Как завести лада веста кросс
Всём привет!
Ровно год назад стал обладателем данного автомобиля. Выбирал в попыхах т. к. предыдущее авто (Тойота Калдина) совсем разболелась. Продал и стал быстро искать себе колеса. Пролистал весь дром, блин вот ничего не нравится. На фиты, филдеры, приусы и т. д. (без обид) не могу уже смотреть - аллергия. Решил попробовать новое авто с салона. Посмотрел корейцев. Тойота не по бюджету. Про новинку местного автопрома давно слышал ещё в 2015, но тогда отнесся скептически. Но увидел рекламу св кросс и решил заехать посмотреть что за зверь. Прокатился на тест драйв на обычно правда вместе седане на коробке. Понравилось как едет капец. Купил чисто на эмоциях. Первое впечатление - моя прелесть. Внешний вид, внутри просторно. Понравилось все. Но купил не мануал, а робота. На нем не пробовал раньше. Оплатил и через неделю уже забрал с салона красавицу. Пробег на спидометре 16 км. Кайф. Еду на заправку. Первая мысль мать его еп, что с автоматом? машина то туго-думно начинает ускорение, то делает непонятные рывки. Короче как на трех ногах идёшь. Почитал инструкцию к авто. В инструкции сказано типа притирка деталей и вообще первые 2000 ездить аккуратно. Через 2000 робот стал плавнее переключать. Но все равно разница с японским автоматом очевидная и периодически сильно бесит. Практически сразу появился косяк с системой Эра Глонасс. Если резко открыть водительскую или переднюю пассажирскую дверь эта тварь автоматически звонит оператору и оператор отвечает. нужно сказать извините случайно набрал. В общем через месяц этот Глонасс меня окончательно достал своими вызовами, доехал до сервиса. Сервис работает по принципу лучшее лечение - это ампутация. Отключили блок Глонасс вместе с передним освещением салона. Ну да ладно. Масло поменял проехав первые 5000. В сервисе сказали, что ТО-0 нет. Но я сам решил поменять масло на 5000 км. Далее в 10500-11000 нужно пройти ТО-1. Приехал я с 11200 км. Позже положенного срока. Мне анулировали гарантию. И проблему с Глонасс решить можно только за мой счёт (замена блока). За 10 тыс стерлись передние тормозные колодки, заменил в сервисе. Цены просто не адекватные. На вопрос сколько стоит комплект колодок мне сказали 5000 рублей (это только на перед). Возмутился, сказали что ошиблись цена 2000. все равно это не адекватная цена, но выбора не было (заказывать из Москвы и ждать неделю я не буду). Установил в сервисе сигнал от Волги. Машину брал весной на летней резине на 17 дисках, дорогу держит супер, по трассе ехать одно удовольствие. В принципе и с роботом я подружился и простил его тупое переключение. Почему тупое: допустим вы едите с горки в потоке, нужна 3 скорость, а этот гад будет держать 2 до последнего пока у вас обороты не поднимутся до 4 тыс и двигатель будет реветь. А когда вы после спуска свернете в поворот с подьемом, то наоборот получите 2 или третью передачу. Кстати у этого робота вообще склонность к завышению передач на прямой или в подьем. Что приведёт в первом случае к почти полной остановке авто, потом робот думает 1-2 секунды и врубается первую, т. к. на 2-3 не во все подьемы мотор затащить сможет. А во втором случае на трассе при скорости 60 робот уже давно натыкался до 5 последней передачи, и если вам нужно обогнать кого-то а у вас всего 1,5-2 тыс оборотов ускорение будет крайне слабое и робот скинет на 4 передачу, но и на ней он выдаст 2-2,5 тыс оборотов сразу, что тоже маловато и он опять скинет до 3 передачи, вот оно самое 3,5-4 тыс оборотов этот движок рвёт как ракета с 60 до 100 и выше кмч. Вывод: на спусках, при обгонах и других сложных ситуациях езжу в мануал режиме. Хотя в нем тоже есть минус в мануале робот не даст вам повысить передачу пока обороты не поднимутся выше 3 тыс. Особенно с первой передачи на вторую держит обороты до последнего, иногда даже до 4 тыс. В общем робот мать его перемать.
На зиму поставил диски на 15 и резину повыше на шипах. Снега жалко не было протестировать. Но по льду удивило как прёт в горку. Все таки имитация блокировки работает. В подобные подьемы на калдине тоже передний привод на шипах я не мог осилить. Резина повыше ещё повысила комфорт, после низкого профиля по городу с нашими ямами просто кайф. Ощущение что едешь на джипе, ямы по фигу.
Первые два месяца как купил авто не давали проходу, спрашивали про авто каждый третий. И возле дома, на заправке, возле работы, магазинов и т. п. и у всех одни и те же вопросы: Что уже сломалось? Почему Хонду Фит не купил? И тому подобное. Реально советую футболку с надписью (типа клюет, на червя. и т. д.).
Прошёл год с машиной, стали появляться косяки. После 15000 пробега. Еду себе как обычно по трассе у меня раз и пропала передача, нейтралка. Загорелась жёлтая шестеренка на табло. Остановился, заглушил, завёл, воткнул передачу и поехал дальше в раздумьях. Через неделю примерно опять похожая ерунда: подъехал к дому, включаю заднюю передачу чтобы запарковаться, а передача не включается, просто нейтралка, потом загорается жёлтая шестеренка на табло. Через 3-4 секунды слышен стук как втыкается передача и можно ехать. Или помогает заглушить и снова завести. Поехал в сервис описал проблему. Просканировали, на сканере смотрю краем глаза все в ошибках. Мастер сказал что подобная машина у них есть, ждёт замену коробки по гарантии. А у меня нет гарантии т. к. на ТО приехал позже срока. Сотрудники сказали написать письмо на завод с просьбой восстановить гарантию. Отправил письмо с копиями книжки что масла менял каждые 5 тыс, и ТО прошёл на 200 км позже всего. В общем с января до апреля пока никакого ответа нет. Нужно повторно писать. А работу похоже кабзда. И блок Глонасс сразу был глюканутый его под замену. Лазил по форумам вестоводов и случайно нашёл маленькую статью про деревне робота. Дада дерганье машины так и не прошло через 2000 км, у меня уже 25000 пробег. В статье был совет сделать адаптацию коробки. Процедура очень простая. На прогретом авто делается. Нужно заглушить. Потом поворот ключа на два щелчка в положение ON чтобы горело табло с индикаторами. Ждём 30 секунд (я немного дольше ждал 40 секунд), двигатель прогресса этом не нужно заводить, просто ждём. Потом выключаем на два щелчка обратно и ждём 2 минуты. После этой процедуры пздц как другую коробку поставили, ехать стала плавно, аж не хватает дерганья. В общем ради этого и решил написать отзыв. Если вы вестовод и у вас дергается машина сделайте адаптацию и будет вам счастье. Если вы ещё не купили Весту и в раздумьях. Могу сказать что Веста своеобразная машина и лично у меня к ней двойное отношение от любви до желания облить бензином и поджечь. Но определённо с ней интересно :)) Буду периодически дополнять сюда свои наблюдения за авто.
Казалось бы - запуск двигателя - что может быть проще. Повернул ключ, дождался когда движок запыхтит, и всё - дело сделано. Однако и здесь есть особенности, которые не все начинающие водители знают. (картинка просто для красоты)))
Казалось бы - запуск двигателя - что может быть проще. Повернул ключ, дождался когда движок запыхтит, и всё - дело сделано. Однако и здесь есть особенности, которые не все начинающие водители знают. (картинка просто для красоты)))
Запуск двигателя - действие простое. Но всё же и для этого простого действия в руководстве по эксплуатации на любой автомобиль есть инструкции.
И почти во всех инструкциях для машин с механической коробкой переключения передач (МКПП) написано, что перед запуском надо выжимать сцепление. Во всяком случае для моей предыдущей машины - Приоры было так, и для Весты тоже:
А между тем, например, зимой, когда вы заводите машину удалённо с брелка, то сцепление, конечно, никто не выжимает.
Так надо ли всё-таки выжимать сцепление или нет? И если да, то зачем?
Ну вроде как в инструкции написано, значит надо.
Но, как говорится, если очень не хочется, то можно и не выжимать.
Я обычно выжимаю, но не всегда. И здесь, наверно, каждый решает сам, как действовать в таких случаях. Однако не все понимают, зачем вообще выжимать сцепление. Что это даёт?
Основные причины две:
- Безопасность . Если вы почему-то забыли выключить скорость, то при запуске двигателя машина поедет и может наехать на человека, если он вдруг окажется на её пути.
- Уменьшение нагрузки на стартер . Если не верите, то попробуйте залить в МКПП дешёвую минералку и завести машину зимой, когда мороз за -25. Вы очень даже почувствуете разницу, когда сцепление выжато, и когда нет.
По второй причине ещё пару слов. На Приоре с завода была залито именно дешёвое масло. И вот я как-то вышел с утра, когда мороз был под -35, и масло в КПП настолько замёрзло, что даже рычаг переключения передач я мог перемещать с большим трудом. Я тогда завёлся с выжатым сцеплением - машина была ещё новая. Но когда начал отпускать сцепление, то машина просто глохла - масло в коробке ещё не прогрелось и движок не мог его провернуть. Отпустить сцепление удалось только с нескольких попыток, очень плавно, не доводя до остановки двигателя.
После этого случая я сразу поменял масло на хорошую синтетику. Ну а на Весте, уже имея такой печальный опыт с Приорой, я не стал дожидаться зимы, и поменял масло после обкатки .
Кстати, если мороз за -30, то после ночной стоянки я также советую не использовать удалённый запуск. Лучше для верности не полениться, выйти и завести машину вручную - с выжимом сцепления. Ну либо ставить автозапуск по времени или по температуре, чтобы движок не остывал слишком сильно. Иначе с утра можно и пешком на работу пойти…
Хотя до зимы ещё далеко. Можно расслабиться. Нам вот сегодня +38 обещали.
Данные рекомендации обеспечивают пуск исправного двигателя с аккумуляторной батареей, заряженной не менее чем на 75%, с моторным маслом класса вязкости по SAE, соответствующим температуре окружающей среды (см. приложение 1), на бензине класса испаряемости для зимнего периода года в зависимости от климатического района применения в соответствии с ГОСТ Р 51866-2002.
Особенности эксплуатации автомобиля с системой впрыска топлива
ВНИМАНИЕ!
При остановке двигателя из подкапотного пространства могут быть слышны щелчки и потрескивание деталей системы выпуска отработавших газов, что не является неисправностью.
Двигатель с системой впрыска топлива при наличии нейтрализатора и датчика кислорода работает исправно в том случае, если используется только неэтилированный бензин. Этилированный бензин в короткий срок приводит к отказу данных элементов, появляется дымный выхлоп, резко возрастает расход топлива и ухудшается динамика автомобиля.
ВНИМАНИЕ!
Автомобили, оснащенные нейтрализаторами, можно заводить буксировкой только при холодном двигателе.
Предпочтительнее заводить двигатель с использованием другого аккумулятора или внешнего источника тока 12 вольт и ни в коем случае не используйте стартер для передвижения автомобиля.
Автомобиль оснащен приемной трубой с каталитическим нейтрализатором, имеющим высокую рабочую температуру, поэтому категорически запрещается помещать и хранить в моторном отсеке легковоспламеняющиеся материалы и предметы (ветошь, бумагу и т.п.) для предотвращения возможного возгорания.
Особенности эксплуатации автомобиля с электромеханическим усилителем рулевого управления
На автомобиль устанавливается электромеханический усилитель рулевого управления (далее по тексту электроусилитель), благодаря которому управление автомобилем становится легким и приятным. Расположен электроусилитель в рулевой колонке.
Электроусилитель мгновенно отслеживает все управляющие воздействия на рулевое управление и производит увеличение крутящего момента, передаваемого Вами через рулевое колесо, по определенному, специально подобранному для автомобиля, алгоритму в зависимости от скорости движения автомобиля.
ВНИМАНИЕ!
Электроусилитель начинает функционировать после запуска двигателя автомобиля. При определенных условиях (например, перегрев электроусилителя, снижение напряжения бортовой сети) электроусилитель может снизить компенсирующий момент или отключиться. Такие отключения вызваны алгоритмом работы электроусилителя и не являются признаками неисправности.
При повторном запуске двигателя автомобиля и отсутствии вышеперечисленных условий, работоспособность электроусилителя восстанавливается.
В случае отключения электроусилителя, например, при буксировке автомобиля с выключенным двигателем, автомобиль остается управляемым, однако для этого потребуется прикладывать к рулевому колесу значительно большие усилия.
Малое усилие на рулевом колесе, обеспечиваемое электроусилителем, позволяет вращать рулевое колесо с большой скоростью. При этом в крайних положениях возможны незначительные удары ограничителя хода рейки о картер, сопровождаемые небольшим стуком. Для исключения повреждения картера рулевого механизма необходимо контролировать скорость вращения рулевого колеса и не прикладывать повышенных усилий в крайних положениях.
Не рекомендуется эксплуатация автомобиля с неисправным электроусилителем (горит контрольный сигнализатор в комбинации приборов).
Для удобства посадки водителей разных антропометрических групп имеется возможность изменения положения рулевого колеса по высоте и вдоль рулевой колонки. Для этого необходимо рычаг регулировки рулевой колонки опустить вниз до упора, путём перемещения рулевой колонки вверх/вниз и вперед/назад добиться нужного положения, поднять рычаг регулировки вверх до упора.
В вариантном исполнении на автомобили устанавливаются автоматические бесступенчатые коробки передач (CVT).
Примечание:
Начало движения и особенности езды на авто с АКП см. тут;
Пользование стояночным тормозом на авто с АКП см. тут
См. также Пользование МКП и Пользование АМТ
Все режимы автоматической коробки передач индицированы буквенными обозначениями на декоративной облицовке рычага переключения передач (селектора) и продублированы в цифровом виде на электронном табло комбинации приборов. При включении наружного габаритного освещения буквенные обозначения положения селектора одновременно подсвечиваются белым светом.
Рис. 20. Рычаг переключения передач автоматической коробки передач
Схема положений рычага переключения передач в автоматической коробке передач нанесена сверху на накладке и имеет две линии для переключения режимов работы.
Одна линия для переключения из положения Р (стоянка) в нейтральное положение N, на задний ход R или автоматический режим движения D, и другая линия для переключения на более высокую или низкую передачу в режиме ручного управления М:
Две линии соединены для переключения между автоматическим режимом D и режимом ручного управления М.
Режим ручного управления М может быть включен только из автоматического режима D.
Режим заднего хода R можно включать только из нейтрального положения N.
Положения рычага:
Р (стоянка) - используется для исключения качения автомобиля на стоянке либо при пуске двигателя. При этом стояночный тормоз может быть включен или выключен.
R (задний ход) - передача заднего хода. Может быть включена только после полной остановки автомобиля, при работе двигателя на холостом ходу.
N (нейтральная передача) - используется при пуске двигателя на стоянке одновременно с включенным стояночным тормозом или при буксировке автомобиля. Кроме того, данное положение рычага переключения можно использовать для пуска двигателя при внезапной его остановке во время движения, но без использования стояночного тормоза.
Если, находясь в движении, Вы случайно перевели рычаг переключения передач в положение N, дайте двигателю сбавить обороты, прежде чем включить режим D (включается без нажатия кнопки фиксатора), и вновь разогнаться.
D (вождение) - используется для трогания и вождения в автоматическом режиме переключения передач.
Особенности эксплуатации автомобилей с автоматической коробкой передач
Если необходимо проводить работы с автомобилем при работающем двигателе, включите стояночный тормоз и переведите рычаг переключения в положение Р.
Трогание и движение в автоматическом режиме
Нажмите на педаль тормоза и, нажав на кнопку фиксации, переведите рычаг переключения передач в положение D, при этом ощутите небольшой толчок, отпустите педаль тормоза и, медленно нажимая на педаль акселератора, начните движение. В большинстве случаев, при обычных условиях движения Вам больше не потребуется пользоваться рычагом переключения передач: переключение передач будет проходить автоматически в нужный момент и при оптимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя, так как автоматика учитывает нагрузку автомобиля, профиль дороги и выбранный Вами режим вождения.
Для того, чтобы совершить обгон, Вам нужно до упора нажать педаль акселератора. При этом коробка передач автоматически переключится на низшую передачу в зависимости от текущей скорости движения автомобиля. Автомобиль начнет ускоряться, используя всю мощность двигателя.
Трогание и движение задним ходом
Нажмите на педаль тормоза и, нажав кнопку фиксации, переведите рычаг переключения передач в положение R, при этом ощутите небольшой толчок, отпустите педаль тормоза. Медленно нажимая на педаль акселератора, начните движение.
Остановка автомобиля
После полной остановки автомобиля, удерживая ногу на педали тормоза, переведите рычаг переключения передач в положение Р, при этом в коробке передач будет включена нейтральная передача, а ведущие колеса механически заблокируются трансмиссией.
Никогда не пытайтесь перевести рычаг переключения передач в положение Р во время движения автомобиля. Это приведет к серьезным механическим повреждениям и к потере управляемости автомобиля.
Кратковременные остановки
При кратковременной остановке, например, перед светофором, необязательно переходить на позицию N и, тем более, Р. Достаточно удерживать автомобиль с помощью педали тормоза. Двигатель при этом будет работать в режиме холостого хода.
Примечание. С целью снижения расхода топлива, в комплектации автомобиля с автоматической бесступенчатой коробкой передач (CVT), после остановки автомобиля, при определенных условиях (скорость - 0 км/ч; рычаг селектора выбора режимов в положении D; удержание педали тормоза; ровное, без уклонов дорожное покрытие; отсутствие включения ламп указателей поворотов и т. д.), реализована функция внутреннего перехода систем коробки передач в режим N, при переходе в состояние данного режима происходит снижение нагрузки на двигатель, воспринимаемое как слабо ощутимый толчок.
Стоянка
Автомобиль должен быть остановлен полностью. Включите стояночный тормоз и после этого поставьте рычаг переключения передач в положение стоянки Р. Благодаря такому порядку операций, особенно на уклонах, блокировочный механизм не будет слишком нагружен и впоследствии можно будет легко вывести рычаг переключения передач из этой позиции.
Рис. 21. Снятие блокировки рычага переключения передач
Снятие блокировки рычага переключения передач коробки передач
При разряженной аккумуляторной батарее рычаг переключения передач нельзя перевести из положения Р, даже если нажать кнопку на рычаге, при нажатой педали тормоза.
Для перевода рычага переключения передач нужно нажать на кнопку принудительной разблокировки 4 (см. рис. 21), находящуюся под чехлом рычага, и одновременно нажать на кнопку 1 (см. рис. 20) на рукоятке. Чтобы получить доступ к кнопке разблокировки:
1. Необходимо отсоединить верхнюю часть чехла 2 (см. рис. 20) от рукоятки рычага переключения передач. Для этого требуется повернуть по часовой стрелке нижний хромированный колпачок 3 (см. рис. 21) рукоятки на угол 45° и сдвинуть колпачок с чехлом вниз вдоль оси рычага.
2. Нажать вниз через сложенный чехол на кнопку разблокировки 4, согласно ее расположению (см. рис. 21). Теперь Вы сможете перевести рычаг переключения передач из положения Р в положение N.
В целях обеспечения безопасности, во время проведения этой операции, включите стояночный тормоз и удерживайте нажатой педаль тормоза.
При возврате чехла на место, рукоятку рычага переключения передач необходимо придерживать рукой, чтобы избежать спадания рукоятки с рычага и исключить риск повреждения пластиковых компонентов рычага переключения передач.
Если Вы сталкиваетесь с проблемами при переводе рычага переключения передач автоматической коробки передач из положения Р (стоянка), выполнив все вышеуказанные операции, обратитесь к дилеру LADA.
Перегрев АКП
Известно, что сильный перегрев вредит АКП. Больше всего достается рабочей жидкости. При нагреве выше 115-120 °С её ресурс сокращается. От перегрева также страдают клапаны управления, фрикционы и другие неметаллические элементы. Больше всего коробка греется при частых переключениях при большой нагрузке - виноват псевдоспортивный, дёрганый стиль езды с резкими ускорениями. А вот на больших скоростях при движении по трассе, хотя агрегат передает большую мощность, потери в нём невелики, а обдув, снижающий температуру, хороший. Поэтому перегрева не наблюдается.
Влияние температуры жидкости на срок службы АКП
Как продлить ресурс АКП:
- При вынужденной долгой остановке (ж/д переезды, глухая пробка и тому подобное) ставьте селектор на нейтраль.
- В ползучей пробке фиксируйте первую передачу, чтобы уменьшить число переключений.
- Избегайте буксования и буксирования.
- Следите за уровнем жидкости.
- Мойте радиаторы.
Пуск двигателя автомобиля обусловливается возникновением топливно-воздушной смеси в цилиндрических резервуарах, которая в нужный момент, возгораясь, включает мотор. Если не заводится Лада Веста, необходимо понять причину, которая кроется, по большей части, в неисправности одного или целого ряда элементов автомобиля.
Стартер не крутит – что мешает?
- При плохом контакте на клеммах аккумулятора, нужно их зачистить или подтянуть ключом. Если батарея Лада Веста разряжена, следует ее зарядить или заменить.
- При неисправности в электро-цепи, деталях привода, тяговом реле стартера проводится замена нерабочих элементов на новые.
- Ремонт может быть необходим, если появились неполадки в замке зажигания или заклинило навесные агрегаты.
- Если двигатель не заводится и мигает аварийка Lada Vesta, это говорит о плохом контакте проводов или датчиков. Аварийно мерцать могут не только задние и передние фары, но и индикаторы внутри салона.
В случае если стартер на ходу, но машина не заводится
- Проверяем подачу топлива на наличие нужного давления. Смотрим на количество бензина в баке.
- Все еще возможна проблема с АКБ.
- Осматриваем ремень ГРМ. Если он оборван – меняем, если проскакивает через зубья – правильно устанавливаем и затягиваем.
- Неисправности системы зажигания могут создавать неприятности с началом работы двигателя. Следует проверить датчики ДПКВ и ДТОЖ, а также регулятор холостого хода. Все это мешает заводить автомобиль.
- Исследуем систему управления двигателем и соединение электро-цепи. Запуск Лада Веста может откладывать иммобилайзер.
Лада Веста заводится и сразу же глохнет
- Есть вероятность, что начало работы блокируется сигнальной системой.
- Мигание датчиков (ДПКВ, ДТОЖ) может говорить о поломке.
- Некорректно работает система управления машиной или зажигание (провода, свечи, катушки цепи);
- Малое давление в топливных баках или плохие соединения ресивера могут провоцировать неполадки при запуске.
Лада Веста не заводится в мороз
Запустить автомобиль в мороз, по словам некоторых людей, не составляет труда. Однако для отечественного автопрома это становится ахиллесовой пятой. Когда машина начинает моргать, это значит, что аккумуляторной батарее требуется некоторое время, чтобы в мороз (от -20°С) согреться. Отогрев проводим следующим образом: включаем дальний свет на несколько мгновений. В минусовые температуры владелец всегда должен стараться поддерживать уровень заряда как можно выше, иначе запуск Лада Веста в мороз станет настоящей неприятностью и большой потерей времени.
На заметку!
Профессионалы рекомендуют обязательно выжимать педаль сцепления при сложных погодных условиях, что дает возможность двигателю вращаться более свободно. Такая разминка мотора полезна для тех КПП, куда владельцы не заливают синтетическое незамерзающее масло. Только после того, как владелец чувствует спокойную работу агрегата, нужно плавно отпускать сцепление.
Читайте также: