Как завести фольксваген туарег

Обновлено: 08.01.2025

Выключите на обоих автомобилях зажигание. Откройте на обоих автомобилях капоты.
Удалите крышки с положительного полюса собственного автомобиля и с АКБ другого автомобиля.
Вариант А: подключение кабелей (не для автомобилей с гибридным приводом)
При варианте А аккумуляторная батарея автомобиля с выводами для запуска двигателя от внешнего источника питания разряжена и получает помощь при запуске от автомобиля с АКБ в моторном отсеке.
1. Соедините один конец красного вспомогательного кабеля с плюсовым выводом для запуска от внешнего источника питания на автомобиле с разряженной АКБ.
2. Другой конец красного кабеля соедините с плюсовым выводом питающей АКБ.
3. Один конец чёрного кабеля соедините с подходящей точкой соединения с массой, с самим блоком цилиндров или привинченной к блоку цельнометаллической деталью на автомобиле с подающей ток АКБ.
4. Соедините другой конец чёрного вспомогательного кабеля с минусовым выводом для запуска от внешнего источника питания на автомобиле с разряженной АКБ.
Вариант В: подключение кабелей
При варианте В аккумуляторная батарея автомобиля с АКБ в моторном отсеке разряжена и получает помощь от автомобиля с выводами для запуска двигателя от внешнего источника питания.
1. Соедините один конец красного вспомогательного кабеля с плюсовым выводом АКБ на автомобиле с разряженной АКБ.
2. Другой конец красного кабеля соедините с плюсовым выводом для запуска от внешнего источника питания автомобиля с питающей АКБ.
3. Соедините один конец чёрного вспомогательного кабеля с минусовым выводом для запуска от внешнего источника питания на автомобиле с питающей АКБ.
4. Соедините другой конец чёрного кабеля с подходящей точкой соединения с массой, с самим блоком цилиндров или привинченной к блоку цельнометаллической деталью на автомобиле с разряженной АКБ.
Вариант С: подключение кабелей только к выводам для запуска двигателя от внешнего источника питания
При варианте С аккумуляторная батарея автомобиля с выводами для запуска двигателя от внешнего источника питания разряжена и получает помощь при запуске от автомобиля с выводами для запуска двигателя от внешнего источника питания.
1. Соедините один конец красного вспомогательного кабеля с плюсовым выводом для запуска от внешнего источника питания на автомобиле с разряженной АКБ.
2. Другой конец красного кабеля соедините с плюсовым выводом для запуска от внешнего источника питания автомобиля с питающей АКБ.
3. Соедините один конец чёрного вспомогательного кабеля с минусовым выводом для запуска от внешнего источника питания на автомобиле с питающей АКБ.
4. Соедините другой конец чёрного вспомогательного кабеля с минусовым выводом для запуска от внешнего источника питания на автомобиле с разряженной АКБ.

1. Перед отсоединением вспомогательных кабелей выключите ближний свет (если он включён).
2. Включите на автомобиле с разряженной аккумуляторной батареей вентилятор отопителя и обогрев заднего стекла, это позволит погасить скачок напряжения при отсоединении вспомогательных пусковых кабелей.
3. Отсоедините кабели при работающих двигателях строго в обратной последовательности.
4. На автомобиле с разряженной АКБ снова нужно отключить вентилятор отопителя и обогрев заднего стекла.
5. Нужно откинуть колпачок плюсовой клеммы, снова установить крышки и закрыть капот.
ВНИМАНИЕ
Неправильные действия при запуске от аккумулятора другого автомобиля могут привести к взрыву АКБ и тяжёлым травмам. Чтобы уменьшить риск взрыва аккумуляторной батареи, учитывайте следующее:
• Любые работы с аккумуляторной батареей и системой электрооборудования могут стать причиной тяжёлых ожогов от химических веществ, возгораний или ударов током. Перед выполнением любых работ с аккумуляторной батареей всегда читайте и соблюдайте предупреждения и указания по технике безопасности.
• Всегда надевайте защитные очки и никогда не наклоняйтесь над аккумуляторной батареей.
• Подсоединяйте кабели в правильной последовательности: сначала плюсовой кабель, затем — минусовой.
• Никогда не подсоединяйте минусовой кабель к деталям системы питания или тормозным трубопроводам.
• Не допускайте соприкосновения неизолированных клемм. Подсоединённый к плюсовой клемме АКБ кабель не должен касаться токопроводящих частей автомобиля.
• Проверьте глазок аккумуляторной батареи, при необходимости воспользуйтесь карманным фонарём. Если он жёлтый или бесцветный, не выполняйте пуск от внешнего источника и обратитесь за помощью к специалистам.
• Избегайте образования электростатических разрядов вблизи АКБ. Искрообразование может привести в взрыву гремучего газа, выходящего из аккумуляторной батареи.
• Запрещается производить запуск от внешнего источника питания при повреждённой, замёрзшей или оттаявшей аккумуляторной батарее.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Помогите! Не могу завести тура!

Сегодня залез с помощью VAG-COM скинуть ошибки, скинул,после этого тур не заводиться! Заряд есть, аккум полный,+ с помощью пускового устройства не заводиться. Как решить проблему?

PS Что то было написано про 5-ый блок, но я не обратил внимания и потёр ошибку, так же скинул данные по блоку с ключами (19-ый вроде) там тоже какое то восклицание было.

ПОМОГИТЕ. :russian_ru: :russian_ru: :russian_ru:

нет, стартер не крутит

У меня было типа такого, тоже не заводилась, и стартер не крутил, загоралось всё ABS, Check, ECP и коробка в аварийном положение была
Раз 20 пробовал завести, ну и завелась с 30 раза:eek:
Вердикт был аккумулятор, до сих пор не поменял и заводиться нормально, ближе к зиме поменяю

Да я ж говорю- есть возможность непосредственно от сети подключиться> Не крутит ни стартёр в аккуме аж 14 В всё должно заводиться!

iBear, провод массы от правого лонжерона на двс глянь. Втягивающее релле щелкает? когда ключ в режим стартера поворачиваешь?

iBear, попробуй завести другим ключом. Поставь на охрану, закрыв двери ключом, через пару минут открой ключом дверь и в течении 30 секунд попробуй завести авто.:hi: :drinks:

я под обшивкой снизу скидывал клему аккума- потом снова включал - ничего не меняется

пробовал- орать только начинает и всё

неужели что то не так сделал?

мой порядок действуий был такой :

АВТО-Сканирование
потом,
выписал все блоки, где было написано про ошибки, или замечания и потом их поотдельности вызвали и нажал- Очистить коды.
После этого машина не заводиться

Да конечно, всё как обычно, зажигание, но вот самого пуска нету

iBear, провод массы от правого лонжерона на двс глянь.

Ваг ком есть возможность подключить сейчас?
Зайди в 05 блок, найди подменю "настраиваемые группы",
Поставь галки напротив Terminal 50(starter), ну или напротив всех пунктов относящихся к замку зажигания, потом перейди в пункт "графики" и поверни ключик, посмотри чо выдает замок.

Что то нету у меня такого.

Сделай еще раз общий тест, какие блоки у тебя ваабще есть?

Всмысле в Ваг Коме нету таких строчек :(

хотя сейчас не орала почему то.

У мну ВАСЯ на работе.
Вобщем тебя надо понять, выдает ли замок сигнал блокам "на старт"
Если у иммика амнезия он тебе об этом сообщит.

iBear, если орет, значит машина ключик "потеряла" и его не опознаёт. что при этом делать и не знаю.

Да, машина не орёт! Ключ приняла, но всё так же не заводится

Второй ключ то далеко?

Если не лазил в адаптации и кодирования, то удалить или изменить ничего нельзя. Простой сброс ошибок к этому привести не мог. Плохо что ошибочки не записал.
Пы.Сы. На тормоз во время заводки жмешь? Селектор в паркинге? А то вдруг в запаре чо элементарное упустил.
ПыПыСы. Дружище, меня уже выгоняют с работы, пока больше ничем помочь не смогу. Да и утро вечера мудренее. Оставь изыскания на завтра.Удачи.

Не лазил, но когда тур перестал заводиться пару раз нажимал на адаптацию- цифр там не менял, просто жал на "Верх" cdоего ничего не добавлял

Всё равно спасибо большое за помощь! :hi:

Ну чо, продолжим?

Привет, давай
Ссыль не открывается

iBear, нештатной сигнализации нет?

когда на брелке на охрану ставлю- пикает-значит есть.. ещё есть "таблетка" нештатная, но она отрабатывает вроде как

iBear, Ну тема рядышком, называеться "Туарег не заводится"
Да, и про сигналку нештатную чего скажешь?

Да хз я ней машину брал, таблетка, да штатная сигналка

1. заменить батарейку в таблетке
2. Зайти в блок иммобилайзера и скинуть ошибку. Там может быть индикатор неисправностить ВКЛ.

Больше похоже на второе

,1. заменить батарейку в таблетке
2. Зайти в блок иммобилайзера и скинуть ошибку. Там может быть индикатор неисправностить ВКЛ.

Больше похоже на второе

Ошибку скинул, проблема осталась :(
Батарейка тоже свежая.

кстати есть еле слышные щелчки реле под капотом.

iBear, повторяю, провод массы глянь. от правого лонжерона к двигателю. находится под корпусом воздушного фильтра.

а что с ним может быть? просто скинуть его?

Начнем с начала. Проблема появилась после залезания Ваг-комом.
Что такого может быть что не крутиться даже стартер?
Отметаем:
а) Плохой контакт
б) колхозный иммобилайзер

Остается два блока: двигатель и штатный иммобилайзер.

Для справки: когда я делал тест исполнителей подушек, у меня появилась ошибка иммо.
пока ее не скинул то же самое было, все горит но стартер не крутится.

Не поленись еще раз сделать опрос этих блоков. и результат сюда, посмотрим

Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 022 906 032 FT
Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 6618
Кодирование: 0000133
Код Сервиса: WSC 06485
6 Найдены неисправности:
16585 - Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи
P0201 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
16589 - Форсунка цилиндра 5-N83: сбой в электрической цепи
P0205 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
16588 - Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи
P0204 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
16586 - Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи
P0202 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
16587 - Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи
P0203 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
16590 - Форсунка цилиндра 6-N84, сбой в электрической цепи
P0206 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
Готовность: 0000 0000

Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 09D 927 750 BA
Компонент: AL 750 6A 0556
Кодирование: 0004153
Код Сервиса: WSC 31414
Кодов не найдено.

Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 907 379 G
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0203
Кодирование: 0014338
Код Сервиса: WSC 31414
Кодов не найдено.

Адрес 05 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3D0 909 135 P
Компонент: Kessy 6610
Кодирование: 0000232
Код Сервиса: WSC 31414
1 Неисправности:
01176 - Ключ
008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая

Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 907 040 H
Компонент: CLIMAtronic R/L X 3716
Кодирование: 0020030
Код Сервиса: WSC 31414
Кодов не найдено.

Адрес 09 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 937 049 M
Компонент: 3001
Кодирование: 0100447
Код Сервиса: WSC 31414
3 Найдены неисправности:
00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
010 - Обрыв или к.з. на плюс
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая

Пропуск адреса 15-Аэрбэки

Адрес 16 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 953 549 D
Компонент: Lenksдulenmodul 3301
Кодирование: 0000031
Код Сервиса: WSC 31414
Кодов не найдено.

Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 920 970 R
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB8 2035
Кодирование: 0007231
Код Сервиса: WSC 06485
1 Неисправности:
01304 - Магнитола
004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая

Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Кодирование: 0000006
Код Сервиса: WSC 31414
1 Неисправности:
01304 - Магнитола
004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая

Адрес 1C -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 919 879 A
Компонент: JCI PathPoint 2200
Кодирование: 0000000
Код Сервиса: WSC 00000
Кодов не найдено.

Адрес 22 -------------------------------------------------------
Контроллер: 0AD 927 755 AJ
Компонент: TRANSFERCASE 0100
Кодирование: 0000000
Код Сервиса: WSC 00000
Кодов не найдено.

Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 959 933 E
Компонент: 2L HSG 0201
Кодирование: 0000085
Код Сервиса: WSC 06485
4 Найдены неисправности:
00927 - Клемма 30, правая
011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая
01516 - Клемма 30, левая
011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая
00926 - Клемма 30
011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
002 - Превышен нижний предел - Спорадическая

Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 035 180 B
Компонент: Radio DE2 0016
Кодирование: 0000401
Код Сервиса: WSC 06485
5 Найдены неисправности:
00878 - Соединение с передними левыми динамиками
011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая
00879 - Соединение с передними правыми динамиками
011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая
00881 - Соединение с задними правыми динамиками
011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая
00856 - Антенна магнитолы
011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая
00003 - Блок управления
014 - Дефектный

Адрес 68 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 955 119 K
Компонент: Front Wiper 4027
Кодирование: 0000855
Код Сервиса: WSC 31414
Кодов не найдено.

Адрес 6E -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 919 044 K
Компонент: DACHDISPLAY 0538
Кодирование: 0000000
Код Сервиса: WSC 31414
Кодов не найдено.

Контроллер: 3D0 909 135 P
Компонент: Kessy 6610
Кодирование: 0000232
Код Сервиса: WSC 31414
1 Неисправности:
01176 - Ключ
008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая

Может батарейку в ключе заменить?
По другим блокам ошибок не вижу критичных

ЕЩЕ РАЗ. Отдельно опросить блок иммоблилайзера.
я его здесь не нашел! (жаль номер его не помню)
Тоесть не все полностью, а выбрать отдельный блок Иммбилайзер.
здается мне что дело в нем. Выложи его результаты

В общем завёл. Вся проблема заключалась в том, что в машине присутсвовала секретка, о которой я доселе не знал, она то и блокировала зажигание.

Всем огромное спасибо за активное участие в помощи! :hi: Очень приятно, что комрады не бросают своих в беде! Огромное Вам человеческое спасибо!

дык как-то так и должно быть:biggrin: я тебе сразу говорил ищи "инородное тело":smile: с облегчением:vawe:

Техническое обслуживание и управление автомобилем Volkswagen Touareg

1.7.5 Пуск дизельного двигателя / Volkswagen Touareg

Поставьте рычаг механической коробки передач в нейтральное положение. Выжмите до упора педаль сцепления и удерживайте её в этом положении.

Поверните ключ зажигания в позицию 1 (рис. 1.109) при включении пускового подогрева загорается контрольная лампа.

Когда контрольная лампа не горит (или уже не горит), поверните ключ зажигания в положение 2 (рис. 1.109) для запуска двигателя – нажимать педаль подачи топлива не следует.

Отпустите ключ зажигания, когда двигатель завелся – стартер не должен вращаться при работающем двигателе.

После запуска холодного двигателя он будет в течение некоторого времени работать с повышенным шумом, так как еще недостаточно велико давление масла в гидрокомпенсаторах клапанных зазоров. Это нормальное явление.

Во время работы подогрева не следует включать мощные потребители тока – будет слишком большая нагрузка на аккумулятор.

Если топливный бак был совершенно пустой, при первом пуске двигателя после заправки топливом процесс запуска будет длиться дольше, чем обычно – до полминуты. Причина этого в том, что топливная система должна освободиться от воздуха во время пуска двигателя.

Плановое техническое обслуживание автомобиля Volkswagen Touareg 3,0 TDI Техническое обслуживание VW Touareg 3.0 TDI - Проверка подвески после зимы, маслосервис Как я купил ПОНТОРЕЗКУ - Фольксваген Туарег 2.5 дизель. История владения Volkswagen Touareg TDi R5. VW TOUAREG NF и ВАЖНЫЙ СОВЕТ всем VAGоводам . (Советы из опыта) Так ли страшен туарег с пробегом?

Читайте также: