Как заправить кондиционер форд мондео 4
Есть 2 контура - высокого и низкого давления. Когда кондиционер выключен давление в обоих контурах равно 6-7 атм. При включении кондиционера компрессор высасывает газ (фреон) из контура низкого давления и сжимает его в контуре высокого давления. Сжатый фреон расширяется проходя узкое место (orifice tube или ТРВ (не помню расшифровки, что-то типа "дроссельной трубки" и "расширительного клапана") между контурами высокого и низкого давления поглощает тепло ("производит холод"), для
увеличения эффективности этого процесса эти расширившиеся пары проходят испаритель, который стоит в салоне автомобиля. В контуре высокого давления стоит конденсор (рядом с радиатором охлаждения двигателя), он периодически обдувается вентилятором, чтобы понизить температуру сжатого фреона. Когда кондиционер исправно работает в контуре низкого давления - 2.5 - 3.5 атм., а в контуре высокого давления 12-15 атм.
Под капотом можно найти 2 штуцера с шариковыми клапанами - один в контуре высокого давления (большего диаметра), другой в контуре низкого давления. Фреон закачивается в контур низкого давления.
В контуре низкого давления есть датчик с двумя проводами. Если давление ниже 2 атм. он разомкнут, если выше - замкнут. В контуре высокого давления есть датчик с 4 мя проводами - высокого и сверхвысокого давления (по словам TDB-1). Когда давление
становится выше определенной величины он включает вентилятор кондиционера. Если снять разъем с датчика высокого давления или датчика низкого давления кондиционер включаться не будет вообще.
КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.
При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2 атм. должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает
крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно проверить не клинит ли компрессор вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе. ), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю - не пробовал). Если компрессор не начал вращаться. Нажмите на шарик клапана любого из контуров - если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно - ищите течь, чините, заправляйте.
Если фреон в системе есть - снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась ли муфта. (в конференции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать нельзя. Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar,Taurus, Bronco там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я почти уверен, что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась,
а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообщаете замыкая датчик) - то наиболее вероятная причина - электрика. Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д. Если при замыкании датчика муфта включается - недостаточное давление фреона проверяется манометром) или неисправный датчик. Если все включается, но компрессор издает скрежещущие звуки или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которого идет едкий черный дым - то причина неисправности, разумеется, компрессор.
КАК ЧИНИТЬ КОМПРЕССОР.
Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается ремень (serpеntine belt),если Вы хотите продолжать ездить на машине во время ремонта компрессора - купите более короткий ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он 10$.Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот болт сверху торцевым ключем. Машина поднимается на домкрате и снизу откручиваются 3 болта (10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с муфтой всборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.
Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает
усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого расжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть - откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают
половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том, что они закручены сильно и нельзя использовать торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключем (6
граней!) на которй пришлось одеть трубку и слегка постукивать. Вся операция заняла: serpеntine belt - 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин. Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с алюминиевым
наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон, выполненных в виде хитровырезанных стальных пластин. Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на
алюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона - к диску, "полусферная" сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и, соответственно,"мертвому" заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть пластиковые пояски, которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось что никакое заклинивание компрессора не может привести к неустранимым дефектам - порче поверхности цилиндров и поршней. Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с алюминиевого диска (на глубину ~ 0.2 мм) и полировальной пастой алюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20. После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке. Винты закручивать сильно!, когда разберете, сами поймете почему - уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри). Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50-60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм.
Если вращать компрессор рукой - то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.
КАК ЗАПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕР
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если прочитать вышенаписанное внимательно, то станет понятно, что кондиционер штука довольно простая, проще чем тот же двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в любой книжке,
в то время как про компрессор удается насобирать информацию по крохам. В Chilton-овских книжках написано просто - не трогать, штраф за выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный заменитель R12) и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше. Может быть где-то и можно купить специальные книги, но я не нашел.
Новый компрессор стоит 350-400$, работа с заправкой уж никак не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег сэкономите (расход - 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во
вторых, холод в салоне станет намного приятней, а в третьих, просто интересно посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!).
Конечно, я потратил больше времени и денег чтобы разобраться - покупал манометры, делал переходники на нестандартные шланги, пытался откручивать трубки (показалось, что компрессор так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.
9 лет
купил Мондео, два месяца назад, пока было прохладно- было хорошо, как на улице стало жарко- кондер стал выдавать то теплый воздух, то горячий. На станции проверили и наличие фреона и давление в системе- все ОК. Когда заехал на станцию, как по закону подлости- подул холодный воздух. Чего делать, не пойму. может кто- то знает причину?
был климат на предыдущей машине- барахлил кондер. новый взял без климата- думал надежней будет- та же самая история.
Робертт
Если давление фреона в системе в норме, то не так уж и много вариантов:
- забитый грязью радиатор кондея - он первый.
- неверные показания датчика давления.
- что-то еще, скажу позже.
ЗЫ Сегодня было +33 в тени и +36 на дороге, климат справлялся отлично.
одно заметил- если постоит в тени- кондер может и сразу заработает.
а бывает заглушишь- заведешь несколько раз и после этого начинает работать.
машина новая- нет пяти тысяч- радиатор отпадает. давление в системе- в норме. а насчет датчика- попробуем поменять. ведь получается- то работает, то не работает (когда хочет, тогда и гонит холодный воздух) в жару, то работает.
Привет форумчане! Нужен совет! Моня 2006 г.в. 82000 км пробег. Проблема - не включается кондиционер. При нажатии кнопки А/С надпись А/С горит, а воздух не остывает. проверили систему грят без утечки. Сам посмотрел - все предохранители в норме. При проверки сказали что не включается муфта
То же самое стало на днях.Под капотом надавил на ниппель - с последним выдохом вышел остаток фреона:).Теперь ищу порядок заправки.Машина сентябрь 2006 (РольфХимки).Пробег 52.Живу на юге и уже надо бывает включать.Всю зиму нормально работал.То есть легко устранял запотевание.Проблема началась в марте.
evgkomok
Утечки нет, муфта не включаться может из-за отсутствия хладогента в системе, либо температура воздуха ниже +4.
Муфта может не включаться и из за избыточного давления в системе т.е. если заправили больше чем надо.
Если нет утечки, муфта срабатывает при прямой подаче на неё напряжения бортовой сети, то изъян сидит в модуле HVAC (модуль управления климат контроля).
Решается проблема снятием клемм АКБ На 60 секунд (за это время разряжаются все ёмкости интегрирующих и дефферинциирующих RC цепочек в модуле).
22 апр еля 2009
Добрый вечер! С кондиционером разобрались - сначала не было питания на реле, а затем пропал сигнал управления. Загводздка вот в чем - плохая пропайка дорожек на плате блока управления кондиционером. респект и уважуха умельцам Commicsa.
FORDIAGNOSTIC_1 спасибо за совет про АКБ, но это не помогло, так как дабл трабл было в другом (см. выше).
23 апр еля 2009
сначала не было питания на реле, а затем пропал сигнал управления
Как так получлось?
Задаю "наводящие" вопросы:
Автомобиль в рем-зону заехал с сигналом управления или без него?
Если сигнал управления был, а потом пропал, то был ли в том и в этом случае запрос на PCM?
А в чём была причина отсутствия питания на реле?
Что было две поломки одновременно, двух независимых эл.цепей одной системы?
Неисправна была цепь управления от реле до модуля ЕАТС (климат контрль)?
FORDIAGNOSTIC_1
к сожалению я не разбираюсь во всех этих РСМ. знаю что в ремзону приехал, кондей не работал - не вкл., хотя надпись на блоке управления А/С горела. муфта не срабатывала. мож че и путаю. знаю что нашли перегоревший предохранитель 7,5 А, который по схеме расходится на несколько цепей. была плохая пропайка дорожек. разобрали всю бороду вынули блок управления А/С и пропаяли. делали все при мне. обнуляли как говорили но не кондей не врубался.
24 апр еля 2009
evgkomok
Ладно если при вас делали то всё ОК, значит время потратили.
Для Вас: если плохой контакт то предохранитель не сгорает,
предохранитель сгорает только тогда когда контакты замкнули.
24 апр еля 2009
[b]FORDIAGNOSTIC_1
спасибо за советы. скорее всего не было сигнала управления на реле. так как при замыкании двух контактов в блоке предохранителей под капотом где стоит реле кондея он включался. после замены сгоревшего предохранителя при включении кондея произошло КЗ в левой форсунке с подогревом омывателя лобовухи. отключив форсунки заменив сгоревший предохранитель и пропояв контакты - кондей включается и работает. я знаю что предохрон сгорает при замыкании контактов. скидывании клем АКБ ни чем не помогло. обнуняли их через диагностический комп, результат нуль. всю диагностику проводили на компе
Холода не хватало. Было принято решение заправлять.
Где находится один штуцер я, да и я думаю все- знают…А вот второй))) Я его видел давно, когда ремонтировал локер, но как это обычно происходит забыл…
Откачали старый фреон, слили масло. С виду ещё даже очень ничего было.
Закачали новое масло в размере 125 грамм и фреона. По автодате кажет 800 грамм. Сначала не поверили и залили согласно табличке, но позже прибор, да и ребята, посоветовали довести до 800. Так и сделали.
Огромное спасибо Дэнчику!
Цена вопроса в предыдущем посте))))
Машины в продаже
Ford Mondeo, 2001
Ford Mondeo, 2005
Ford Mondeo, 2005
Ford Mondeo, 2007
Комментарии 25
меня тоже удивило когда кондерщик меня заставил колеса вывернуть и начал аблицовку арки откручивать. У меня по хуже было, изначально со дня покупки не работал кондер, оказалось что бронированный шланг высокого давления об раму перетерся и стравил весь фрион. оригинальный шланг вылазил 60 баксов, но нашлись умельцы которые мне шланг не хуже окольцевали. И вся работа: заправка и замена шланга обошлась 50 баксов.
Ништяк. У нас тоже ребята ремонтируют шланги. Как правило любая контора которая делает рукава высокого давления этим занимается.
это класно, когда мастера с мозгами есть.
Ну да, только мало их…
согласен, сейчас занимаюсь поиском спеца который мне сможет от гидро усилителя шланг сделать, а то потеть он слегка стал.
меня тоже удивило когда кондерщик меня заставил колеса вывернуть и начал аблицовку арки откручивать. У меня по хуже было, изначально со дня покупки не работал кондер, оказалось что бронированный шланг высокого давления об раму перетерся и стравил весь фрион. оригинальный шланг вылазил 60 баксов, но нашлись умельцы которые мне шланг не хуже окольцевали. И вся работа: заправка и замена шланга обошлась 50 баксов.
Нет не сам снимал, спецы делали. Но по виду помню что бронированный шланг имеет сочленения квадратные закручивающиеся. снимали полностью и заново вальцевали.
Не пойму, а зачем два штуцера для заправки?
А мне заправляли только через верхний штуцер. Я им говорил за нижний, но сказали он не нужен для заправки.
Интересно, первый раз такое слышу. Оборудование мож какое модное.
Незнаю, может и так. Сразу выкачали старый фреон создав вакуум и подождав минут 20 проверили не падает ли давление, а потом уже заправили.
Что масло? Оно же вместе с фрионом заправляется насколько я знаю.
Всех тонкостей не знаю. У меня делали пошагово, на сколько я понял.
Вот и я такой же специалист )))
KIROVOGRADEC
А мне заправляли только через верхний штуцер. Я им говорил за нижний, но сказали он не нужен для заправки.
Хотелось бы увидеть по фото как он выглядит и примерно фото где стоит, буду признателен, таже хрень и у меня и фрион есть а дует теплым воздухом
Да сфотать там не получится, просто провод сверху компрессора и на нем черная таблетки- тепловушка, её обрезаешь и записываешься напрямую! Любой автоэлектрик это сделает спокойно!
Заправка автокондиционера в FORD Mondeo IV 2007-2014 гг.
Таблица норм: Заправка автокондиционера в FORD Mondeo IV 2007-2014 гг.
| Хладогент | Кол-во хладогента | Тип масла | Кол-во масла | ISO |
| R134a | 520+/-10 | WSH-M1C231-B | 200 | ISO 46 |
© 2021 Все права защищены.
Автосервис CarAIR — профессиональная
заправка автокондиционеров, оперативный выезд автоэлектрика, вскрытие автомобиля, замена масла в коробке, ремонт топливных систем по самым приятным ценам в Красноярске. Звони!
Объем заправки кондиционера Форд Фокус 2
Объем заправки кондиционера Форд Фокус 2 по данным их разных источников составляет от 585 до 615 г. Более точную информацию можно получить у мастеров в сервисе, но они не всегда её разглашают. Это ещё одна причина, по которой заправку кондиционера лучше проводить у специалиста.
Сколько стоит?
За заправку кондиционера вашего Форд Фокус 2 в сервисном центре попросят около 2000 рублей. Заправку настоятельно рекомендуют производить именно в сервисах из-за токсичности хладагента и необходимости точного соблюдения технологии заправки.
Профилактика
В любой системе важно проведения профилактических мероприятий для поддержания её работоспособности. Не является исключением и кондиционер Форд Фокус 2. Во избежание проблем с системой, следует выполнять следующие действия:
- Осмотр и проверка ремня привода дополнительного оборудования.
- Очистка радиатора кондиционера от грязи и пыли. Обычно производится вместе с очисткой радиатора охлаждения.
- Проверка герметичности системы, шлангов и мест их соединения.
Проверка объема хладагента в системе
При некачественной работе системы охлаждения, а также для контроля за её состоянием необходимо проводить проверку количества хладагента в системе.
- Прогреть мотор автомобиля.
- Выставить вертушок кондиционера в положение максимального холода, включить высокую скорость вращения вентилятора.
- Открыть двери.
- Измерить температуру центральной части клапана выхода воздуха. Нормальное значение составляет 17-20 градусов.
- Посмотреть в смотровое окно в верхней части ресивера. При нормальном количестве хладагента, он не пенится.
Самостоятельная заправка
Самостоятельная заправка кондиционера проводится только при наличии специальных знаний и метрической станции. Следует помнить о токсичности хладагента и соблюдать меры предосторожности.
Заправочный объем кондиционера Форд Фокус 2 составляет, как сказано выше, 585-615 грамм.
Заправочный шланг метрической станции подсоединяется к заправочной горловине. После этого необходимо запустить двигатель и довести обороты до полутора тысяч. Далее открываем вентиль низкого давления и переворачиваем баллон – заправка начинается.
Когда воздух из воздуховодов достигает температуры 6-7, прекращаем заправку. После этого отсоединяем оборудование, закрываем горловину и проверяем количество хладагента через смотровое окно. Ещё раз отметим, что жидкость там при нормальном её количестве в системе не пенится.
9 лет
купил Мондео, два месяца назад, пока было прохладно- было хорошо, как на улице стало жарко- кондер стал выдавать то теплый воздух, то горячий. На станции проверили и наличие фреона и давление в системе- все ОК. Когда заехал на станцию, как по закону подлости- подул холодный воздух. Чего делать, не пойму. может кто- то знает причину?
Который с трубкой LM можно достаточно легко подлезть через дренажную трубку (из которой капает конденсат за борт и будет стекать моющее вещество , находится с правой стороны центр. консоли у ног переднего пассажира) однако опять таки при пуске системы кондиционирования (по инструкции для очистки системы) салонный фильтр может намокнуть, стать влажным и т.д. и т.п. поэтому по уму в любом случае нужно вытаскивать. Поэтому мне интересен LM который без трубки.
Вот сия заслонка №1 с правой стороны S-max
Однако что именно она открывает т.е. где образуется само отверстие для всасывания воздуха пока не ясно.
А салонный фильтр точно намокнет ? Через него будет стекать эта жидкость ?
Разве не через дренажную трубку ?
19 июля 2012
А самое главное, согласно инструкции, прямой доступ к дефлектору забора воздуха не нужен т.к. всё работает как на рис. ниже, так что сухой метод газом мне больше нра
Я почему склоняюсь к использованию трубки . я пользовался и LM с трубкой , и аэрозольным не LM .
Правда на авто , на которых салонный фильтр точно не намокал , т.к., находился не в ногах водителя .
Сложилось впечатление , что после обработки тем , что с трубкой , запах дольше не появлялся .
Но , правда , пахло с неделю LMовской отдушкой .
19 июля 2012
То что с трубкой LM - это бесспорно более эффективный метод, можно сказать проф. очистка, но требует больше времени, тех. знаний и навыков. А газообразное воздействие конечно не такое эффективное (иначе бы хирурги перед операцией не мочили в тазиках руки (обтирали липидной эмульсией раствора), а просто подставляли бы их под аэрозоль и операционные не мыли бы, а , закрыв двери, распылили бы газ.. )). У меня запахов критичных пока нет, видимо колонии микробов не достигли ещё макроскопического масштаба (правда всегда использовал более дорогой высокоэффектиный салонный фильтр Ford), поэтому метод газом пока мне приемлим.
22 июля 2012
Добрый день! Мондео, климат, машине 1 годик, кондей стал плохо работать: на холостых теплый влажный воздух и тп, официалы зарядили 7 рублей за чистку радиаторов, жду выхода из отпуска частного мастера, обещал сделать за 2500. Разочарован в гарантии Фордов. И потом, что за машина, если через год по 7 тысяч отдавать за чистку
Читайте также: