Как заменить ремень генератора на газ 53
На данном двигателе установлена автоматическая система натяжения приводного ремня, поэтому не требуется контролировать его натяжение. Ремень следует заменить в случае появления трещин, обрывов или иных повреждений.Также рекомендуется менять ремень каждые 200 000 км.
Снятие ремня привода агрегатов (см. рис. 1)
1. Сжать пружину натяжника ключом для его поворота, повернув его ролик относительно неподвижного корпуса, до совмещения отверстий (1) на подвижном и неподвижном корпусах натяжника;
2. Вставить установочный штифт (2) Ø 4 мм;
3. Снять ремень (3) (5340.8114170-10) привода агрегатов. (см. рис. 2)
Снятие ремня (5340.1308170-10) и шкива привода вентилятора (5340.1308025) (см. рис. 3)
1. Сжать пружину натяжника ключом для его поворота, повернув его ролик относительно неподвижного корпуса, до совмещения отверстий (1) на подвижном и неподвижном корпусах натяжника;
2. Вставить установочный штифт (2) Ø 4 мм;
3. Снять ремень (3) (5340.1308170-10) привода вентилятора; (см. Рис. 4)
4. Снять шкив привода вентилятора (4) (5340.1308025), отвернув 6 болтов (5) М10x1,25 ключом на 13.
Снятие натяжного устройства ремня (5340.1308110-10) (см. Рис. 5)
Для снятия натяжного устройства (5340.1308110-10) ремня привода агрегатов и натяжное устройство (5340.1308110) ремня привода вентилятора, ключом на 8 отверните 2 болта (1) М10x1,25.
Установка натяжного устройства ремня агрегатов (см. рис. 6)
1. Установить натяжник (1) (5340.1308110-10) ремня агрегатов, совместив его штифт (2) с отверстием (3) на торце корпуса привода вентилятора;
2. Ввернуть болт (4) М10x1,25 крепления натяжника на 2..3 нитки от руки
3. Завернуть болт окончательно ключом на 8, обеспечив затяжку моментом Мкр = 50-55 Н·м.
Установка натяжного устройства ремня привода вентилятора (см. рис. 7)
1. Установить натяжник (1) (5340.1308110-10) ремня привода вентилятора, совместив его штифт с отверстием (2) на переднем торце блока цилиндров;
2. Ввернуть болт (3) М10x1,25 крепления натяжника на 2. 3 нитки от руки;
3. Завернуть болт окончательно ключом на 8, обеспечив затяжку моментом Мкр = 50-55 Н·м.
Установка ремня привода вентилятора (см. рис. 8)
1. Сжать пружину натяжного устройства, повернув его ролик относительно неподвижного корпуса, до совмещения отверстий (4) на подвижном и неподвижном корпусах натяжника;
2. Вставить установочный штифт (5) Ø 4 мм, длиной 18 мм;
3. Установить ремень (6) (5340.1308170-10) на малый поликлиновый ручей шкива привода вентилятора, шкив гасителя коленчатого вала и шкив водяного насоса; (см Рис. 9)
4. Придерживая подвижный ролик натяжника ключом для его поворота, вытащить штифт, обеспечив натяжение ремня привода вентилятора;
5. Проверить правильность установки ремня. При установке нового ремня метка поворотного корпуса должна находиться в зоне двух ближних меток неподвижного корпуса (7). В рабочем положении метка поворотного корпуса должна находиться внутри зоны трех меток неподвижного корпуса.При выходе из зоны ремень следует заменить.
Установка ремня привода агрегатов (см. рис. 5.44)
1. Сжать пружину натяжника, повернув его ролик относительно неподвижного корпуса, до совмещения отверстий (1) на подвижном и неподвижном корпусах натяжника;
2. Вставить установочный штифт (2) Ø 4 мм, длиной 18 мм;
3. Установить ремень (3) (5340.8114170-10) привода агрегатов на большой поликлиновый ручей шкива привода вентилятора, шкив компрессора кондиционера и шкив генератора;
4. Придерживая подвижный ролик натяжника ключом для его поворота, вытащить штифт, обеспечив тем самым натяжение ремня привода агрегатов;
5. Проверить правильность установки ремня. При установке нового ремня метка поворотного корпуса должна находиться в зоне двух ближних меток неподвижного корпуса (4). В рабочем положении метка поворотного корпуса должна находиться внутри зоны трех меток неподвижного корпуса.
Генератор, подлежащий ремонту, разбирать в следующем порядке.
- Снять защитную ленту и щётки.
- Снять крышку подшипника и отвернуть гайку крепления заднего конца вала якоря.
- Отвернуть стяжные винты генератора и снять крышку со стороны коллектора при помощи съёмника (рис. 126).
- Вынуть якорь с крышкой со стороны шкива из корпуса.
- Съёмником снять с якоря шкив, а затем отвернуть винты пластин крепления подшипника и снять крышку.
- При необходимости в приспособлении отвернуть винты крепления полюсов и снять катушки возбуждения (рвс. 127).
рис. 127. Отвёртывание полюсов в приспособлении.
Осмотр и проверка корпуса. При помощи омметра (прибор 533) или контрольной лампы, включенной в сеть переменного тока, проверить на отсутствие замыкания катушек возбуждения и клемм на корпус. При проверке контрольной лампой соединить её с клеммой Ш и корпусом. Затем с клеммы Ш переключить контрольную лампу на клемму Я. При этом наконечники, отсоединенные от щёткодержателей, не должны касаться корпуса. В обоих случаях лампа гореть не должна. Если лампа горит, то это указывает на замыкание обмотки возбуждения или клеммы на корпус. В этом случае снять обмотки возбуждения и устранить повреждение.
Поврежденные изоляционные прокладки и втулки клемм заменить. Затем проверить целость обмотки возбуждения при помощи контрольной лампы. Для этого контрольную лампу подключить к клемме Ш и наконечнику проводи от обмотки возбуждения. При исправной обмотке лампа должен гореть.
Обмотки возбуждения проверить на отсутствие межвитковых замыканий. Эту проверку выполнять омметром (прибор 533). Сопротивление обеих катушек должно быть 7,6 — 8,4 Ом. Катушки возбуждения, имеющие межвитковые замыкания, подлежат замене.
На полюсах не должно наблюдаться следов задевания за них якоря. При наличии задеваний проверить крышки и подшипники и при необходимости заменить.
Осмотр и проверка крышек. Проверить при помощи омметра (прибор 533) или контрольной лампы отсутствие замыкания изолированного щёткодержателя на крышку со стороны коллектора. При исправной изоляции лампа гореть не должна. Подшипник в крышку со стороны коллектора должен входить свободно, но без заметной слабины. Диаметр отверстия под подшипник должен быть 35 +0,03 мм. Если диаметр отверстия под подшипник выше указанного или изолированный щёткодержатель замыкает, то крышка подлежит замене.
Убедиться, что подшипник в крышке со стороны шкива сидит плотно (прессовая посадка). Диаметр отверстия под подшипник должен быть 47 +0,03 мм.
Осмотр и проверка якоря. Якорь генератора проверить на отсутствие межвитковых замыканий (рис. 128), а также замыканий обмотки на пакет железа на приборе 533 (омметром).
При наличии повреждений якорь подлежит замене.
Если при осмотре коллектора якоря обнаружено, что он загрязнён и имеет следы подгорания и неравномерного износа по длине, его следует зачистить мелкой стеклянной шкуркой зернистостью 80 или 100. Для зачистки коллектора закрепить якорь за переднюю крышку в тисках и, плавно поворачивая якорь, зачистить коллектор шкуркой.
Если коллектор имеет сильный износ и биение поверхности, проточить его на специальном станке ГАРО или на токарном станке.
После проточки проверить индикатором биение коллектора.
Биение коллектора выше 0,03 мм приводит к быстрому подгоранию коллектора и износу щёток, особенно при больших оборотах коленчатого вала двигателя. На проточенном коллекторе подрезать изоляцию на глубину 0,8 мм в приспособлении или ножовочным полотном, заточенным с обеих сторон до 0,8 мм.
После подрезки коллектор отшлифовать мелкой стеклянной шкуркой 100.
рис. 128. Проверка якоря генератора на отсутствие виткового замыкания.
Осмотр и проверка щеточного узла. Для проверки щёток собрать якорь с крышкой со стороны коллектора.
Проверить, не заедают ли щётки в щёткодержателях, а также состояние и величину износа щёток и силу давления щёточных пружин.
При слабом давлении щёток увеличивается искрение и коллектор обгорает.
Чрезмерная сила давления щёток вызывает перегрев коллектора и сильный износ щёток. Давление пружин на щётки должно быть в пределах 800 — 1300 Г. При измерении давления положить под щетку полоску бумаги, а затем, натягивая пружину динамометра, одновременно тянуть бумажную полоску и, когда бумага начнёт перемешаться, зафиксировать величину показания динамометра.
Щётки в щёткодержателях должны перемещаться свободно, без заеданий и лишнего зазора.
Изношенные до высоты 14 мм, замасленные или поврежденные щётки заменить новыми щётками типа ЭГ13 или ЭГ13-П размером 22,3Х23,5Х6,3 мм.
Применять щетки другого типа нельзя.
В случае замены щёток или проточки коллектора рекомендуется притереть щётки к коллектору. Полоску шкурки кладут на коллектор абразивной стороной к щётке. Проворачивая якорь от руки в сторону, противоположную
вращению якоря, добиваются притирки щётки по всей рабочей поверхности.
При проворачивании якоря в противоположном направлении щётку несколько приподнять при помощи крючка.
После окончания осмотра в замены дефектных деталей генератор собрать в порядке, обратном разборке. После сборки генератор проверить.
КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА.
Исправность генератора и правильность его сборки определяются:
- проверкой при работе генератора в режиме электродвигателя;
- проверкой числа оборотов в минуту, при которых достигается напряжение 12,5 В при работе генератора вхолостую и при полной нагрузке.
Для проверки генератора, работающего вхолостую, его надо включить в цепь аккумуляторной батареи 12 В и измерить силу потребляемого тока. Корпус генератора соединить с отрицательным зажимом батареи, а зажимы Я и Ш с её положительным зажимом (рис. 129).
рис. 129. Схема включения генератора в режиме электродвигателя:
1— генератор; 2 — амперметр; 3 — аккумуляторная батарея.
Для проверки генератора Г130-Э надо иметь дополнительные клеммовые разъёмы. Очень важно при подключении не перепутать провода, так как при несоблюдении полярности произойдет перемагничевание генератора.
Установка на автомобиль перемагниченного генератора может привести к спеканию контактов реле обратного тока и отказу в работе реле-регулятора. Измерять потребляемую силу тока нужно после пятиминутной работы генератора. Исправный генератор должен потреблять силу тока не более 6 А при 550— 700 об/мин. При этом якорь его должен вращаться по часовой стрелке (со стороны привода) плавно, без рывков. Рывки якоря при подводе к щёткам одних и тех же коллекторных пластин обычно являются признаком неисправности обмотки якоря генератора.
При работе генератора электродвигателем искрение под щётками генератора должно быть едва заметно. Если искренне сильное и на коллекторе остаются следы обгорания, то это означает, что обмотки генератора неисправны.
Повышенная потребляемая сила тока и одновременно пониженные обороты характеризуют неправильность сборки (перекосы крышек, задевание якоря за полюсы).
Повышенная потребляемая сила тока и одновременно повышенные обороны свидетельствуют обычно о наличии неисправностей электрической части генератора.
Пониженная потребляемая сила тока указывает на плохие контакты в цепи якоря (загрязнён коллектор или щётки, слабый нажим щёток на коллектор, плохие контакты в местах соединений).
Число оборотов, при котором генератор развивает напряжение 12,5 В, проверяют на испытательном стенде, состоящем из электродвигателя, позволяющего плавно изменять обороты якоря генератора (до 3000 об/мин), приборов (вольтметр, амперметр и тахометр) и реостата, позволяющего создать нагрузку до 30 А в цепи генератора.
Схема соединения генератора для испытания на простейшем стенде показана на рис. 130. Без нагрузки, когда генератор холодный, вольтметр должен показать 12,5 В при 1450 об/мин (не более) якоря генератора.
При нагрузке 28 А и напряжении 12,5 В число оборотов якоря генератора должно быть не более 2400 об/мин.
Во время испытаний обороты якоря генератора изменять плавно и следить при этом за показаниями вольтметра и амперметра, не допуская чрезмерного повышения напряжения и силы тока в цепи, чтобы не повредить генератор.
рис. 130. Схема подключения генератора для проверки в генераторном режиме:
1— тахометр; 2 — электродвигатель; 3 — генератор; 4 — вольтметр; 5 - амперметр; 6 - включатель; 7 - реостат.
Здравствуйте! помогите разобраться, при замене цепи на ниссане примере QG18DE, но не стал разбирать фазавращатель распредвала хотел взвести воздухом как в мануале написано, но не получилось. Решено было так поставить. Запуск отличный с пол оборота, на педаль реагирует мгновенно. Но блин на холостых есть троение, если дать чуть выше например 1000об например пропадает. И катушку купил другую по очереди менял, свечи новые поставил, дроссель через педаль газа обучил. Троение двигателя на холостых осталось.
ну и нахрена тогда цепь нужна на сов. движках? Неплохо, если более обстоятельно по ремню генератора пояснил бы )))
Автор! Скажите, а может ли при таком диагнозе генератора, светиться и не тухнуть лампочка АКБ на приборной панели? При работающем двигателе??
Обнять и плакать. Пока кряхтел- сопел уже можно было сделать простенький кондуктор, раз выбран был путь сверлить два отверстия. Вот интересно: для чего, для кого публикуется это слесарное 'порно'?
Я также поменял таблетку у меня 14,18 V и при включених фарах 14,00 V ето нормально. Как добиться результата 14,47 V (акум старий) О ремне генератора и так предельно ясно ))
Мне друг сказал на чайке и без ремня генератора много чего навернулось ))) все доходчиво мастер рассказал и посоветовал, спасибо большое!!
У моего соседа на чайке и без ремня генератора куча чем руки занять! Вот тут где я нажал левой клавишей- был вопрос. А Вы что об этом думаете? А я думаю найдется ли хоть один умный человек который объяснил мне необходимость применения анти силикон- обезжиривателя!
Здравствуйте Дмитрий. Вы не смотрели там случайно ролик натяжителя нельзя установить? Просто я смотрел двигатель на нисан жук, там такой же движек, но с натяжмтелем. И ещё кто то на форуме писал что там есть место под ролик?
Лучше что-то конкретное по ремню генератора на ГАЗ объяснил бы, Ребята нелавно взял себе такуб и она до меня ездила на воде без антифриза и кокда переключяеш скорость не большая перегазовка что делать?
в целом, раз машину собирал с нуля абсолютно, решил и проводку кинуть абсолютно новую, но с доработками под себя. начал с выбора генератора, так как планировал сразу, что потребителей будет много, старый генератор на 40А меня не устраивал, искал варианты, чтобы минимум колхоза при установке, нашел вариант на 90А, от Уаза инжекторного 409, он встает на родное крепление, и не надо менять шкив под ремень, он итак клиновидного типа. конечно хотелось бы на 120А, но в прочем и на 90 достаточно, пока он новый тем более. прошел некоторые консультации, почитал, многие мне говорили умельцы, что генератор возбуждает сам себя, и нужно ставить дополнительно прерыватель на провод возбуждения обмотки от АКБ, в итоге прерывателем я сделал замок зажигания, так было по мне более граммотно, и провод от АКБ прошел через контрольную лампочку. в остальном все также как и при простом генераторе. при этом система зажигания осталась неизмененной, убралось реле зарядки, и убралось сопротивление.
по проводке особой информации нет, проводка от бензинового газ 3307, панель я заменил на Кавз(там просто больше кнопок), и сам АКБ я поставил на 190Ач, но единственное что искал под клеммы петлями.
работы было много, помимо выброшенных реле я поставил реле света, от Ваза 2110.
вывел управление света не на родной переключатель света, так как с ним я почему-то хватал много проблем, он не выдерживает нагрузок и часто выгорают контакты, а на кнопку от Жигулей задний привод.
из изменений еще задние фонари, их я поменял на светодиодные от Ваз 2113, но пока нет фото в установленном виде.
коснулся проблем относительно массы кабины, собирая кабину, все детали были свежевыкрашенны, а швы соединения обработаны битумом и герметиком, фото сборки самой кабины нет, так как торопился собирая, перед отъездом на север. проблема возникла такая, даже если провести массу на кабину от рамы, то не все детали кабины имели "-" из за изолированных соединений. пришлось мне провернуть работу отдельно с проводкой, а именно с "-" на всех деталях.
на двигатель от рамы вместо положенной плетеной косы я сделал КГХЛ сечением 70мм2, опрессовав его в медные гильзы, такая подводка дублировалась с двух сторон мотора, от рамы. на саму раму массовый провод фиксировался обмедненной шпилькой и гайками от выпускного коллектора.
наглядно:
так как масса отсутствовала и на крыльях и на закрылках нашел выход продублировать её просто на все потребители, для этого на обмедненные шпильки тех же массовых проводов ДВС привернул медные шины от рубильников. на которые прикручивал в последствии все минусовые провода разных потребителей.
с кабиной история та же, два массовых провода уходят на раму с двух сторон.
кабель КГХЛ я опрессововал гидравлическим прессом, и гильятиной, но отверстия гильятины надо брать больше было, её попросту не было у меня.
все места контакта кабеля с рамой и кабиной предварительно очищены от ЛКП и битума, и смазаны пастой проводящей КВТ, она и от окисления хорошо помогает и способствует лучшему проведению тока, а затем уже поверх залито мовилью.
силовые провода на стартер также взяты 70мм2, ну и на клеммы АКБ тоже.
сам АКБ установил в кабину, убрав родную нишу для него с улицы, во первых избегая грязи и холода вне кабины, во вторых боясь потерять ведь вес 190й батареи 55кг.
ну и силовые кабеля упаковал в гофру, для дополнительной защиты, хотя на КГХЛ и так изоляция прочная, и морозостойкая при изгибе и вибрации при отрицательных температурах.
по подключению потребителей думаю не стоит писать, там все как устанавливалось на заводе, дополнительное оборудование я еще не устанавливал, хотя его планируется очень много…
Читайте также: