Как заменить направляющие клапанов лансер 9
Митсубиси Лансер 9. Признаки прогара клапанов двигателя
Причины прогара клапанов
Прогар клапанов возникает по разным причинам. Для моторов, которые предполагают необходимость периодической регулировки клапанов, прогар клапана часто происходит по причине несвоевременной регулировки теплового зазора клапанов. На двигателях с автоматической регулировкой указанного зазора выход из строя гидрокомпенсаторов также нередко приводит к тому, что клапан прогорает.
Основными причинами прогара клапанов двигателя являются:
-клапана сильно зажаты;
-изношена направляющая втулка клапана;
-изношен стержень самого клапана;
-двигатель работает на обедненной смеси (особенно при наличии ГБО);
Последствия езды с прогоревшим клапаном бывают разные, начиная от повышенного расхода топлива и заканчивая выгоранием седла клапана. В отдельных случаях прогоревшее седло клапана приводит к необходимости ремонта седла или даже полной замены головки блока цилиндров.
Прогоревший клапан может в один момент разрушиться, после чего осколки клапана попадают в цилиндр двигателя. В результате могут возникнуть серьезные повреждения поршня, дефекты ГБЦ или БЦ. В последнем случае существует риск того, что большой кусок прогоревшего клапана пробьет блок цилиндров двигателя, что является фактическим выведением из строя не только головки блока и поршневой группы, но и блока цилиндров. В такой ситуации длительная эксплуатация мотора с прогоревшим клапаном может привести к необходимости замены всего двигателя.
Признаки прогоревшего клапана
Основным признаком прогара клапанов является заметное троение двигателя на разных режимах его работы. Также в случае с прогоревшим клапаном двигатель сильно теряет мощность, заметно повышается расход топлива. Определенная сложность диагностики прогоревших клапанов без разборки двигателя и снятия ГБЦ заключается в том, что мотор может троить по разным причинам:
-износ ЦПГ, снижение компрессии в цилиндрах;
-проблемы со свечами зажигания, неисправности высоковольтных проводов и т.п;
-неполадки в системе питания двигателя, неисправность инжекторных форсунок;
Что делать если прогорел клапан?
В случае прогоревших клапанов ремонт заключается не только в их замене, но и в выяснении причины прогара. Поэтому следует проверить системы зажигания и охлаждения. Если вы заменили и притерли один клапан, не пожалейте времени и притрите остальные. Заменить клапан можно не только на СТО, но и в гараже, если вы знакомы с основами ремонта. Таким образом, клапан – важная деталь мотора, поэтому чтобы обезопасить себя от ремонта лучше проводить регламентные работы вовремя.
Определение прогара клапана без снятия головки блока
Первым делом необходимо определить неработающий цилиндр. Способы проверки во многом напоминают диагностику неисправных свечей зажигания. Для проверки следует завести двигатель, после чего при работающем моторе на холостых оборотах потребуется по одному снимать колпаки со свечей зажигания.
После снятия каждого свечного колпачка нужно внимательно следить за оборотами холостого хода и за общей стабильностью работы двигателя. Если мотор начал троить сильнее или глохнуть, тогда цилиндр, с которого сняли колпачок, является рабочим. В том случае, если после снятия колпачка работа двигателя не меняется или обороты изменяются незначительно, тогда проблемный цилиндр обнаружен.
Затем нужно выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и заменить ее на заведомо исправную, а также проверить высоковольтный бронепровод данного цилиндра на работоспособность. Также не лишней будет проверка катушки зажигания и т.д. Последующий запуск двигателя покажет, кроется ли проблема в элементах системы зажигания автомобиля или необходима дальнейшая диагностика.
Если характер работы мотора после установки рабочей свечи, замены высоковольтного провода и проверки других компонентов системы зажигания не изменится (двигатель продолжает троить), тогда высока вероятность более серьезных поломок:
-прогар клапана ГРМ;
-неисправности ЦПГ;
Прогар клапанов означает, что в цилиндре снижается компрессия по причине нарушения герметичности камеры сгорания (неплотности во время прилегания впускного или выпускного клапана, разрушение тарелки и/или седла клапана). Износ цилиндро-поршневой группы и поломка поршня также приводят к тому, что в проблемном цилиндре окажется низкая компрессия. Также цилиндр может не работать по причине залегания или поломки поршневых колец.
Теперь необходимо локализовать неисправность, то есть точно определить прогар клапана или выявить проблемы с ЦПГ. Наиболее распространенным способом определения прогоревших клапанов является замер компрессии в цилиндрах.
Низкая компрессия явно свидетельствует о неисправности, при этом следует учитывать один нюанс. Установить прогара клапана и исключить неполадки ЦПГ только по показателю компрессии не получится. Дело в том, что компрессия в двигателе может снижаться как в результате прогоревшего клапана, так и по причине поломки поршневых колец, а также ряда других дефектов. По этой причине параллельно замеру компрессии следует провести дополнительную диагностику двигателя.
Добавим, что появление моторного масла, которое выходит через сапун, также указывает на неисправность перегородок между поршневыми кольцами. С учетом вышесказанного можно точно определить, почему снизилась компрессия в двигателе, выявить проблемы с цилиндропоршневой группой или определить прогар клапанов ГРМ.
Последствия прогара клапана
Если прогоревший клапан долго не менять, а ездить, то первое будит большой расход топлива, так как двигатель не выдает свою нормальную мощность, а самое страшное что начнет выгорать седло клапана, седло клапана может выгореть очень сильно, что придется менять головку, или везти головку в специализированную мастерскую по замене седла клапана. Редко, но может быть и так, откалывается кусок клапана и падает в цилиндр, если большой кусок то хана поршню и сильно побьет головку, если маленький кусочек, то побьет головку и поршень. Видел двигатель, когда отлетела полностью шляпа клапана и разбила поршень, головку (это пол беды) но и пробило цилиндр в блоке ВАЗовского двигателя (хана движку) из-за бракованного нового клапана.
Клапана прогорают от разных причин, клапан был зажат, очень бедная смесь топлива (особенно если двигатель работает на газе), большой износ направляющей втулки клапана (клапан сильно болтается в направляющей втулки), или износ самого штока клапана (истирание штока клапана).
Если ездите на газу, то желательно каждые 10тысячь километров регулировать клапана, газ очень сильно жжет клапана, особенно если очень бедно настроена подача газа. Заметил, при регулировке клапанов, те машины что ездят на газу почти всегда выпускные клапана слегка поджаты (еще не зажаты но щуп уже не проходит), и стоит запустить регулировку клапанов как обязательно зажмется клапан и прогорит. А те машины что ездят на бензине, менее подвержены прогару клапана.
Не старайтесь обеднять подачу газа пытаясь сэкономить, из за бедной смеси двигатель теряет мощность и наоборот идет перерасход газа так как приходится больше давить на педаль газа, плюс идет выгорание клапанов и седел клапанов. Когда газ настроен правильно то мощность двигателя вырастает и не ощущается разницы при езде на бензине или газе. Но не забывайте чаще регулировать клапана при езде на газе. Обычно приезжают регулировать клапана тогда когда появился шум клапанов, но это подойдет тем кто ездит на бензине, при езде на газе не ждите когда появится шум клапанов, скорей всего он не появится, а клапан зажмется и прогорит.
Продолжаю ремонтировать мотор.
В эти выходные отмыл поршни.
Рассверлил маслоотводящие отверстия до 2,5 мм.
Потом занялся ГБЦ. Некоторые клапана не закрывались, нагар образовался на стержне клапана и клапан клинил в посадочном месте. О притирке клапана нет и намека.
Долго отчищал клапана и ГБЦ от нагара. Начал притирать клапана шуруповертом через резиновый шланг.
Потратил час времени, высадил оба аккумулятора, притер 4 клапана — не эффективно.
Сходил домой за другим инструментом, притирка пошла веселее.
Некоторые клапана начали прогорать, во время притирки обнаруживались раковины.
Клапана с небольшими раковинами удавалось притереть, а клапана с глубокими раковинами заменял на нормальные.
Некоторые клапана начало разбивать с торца. Это происходит от езды со стучащими гидриками. Такие клапана тоже менял (телефон не фокусируется на торце).
Притер клапана, поставил маслосъемные колпачки и установил клапана.
Поставил на место коромысла с осями и гидриками.
Теперь все клапана плотно закрываются.
Снял масляный насос. Год назад менял его, корпус был с трещинами. А тут снова потекло масло, нужно проверить — не развалился ли он.
Весь насос снаружи в масле.
Но он не развалился, с сальника соскочила пружинка.
Отмыл от грязи, поменял резиновое колечко, поставил на место и поставил новый сальник.
Теперь помпа. Помпу брал GMB, она без проточек под герметик, но с прокладкой.
Прокладку все равно намазал очень тонким слоем герметика с обеих сторон — так надежнее.
Пришло время устанавливать поршни. Кольца поршней заправлял в цилиндры 3-мя видами плоских отверток. Каждая из них подходила для определенной ситуации. Первый поршень вставлялся долго, остальные уже по накатанной.
Затянул шатуны, попробовал покрутить мотор — крутится очень тяжело, как будто стоит ГБЦ и свечи, хотя поршневые кольца и вкладыши смазывал маслом. Позже приработаются.
Еще успел прикрутить маслоприемник и поддон картера.
Осталось уже немного, но выходные быстро кончаются…
И такая особенность и у впускных и у выпускных. После дай думаю их на магнит проверю. Впускные магнитится и тарелка и стержень у оригинала все тоже самое. Выпускные оригинал магнитится ножка тарелка не магнитится ну тут норма, беру Autowelt тарелка не магнититься а стержень магнитится но почему то очень слабо слабее чем у оригинала тоесть, я так думаю сплав стержня от сплава тарелки мало чем отличается. Посоветовался с людьми говорят что эти клапана лучше. Дальше начал полировать выпускные. Наждачной я чуть не помер пока убрал шероховатость и отполировал 1 клапан. Подумав взял брусок для заточки ножей и уже им убирал шероховатость и потом уменьшал шероховатость наждачной бумагой, после полировальной салфеткой и финишировал резиновым полировочным бруском. Погнали дальше прирезав седла клапанов, начал притиру. это просто ужас был. Какие я только пасты не перепробовал
Чем я только не побывал тереть и шуруповертом и дрельюи руками. Итог для меня такой Притирать в ручную, и только в ручную. Паста только профессиональная и ФАБО . Профессиональной притираем в черновую а дальше не вовсе не ФАБО а ФАБО смешиваем с профессиональной и притираем.
После установил клапана а они оказалось улетели в космос. Что делать? Придется торцевать. Сделав по быстрому станок, по видео из Ютуба. От торцевал ножки клапанов, под номинальный размер, под пружины подложил еще по 1 шайбе, чтобы сила прижима клапана оставалось такой же как и должна, так как сухари тоже ушли в верх и торцеванием клапана это не исправиш. Хоть и снимал я не помногу всреднем от 0.2 до 0.8
Да но перед этим всем, перед притиркой и установкой МСК выровняли плоскости ГБЦ
Митсубиси Лансер 9. Причины износа направляющих втулок клапанов двигателя
В процессе регулярного использования автомобиля направляющие втулки подвергаются износу, что негативно сказывается на расходе масла. Поэтому данную проблему желательно решать на ранней стадии ее развития.
Диагностика износа втулок
В каждой марке или модели машины втулки могут выглядеть по-разному, все же они имеют общий принцип работы. В частности они:
-регулируют заполнение цилиндров смазочной жидкостью;
-контролируют освобождение цилиндров от продуктов сгорания.
Существует ряд признаков, сообщающих об износе втулок.
В большинстве случаев диагностировать неисправность можно по резкому увеличению расхода моторного масла. Здесь необходимо постоянное наблюдение за уровнем смазочной жидкости.
О проблеме с направляющими втулками могут сообщать посторонние шумы в двигателе при его работе. Для того чтобы определить поломку, достаточно открыть капот, завести мотор и прислушаться к его работе. При износе направляющих втулок больше всего шума будет в районе головок.
Можно отметить, что для выявления проблем с направляющими втулками клапанов достаточно проследить за расходом масла (учитывая норму расхода автомобиля) и прислушаться к работе двигателя.
При разболтавшихся маслосъемных колпачках не надо спешить их менять. Достаточно вручную осуществить развертку направляющих втулок, т.е. утянуть клапана до зазора с минимальным значением.
Долговечность втулок зависит от материала их изготовления. Поэтому специалисты рекомендуют использовать данные детали исключительно из чугуна, так как он прочный и износостойкий.
Как определить степень износа втулки
Существует два метода измерений: непосредственный и косвенный. При первом не обойтись без нутромера и микрометра. Разность между замеренными внутренним минимальным диаметром втулки и максимальным диаметром в рабочей зоне стебля клапана и составит диаметральный зазор. Кроме этого необходимо учесть изменение диаметра втулки по высоте и конусный или бочкообразный износ стебля клапана. Именно эти величины определяют так называемую "болтанку" клапана во втулке. Измерения рекомендуется проводить на абсолютно чистом отверстии втулки и абсолютно чистом стебле клапана. Для второго метода измерений понадобится индикатор часового типа со стойкой. Естественно, если зазор окажется больше рекомендованного инструкцией, то все измерения придется повторить с новым клапаном. Если и в этом случае зазор будет чрезмерно велик, без ремонта направляющей втулки обойтись не удастся
Когда нужно менять направляющие?
Главный симптом, означающий, что втулки клапанов пришли в негодность, — повышенный расход моторного масла. Когда у штока появился поперечный свободный ход (люфт), то маслосъемные колпачки уже не в состоянии предотвратить проникновение смазки в цилиндры из верхнего моторного отсека, где расположен распределительный вал. Она протекает в увеличенный зазор между клапанным стержнем и внутренним диаметром втулки и беспрепятственно попадает в камеру сгорания.
Поскольку масло может проникать в камеры также по вине цилиндропоршневой группы, необходимо провести диагностику, чтобы точно определить неисправность.
и на поверхность головки цилиндров,
как показано на рисунке.
7. В указанной последовательности доверните
Если болты довёрнуты на угол менее 90
они могу не прижимать головку
с достаточным усилием.Если болты
довёрнуты на угол, превышающий 90
то полностью отверните их и повторите всю
процедуру сначала.
8. Доверните каждый болт ещё на 90
и проверьте, чтобы метки на головке
цилиндров и на головках болтов были
на одной прямой.
ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ
1. Перед тем, как мыть головку цилиндров,
осмотрите её на предмет утечек жидкости,
масла, прорыва газа, наличия трещин и иных
повреждений.
2. Удалите с головки все следы масла, накипь,
остатки герметика и нагар. После чистки
масляных каналов продуйте их.
3. При помощи поверочной линейки и щупа
проверьте нижнюю плоскость головки.
Номинальное значение:
0,03 мм или меньше
Предельно допустимое значение:
0,2 мм
4. Если кривизна нижней плоскости превышает
допустимый предел, то отшлифуйте головку
цилиндров.
Максимальный припуск на шлифовку:
*0,2 мм
*включая припуск на шлифовку
плоскости блока цилиндров.
Высота головки цилиндров
(по техническим условиям на новую
головку): 119,9 ! 120,1 мм
1. Проверьте плотность прилегания фаски
клапана. Если след прилегания неравномер]
ный или не сплошной, то отшлифуйте фаску
клапана.
2. Если припуск на шлифовку (высота
цилиндрической части головки клапана)
меньше допустимого, то замените клапан.
Номинальное значение:
Впускной: 1,0 мм
Выпускной 1,5 мм
Предельно допустимое значение:
Впускной: 0,5 мм
Выпускной 1,0 мм
Полоса контакта
(должна быть
расположена
по средней
части фаски)
Читайте также: