Как заменить шпильки на катализаторе лачетти
Как удалить катализатор и можно ли его удалять? Что произойдёт если удалить катализатор? Рассмотрим эти волнующие вопросы на примере моего автомобиля.
При выходе из строя каталитического нейтрализатора, у большинства автовладельцев возникает дилемма – заменить катализатор или избавиться от него окончательно?
Именно стоимость нового катализатора заставляет пойти по второму пути, т.е. удалить катализатор.
Но тут снова возникают несколько трепещущих вопросов:
- стоит ли удалять катализатор
- изменится ли запах выхлопа после удаления катализатора
- увеличится ли шум
- не будет ли перегрева выхлопной системы
- ну и, собственно, каким методом удалить катализатор
Все эти вопросы на много проще, чем кажутся на первый взгляд. И некоторые предостережения буквально “высосаны из пальца”.
Отвечу кратко на эти вопросы с моей точки зрения.
Стоит ли удалять катализатор
Если катализатор Вашего автомобиля устал и не обеспечивает должное прохождение выхлопных газов через себя, а Вас не особо заботит загрязнение окружающей среды, тогда смело можете его удалять/вырезать/выбивать. Также стоит отметить, что если на Вашем автомобиле установлен один лямбда зонд (перед катализатором), то проблем, вообще, никаких. А если есть и второй лямбда зонд (после катализатора), то придётся отключать его программно. Но данную процедуру грамотный чиповщик сделает быстро и не больно
Поэтому ответ такой – решили удалять, тогда удаляйте смело.
Изменится ли запах выхлопа после удаления катализатора
Ответ на этот вопрос также не особо сложный. Если вникнуть в суть работы катализатора, то мы знаем, что он работает только прогретым и только при стехиометрической смеси или близким к ней значениям. Именно для этого и устанавливается лямбда зонд. Его задача всего лишь поддерживать стехиометрию смеси (лямбда=1) для полноценной работы катализатора!
ЭБУ поддерживает стехиометрию смеси только на холостом ходу и при установившемся движении. При ускорениях показания лямбда зонда игнорируются.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что катализатор выполняет свою функцию прогретым, на холостом ходу и при установившемся движении. Во всех остальных моментах – это просто бесполезная штука, которую мы вынуждены с собой катать.
Поэтому не сложно догадаться, что запах выхлопа без катализатора будет практически таким же, как и на непрогретом двигателе или в режиме разгона, но с катализатором. Заведите и понюхайте в этих режимах
Также стоит отметить, что запах выхлопа у разных авто может быть разным. Всё зависит от состояния ДВС и применяемого масла и топлива.
Увеличится ли шум если удалить катализатор
Так как у каталитического нейтрализатора очень мелкие соты и при их прохождении скорость выхлопных газов снижается, то, естественно, и шум выхлопа уменьшается. Поэтому после удаления катализатора уровень шума повысится.
Не будет ли перегрева выхлопной системы если удалить катализатор
Это ещё один интересный вопрос. Вернее интересное заблуждение.
Бытует мнение, что катализатор служит не только для “очищения выхлопа”, но и для снижения температуры выхлопных газов. В моём понимании всё происходит с точностью до наоборот.
Каталитическая реакция нейтрализации проходит с выделением тепла. Поэтому газы в катализаторе, как минимум, не охлаждаются. Видели когда-нибудь расплавленные соты катализатора? Так вот выхлопные газы их так не расплавят. А что тогда их так перегрело?
А перегрели катализатор пропуски воспламенения в двигателе. Несгоревшая смесь, попадает в катализатор и там в процессе реакции нагревается и перегревает соты, что приводит к их оплавлению.
Поэтому всякие пламегасители по бешенным деньгам вместо катализатора приносят пользу только тем, кто их изготовил и впарил первому попавшемуся автовладельцу. Понятно, что пользы от него больше, чем от простой трубы, но такая польза не стоит таких огромных денег. Исключительно по моему мнению.
Почему старая и добрая “шестёрка” пол века ездит без всяких пламегасителей? У неё топливо как-то не так в двигателе сгорает? Или выхлопная система какая-то особенная?
Для предотвращения перегрева катализатора ЭБУ на большинстве автомобилей умеет определять пропуски воспламенения в каждом отдельном цилиндре. Делается это очень просто. Во время работы двигателя, маховик вращается не равномерно, а рывками. То есть, первый поршень делает свой толчок и маховик в этот момент делает ускорение. Затем немного замедляется, пока третий поршень не даст свой толчок. Но если, допустим, третий поршень несколько раз подряд не дал толчка, то ЭБУ это увидит и перекроет подачу топлива в этот цилиндр. Таким образом эта несгоревшая смесь не перегреет катализатор.
Но попадание, допустим, ведущих колёс в ямку на дорожном покрытии, может также влиять на вращение маховика через систему трансмиссии. Поэтому, чтобы состояние дорожного покрытия не заводило ЭБУ в заблуждение, на автомобиле устанавливают датчик неровной дороги. Если этот датчик сигнализирует о неровной дороге, то ЭБУ игнорирует возможные пропуски воспламенения.
Из вышесказанного можно сделать два главных вывода:
- катализатор запросто может повышать температуру выхлопных газов, а не понижать её
- если катализатор оплавился или разрушился, значит в двигателе есть проблемы, связанные с неполным сгоранием смеси, клапанами, пропусками воспламенения и т.д. Поэтому перед заменой/удалением катализатора необходимо восстановить правильную работу двигателя!
Каким способом удалить катализатор
Основных способов, как удалить катализатор, на самом деле всего три:
- Выбить соты из родного катализатора. Самый дешёвый способ, но не самый практичный. Во-первых, не всегда получиться снять катализатор, чтобы не отломать, например, шпильку, так как там всё сильно корродирует и прикипает. Во-вторых, корпус катализатора зачастую имеет форму банки и при выбивании внутренностей, там получается некая камера, в которой выхлопные газы сильно резонируют, вызывая неприятный звон. В-третьих, старый катализатор можно продать за весьма неплохие деньги фирмам по переработке каталитических нейтрализаторов.
- Поставить вместо катализатора пламегаситель Он типа должен разбивать газы на потоки, снижать их скорость и температуру. Стоимость его равна практически половине стоимости нового катализатора. Номер пламегасителя GM96536995
- Поставить проставку вместо катализатора. По этому пути пошёл и я. Быстро, дёшево и сердито. Такого рода проставки можно подобрать под многие автомобили, а обошлась она мене в 170 грн. (около 5 американских денег)
По моему мнению – это самый рациональный и простой вариант. Поэтому решил его испытать на шкуре своего авто.
Что нужно для удаления катализатора
В общем, необходимо купить либо пламегаситель и прокладки, либо простаку и прокладки, в зависимости от того, что Вы надумали ставить. В обоих случаях прокладки одинаковые и имеют номера артикулов:
- GM96184840 — верхняяпрокладка
- GM96536998 — нижняяпрокладка
- GM94515068 – гайки приемной трубы (об этом далее)
Пламегаситель – GM96536995
Проставку можно выбрать по желанию, их сейчас штампуют все, кому не лень. Лично мне попалась SKS 09178
Удаление катализатора своими руками
Повалявшись некоторое время в снегу, я понял, что без смотровой ямы эта задача трудноосуществима, так как я не только удалял катализатор, но и менял всю выхлопную систему (об этом можно почитать здесь ).
С горем пополам нашел доброго человека, который любезно предоставил свой гараж на пару часов.
Собственно, всё мероприятие начинается со снятия защиты двигателя (если установлена) и демонтажа катализатора.
Откручиваем пять болтов крепления защиты. Два спереди
Попутно вспоминаем несколько нехороших слов, когда вся гадость с дорог капает за шиворот
Далее берём щётку по металлу и очищаем места крепления катализатора с приёмной трубой. Наносим проникающую смазку. Пытаемся открутить три гайки (обведено желтым) и один болт (обведено красным).
Болт должен пойти легко, а вот гайки – не факт.
Совет: Если работы проводите в мороз, тогда можно запустить двигатель и прогреть немного катализатор. Так металл шпилек будет не таким хрупким, а проникающая смазка будет лучше действовать.
В моём же случае было достаточно выломать/открутить/срезать только гайку, которая крепит кронштейн к приёмной трубе и открутить болт крепления к двигателю, так как я менял всю выхлопную систему и, соответственно, целостность элементов конструкции мне была не нужна.
Теперь откручиваем три болта крепления термоэкрана (указано стрелкой) и разъединяем коннектор лямбда зонда (обведено кругом)
Обычно болты срываются без особого труда, но откручиваются с трудом. Поэтому имеет смысл немного окрутить болт, нанести проникающую смазку, снова закрутить и открутить болт. Так проделывать, пока он не открутится полностью. Сильно напрягаться не следует, так как болт можно легко сломать и это будет большая печаль.
Снимаем термоэкран, продевая провод лямбда зонда в отверстие термоэкрана.
Видим три гайки крепления катализатора к выпускному коллектору. Очищаем и наносим проникающую смазку
Эти гайки обычно откручиваются без особых проблем.
Вот демонтированный катализатор с куском приёмной трубы, отломанной в месте соединения с гофрой.
Вот сам каталитический нейтрализатор
Пол дела сделано. Это тот случай, когда ломать тяжелее, чем строить
Теперь у нас должны быть заготовлены:
- проставка – 170 грн.
- шесть специальных болтов с гайками – в сумме 30 грн.
- две прокладки – бесплатно в комплекте с проставкой. Прокладки сверху и снизу разные по форме!
На фото – это первая и вторая прокладки, третья – это для соединения приёмной трубы с резонатором. Она Вам не нужна, если не меняете приёмную трубу.
Теперь наживляем по очереди все шесть болтов.
Совет: Не затягивайте сразу болт, который устанавливаете. Установите все болты и только тогда приступайте к их затягиванию. Это поможет лучше отцентрировать проставку и избежать возможных перекосов.
Всё подошло без каких-либо танцев с бубном. Первое время, правда, был запах выгорания краски, который засасывался через систему кондиционирования в салон.
Гайки и болты катализатора
Совет: При установке новых болтов, я на резьбу наношу немного высокотемпературной смазки. Если вдруг придётся по какой-то причине данный узел разбирать, то данная процедура немного облегчит этот процесс
Хочется более подробно остановиться на гайках. Болты, которые у меня на фото подходят без проблем. Гайки тоже, естественно, подходят. Но! При монтаже выхлопной системы они не вызывают вопросов. А вот при монтаже катализатора или проставки пластиковая вставка неизбежно расплавится. Это ни к чему плохому не приведет, но внешний вид испортится.
Других гаек в тот момент я не нашел в продаже у нас, поэтому поставил эти и они до сих пор стоят.
Можно пойти по моему пути.
Можно купить “родные” гайки катализатора и поставить их
Но они ржавеют и сильно прикипают, что затруднит демонтаж в будущем.
Поэтому, по моему мнению, желательно подобрать омедненные гайки в каком-нибудь магазине. Примерно, как гайки выпускного коллектора
Размер для подбора M10x1.25
Стоимость, конечно, будет немного выше, чем обычные гайки.
Вывод. Я остался доволен результатом данной процедуры и могу с уверенностью сказать, что меня устроила и цена данных манипуляций, и простота выполнения работ. Но Вы всё же сами примите решение, по какому пути пойти – установить новый катализатор, установить пламегаситель или сделать так, как я.
Хотя устанавливать новый катализатор на изрядно поношенный автомобиль не имеет большого смысла. Он скорее всего долго не проживёт.
P.S. Вот и пролетело полгода. Настали тёплые деньки и можно уже поделиться впечатлениями от эксплуатации проставки.
Как и всё в нашей жизни – всегда и везде есть маленькая ложка дёгтя в бочке мёда. И как обычно, приходится стоять перед выбором, думая, где поставить запятую – “удалить нельзя оставить”
Проставка меня полностью устраивает – машинка едет веселее, запах изменился очень незначительно, а вот резонирующий звук при разгоне с открытыми окнами возле каких-либо строений, напоминает об отсутствии катализатора. В салоне с закрытыми окнами его не слышно. А вот с открытыми окнами этот звук хорошо прослушивается.
Поэтому сейчас нахожусь в поисках каких-то решений. Катализатор обратно ставить как-то не хочется, пламегаситель очень дорог. Поэтому чуть погодя буду что-то мудрить с проставкой.
Из всего этого можно сделать несколько выводов:
- Если катализатор исправен, то не стоит его трогать – пусть трудится
- Если катализатор вышел из строя, то всё зависит от толщины кошелька и личных предпочтений. Допустим, я всё-таки снова поставил бы проставку, как наиболее бюджетное решение. Проблемы от него только при резком разгоне. И эти проблемы имеют только акустический эффект, с чем можно пока смириться. Тем более это не так критично. Но имейте это ввиду.
Вот видео на тему удаления катализатора. Там можно послушать звук с проставкой
Всем доброго времени суток, извиняюсь что давно не появлялся. Недавно под капотом у меня поселился дикий зверь, который помимо того что громко рычал, так и вибрировал по всем салону.
Виной тому была уставшая, точнее уже оторвавшаяся шпилька катализатора, но и еле дышащее крепление защиты.,
Переварил новые шпильки, решил заменить сразу все, плюс поменял новые затяжные гайки на медные…
Прокладки под катализатор были еще живые, но на всякий случай вырезал дополнительно из паронита.
Вот так все эо выглядело
Далее я взялся за защиту, а именно за задние крепления, они уже были сорваны и просто придерживали ее, вибрация по салон адская была.
Наварил на пластины гайки, заменил болты и вуаля
За качество сварки не ругайте, я далеко не профи.
Ну и сделал своего рода стопоры из полиуретана и резины, и прикрутил к защите, замучился с ней она выгибается и трет о нижнюю подушку двигателя, раньше там были просто заводские резиновые подушечки, они давно износились.
Получилось примерно так:
Не особо эргономично но зато практично и есть эффект, вибрация пропала, защита пока не трет, проехал где-то 1000 км ) Пока все устраивает. Если у кого есть еще какие соображения или кто-то по-другому боролся с защитой, будет интересно увидеть Ваши комментарии. Спасибо за внимание, всем Мира и полного бака!
вставил кусок фольги или проволки и забил под натяжением переднюю шпильку назад. всеравно колесом прижмется и никуда не денется чем за 5500 касарей менять ступицу
Мэй би, мэй би.
Есть ещё один способ - выточка шпильки под заказ.Только вот где взять металл, который подойдёт для изготовления шпильки.
Из простой стали не пойдёт так как она не выдержит нагрузок.
Приветик всем!Альфио,читал твой вклад в FAQ по поводу задней шпильки..У тебя случаем не осталось лишней,помница ты покупал ступицу б/у.
Купил секретку(глухую)поставил на штамповку.Легко прикрутилась.А снять не в какую,до половины открутил,затем,шпильку свернул под корень.Видимо шпилька длинновата для данной секретки. В магазине уверяли- всё подойдёт.
Мож есть у кого в наличии. Иль кто чего посоветует?
Блин,2января го в Звенигород на отдых.На трёх шпильках не гружёный, думаю проблем не возникнет?Как народ думает?
Господа. УРА. Я последовал совету и вставил взамен шпильки, сломавшейся сзади, шпильку от Opel Frontera. И она подошла. Приятно сэкономить 6000 рублей (цена ступицы в Existe)
Точно не помню, я заказывал две, но по-моему от Frontera-A. Вот их номера каталожные 0328905 и 0414882
Ребят, у кого-нибудь остались задние шпильки? Купил от Fronter'ы 0414882 - не подошла. На шиномонтаже звери затянули колеса так, что только с помощью метровой трубы смог сорвать. Как секретку откручивать ума не приложу.
Ха, газом, щас все расскажу.
Пробовал открутить секретку пневгайковертом - не берет;
прогрел гайку сваркой и пробовал открутить пневмогайковертом - не берет;
Прогрел гайку сваркой и пробовал открутить воротком - не берет;
Приварили к секретке болт М10 - при откручивании свернулся нафиг.
В результате принял решение высверливать шпильки. В общем-то занятие не сильно напряжное, только нудное. Достаточно было рассвердить отверстие до 11 мм, вставить туда прут и покачать немного. После этого дошел до ближайшего автосалона, купил передние шпильки по 70руб. Задние шпильки купил в Руси, написано было, что от Hyundai. Длина резьбовой части 35 мм, диаметр под запрессовку 13.2мм. Чтобы поменять шпильки ступицы ни спереди ни сзади снимать не нужно.
Замена задней шпильки:
1) ключом на 14 откручиваем 2 болта, крепящих тормоз к кулаку;
2) крестовой отверткой откручиваем тормозной диск от ступицы;
3) Выбиваем остатки старой шпильки;
4) просовываем шпильку между ступицей и колодками стояночного тормоза, поворачиваем ступицу таким образом, чтобы отверстие оказалось спереди (там самое глубокое место), подсовываем шпильку и втягиваем ее гайкой.
Замена передней шпильки:
Все то же самое, только ключ нужен на 19, а на шпильке надо немного сточить шляпку с одной стороны.
По хорошему на одну заменцу одной шпильки уходит минут 15, я потратил 6 часов, так как пришлось эти самые шпильки высверливать.
Intel, Либо exist накосячил, либо с номером проблемы. Диаметр под запрессовку оказался меньше, чем отверстие в ступице
У меня кстати тоже такой косяк вылез в субботу. не подошла шпилька от Фронтеры. На фотке в одном из первых постов размеры широкой части шпильки, которая собственно держится в ступице: на передней ступице стоят шпильки с диаметром 12,3, шпилька от Фронтеры в диаметре 13,2, а в задней ступице у меня и вовсе стоят 14,2. Машинка у меня 2005 года если что. Нашли в итоге на авторынке в кунцево шпильку нужного размера, кода к сожалению не знаю.
__________________
Вот он, истины венец, гениальные слова: "Все имеет свой конец, а сосиска - даже два!"
Для жителей Питера.
Вчера чурки сорвали мне 3 (. ) шпильки!! Естественно начали мне рассказывать, что это не их вина, но я им предложил, что если все остальные гайки я откручиваю, то вина их, они согласились, результат они бесплатно перебортовали мне колеса.
Прехав домой, прочитав форум я озадачился проблеммой. Так как у меня сорваны одна спереди и две сзади. В итоге только что скатался в ЕВРОАВТО, там мне выбили б/у шпильки из ступиц 2 передих и 4 задних (взял с запасом). Сегодня посмотрю подойдут ли задние, ибо я понял что их два типа. Но если что они меня уверили, что в течении 3-х дней могу вернуть то что не подойдет.
Так что можно не покупать от фронтеры а купить в евроавто..
Всем привет. Неделю назад на шиномонтаже свернули шпильку на заднем колесе Вагона. Неделю обещали сделать, не дождался - сделал сам. Купил шпильку в Маршале на Северном (СПБ) продавец не спрашивал задняя или передняя - дал для Лачи. Я не знал что они разные там стоят, шпилька была на 3-4 мм короче чем родная и меньше диаметр шляпки. Там же в маршале полистал пособие по ремонту на лотке у тетки. Написано было: снять торм. диск, открутить 4 болта ступицы, снять ступицу. Все просто.
Заехал на эстакаду в гараже все открутил мин за 15, но ступица не вытаскивается. То ли прикипела, тол и запрессована, а может все вместе. Задняя част ступицы со стороны подвески облита пластиком, в нем залит разъем АБС - выбивать через нее нельзя. Выпрессовывал выбивая через ввернутые назад болты, промучился долго, уже отчаялся совсем, разобрал ручник, снял колодки - думал может поможет ), но, при очередной попытке вдруг пошла. Но возникла новая - проблемма ступица вышла вместе с грязезащитным щитком. Он опрессован на ступице. Поскольку я разобрал уже ручник то все на верстаке выбил. Новая шпилька запрессовалась как надо. Начал собирать обратно. Самая большая проблемма при сборке - поставить обратно колодки ручника, а конкретно - поставить пружинки с тарелочкой на гвоздики. Если б я догодался собрать колодки на верстаке может было бы проще, но я собирал на весу. Пружинки пришлось связать тонкой проволокой, которую после монтажа разрезал и вытащил. Гвоздики приходится удерживать снаружи, т.к. постоянно наровят убежать. Понравилось что все болты были на 14, не требуется смены ключей.
Надеюсь найти помощь на этом форуме. При снятии приемной трубы обломал шпильки(код по экзисту G501-20-WA1). Ктонить пытался найти заменитель этих шпилек? Т.к. сделать надо на этих выходных а в наличае их нет или 1 штука стоит 500р + гайка 200р поэтому и задал этот вопрос просто времени нема ездить и искать. Прошу не ругаться по факу полазил и в поиске поискал не нашел. Спасибо.
Шпильки на маздах особые. У них резьба (шаг 1,25) не такая, как у всех других фирм (шаг 1,5). Поэтому как временное решение, можно прикрутить обычными болтиками с шестигранной головкой. Но металл болтиков быстро выгорит. Поэтому их нужно будет заменить на родные шпильки. Или болтики брать штампованные из мягкого металла. Служат долго, но пережимать нельзя при закручивании, иначе резьбу можно сорвать. Ценник 500+200 какой-то нереальный. Я видел по 80 рублей в магазе. Итого три шпильки с гайками - 240. Я не стал брать, а вкрутил как всегда болтки и езжу до сих пор. Недавно откручивал. Нормально открутилось. И до этого приспосабливал обычные штампованные гайки на другие машины. До сих пор без проблем. Штамповка не обгорает и не ржавеет.
Спасибо!
Что ты имеещь ввиду под штампованными болтиками? Я в питере поэтому у нас так дорого((( Да и какая длинна шпилек? Какие болтики по длине брать?
Как я понимаю диаметр шпильки 10 мм шаг резьбы 1,25 мм мне для полного счастья нехватает длинны шпилек, длинны болта который надо брать и глубины отверстия под шпильку в катализаторе. Буду очень признателен. У меня просто есть возможнось изготовить их прокалить для надежности. Впринципе будет достаточно длинны этой шпильки ко всему выше сказанному. И ещё один вопрос там на шпильке резьба одинаковая?
там вроде бронза или медь стоит,а длинну сам померяй,ведь шпилька перед тобой,или бери шпильку и в магазине подбирай похожее по длинне
Не медь и не бронза. Это неправильно - через пару месяцев превратятся в труху, как жало паяльника. Там термостойкая сталь.
мфорд
Так дело все в том что немогу открутить т.к. там все на 1 шпильке сейчас держится. И времени нет на это потому что последние выходные остались до отъезда в отпуск и в сервисе все забито смогу туда только один раз заехать(((
Altrie
Т.е. если её изготавливать из стали а потом проколить нормально будет? И гайку какую лучше ставить медную или стальную прокаленную? Да диаметр на шпильке с двух сторон одинаковая или нет?
Шпильки и гайки можешь заказать на том же Эксисте.
Резьба в одну сторону. Можно сделать без перехода цельную шпильку. Перед закручиванием в патрубок, отверстия в нём обязательно прогнать метчиком и шпильку смазать графитом.
Длина шпильки примерно 5см.
Штампованные болты и гайки используются в аппаратуре. То есть, их не точат на токарных станках, а льют под высоким далением. Иногда из порошка, но такие хрупкие. Затем анодируют. Цвет такой получается слегка желтоватый.
Для изготовления нельзя брать металл, который сильно расширяется при нагреве или обгорает. И чтобы не особо ржавел. Медь, её сплавы, нержавейка итп не годятся. Нужна сталь, достаточно мягкая, чтобы в случае прикипания и слома шпильки её можно было бы легко высверлить и снова нарезать или обновить резьбу в отверстиях патрубка. Расчёт металла нужно исходить из его характеристик. Температура воздействия на него будет 800С.
Ну и едь в отпуск. Приедешь - сделаешь. Кстати, в сервисах именно таких как надо шпилек не найдёшь.
Работа двигателя всех модификаций Chevrolet Lacetti соответствует высоким нормам экологичности. Силовой агрегат этой машины настраивается на чистоту выхлопных газов по стандартам Евро-4. Это очень приличный показатель, которым гордятся многие владельцы данного авто. Добиться столь высокого стандарта экологичности позволяет каталитический нейтрализатор (катализатор), который трудится вместе с другими запчастями Шевроле Лачетти.
Катализатор разлагает выхлопные газы на более простые компоненты, что позитивно сказывается на экологической обстановке.
Рабочая часть катализатора содержит небольшой процент платины и другие редкоземельные и очень дорогостоящие металлы. Благодаря уникальным свойствам ценных металлов, а также высокой температуре с давленим, и происходит разложение выхлопных газов.
Как понятно, рабочий ресурс каталитического нейтрализатора не безграничен. Обычно производитель Chevrolet Lacetti рассчитывает, что катализатор прослужит до первой замены около 150 000 (км) пробега. Разумеется, при расчете рабочего ресурса катализатора в учет бралось топливо наивысшей пробы. Это бензин, который соответствует нормам Евро-4. На сегодняшний день такое топливо является одним из самых дорогостоящих.
Конечно, в реальности подавляющее большинство водителей заливают в бак, что подешевле. Это главная причина, по которой рабочий ресурс катализатора уменьшается в 2-3 раза.
Можно ли ездить с забитым катализатором
Езда с забитым катализатором чревата следующими проблемами:
- Снижается тяговая мощь двигателя
- Теряется динамика набора оборотов
- Растет давление в ГБЦ
- Начинают плавать обороты
Как удалить катализатор Chevrolet Lacetti
Старый катализатор следует просто заменить на новый. Вроде бы ничего сложного, но вот только стоит новый катализатор, оригинального производства General Motors, около $300.
Обратите внимание, пламегаситель обеспечивает чистоту выхлопа на уровне Евро-2, тогда как катализатор чистит отработанные газы до Евро-4. Из-за несоответствия стандартов экологичности придется перепрошивать ЭБУ. В блоге по ремонту Chevrolet Lacetti есть подробный обзор на тему перепрошивки бортового компьютера.
Для замены старого катализатора его необходимо предварительно отсоединить. Делается это по следующей схеме:
- Останавливаемся на смотровой яме или эстакаде и глушим двигатель. Не забудьте включить стояночный тормоз.
- Открываем капот и отсоединяем минусовой провод от аккумулятора. Бортовая электросеть обесточивается для безопасного отключения/подключения кислородного датчика.
- Отсоединяем проводную колодку лямбда-зонда от держателя. Проводное соединение нужно просто выдернуть.
Демонтируем термозащитный экран выпускного коллектора. Защитный кожух фиксируется 3-мя болтами. Мастеру потребуется накидной или рожковый ключ на 12. При извлечении кожуха нужно постараться аккуратно вывести провод кислородного датчика.
- Откручиваем гайки крепления катализатора к выпускному коллектору. Всего 3 гайки. Мастеру потребуется накидная головка на 14.
Как и другой крепеж на выпускном коллекторе, гайки могут намертво прикипеть к шпилькам. По этой причине перед откручиванием гаек настоятельно рекомендуется обработать резьбовую поверхность на шпильках проникающей смазкой WD-40. Известно множество случаев, когда игнорирование данного совета приводило к срыву резьбы на какой-то из шпилек.
- Заглядываем под машины и откручиваем защиту масляного поддона двигателя.
- Отсоединяем кронштейн, при помощи которого обеспечивается жесткость фиксации каталитического нейтрализатора. Сам кронштейн крепится 1 гайкой и 1 болтом. Перед откручиванием крепеж желательно обработать проникающей смазкой.
- Откручиваем гайки крепления катализатора к промежуточной трубе. Всего 3 гайки. Как и во всех остальных случаях, крепеж нужно предварительно залить проникающей смазкой WD-40.
- Отсоединяем старый катализатор. При извлечении нейтрализатора не забудьте убрать и старые уплотнительные элементы. Одна прокладка находится между катализатором и выпускным коллектором, а вторая между катализатором и промежуточной трубой. Старые уплотнители недопустимо использовать повторно!
Чем заменить катализатор
Разумеется, оптимальным вариантом является замена старого катализатора на абсолютно новый аналог. Если финансов на оригинальный катализатор Шевроле Лачетти недостаточно, то можно заказать даже что-то из числа сертифицированных аналогов. Но слабым место дешевых катализаторов является небольшой срок службы. Бюджетную штамповку придется менять чуть ли не каждые 20 000 – 30 000 (км) пробега.
Многие водители принимают решение вообще отказаться от каталитического нейтрализатора. На его место обычно ставят пламегаситель.
Основной загвоздкой при установке пламегасителя является состыковка устройства с выпускным коллектором и промежуточной трубой. Обычно на пламегасителях нет фланцев с правильно отцентрованными отверстиями/шпильками.
Обычно вместо покупного пламегасителя специалисты ставят переделанный катализатор. Подобные переделки ценятся из-за высокой точности сопряжения всех фланцевых соединений.
- Выбиваем из старого катализатора Chevrolet Lacetti соты.
- Внутрь катализатора следует вварить трубу с перфорацией. Пример такой трубы на фото ниже.
- Перед непосредственным привариванием пространство между трубой и катализатором необходимо набить пористым металлическим ворсом. В роли пористого металла идеально подходят металлические губки для мойки посуды. Обычно между трубой и катализатором помещается около 8 стандартных губок.
- Ставим переделанный катализатор на место и собираем узел в обратной последовательности.
- Не забудьте скинуть прошивку ЭБУ с Евро-4 на Евро-2.
Дополнительная информация
Некоторые водители Шевроле Лачетти пытаются восстановить рабочий ресурс старого катализатора продувкой сжатым воздухом. Этот прием не даст абсолютно никакого результата, так как рабочие компоненты нейтрализатора со временем выгорают и спекаются.
Читайте также: