Как защитить ниву от сколов
Мужики, вот не пойму - есть ли смысл ставить подкрылки, если крылья изнутри покрыл мастикой?
Взял обычную такую битумную мастику, основательно промазал крылья на два слоя. Прилипает на ура Поглядим, как она в конце сезона летнего выглядеть будет.
Так вот - есть ли смысл теперь подкрылки ставить? Будет от них плюсов весомых в каком-нить месте?
Proto
Я вот после резки арок подкрылки обратно ставить не стал. и не жалею. При хорошей обработке "оно" и так отлично ;о)
Всем доброго здоровья !
Через три дня осуществится моя давняя мечта - беру с салона новенькую нивку !
Люди советуют поставить подкрылки (локеры), но как то раньше же ездили без них и ничего, может конечно кузов был другой, железо и т.д.
Не хотелось бы иметь "дополнительный" сборник пыли, грязи и воды (возможно я и ошибаюсь); а с другой стороны не так уже страдают крылья от пескоструйки, щебня и т.д. - вот какой найти компромисс ?
В статье представленной pylesos'ом Антикор для обработки днища состав хорош. Как вы считаете, стоить ли заморочиться с антикороз./антигравийной обработкой днища, крыльев нового авто ? Помыв все, скажем, минимойкой, высушить, обезжирить, промазать реметализантом, и в оконцовке этим составом ? Или крылья достаточно Hi-Gear 5754 (?). Устанавливать подкрылке нет желания (сомнения в полезности), и тем более сверлиться. Дайте совет начинающему
Спасибо, Сергей !
я где-то читал что на новую машину не советуют наносить доп.антикор так как "заводской" состав набирает прочность в течении полугода. Извини но ссылку не могу найти
melomani
подкрылки в обязательном порядке, никакой сборник грязи и воды там не будет, моей машине 10 лет, под подкрылками-локерами - заводской антикор, как новенький
меня смущает что сверлить там придется чтобы закрепить Вставали бы они плотно - другое дело. У меня у друга нива 2131 с салона, сразу ставил локеры - прошу его снять для убедительности посмотреть что там творится - дык он не дает
Дело в том, что я не видел как они ставятся, плотно ли прилегают, возможен ли заброс под них воды и т.д.
На чужой каравай рот не разевай! Ставь смело,всё будет хорошо!
P.S. Я когда обрабатывал арки на своей шестёрочке битумной мастикой,хорошо разбавил бензином и добавил серибрин (аллюминиевая пыль) получилась серого цвета,намазюкал в два слоя,третий год-полёт
нормальный!
на сегодняшний день чем хорошо обработать арки? а то по отлетал антигравий кот. наносил почти сразу,есть что нибудь по крепче?
Используя авто на загородных магистралях, многие из нас задумываются о способах защиты капота и лобового стекла от сколов, трещин и различного рода загрязнений. Решением такой проблемы может быть как бронирование капота с помощью специальной защитной плёнки, так и установка, так называемой, пластиковой или кожаной мухобойки. Поговорим поподробнее о таких способах защиты капота и лобового стекла.
Преимущества бронепленки
Бронепленка - это продукт современных технологий, изготавливается она на виниловой или полиуретановой основе. Последние считаются более качественными, они полностью прозрачны, не мутнеют и не выцветают на солнце. По причине большой толщины полиуретановую бронепленку можно полировать, восстанавливая её первоначальный внешний вид. Чаще всего автовладельцы закрывают такой бронеплёнкой не только капот, но и дорогостоящие фары автомобиля.
Преимущества использования бронепленки:
1) универсальность защиты;
2) её долговечность;
3) устойчивость к царапинам и сколам;
4) полная прозрачность.
Необходимо лишь помнить о том, что экономить на качестве таких работ не следует. При необходимости оклейки капота и фар бронепленкой следует обращаться исключительно в специализированные компании, которые имеют большой аналогичный опыт работы и предлагают соответствующие гарантии. В зависимости от модели автомобиля и качества используемой бронепленки, такая работа может обойтись в 15-20 тысяч рублей.
Применение мухоотбойников
Мухобойники - это простейшие пластиковые козырьки, которые устанавливают на передней кромке капота. В прошлом они были чрезвычайно популярны, однако сегодня спрос на них несколько сократился. Основная задача таких дефлекторов - это изменение воздушного потока, что снижает вероятность попадания на капот и стекло грязи и различных насекомых. Однако качество таких мухобоек и их эффективность будет зависеть от конкретной модели такого аксессуара.
Практика показывает, что какой-либо существенной защиты лобовому стеклу такой дефлектор не даёт, при этом появляются завихрения воздуха, что может отрицательно сказаться на показателях расхода топлива. Если приобретать пластиковые мухоотбойники, то предпочтение следует отдавать моделям, которые нависают над кромкой капота, что исключает скопление влаги и грязи, которая может привести, в конечном счете, к образованию коррозии.
Подведём итоги
Использование бронепленки является универсальным и достаточно простым способом защитить капот и лобовое стекло с фарами от сколов и загрязнений. Нужно лишь не экономить на такой работе, используя качественные материалы и обращаясь к опытным специалистам. А вот пластиковые мухоотбойники не столь эффективны, они могут также увеличивать показатель расхода топлива, а их защита стекла от загрязнений не столь эффективна.
Приведя в пример свой автомобиль Нива Шевроле, где не было сделано антикоррозийной подготовки, покажу самые слабые места на кузове машины, где ржавчина появилась в первые же годы эксплуатации автомобиля.
В каких местах кузова НОВОГО автомобиля Нива Шевроле следует произвести антикоррозийную обработку.
В первую очередь стоит обратить внимание на внутренние полости кузова автомобиля и обработать их антикоррозийным составом . К примеру: капот, двери, задняя дверь, лонжероны, пороги, внутренние части задних и передних крыльев. Лонжероны, идущие по днищу кузова, довольно крепкие, но обработать антикоррозийным составом там лишний раз не по мешает. Для обработки дверей желательно снять с них дверные карты (обшивки), а не следовать примеру как это делают многие, обрабатывая внутреннюю часть двери, через отверстия, расположенные снизу дверей, предназначенные для отвода воды. На капоте перед обработкой следует снять шумоизоляцию для обеспечения свободного доступа. Клипсы, которые держат "шубу" одноразовые, почти в любом автомагазине их можно купить, стоят они недорого.
Пороги и задние арки колес требуют особого внимания и подхода к себе, здесь важна не только внутренняя обработка, но и наружная подготовка.
Существует гипотеза у многих владельцев Нивы Шевроле, что из-за уплотнительных резинок, расположенных на дверях, появляется ржавчина на порогах, попавший на них песок в процессе эксплуатации от вибрации протирает лакокрасочное покрытие порога, что приводит к появлению коррозии.
Как предотвратить или уменьшить проявление коррозии на порогах и задних арках колес.
Для этого следует снять пластиковые накладки порогов. Держатся они с помощью нескольких саморезов, расположенных снизу и по краям. Порог снимается для того, чтобы было удобно проклеить места соприкосновения уплотнительной резинки дверей с порогом броне пленкой. Аналогично стоит проклеить заднюю арку колеса в месте соприкосновения уплотнительной резинки от двери. Внутреннюю и наружную часть порога, расположенную под пластиковой накладкой, следует обработать специальным антикоррозийным составом. Так же не стоит забывать про обработку внутренних участков арок задних и передних колес.
yonnex001
Залеплять не пробывал ибо лень. А кисточкой перемазал кучу сколов, в том чиле и сегодня. Когда не было этой микробаночки с кисточкой пшикал из баллона в стаканчик от йогурта и оттуда обычной тонкой кистью брал краску. Сосед рассказывал что подкрашивал свою из баллона ничего не залепляя, просто с распылял с большого расстояния, говорит что получалось супер. лично я результата не видел, так что рекомендовать такой способ не могу
Я всегда сколы и "рыжики" подкрашиваю кисточкой.
Предварительно - "цинкарь", раствор соды, обезжириватель.
А еще раньше - над сколом ("рыжиком") налепляю кусочек изоленты для ориентации т.к после цинкаря найти бывший рыжик бывает проблематично
ВАЗ 21213 1998 г.в. "Кайман": объемная интегрированная рама (в процессе), аллигаторный капот, МПСЗ, ГБО, 14-й РВ, сцепление Сакс, подрамник КПП и РК, карданы со ШРУС, независ. крепл. РПМ, ГП 4.1, лифт 3. 5см, резаная КФ, и пр. - продана.
Появился первый скол S=4 мм^2 возле арки заднего колеса над черной полосой. Эмаль откололась вместе с грунтом.
Если скол до металла кисточкой ненадолго, ржа пойдет из под краски через год-два. Если положить аэрозолью может получиться не хуже заводской окраски.
Можно делать так: наждачкой №500 зачищаем и заглаживаем скол до чистого металла, место предполагаемого пятна краски с запасом матуем №1200-2000, грунтуем из баллончика (или цедим в колпачек и кистью, но чтобы легла спложным слоем без "прочерков"). Потом 3-4 слоя краски с интервалом по инструкции (должна лечь на заматованую поверхность). Когда высохнет, наждачкой №2000 снимаем шагрень по краям, или если краска не очень подходит по цвету, снимаем всю новую краску от краев к центру до минимально возможного пятна (в этом случае грунтовка должна быть только на металле), потом полируем абразивной пастой №1 (на мой взгляд достаточно). Работу лучше делать в конце лета, к зиме новые сколы могут тутже появиться.
У задней арки на выступе постоянно обкалывало гальками из под переднего колеса, пока подножки не поставил. До этого еще делал так: на выступ задней арки (снизу и до середины примерно)несколько слоев антигравия, потом закрашивал в цвет. Хватает надолго, но переход виден, не очень красиво на новой машине.
Везде пишут, что краской надо заполнить только лунку от скола, желательно "с горкой" без нахлеста. Но т.к. поверхность скола у меня расположена вертикально, краска вытекает. Пришлось красить в несколько слоев с нахлестом в 1 мм в несколько слоев с выдержкой в сутки между слоями. Что делать?
Поверхность обрабатывал преобразователем ржавчины и обезжиривал обезжиривателем, не матовал, как рекомендовали выше, просто красил.
Наверное, придется переделать? Но как?
В общем, все высохло, на металле кое-как держится, а вот то что было поверх старой краски - отлетело. Короче, купил белый грунт, наждак Р1200 и Р2000. Собираюсь стереть то, что было нанесено мной в последний раз, пройтись по металлу и по заводской эмали радиусом 3-5 мм вокруг скола наждаком Р1200, обезжирить, загрунтовать 2 слоя, дать грунту высохнуть и нанести 1-2 слоя эмали.
3-4 это точно не перебор? Да и кистью не получается как по инструкции с интервалом 10-15 мин, т.к. когда наносишь следующий слой повреждается предыдущий.
Можно и два слоя, если результат устроит. Краска с баллончика жидкая, я зачищал крупноватой наждачкой, поэтому после 2-х слоев оставались следы от абразива.
Если красишь кисточкой, краску лучше погуще, напр.подобрать в мастерской минимальную партию. Если не хочется, из баллона тоже пойдет.
Как делал кисточкой: наносишь на скол или царапину краску с небольшим заходом на старую, излишки и каплю стягиваешь резиновым шпателем или кусочком дворника, измазанную поверхность тутже вытираешь сухой тряпкой, можно несколько раз пока краска не сравняется. На горизонтальных поверхностях с горкой, потом шкуркой 2000 сравниваешь и полироль. Такими способами можно делать, если не повреждена грунтовка, иначе ржа пойдет. Я так семерку всю исцарапанную за пол дня сделал как новую (перед продажей) . Если зачистишь и загрунтуешь совсем небольшими точками можно тоже со шпателем попробовать. Кстати перед полировкой вместо 2000 лучше скотч-брайт использовать, он заводскую шагрень не снимает, ЛКП будет естественнее в месте подкраски.
Короче, купил белый грунт, наждак Р1200 и Р2000. Собираюсь стереть то, что было нанесено мной в последний раз, пройтись по металлу и по заводской эмали радиусом 3-5 мм вокруг скола наждаком Р1200, обезжирить, загрунтовать 2 слоя, дать грунту высохнуть и нанести 1-2 слоя эмали.
Ради одного скола - слишком много возни.
Загрунтовать/закрасить какой-нибудь палочкой/зубочисткой предварительно набрызгав краски в колпачек какой-нибудь.
Либо просто вырезать из самоклеящейся пленки какой-нибудь кружек/фигурку и заклеить этот скол чтобы под него влага не попадала.
А заморачиваться с наждачкой/аэрозолями и т.п. тогда, когда этих сколов будет много и из под них везде ржа поползет
Читайте также: