Как завести газель 402 двигатель
Просмотр полной версии : [Проблема] Не заводится после ремонта
всем привет! ситуация следующая: была произведена замена поршневой группы, расточка коленвала, замена набивки, шлифовка головы и притирка клапанов. Теперь не могу завести двигатель, хотя КВ и РВ ставил по меткам, трамблер выставлен как показано в книге,зазор клапанов ставил 0,40. Волнуюсь по поводу того, что как я понимаю карб должен всасывать порции воздуха вместе с порцией бензина, а происходит обратное- поток воздуха идет не в карбюратор а ИЗ. или я ошибаюсь. Соответствено - свечи сухие, крутил стартером. Подскажите пожалуюста в чем может быть проблема.
а происходит обратное- поток воздуха идет не в карбюратор а ИЗ.
Неправильно собрали шестерни привода р\вала : на шестерне к\в за метку сочли технологическую цифру "0", выбитую зачастую возле зуба.
я один раз тоже лоханулся с этими метками. на шестерне коленвала не было метки на лицивой стороне. и поставил по какой-то метке на задней части. все собрал поставил а когда начал регулировать клапана и когда должен быть "впуск" был "выпуск" в карб. долго стоял с тупым лицом( подумал : толи я дебил толи инженеры.) когда купил и сверил шестерни то на шестерне коленвала была не там эта метка. все собрал и завел сразу.
contrast, а почему тема называется ". полукапиталки" ? я дак думаю что это капиталка
Видимо раз распредвал не менялся и ось коромысел родная, то значит полукапиталка. Такое поведение двига- точно шестерни неправильно стоят
Видимо раз распредвал не менялся и ось коромысел родная, то значит полукапиталка
тогда капиталка : замена поршневой ,шатунов, каленвала ,распредвала,головы,с всем что на ней находится ,помпы, маховика(короче все кроме блока). .
капиталка это: ремонт головки с заменой направляющих втулок клапанов и правкой (заменой) седел, проточка/замена клапанов (проще заменить), замена коромысел с осью, штанги дефектуем, меняем если надо, замена толкателей, дефектовка, шлифовка/замена р.в., замена втулок р.в. на ремонтные с разверткой под размер отшлифованного р.в. (сейчас за отсутствием оных разворачивают постели и ставят втулки, или недавно появилась технология наварки металла на р.в. с последующей шлифовкой и развертыванием постелей), дефектовка и щлифовка/замена к.в. (лучше заменить, шлифованый ходит меньше), расточка/замена гильз, замена поршней (лучше заменить в сборе, расточенная ходит меньше), дефектовка шатунов, замена и развертывание втулок под пальчик/замена шатунов, развертывание втулок под пальчик, замена вкладышей, дефектовка, ремонт/замена маслонасоса, дефектовка замена шестерен ГРМ, если надо, дефектовка, ремонт/замена трамблера (датчика-распределителя).
Почти уверен, что что-нибудь упустил. Это как положено, на практике делают половину и называют капремонт.
спaсибо зa отвeты, a кaк провeрить прaвильно ли стот рв,т.к. когдa нaстрaивaл зaзоры чeрeз кaждыe 180' нужныe клaпaны были зaкрыты, в кaком порядкe должны открывaться клaпaны нaчинaя с вмт? и зaрaнee-можноли пeрeстaвить шeстeрню рв нe снимaя двигaтeля. по поводу мeток - стaвил нa рв рискa,a нa кв вдaвлeнa точкa-вeрно? извинитe eсли чeго нe тaк нaписaл-с мобилы пишу
шестерни меняются без снятия двигателя(я в последний раз даже радиатор не снимал:spiteful: но желательно снять ) понадобится съемник для демпфера( я без съемника за 10 мин снимаю) ну все остальное ты
contrast, знаешь.
по поводу мeток - стaвил нa рв рискa,a нa кв вдaвлeнa точкa
у меня на шестерни коленвала выдавлена маленькая окружность(не точка и не круг) а на шестерне р.в. риска.
в кaком порядкe должны открывaться клaпaны нaчинaя с вмт?
проядок работы цилиндров :1,2,4,3. когда начинает открываться впускной клапан (на любом цилиндре) поршень должен идти от ВМТ к НМТ.а выпускной наоборот.:rolleyes:
у меня на шестерни коленвала выдавлена маленькая окружность(не точка и не круг) а на шестерне р.в. риска.
проядок работы цилиндров :1,2,4,3. когда начинает открываться впускной клапан (на любом цилиндре) поршень должен идти от ВМТ к НМТ.а выпускной наоборот.:rolleyes:
на шестерне коленвала как будто шариком выдавлено мм 2-3 - вот ее я совмещал, других вроде не видел.
завтра доберусь до машины - гляну как там клапана движутся, а пока заранее вопрос следующий: после вспышки в 1-м цилиндре, в нем же должен открыться крайний клапан - выпускной(или он начнет открываться когда поршень пойдет вверх?),а в 4-м впускной, чтоб закачать бензин,в это же время (пока 1-й поршень идет вниз) во втором клапана должны быть закрыты, чтоб было сжатие(черед ведь его),а в 3-м закрыться выпускной клапан(после чего откроется впускной, как токо поршень пойдет вниз), я правильно понял смысл работы распредвала?(во намудрил:))
просто когда 1-й поршень находится в ВМТ то клапана 1-го и 2-го цилиндров закрыты а в 3-м и 4-м цилиндрах по одному клапану приоткрыто(не помню именно какие, гляну). должно ли так быть?
Неправильно собрали шестерни привода р\вала : на шестерне к\в за метку сочли технологическую цифру "0", выбитую зачастую возле зуба.
Мы когда собирали первый раз двигатель 402-й с соседом, тоже с метаками лоханулись. и дошло до абсурда. Взяли книгу главного конструктора по 31029 и там на картинке где нарисованы шестерни - посчитали количество зубьев на шестерне коленвала и на шестерне распредвала. Потом в таком же виде собрали и. ЗАРАБОТАЛО!:rofl:
Должна быть именно окружность. У нас была шестерня с несколькими как-бы метками, потому и начали сомневаться и зубья считать.
просто когда 1-й поршень находится в ВМТ то клапана 1-го и 2-го цилиндров закрыты а в 3-м и 4-м цилиндрах по одному клапану приоткрыто(не помню именно какие, гляну). должно ли так быть?
Известен порядок работы цилиндров. И известно, что двигатель 4-х тактный. Такты - Впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. Именно в таком порядке.
Насколько я понимаю логику работы двигателя, работает он как-то так:
1 2 4 3
впуск выпуск рабочий ход сжатие
сжатие впуск выпуск рабочий ход
рабочий ход сжатие впуск выпуск
выпуск рабочий ход сжатие впуск
впуск выпуск рабочий ход сжатие
Теперь о клапанах.
Впуск - впускной открывается, поршень вниз
Сжатие - клапана закрыты, поршень вверх
Рабочий ход - клапана закрыты, поршень вниз
выпуск - выпускной открывается, поршень вверх
спасибо всем, как в самом начале правильно сказал gorill, попутал метки 0 и жирную вдавленую точку. т.к. клапана двигаются неверно. появились вопросы:
1. для снятия крышки распределительных шестерен нужно приспустить поддон, -нужно ли сливать масло?
2. как сниму крышку каким образом поменять местоположения шестерен? снять одну из них или как то по другому(в снятии распредвала и его шестерни опыта нет, поэтому спрашиваю)
3. могли я что нибудь повредить
крышку шестерней надо открутить от поддона. сам поддон не ослаблял. надо быть аккуратней с тексталитовой Шестерней чтоб не сломать
После всех этих манипуляций, настоящий геморрой приключился с ступицей шкива коленвала, ну чота она совсем блин туго стало заходить, кувалдометр забил ее, но расплющилась привалочная плоскость к шкиву, напильником пришлось устранять долго.
Есть другие способы? ну кроме специальной приспособы из книжки.
У меня по поводу обратной напрессовки ступицы такая же проблема. Бывший хозяин тоже кувалдой забивал. В результате также замяты края и ступица как оказалось была недоодета 2-3 мм. В качестве приспособы для надевания вижу шпильку, толстую шайбу, чтоб диаметром более наружной привалочной плоскости ступицы, и гайку на эту шпильку. Одна проблема - шпилька нужна с мелкой резьбой, т.к. в коленвале под храповик не метрическая резьба стандартная, а с меньшим шагом. Ща вот в обед пойду искать в магазинах шпильку подходящую.
Шпонка совпадает, я ее потом даж подтачивал острые края думал в ней дело.
Запрессовал в два этапа вчера, Паялкой нагрел прилично ее, надел на половину ну чтоб до сальника не достала, оделась вообще легко руками можно сказать. Когда остыла, прихватилась. Ударами кувалды немного ее на 2 мм догнал (удара 2-3). А там уже штатным болтом храповика на 46 крутил, до прессовал. Но вообщем ничего не расплющилось, но возня.
Наверно дело в допусках на посадку натяг-зазор, коленвал-ступица. Новая кста 650р в официальном магазе стоит.
Над шпильку искать такую хитрую, чтоб не маятся=)
Я вчера долго насаживал ступицу легкими ударами молотка. В итоге все равно чутка приплющился внешний радиус под посадку шкива, но внутреннее отверстие целое. Храповиком тоже дотягивал. Только от фланца ступицы до среза коленвала 2 мм примерно осталось. Так и должно быть или недооделась малость? Просто дольше никак не утягивается храповиком.
Около 1 мм на глаз=) ну я так прикинул раз храповик не дотягивает больше, значит и ненужно, натянул ремни вроде ровно все. хотя и не заводил еще.
ё
402 мотор, под 80 бензин, после ремонта: кольца вкладыши
1запуск: завёлся,прогрел
А ТЕПЕРЬ ВСЁ ППЦ
4 раза пересобрал начиная с гбц,поменял карбёр151, зажигание крутил по-всякому:
срабатывает при подсосе потом глохнет, с добавлением бензина из груши тожесамое, искра есть, свечи мокрые,компресия 6766,рабочий нагар заметен только в 3м цилиндре.
4дня уже мучаю
-если есть какие мысли просьба поделица-------------------------------
после кап. ремонта дв. не заводится.сборка двигателя строго по меткам была и отрегулирована. меняли поршни другую группу. новые вкладыши. колечки. вал точить не растачивали размер просто не изменился. всё работает кроме такой проблемы даже искра есть на свечах и поступление бензина тоже по край ной мере в карб это точно . пробовали залить бензин в цилиндры и прокручивать даже даже не зацепила просто уже без понятках сидим. кто подскажет в чём проблема
[решено]не могу завести утром змз 402
Привет волговоды, столкнулся с такой проблемой. Утром не могу растолкать двигатель. Ни на бензине, ни на газу не заводится. Причем такой происходит когда на улице меньше 15 градусов,а так заводится. Через минут 15 мучений-заводится и проблема исчезает. Так получилось что я поменял себе двигатель(стоял 24д, поставил 402 после капиталки), понял что проблема в зажигании и теперь думаю что делать! Искру проверял-сразу есть! Машина не дергается, едет отлично. После простоя днем-заводится легко. Менял свечи и провода, завтра еду за коммутатором. Может кто сталкивался? Стоит БСЗ с датчиком холла.
с датчиком холла, подсос пробовал. Она даже не схватывает, а потом БАЦ и заводится на бензе или на газе.
А карбюратор то какой?Если к-151 , качаем в ручном режиме бенз в карб(переведя клапан бензина в ручной режим)потом нужно педалькой накачать бенз(в мануале написано),вытянуть подсос (педальку чуть притопить,если к-151-с и другие то она сама утопится),после этого запускаем.НУ если все правильно сделали и не пустили двиг,я бы смотрел на правильность зажигания в трамблере,а так же проверил бы бензонасос-на газу он работает постоянно и мембрана и клапана выходят из строя.
dantist72 писал(а): А карбюратор то какой?Если к-151 , качаем в ручном режиме бенз в карб(переведя клапан бензина в ручной режим)потом нужно педалькой накачать бенз(в мануале написано),вытянуть подсос (педальку чуть притопить,если к-151-с и другие то она сама утопится),после этого запускаем.НУ если все правильно сделали и не пустили двиг,я бы смотрел на правильность зажигания в трамблере,а так же проверил бы бензонасос-на газу он работает постоянно и мембрана и клапана выходят из строя.
Извините, стоит к126г , бензин качаю ручками с открытым клапаном, слышу как он журчит, педаль топил, подсос дергал. В общем завтра займусь этой бедой. куплю коммутатор, проверю катушку, гляну цвет искры. Отпишусь. Спасибо!
anykey, был у меня знакомый с Волгой. Карб К126. Плохо заводилась именно с утра. Чем холоднее - тем хуже. Он с утра открывал воздухан, и в "горло" первичной камеры 3. 5 см3 бенза заливал. После "подпитки" - заводилась сразу.
Причина была в забитом распылителе ускорительного насоса. Т.е. - он вааще не работал. Накачать газулькой й бенза во впускной коллектор - просто не представлялось возможным.
Отака хвигня.
Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1
У меня та же петрушка: до -15 можно завестись, а чем ниже температура: -17 с трудом, в -20 вообще если повезет, в -24 вообще не заведется.
Схватывает, но не заводится. Если качнуть педалью (даже один раз) - заливает свечи, перестает схватывать.
Карб 151. Индуктивное зажигание.
Подсос исправен, воздушная заслонка закрывается плотно, пусковые зазоры выставлены.
Что менял: менял индуктивный датчик в трамблере, коммутатор, свечи, провода - пофигу.
П.С. поливать кипятком коллектор не помогает.
Автор, будем страдать вместе! )
shtepsel_,anykey, походу именно для облегчения холодного пуска буржуи(ох и ленивые сволочи, нет что-бы "с бубном" вокруг машины поскакать. НУ буржуи, одним словом, чё с них возьмёшь. )придумали вот это:
1 – впускная труба; 2 – прокладка; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – подогреватель; 5 – держатель; 6 – хомут; 7 – шланг подогрева впускной трубы.
Для улучшения испарения бензина при запуске, когда двигатель холодный, снизу впускной трубы установлен электрический подогреватель. Он нагревается в течение нескольких секунд и отключается, когда температура охлаждающей жидкости достигает 65° С, после этого впускная труба подогревается жидкостью из системы охлаждения.
Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1
Позвонил мне клиент с просьбой завезти Газель. Он её купил и она не заводится.
Приехал, смотрю Газель с 402 двигателем, карбюраторная, со слов клиента стояла больше пяти лет. Купил он её дёшево, всего за 30 т.р.
Начал разбираться. Приборка не работает, свет и аварийка тоже. Значит, основное питание. Открыл капот и что же там я вижу. АКБ большего размера и стоит вплотную к правой фары, а провода с предохранителей не хватило и он оторванный висит. Удлинил провод, питание появилось.
Смотрю крышка трамблёра открыта, провода просто валяются. Открутил свечу первого цилиндра и на стартере замкнул управляющий провод на плюс, чтоб определить фазу сжатия в первом цилиндре. Определил и установил провода по порядку 1-2-4-3.
Пошёл заводить с водительского места и фиг вам. Тишина. Начал искать реле, а его нет. Знаю что должно где то быть у АКБ. Но нет его. Ладно, проверил замок - исправный. По проводам и внешниму виду видно, что автомобиль почти не эксплуатировался.
В интернете нашел точное расположение реле. Ещё раз внимательно осматриваю основной жгут и что же я вижу.
Клиент поехал за реле и шлангами, а я в это время продолжил проверять освещение. На удивление всего не работал ближний свет справа, поворот справа и стоп-сигнал слева. Остальное все работало.
Ближний свет - подгорела клемма на колодке предохранителей, поворот - был плохой контакт в разъёме на патрон лампочки, стоп-сигнал - отсутствовала лампочка в фонаре.
На удивление в Карел-импексе на ул. Лыжной была не только реле на 70 ампер, но и гнездо с клеммами. А это зачёт для нашего города.
Установил реле, заменил бензиновые шланги. Стал заводить - крутит, но не заводится. Ну как всегда, бензин в "душу". Сразу же двигатель стал схватывать и с перебоями работать. Потом подхватил, но троил. Я тут же заглушил и стал проверять выпускной коллектор. Первый цилиндр холодный. Стою, думаю, смотрю на двигатель и тут мой взор натыкается на шланг идущий на впускной коллектор в районе первого цилиндра. Сразу же проносится догадка, как молния. Так и есть. Шланг сдернут с ваукумного усилителя и в первый цилиндр сосет воздух помимо карбюратора. Поставил на место и не поверите. Двигатель работает как часики. После такого простоя. Холостые просто песня. На этом ремонт газели закончился. Машина не смотря на древний год в очень хорошем состоянии, а за такие деньги, можно считать даром.
Но это не всё. У клиента после замены помпы не заводился "каблук" на базе жигулятины. Диагностика у меня была с собой, подключаюсь и вижу ошибку сбой синхронизации коленвала. Осмотрел провод на датчик коленвала и отремонтировал место протертое ремнем. Завожу и фиг вам называется. Ошибок нет, показания в норме, а машина мертвая. Выкрутил свечи - залиты. Закрутил свежие, завожу и фиг вам. Тут я, аж растерялся. Что за чертовщина. Проверил искру, налил топливо принудительно - фиг вам.
Ну думаю как бы отключить подачу топлива. И тут до меня дошло, что надо снять предохранитель на топливный насос. Снимаю, завожу - машина заводится неохотно, подхватывает и работает 1,5 минуты на холостых без топливного насоса. Сколько же топлива в пускном коллекторе скопилось. Поставил предохранитель, машина схватывает, но не заводится. Снимаю предохранитель - заводится и глохнет. Стало понятно, что льет форсунка или какой-то датчик неправильно выдает напряжение. Помучившись ещё выяснил, что машина заводится следующим способом. Нажимаешь педаль газа в пол и начинаешь крутить стартером. Тут же отпускаешь педаль и как только двигатель начинает схватывать, сразу же на четверть нажимаешь газ. Двигатель заводится. При том, как только двигатель начинает работать ровно, можно отпускать газ. Вникать я не стал и посоветовал обратиться в сервис для проверки топливной и форсунок.
И это ещё не всё. Попросили глянуть ещё одну газель, правда уже с двигателем евро 3.
Завел. Перебои ужасные, а ошибок нет. Меня это поражает. Поочередно отключая форсунки, выяснил что первый и четвертый цилиндр не влияет на работу двигателя. Ну думаю катушка, ибо на них по интернету грешат. Махнул местами первую и вторую катушку. Все равно первый цилиндр не работает. Решил выкрутить свечи - зазор маленький и притом свечи не подходят по температурному режиму. Слишком горячие. Выставил 1 мм зазор. Сделал обучение дросселя. Завел, и двигатель работает ровно.
Если кому-то довелось владеть автомобилями Уаз, Волга или Газель ранних годов выпуска, тот обязательно сталкивался с двигателем ЗМЗ-402 или его Ульяновскими аналогами.
Когда-то и у нас в семье был Уаз 469 1976 года выпуска, как раз таки с двигателем ЗМЗ-402 под 76-80-ый бензин, рабочим объёмом 2445 см3, мощностью в 76 л/с, со степенью сжатия 6,7 и крутящим моментом в 160 Н·м. С тех пор довелось управлять разными машинами в том числе и иномарками. Но чем дальше я отдалялся от 402-го я понимал насколько он хорош.
Кому то наверное может показаться глупостью и хвалебные слова посвящённые старому мотору, и какое-то выделенное преимущество перед современными моторами, но это смотря, как поглядеть.
ЗМЗ-402 выпускался с 1968 по 2017 год периодически подвергаясь лёгкой модернизации. В итоге их было выпущено в количестве 6 125 136 штук.
Заявленный ресурс двигателя 250 тыс. км до капитального ремонта, однако многие владельцы автомобилей с подобным двигателем говорят о 300 - 400 тыс. км. По сути этот двигатель вечный, так, как имеет 5 ремонтных размеров цилиндро-поршневой группы. Поршни кстати диаметром 92 мм точно такие же, как и на V8 Газ-53.
В общем хочется выделить основные преимущества 402-го:
1. Относительно лёгкий. Что снижает общую массу автомобиля и нагрузку на переднюю ось. Благодаря тому, чтоб блок цилиндров и головка блока цилиндров выполнены из алюминия его вес всего порядка 170 кг.
2. Очень ремонтно-пригодный. Из-за того, что гильзы выполнены съёмными, капитальный ремонт можно призвести прямо во дворе не имея при этом особенных навыков. Не нужно специального инструмента. Большинство операций по силам выполнить обычными гаечными ключами, за исключением наверно только снятия ступицы коленвала - нужен будет съёмник.
3. Простая и понятная конструкция. Которая не сможет вас ничем запутать. Зная общие принципы работы четырёх-тактного двигателя вы легко сами найдёте причину той или иной неисправности.
4. Неплохая ресурсоспособность. Особенно сравнивая современные двигатели, чей ресурс если и сравнится с 402-ым, то их, как правило выбрасывают и покупают "контрактные".
5. У вас никогда не порвётся ремень ГРМ, а соответственно не погнутся клапана. Потому, что попросту нет ремня. Привод распредвала осуществляется бесшумной текстолитовый шестернёй напрямую от коленвала. Сам газораспределительный механизм довольно надёжный. Периодически требуется лишь регулировка тепловых зазоров.
6. Низовой мотор. При максимально возможных 4400 об/мин. характер двигателя соответствующий. Машина легко трогается с места на низких оборотах. Отлично работает в режиме средних оборотов.
7. Плавная работа на всех режимах. Нет эффекта "дизеления", как на тех же Калинах.
Из минусов можно выделить: повышенный расход топлива, не совсем устойчивую работу на холостом ходу, плохую эластичность, низкую мощность и соответствующую приёмистость. Те машины, которые имели этот двигатель под капотом, были довольно тяжёлые, поэтому все имели крайне низкий коэффициент энерговооружённости. Тяжёло даются обгоны и подъёмы.
В остальном же этот двигатель в любом случае вас довезёт до дома. Пусть даже на двух цилиндрах, но он никогда не умрёт окончательно.
Тяжелый случай. Тяжел тем, что нынешний хозяин не знает истории болезни. Здесь только полная ревизия всех систем. А причина может быть и пустяковой. Если уж свечи сухие, то с системы питания и начинать.
Наверное имелось ввиду в поплавковую камеру - если замена карба не помогла, очевидно, дело в магистрали или фильтре в баке, раз говорите, что машина стояла, возможно заржавело там все.
Отсоедини шланг от карба и рукой подкачай бенз, если бенз не побежит, то снимай бензонасос и ставь другой.
Э-э_ээ!
А знакомый не сказал, при каких обстоятельствах перестала заводиться? Если просто долго стояла, попробуй снять возд. фильтр и залить грамм 50 бензина прямо в первую камеру карбюратора и сразу заводить. Можно выкрутить свечи и шприцом в цилиндры по 5мл масла. Но всё это поможет если мотор сравнительно исправный, то есть поршня целые, клапана не прогоревшие, компрессия хотя-бы 3-4 (с маслом поднимется), ну и, зажигание примерно вовремя.
проблема решена? если нет, советую выставить правильно метки, если выставлено правильно, возможна проблема в шестерне, на личном опыте, характеризуется: при изменении углов т.е. вертим трамблер туда-сюда(при условии, что он вертится), а мотор, даже не пытается чихнуть(при правильно выставленных метках), так же, возможно, прежний хозяин, поменял заклинивший трамблер, соответсвенно вытащил его с потрохами(т.е. с приводом, и сбил зажигание
Афтар пропал)) расскажи что делал, что есть или нету?
Незаводится: либо нечему гореть, либо нечем зажечь.
Нечем зажечь: ВВ провода, свечи, бегунок, трамблёр(по меткам, крышка целая не жжёная), катушка, комутатор поменял - но он редко когда умирает, у меня 7й год ездит. тьфу тьфу.
Нечего зажигать: бензонасос (если со шланга прыскает то живой), карб новый - молодец, но старый впринципе продуть промыть, поменять рем комплектом и будет не хуже нового. ну и клапана..
если по этим всем симптомам всё ровно, то просто рукой покрути крыльчатку(проверни колено) на 2х полных кругах, если не ошибаюсь должно быть 4 шипения клапанов, можешь крышку снять чтоб лучше слышалось, а там уже и штанги глянешь и сопутствующее..
Да, на морозе долгостоявшую можно ожевить чутка капнув эфира или растворителя в воздухан, пару тройку капель прям, а то разорвёт глушаки или провернуть может.. чисто для рывка.
Читайте также: