Как затянуть шкив коленвала лансер 9
Ремень на Mitsubishi Lancer IX необходимо менять раз в 6 лет или 90000 км. Лучше периодически снимать верхнею крышку ГРМ и проверять состояния ремня.
При замене ремня нужно заменять еще ролик натяжителя ремня ГРМ.
Ремень ГРМ был куплен: Contitech CT1008
Ролик ГРМ: NTN NEP57-008A-6 (В оригинале с завода. Если брать оригинал все равно будет этот).
Так же еще купил ремни привода навесного оборудования:
Генератор, помпа: Contitech 5PK900 (короче на 3 мм оригинала, 900мм)
Кондиционер, ГУР: Contitech 5PK1060 (короче на 3 мм оригинала, 1060мм, есть небольшие проблемы с установкой).
Приступим к замене.
Поднимаем машину спереди справа и снимаем передние правое колесо, опускаем машину на брусок, доски.
Снимаем защиту картера.
Разбираем пластиковую защиту справа, достав защелки.
Снимаем её.
Ослабляем болты крепления ГУР и выкручиваем регулировочный болт.
Снимаем ремень кондиционера и ГУР.
Ослабляем болты крепления генератора, выкручиваем регулировочный болт и снимаем ремень.
Выкручиваем четыре болта колонкой 10 крепления шкива насоса системы
охлаждения и снимаем его. Если нужно заблокировать его отверткой.
Теперь самое сложность снять болт шкива коленчатого вала. Что бы двигатель не прокручивался, заблокируем старым ремнем навесного оборудования шкив коленчатого вала.
Надеваем ремень как показано.
Ставим стяжку и зацепляем за болты крепления компрессора кондиционера.
Ослабляем болт. Полностью выкручивать не нужно, так как нужно будет крутить двигатель.
Выкручиваем болты крепления верхний крышки ГРМ.
Снимаем верхнею защиту ГРМ и проворачиваем за шкив коленчатого вала по часов стрелки коленчатый вал, выставляя метку на распредвале.
Выкручиваем болт шкива коленчатого вала.
Снимаем шкив коленчатого вала и проверяем метки коленчатого вала.
Далее я изоляционной лентой решил пометить положения ремня по зубьям. Это можно не делать.
Теперь нужно подпереть двигатель домкратом через брусок, так как нужно снять верхнею опору двигателя.
Откручиваем опору двигателя.
Снимаем опору двигателя.
Снимаем нижнею защиту ГРМ. Снимаем пружину натяжки ролика ГРМ. Ослабляем болт ролика и уводим его в сторону задней части автомобиля и затягиваем. Снимаем ремень ГРМ.
ВРАЩАТЬ РАЗПРДЕВАЛ И КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО
Устанавливаем новый ролик в крайние положение к задней части. Потом устанавливаем пружину.
Пружину натягиваем отверткой уперев в блок цилиндров.
Я решил сопоставить старый ремень с новым. Сделал для себя, можно это не делать.
Надеваем ремень в последовательности:
— Ведущая шестерня коленчатого вала
— Зубчатое колесо распредвала
— Натяжитель ремня ГРМ
Установив ремень ГРМ, приложите усилие для поворота распределительного вала
против часовой стрелки. Это делаем что бы убедиться что нет слабины ремня между шестернями распредвала и коленчатого вала.
Далее ослабляем на пол оборота болт ролика ГРМ и проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелки.
ВРАЩАТЬ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ СТРОГО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
Для удобство устанавливаем шкив коленчатого вала и за него вращаем.
Пружина сама натянет ремень, затягиваем болт ролика ГРМ. Момент затяжки 25 Н⋅м
Проверяем метки на распредвале и коленчатом вале. Начинаем собирать в обратной последовательности.
Протираем опору двигателя.
Устанавливаем ей и затягиваем.
Болты крепления к кузову затягиваем Момент затяжки 55 Н⋅м
Гайки крепления к двигателя затягиваем Момент затяжки 70 Н⋅м
Устанавливаем нижнею защиту ГРМ.
Устанавливаем верхнею защиту ГРМ.
Болты защиты ГРМ затягиваем Момент затяжки 15 Н⋅м
Обезжириваем посадочное место шкива коленчатого вала. Смазываем резьбу болта шкива коленчатого вала моторным масло. Устанавливаем и закручиваем болт.
Теперь нужно заблокировать шкив коленчатого вала. Для этого используем ремень навесного оборудования и стяжку.
Затягиваем болт шкива коленчатого вала. Момент затяжки 181 Н⋅м
Ставим шкив водяного насоса и затягиваем болты. Момент затяжки 15 Н⋅м
Берем новый ремни навесного оборудования.
Устанавливаем ремень помпы и водяного насоса. Особо сильно натягивать ремень не нужно, если что всегда можно подтянуть. Ремень по большему расстоянию должен прогибаться на 1 см. Хотя нужно делать динамометр, но его у меня нет.
Затягиваем гайку оси генератора. Момент затяжки 50 Н⋅м
Затягиваем стопорный болт. Момент затяжки 25 Н⋅м
Затягиваем регулировочный болт. Момент затяжки 5 Н⋅м
Устанавливаем ремень компрессора кондиционера, ГУР. Тут у меня возникли проблемы так как ремень короче оригинала, трудно налезал. Особо сильно не натягиваем. Как с ремнем генератора и помпы.
Затягиваем болты крепления ГУР и стопорный болт. Момент затяжки 45 Н⋅м
Затягиваем регулировочный болт. Момент затяжки 5 Н⋅м
Теперь можно завести и проверить что все работает. Заводим, даем немного прогреться. Даем нагрузку на генератор, включаем кондиционер. Если натяжки ремней навесного оборудование будет не хватать, они могут посвистывать. Тогда нужно будет подтянуть ремни.
Выключаем двигатель, ставим пластмассовую защиту. Устанавливаем защиту картера, колесо.
Все замена ремня ГРМ завершена.
Продолжаю разбирать по косточкам случившуюся с лансером неприятность, описаную здесь.
Первопричина бед, случившихся с машиной — именно болт крепления шкива коленвала. По регламенту его положено менять при каждой замене ремня/ролика ГРМ, иначе болт вытягивает, он клинит в резьбе, и это ещё самая малая из бед, которые могут случиться.
В данном посте я буду рассказывать только про заклинивший болт.
Для того, чтобы добраться до шкива коленвала, потребуется снять правое переднее колесо и часть защиты под аркой (два болта с головкой на 10 и жменя разных пластиковых клипс). Должна получиться примерно такая картина. Не пугайтесь, фото уже с окончания процесса, с двухнедельной ржавчиной на диске )))).
Как в принципе открутить болт шкива коленвала, если он в норме? Самая главная задача — стронуть его. На ресурсах, посвящённых подобным вопросам, некоторые владельцы девятых лансеров писали, что не смогли открутить болт ни на сервисах, где им его крутили громадными рычагами, ни пневматическими ударными гайковёртами на шиномонтажках. Самый простой и доступный домашним автомеханикам способ стронуть болт — упереть вороток в рычаг подвески снизу и крутнуть стартером. Естественно, при этом нужно снять фишки с катушек зажигания, чтобы двигатель не стартанул, а головку использовать только шестигранную, с плотной посадкой.
В моём случае стронуть болт не было проблемой, его почти сразу удалось стронуть руками с использованием не слишком большого рычага (40-45 см). Однако далее все мои усилия были тщетными. На откручивание я потратил 7 часов. При этом были применены закручивание — откручивание, проливание немереным количеством WD-40, рычаги до 1,2 м. Как показало вскрытие трупа, за эти 7 часов я прошёл 4 нитки резьбы, после которых застопорился намертво и не мог провернуть рычагом ни в одну ни в другую сторону.
В инструкции по обслуживанию к лансеру от третьего рима откручивание полагается проводить, зафиксировав шкив коленвала старым ремнём генератора, стянутым плоскогубцами. Понятно, что если вы не можете открутить болт рычагом, вы явно не удержите шкив ремнём и плоскогубцами. Я фиксировал всю систему, поставив на 5 передачу (привет владельцам автоматов…) и расперев ступицу снятого колеса доской между двух болтов в землю. Конечно, нагрузка на коробку адская. Если вы дошли до такого в своих усилиях по снятию шкива — пора задуматься и остановиться. Пока болт ещё хоть как-то крутится в обратную сторону, поставить его в положение наиболее лёгкого кручения и приступить к высверливанию.
Я не услышал голос разума, и после 7 часов ушатывания себя и машины решил воспользоваться стартером. После двух подзарядок аккумулятора с третьей попытки я услышал победный КЛАЦ! и возрадовался: вот конец моим страданиям. Но это оказалось только начало… Под машиной я увидел половину болта, а вторая половина осталась в коленвале, на глубине начала резьбы — примерно 12 мм — и при этом совершенно не было ощущения, что видимая часть болта не монолитна с коленвалом.
Здесь начинается вторая серия — 5 вечеров после работы, в течение которых было сделано:
Кондуктор для высверливания болта.
Если есть возможность — идите к токарю и просите его выточить кондуктор по размеру отверстия в коленвале. Я же пошёл по пути дешёвого колхоза: купил болт на 14, накернил центр на шляпке и зажал болт в дрель.
Повезло, это максимальный размер, который можно было зажать в таком патроне. Сверло на 4 зажал в тисах и, ловя положение с минимальным биением, просверлил болт на глубину начала резьбы. Резьбу обрезал болгаркой. На выходе отверстие немного сместилось от центра.
Диаметр отверстия в коленвале до начала резьбы немного больше, чем диаметр болта, поэтому при вставке кондуктора я подкладывал проставки так, чтобы примерно поймать центр.
Далее будет реклама. В процессе сверления я убил несколько свёрел, пока в конце концов не купил DeWalt. Сверлом на 4 можно было до определённых пределов пользоваться как фрезой. Оно действительно стоит своих денег.
Высверлил в застрявшем болте отверстие на 4, при этом сверло прошло по центру несмотря на то, что уже были попытки сверлить со смещением.
Далее рассверлил на 6,5, на 8 и на 10. При проходе на 10 возникли проблемы: на выходе сверло стало кромкой цеплять калёную внешнюю часть, сверлить пришлось долго, с использованием нескольких свёрел.
Большим диаметром сначала рассверливать побоялся: из-за смещения от центра можно загубить резьбу на коленвале. Для очистки совести попробовал использовать выкрутки (инструмент с конической левой резьбой), однако надежды на то, что будет толк, не было, поскольку пока болт был целым его не удалось провернуть рычагом более метра — что сможет выкрутка?
Далее стал протачивать трёхгранным надфилем канавки в 6 местах по окружности, вдоль оси болта, чтобы разделить обломыш на сегменты.
В процессе проточки была предпринята попытка провернуть обломыш, загнав по канавкам трёхгранный напильник и вращая его с помощью газового ключа. Результат — на фото.
С недавних времён мои нервы начал шатать звук неизвестного происхождения издаваемый из ебеней подкапотного царства семейства 4G18. Однажды доведя меня до состояния белого каления, я решил более досконально вникнуть в суть, изначально косо смотрел на компенсатор ближе к заливной горловине, так как по совпадению Сириуса и Андромеды после долива масла сей стук умолкал. Но не в этот раз, обратил внимание что звук более опущен в низ в область правого колеса . Приглядевшись соколиным взглядом на шкив КВ приговорил эту дисбалансную тваРЪ, был виден не большой люфт. Зная тот факт что он дЭмферный и не однократно привозя сеё исчадия ада на X-trail своим клиентам которые проклинали все на чем мир стоит, понял что самому пробил час испробовать сей десерт .
Не долго думая, а эта идея ударила в мой череп в 23:40 быстро зашёл — открыл — нашёл -заказал, и утром уже созерцал шкив фирмы Febest MDS4G15 за 2750 билетов банка ВВП.
Кучерявых вариантов типо Corteco не было, по этому Febest, по крайней мере резину и железо они делают более менее путно .
В процессе замены выяснилось что каким- то дивным-дивом, распустило приводной ремень генератора на один ручеёк, замененный 2 тыс назад и разхлебало боковую защиту . Ремень заменил на самый убогий Mеyle так он бы у меня в наличии.
Итог: пропал вообще какой либо посторонний шум из под капота, и даже утренний свист и постоянно пилющий мозг во время езды — писк ремня который издавался и на Gates и Mitsuboshi, натяжка не помогала .Ремень трогать не буду ибо нехуй мешать машине ездить в прошлый раз на поиски причины писка ремня потрачено около 10 тыс рублей, убито 2 недели, выкинуто 2 ремня, родной шкив генератора, а в последствие и сам генератор, так как он по необъяснимым причина после снять-поставить перестал давать заряд.
А этой приной оказался шкив КВ, шкив Карл 😒.
В общем всем удачи на дорогах .
И при нынешнем положении не болеть.
Доброго всем времени. Понимаю, что не первый с этой проблемой, но впервые сталкиваюсь с подобным. А интересует вот что:
- Обязательна ли замена шестеренки?(половина шпонки осталась внутри, может высверлить можно и т.д)
- Шкив ставится на шестеренку только ведь в одном положении?(неправильно поставить не получится?)
- Если шестеренка остается старая, никакие метки при установке шкива проверять не нужно?
В сервис тянуть машину не получится, потому что есть еще нюансы в ходовой части. Поэтому хочу делать сам. Для наглядности приложу фото.
Заранее благодарю за действенные советы и подсказки))
Миниатюры
Главное, чтобы поверхность шестеренки, соприкасающаяся с ремнем не пострадала, судя по фото до этого не дошло.
Высверлить можно, положение шкива относительно шестеренки не критично, хоть новое отверстие в нём делай (тем более старое разбито). Главное, чтобы развесовка не пострадала, иначе шкив будет бить и появятся вибрации.
Выработку в плоскости прилегания шкива к шестеренке нужно выровнять, чтобы не было зазоров,
Желательно снять кожух и удалить всю стружку и иные загрязнения, лопнувший ремень ГРМ - это дорого), заодно и состояние сальников посмотришь.
Я думаю если сорвало то не просто так, значит либо восьмерил шкив или ещё что-то. Надо посмотреть ещё сам шкив, не сточен ли он по середине, если он сточен то скорее всего и шестерёнка тоже. Может это даже будет еле заметно, но посадочное место уже уйдёт. Ремень ГРМ обязательно посмотри, как правило он тоже страдает. Сними его с распредвала и покрути, он может быть где-нибудь снизу поврежден. А если это так то обязательно менять, иначе потом заплатишь в раз 5 больше. Ну и вообще совет конечно лучше менять шестерёнку, я допустим покупал шкив за 2500, и 500 рублей за шестерёнку. Она не так дорого стоит, зато уже верочно будет всё хорошо.
Если шестерёнку не менять, то шкив одевается в одном положении (это при том что изначально она у тебя правильно выставлена) . Если будешь менять, надо будет найти ВМТ.
charly-sf
Репутация: 15
Короче, беда такая: не могу открутить шкив коленвала. Пневмопистолет не берёт. Трубой не получится, нечем шкив заблокировать. Что делать? Шестерни распредвалов уже сняты, если не откручу шкив, не смогу собрать ГРМ.
Lankaster
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 0
Ну если есть помошник то включаешь 5ю передачу он жмет на тормоз а ты срываешь болт. Уже дважды прибегал к такому способу
ra3vgv
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 36
Yuriy_R
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 53
Я откручивал чирком стартера
Вот фото.
Удлинитель с головкой на одной оси с коленвалом. на подставке.
Только если сняты шестерни распредвалов не знаю Димка можно ли так?
Ничто не ценится так дорого, и не обходится так дешево, как вежливость :)
Lancer 1.6AT Silver '03 Enkei, Momo, обвес EGR, Multitronics RIF-500.
Mihail V
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 311
ra3vgv
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 36
charly-sf
Репутация: 15
Думаю, не стомт. Если болт пойдёт, то провернёт колено, клапана погнёт. Так многие делают, позвонил Меку, он тоже посоветовал стартером. Жаль, не мой случай Завтра будем пробовать мега-пистолетом, только переходник купим под головки 1/2 дюйма, а то он с большим квадратом, по-моему, 3/4 Если не пойдёт, снимем стартер, заблокируем венец и трубой.
ra3vgv
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 36
я 1 раз откручивал пневмогайковертом на грузовом шинамонтаже. Эт было еще до того как ключ сварил себе, надоело побираца ходить,у всех спрашивать.
Yuriy_R
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 53
и эт самое, там только мгновенного чирка хватает, он даже на 2 см не прокручивается, просто срывается с резьбы.
Ничто не ценится так дорого, и не обходится так дешево, как вежливость :)
Lancer 1.6AT Silver '03 Enkei, Momo, обвес EGR, Multitronics RIF-500.
Святослав
Репутация: 22
Я зажимаю шкив газовым ключом через брусок ,чтоб не испортить клин один откручиваю влегкую.Если надо сделаю детальное фото. А с кувалды или молотка там;Либо х.. пополом,либо п..да в дребезги.
ra3vgv
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 36
charly-sf
Репутация: 15
Mihail V
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 311
Смотри Дим, вот мы смотрим на лоб двигателя, на элементы грм, натяжной у тебя слева, а справа обводной, так?
А гидронатяжитель у тебя есть?
Mihail V
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 311
Надо такую вилку соорудить:
На примере 4г63, тянется против часовой стрелки:
Святослав
Репутация: 22
С помощи кувалды только рельсы собирать и траки на тракторах в колхозах,и то потому что другого нет и по другому не умеют.А с техникой надо руками и мозгами. С дури можно и хрен сломать.(это не относится к российскому автопрому)там на заводе в кузовном цеху зазоры выставляют с помощью кувалды и такой то матери.
ra3vgv
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 36
charly-sf
Репутация: 15
Сорвал с пол-пинка большим гайковёртом, только пришлось купить переходник с 3/4 на 1/2.
Мих, спасибо! Сделал такую вилку буквально на коленке, болтики в итоге сломались, но натянуть хватило. У меня на натяжном отверстия всего 3мм в диаметре.
Yuriy_R
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 53
Оу, опередил.
Отлично, это дело надо обмыть
Ничто не ценится так дорого, и не обходится так дешево, как вежливость :)
Lancer 1.6AT Silver '03 Enkei, Momo, обвес EGR, Multitronics RIF-500.
ra3vgv
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 36
Поздравляю,Дим, я тоже 1 рас када грм менял поехал на шиномонтаж легковой,они своим гайковертом не смогли открутить, поехал на грузовой шиномонтаж там в 2 счета.
Mihail V
Перейти к альбомам пользователя
Читайте также: