Как заменить прокладку поддона на ниве шевроле
Замена масла в Шевроле Нива – операция, которую под силу выполнить своими руками. Это позволит не только сэкономить на сервисе, но и самому поработать с машиной. К тому же процесс не сложен и не требует специального оборудования.
Регламент
Согласно предписанию в мануале замена масла в двигателе Шевроле Нива осуществляется раз в 15 000 км. Однако в сложных эксплуатационных условиях (запыленность, грязь и т.д.) рекомендуется сократить интервал до 7 500 км.
Инструменты
Перед началом работы требуется подготовить инструменты:
- Вороток.
- Удлинитель.
- Головка на 17 либо Г-образный шестигранник (это зависит от года выпуска).
- Съемник для фильтра.
- Емкость для слива отработанного масла (минимум 4 литра).
- Ветошь или ткань.
Ход работ
Для начала необходимо прогреть мотор, после чего расположить автомобиль на яме или эстакаде. Также это можно сделать сразу после поездки, пока масло еще не остыло.
Замена масла в Шевроле Нива начинается с откручивания заливной горловины.
Далее нужно счистить загрязнения с поддона картера, очистив пробку слива.
Используя вороток, удлинитель и головку на 17, необходимо ослабить затяжку сливной пробки.
Далее под пробку ставится заранее подготовленная емкость для слива.
При нежелании снимать защиту картера стоит отдавать себе отчет в том, что при сливе увеличивается вероятность разбрызгивания масла.
Затем пробку нужно полностью вывернуть и слить масло.
Работу следует выполнять предельно аккуратно ввиду высокой температуры масла.
Остается дождаться, когда оно полностью стечет – это занимает 10-15 минут. Когда все сделано, нужно тщательно протереть снятые элементы, после чего закрутить пробку и затянуть ее.
Далее процесс замены масла в двигателе Chevrolet Niva подразумевает установку нового масляного фильтра.
Для этого нужно подставить сливную емкость под масляный фильтр и открутить его против часовой стрелки. Если он сильно затянут, необходимо воспользоваться съемником. При этом владельцы отмечают очень удачное расположение самого фильтра – он находится по ходу движения машины.
Если же съемника не имеется, можно вооружиться отверткой или шилом, проткнуть фильтр и выкрутить его, применив рычаг.
Пробивать фильтр нужно рядом с его дном, чтобы не ударить по штуцеру.
Когда фильтр снят, его посадочное место должно быть очищено от потеков и пыли.
Перед установкой уплотнительное кольцо фильтра нужно смазать новым маслом, а в сам фильтр залить масло, заполнив его примерно на 60%.
Устанавливается и затягивается фильтр руками до того момента, пока уплотнительное кольцо не прикоснется к блоку цилиндров. После нужно еще дотянуть его на ¾ оборота.
Когда это сделано, остается только залить в двигатель новое масло и закрутить пробку заливной горловины. Штатный объем заливаемого масла – 3,75 л. Однако в реальности он будет немного меньше (около 3,5-3,7 л), так как в моторе все равно остается немного отработки.
Спустя четверть часа нужно проверить уровень масла щупом. Если он нормальный, необходимо завести мотор. При этом индикатор на приборной панели должен погаснуть через несколько секунд.
При работающем силовом агрегате нужно еще раз проинспектировать систему на наличие подтеков.
В конце нужно заглушить мотор, затянуть фильтр и сливную пробку, после чего снова проверить уровень масла. При наличии отклонений в меньшую сторону долить до требуемой отметки.
Установка поддона заняла больше сил и времени, чем снятие. Каждый болт нужно было наживить рукой, а рука пролазила не везде. Плюс новая прокладка местами перегораживала отверстия. Невероятными уловками, при помощи различных удлинителей, карданчиков и прочего мне удалось наживить все болты. Протягивал постепенно, по кругу, раза на три. Надеюсь, прижатие достаточно плотное.
Начинаем опускать домкрат, ловим подушки гайками, на правой возле штанов не забываем поставить термозащитный кожух, повернув его к приёмной трубе. Затягиваем гайки тоже в обратной последовательности, правда с правой подушкой пришлось поизголяться, поддомкачивая двигатель за поддон.
Далее слово за натяжителем. Вкрутив новые шпильки, укоротив немного ту часть резьбы, которую нужно ввернуть в блок, чтоб потом было проще демонтировать, ставим натяжитель. Я сначала просто наживил его на одну гайку, выдернул чеку и провернул за колесо несколько оборотов. Метки совпадают. Достал натяжитель, перезарядил, нанёс тонкий слой герметика на прокладку с двух сторон и повторил процедуру.
По технологии после того, как чека выдернута, в отверстие нужно ввернуть болт с уплотнительным кольцом из меди. Но вот незадача, шток натяжителя недостаточно глубоко ушёл внутрь, и болт невозможно завернуть. Буду следить за тем, начнёт ли отпотевать масло, но делать нечего.
Ставим ресивер на место, ещё раз проверяем метки и ставим крышку головки блока цилиндров на место с новой прокладкой. Кстати, поменял две зализанные шпильки, обварив на них гайки и вывернув.
Меняем масляный фильтр и заливаем новое масло. Собираем ролики ремня вспомогательного оборудования и ставим ремень на место. Накидываем все фишки, ставим воздухозаборник.
Когда все готово, производим пробный пуск двигателя. Педаль газа в пол, чтоб прогнать масло стартёром. Потом первый пуск, ремень немного посвистел, выгоняя следы масла. Двигатель работает ровно, гидрики даже не шумят. Грохота цепи больше нет. Единственное, что портит всю картину, это какой-то шум от шкива коленвала, похожий на шум роликов. Но шум остаётся и БЕЗ РЕМНЯ, идёт строго от шкива коленвала. Не очень сильный, но заметный. Кто сталкивался с таким? Поигрался в ДПКВ, подложив под него прокладку, по это эффекта не возымело.
Почитав драйв, решил подложить прокладку под ДПКВ, но шум остался. Кто-нибудь замечал у себя шум, наподобие роликов или помпы, но остающийся и при снятом ремне?
Собираем всё остальное. Ремонт закончен. Работой доволен.
Далее затраты по чекам:
— Съёмник маслоотражающих колпачков универсальный клещевидный — 366 руб.
— Колпачки маслоотр. Эрлинг — 175 руб.
— Цепь моторная Нива Шеви однорядная — 1120 руб.
— Звездочки цепи комплект — 1120 руб.
— Натяжитель цепи Пилот — 635 руб.
— Успокоитель цепи с втулками — 144 руб.
— Башмак натяжителя — 79 руб.
— Сальник коленвала передний Viktor Reinz — 82 руб.
— Подушка двигателя 2 шт. — 245 руб. каждая = 490 руб.
— Герметик Автосил — 53 руб.
— Головка накидная на 38 — 280 руб.
— Прокладка ресивера — 28 руб.
— Съёмник подшипников генератора двухлапый — 180 руб
— Сухарь клапанов, комплект — 63 руб.
— Рассухариватель усиленный — 185 руб.
— Приспособление для установки колпачков — 56 руб.
— Прокладка поддона картера ESPRA артикул EG04103 — 149 руб.
— Прокладка клапанной крышки ESPRA артикул EG0310 — 174 руб.
— Время, проведенное с автомобилем — бесценно.
Итого: 5380 рублей.
1. Отсоединяем правый рукав подвода воздуха к дроссельному узлу от патрубка узла.
2. Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла.
3. Отвернув две гайки крепления дроссельного узла к ресиверу.
4. Отводим узел в сторону, не отсоединяя от его патрубков шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости, вентиляции картера, продувки адсорбера, а от датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода — колодки жгута проводов.
6. Отводим кронштейн с тросом в сторону.
7. Отверткой ослабляем хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов к патрубку ресивера.
8. Снимаем шланг с патрубка.
10. Отводим кронштейн с клапаном на трубках в сторону от ресивера.
Замену прокладки крышки головки блока цилиндров производим при обнаружении течи масла по стыку головки блока цилиндров и её крышки, а также при каждом снятии крышки, связанном с выполнением других ремонтных работ на двигателе.
Снимаем экран двигателя.
Поочередно сжимая отвёрткой или плоскогубцами концы двух пластмассовых держателей, отсоединяем от кронштейна, прикрепленного слева к крышке головки блока цилиндров…
…держатель троса привода дроссельной заслонки…
…и держатель шланга вакуумного усилителя тормозов.
Аналогично отсоединяем пластмассовый держатель троса привода дроссельной заслонки от кронштейна, прикрепленного с правой стороны к крышке головки блока цилиндров.
Крестообразной отвёрткой ослабляем хомут крепления шланга вентиляции картера (основного контура) к патрубку рукава подвода воздуха…
…и снимаем шланг с патрубка рукава.
…слева — кронштейн крепления троса привода дроссельной заслонки и шланга вакуумного усилителя тормозов…
…а также боковой кронштейн крепления экрана двигателя…
…справа — кронштейн крепления троса привода дроссельной заслонки.
Отведя от крышки головки блока цилиндров муфту рукавов подвода воздуха…
…снимаем кронштейн переднего крепления экрана двигателя.
Снимаем со шпилек шесть прижимных шайб крышки головки блока цилиндров и два держателя жгута проводов.
Ослабив хомут крепления, отсоединяем от штуцера дроссельного узла шланг вентиляции картера (контура холостого хода).
Ослабив хомут крепления, отсоединяем от штуцера ресивера впускного трубопровода шланг вакуумного усилителя тормозов.
Приподнимаем крышку головки блока цилиндров…
…и снимаем её со шпилек головки блока.
Снимаем прокладку крышки.
Очистив привалочные поверхности крышки и головки блока цилиндров от масла и грязи, устанавливаем новую прокладку и проводим сборку в обратной последовательности.
Читайте также: