем их. Остается только закрутить три шурупа.
Читайте также: