Как заменить втулку на коленвале на иж
Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!
Помогите с заменой втулок коленвала.
Помогите с заменой втулок коленвала.
Купил я Юпитер с рук, недорого и на ходу. Но старый хозяин сразу предупредил что звенят пальцы, и коленвал требует замены втулок.
Также вместе с мотоциклом отдал новые втулки, и инструменты для их замены. Сейчас думаю их поменять, но проблема в том что я этого никогда раньше не делал, боюсь как бы чего не запороть.
Подскажите как ПРАВИЛЬНО это нужно делать.
тоже меняю втулки на валах! Уже 2 испортил! запрессовать-не проблема, а вот развернуть-никак! Пробывал на дрель развёртку насаживать-быстро, но ровно никак не получаеться, всё время куда-нибудь в бок уходит! Как правильно. Рукой развёртку крутить? Токарь сказал, что есть специаьная штука-"лерка", так вот ей и крутят. Обьясните плиз!!
Если почитаешь форум внимательно, то уяснишь, что пальцы не гремят и не звенят. На Юпитерах в частности! Скоре там у тебя менять поршни надо , а не втулки.
То gorsasha: Развертку обычно дрелью не крутят. Лерка это тоже что и плашка, ей резьбу нарезают. Это во первых.
Во вторых, втулки, что продают на рынках и в магазинах и т.д. Они не готовы к развертке. После запрессовки, там получается слишком маленький диаметр. Желательно бы эту втулку сначала проточить, а еще лучше проточить её после запрессовки. Но тут нужен хороший токарь и станок.
Вот тогда можно её и разверткой. Развертка предназначена для окончательной доводки отверстия под конкретный размер и должна снимать минимум металла -десятку или сотые доли мм. При этом она должна концом входить в отверстие (потому что начало её тоньше) и этим центрироваться. Развертка крутится рукой, при этом обильно смазывается маслом. Для соблюдения соосности, развертку можно вращать в станке, но нужно и шатун с втулкой закрепить строго в нужном положении.
Так как делаешь ты, это конечно выход, но не самый лучший. Приходилось и мне так поступать, когда другого выхода нет.
А когда есть, то мы делали следующим образом. Поставили новую втулку в оправку. Затем замерили внутренний диаметр и проточили на токарном станке. Снять пришлось пару десятых долей миллиметра. Затем втулки запрессовывались в шатуны и тогда разверткой доводилось отверстие, ещё 1-0,5 десятки. Развертка заходила не очень туго и вроде ровно.
Получилось довольно таки прилично.
yaya_max, твой способ тоже хорош. Он наверное и самый удобный. Вот только этот шарик-болтик надо где то заказать и причем с правильным размером.
Еще я забыл про способ осаживания втулки шариком от подшипника. Надо только найти шарик диаметром 13,8 мм. Бывают ли?
Для выпрессовки старой втулки нам понадобится: длинная шпилька или болт с гайкой, несколько шайб, любая втулка или обрезок трубки, наружный диаметр которой немного меньше внутреннего диаметра головки шатуна, еще одна втулка внутренний диаметр которой немного больше наружного диаметра самой втулки.
С ролью втулки для выпрессовки у меня хорошо справилась головка на 12 которая с легкостью проходит через шатун. Продеваем болт через головку затем продеваем через шатун с другой стороны ставим еще одну втулку, одеваем шайбу и накручиваем гайку. У меня получилась примерно вот такая конструкция.
Пара минут работы и вуаля-втулка снята.
Точных цифр при подпиливании стыка я вам не скажу, делаю все на глаз, бывает что необходимый натяг удается обеспечить только со второго третьего раза, поэтому я покупаю сразу несколько втулок, чтобы лишний раз не ехать в магазин. Иногда мне в продаже попадались втулки которые подпиливать не было никакой нужды — входили в шатун с очень хорошим натягом, но это редкость, в основном приходится пилить.
Стык я подпиливаю обычной ножовкой по металлу. Пришлось пилить два раза, сначала один проход, потом втулку легонько зажал плоскогубцами чтобы сошлись стыки и пропилил еще раз.
После подпиливания стыка, точно по такому-же принципу с помощью болта и шайб запрессовываем втулку на свое место, при запрессовке втулки старайтесь расположить стык по направлению к нижней головки шатуна.
Втулка оказалась немного шире шатуна, поэтому во время запрессовки уперлась в шайбу. Чтобы ее немного дожать с другой стороны я поставил втулку и немного поджал ее, чтобы с обоих сторон она выходила одинаково.
Надфилями пропиливаем окно для смазки.
Берем раздвижную развертку и не спеша понемногу начинаем калибровать отверстие, пока поршневой палец смазанный моторным маслом не будет заходить на свое место от усилия пальца руки.
Замена втулки шатуна иж планета 5
Цилиндропоршневую группу можно разобрать, не снимая двигатель с мотоцикла. Это, как правило, приходится делать для очистки поршня и камеры сгорания от нагара, а также с целью замены изношенных деталей.
1. Снимаем топливный бак.
2. Отворачиваем гайки выпускных труб и отводим трубы от цилиндра.
3. Снимаем карбюратор.
4. Снимаем наконечник провода высокого напряжения со свечи зажигания, снимаем катушку зажигания, выворачиваем свечу.
5. Отсоединяем трос декомпрессора, выворачиваем клапан.
6. Торцовым ключом на 14 мм
в последовательности крест-накрест отворачиваем шесть гаек крепления головки пилиндра.
7. Снимаем головку.
8. Накидным ключом на 14 мм
отворачиваем четыре гайки крепления цилиндра к картеру.
9. Снимаем гайки с пружинными шайбами.
10. Опускаем поршень в нижнюю мертвую точку, вращая колесо мотоцикла или нажимая непосредственно на поршень. Снимаем цилиндр.
11. Закрываем отверстие кривошипной камеры чистой ветошью, чтобы исключить попадание в нее посторонних предметов.
12. Переворачиваем цилиндр, устанавливаем его на шпильки и, аккуратно поддевая ножом, снимаем с цилиндра прокладку.
13. Аналогично снимаем прокладку карбюратора (если она не была снята вместе с карбюратором).
14. Осматриваем зеркало цилиндра. На нем недопустимы задиры, следы сильного износа, борозды, наволакивание алюминия от поршня и другие повреждения. Такой цилиндр подлежит ремонту или замене.
Нельзя шлифовать зеркало цилиндра шкуркой и затем полировать его. Единственно возможной обработкой является расточка на токарном станке под ремонтный размер с обязательным последующим хонингованием. При этом необходима установка поршня и колец ремонтных размеров (см. ниже).
15. Скребком или ножом очищаем от нагара выхлопные окна цилиндра. Нагар перед этим можно размягчить керосином или ацетоном.
16. Проверяем состояние резьбы в свечном отверстии. Если резьба повреждена по высоте более чем на треть – заменяем головку цилиндра.
17. Аналогично осматриваем резьбу отверстия под декомпрессор.
При необходимости головку цилиндра можно отремонтировать, установив в нее футорку. Для этого рассверливаем свечное отверстие до диаметра 18,4 мм и нарезаем в нем резьбу М20х1,5. Из латуни или бронзы вытачиваем футорку (см. рис.) и, завернув ее в отверстие, контрим развальцовкой нижнего края. Такие футорки есть и в продаже.
Футорка свечного отверстия
18. Осматриваем уплотняющий поясок головки цилиндра. Если на пояске заметны неровности, притираем поясок на слесарной плите (с пастой для притирки клапанов) или ровным мелким абразивным бруском.
19. Мелкой шкуркой очищаем поверхность камеры сгорания от нагара.
20. Полезно отполировать камеру сгорания самой мелкой шкуркой (с водой), а затем пастой ГОИ до зеркального блеска. Так на ней меньше будет отлагаться нагар.
21. Если поршневые кольца подлежат замене, их можно снять, сломав. В противном случае аккуратно заводим под кольца вырезанные из пластиковой бутылки полоски, и снимаем кольца с поршня.
При последующем использовании старых колец помечаем их, чтобы при сборке установить на прежние места.
22. Щипцами для сжатия стопорных колец или круглогубцами сжимаем и извлекаем из поршня стопорные кольца поршневого пальца. Не сжимайте кольца чрезмерно, чтобы не было их остаточной деформации.
23. Молотком через подходящую оправку выбиваем поршневой палец (удобнее это делать вдвоем).
24. Снимаем поршень.
25. Очищаем от нагара днище поршня и канавки колец (можно использовать обломок старого кольца). Предварительно рекомендуется замочить поршень в ацетоне. Рекомендуется также отшлифовать мелкой шкуркой (с водой) и отполировать днище поршня (в том числе нового) пастой ГОИ, так на нем меньше будет отлагаться нагар.
Привет всем! С Новым Годом!
Дело с мотоциклом немного приостановилось из-за погоды, но это не надолго. Сегодня уже открылся магазин мотозапчастей и я сразу прикупил сепараторные коленвалы.
Всем они меня устраивают – не смотря на то что это Китай – качество очень даже! Посмотрим сколько они отходят. Единственное что мне не понятно почему на верхней и нижней головках шатуна нет прорезей для смазки?
Бронзовые втулке менее требовательны к смазке, но даже для них делались прорези и сверлились отверстия. НГШ точно трогать не буду по двум причинам: 1 не хочу перепресовывать коленвалы, а без этого НГШ не пропилишь. 2 НГШ находится на пути свежей смеси из карбюраторов, я бы даже сказал что шатун мешает смеси нормально заполнять кривошипную камеру, поэтому думаю смазки в НГШ будет достаточно. А вот ВГШ сто процентов будет страдать от недостаточной смазки и пальчики застучат! Поэтому буду делать разрез ВГШ как показано на фотке красным.
Цилиндры буду после всех праздников отдавать на расточку в Великий Новгород, так что с цилиндрами достаточно сильно все затянется, думаю на пару месяцев точно. А без них не смогу собрать половинки – коленвалы надо балансировать с поршнями и пальцами – короче замкнутый круг. Работы конечно хватит – нужно все плоскости притереть друг к другу, набрать подшипников, сальников – проверить натяг подшипников. Так же думаю настроить пескоструй – у меня практически все есть кроме компрессора, но там где я работаю есть здоровый компрессор!
Да еще хочу сказать что не буду восстанавливать мотоцикл в стоковый вид, когда раздел его полностью – пересмотрел свои взгляды и не хочу теперь обратно навешивать на него все это железо. Как не банально это звучит – буду делать каферейсер. На каком то сайте прочитал высказывание – что из ижа каферейсеры строить нельзя! Т.к. в истории не было таких мотоциклов и поэтому каферейсер и иж это разные вещи. На мой взгляд из юпитера получится отличная кафешка и вот пример,
Берется развертка нужного диаметра и прогоняется. У Wagner'а есть на сайте много всего по ремонту двигателей в том числе и про втулку.
Вот у него по дэшкам раздел http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=38.0 там есть подраздел "втулки" и все на фото видно что и как.
я купил биметалическую. незнаю как будет ходить
Если втулка типа:
выкинь лучше сразу.
это тоже отстой.
Мне понравились втулочки из "магнитной бронзы", правильное название бронзового сплава не помню:
По науке втулку меняют таким образом.
1. Выпрессовывают старую втулку. Это удобно делать с помощью болта и двух оправок.
2. Измеряют внутренний диаметр верхней головки шатуна. К нему прибавляют натяг в 0,1 мм Получают внешний диаметр втулки.
3. Внутренний диаметр втулки это 10-0,05 мм. Размер точить лучше расточным резцом. Свёрла с шагом 0,1 мм. Но если рассверлите втулку сверлом 9,9 мм, то втулку потом может провернуть при разворачивании. Тем более что её сожмёт при запрессовке и внутренний диаметр ещё уйдёт в минус.
4. Прессуем изготовленную втулку тем же болтом с оправками.
5. Пропиливаем паз под смазку ножовкой по металлу или диском гравёра.
6. Запрессованную втулку разворачиваем развёрткой на 10 или на 12, в зависимости от типа коленвала и пальца применяемого поршня.
Видов бронзы великое множество. В основе сплава медь и олово.
Свойства каждого сплава настолько отличаются друг от друга, что получаются совершенно разные материалы.
Плюс постоянное переплетение с латунью, которая зачастую выглядит внешне так же, но это сплав меди с цинком.
То есть на базаре что латунь, что бронза всё идёт под названием "Какая то латунь" Свойства определяются только при обработке на станке.
Бронза под маркой БРАЖ это очень вязкий материал, напоминает китайскую нержавейку. Сверло зажимает, стружка идёт сплошняком, требует смазки при обработке. Подходит для втулок, держит затяжку соединений большим моментом, выдерживает запрессовку и температурные перепады. Для втулок корзины, ВГШ, коробки скоростей подходит лучше всего.
Есть материалы которые крошаться при обработки в порошок, без стружки. Есть мягкие бронзы, которые сдавливает при запрессовке или затяжке. Есть опасные сплавы, бериллиевая бронза, к примеру. Надышатся порошком при шлифовке и "привет Вася"
Рассказывать можно долго. Главное придумать как найти нужный сплав. Я обычно покупаю промаркированные прутки, либо храню подходящий материал, который определил по обработке как "подходящий для втулок" в отдельной коробке.
Возник вопрос по изготовлению втулки вгш на мото ИЖ-Планета под индийский шатун, т.к стандартные уже не подходять. Вопрос остается один: из какого материала, точнее из какой бронзы ее лутше сделать: из оловянистой бронзы БРОФ или из БРАЖа ?
Читайте также: