Как заменить амортизатор на карине
Отчёт о замене пыльников передних амортизаторов на Carina AT211 *
Приветствую всех.
Как и обещал размещаю
Отчёт о замене пыльников передних стоек или продолжение весеннего ремонта подвески
часть 1 смотреть: Отчёт о замене задних амортизаторных стоек на Carina AT211 *
Дабы не нарушить регулировку развала я снятие стойки производил вместе с поворотным кулаком, гаек и болтов при таком варианте крутить больше приходиться, но мне так больше нравиться. Тем более, что сомнений в правильности регулировок нет (ранее проверялось на диагностике), а грамотного сервисмена в наших краях надо ещё поискать. Заодно при таком способе можно проконтролировать состояние всех деталей подвески, ходовой и тормозного механизма.
Для замены понадобится: рожковые ключи на 10 и 12, набор головок от 10 до 30 (самая большая для гайки ступицы), пассатижи, WD-40 (в моём случае можно было обойтись, ржавых соединений не обнаружил), стяжки для пружин, монтировка, молоток, домкрат, противооткатные уголки под колёса, руки, ноги (иногда) и голова.
1. Первым делом надо ослабить гайку ступицы, для этого вытаскиваем шплинт пассатижами, снимаем колпачок на гайке, головкой на 30 с усиленным рычагом откручиваем гайку. Здесь может потребоваться помощник для удержания педали тормоза, чтоб колесо не крутилось, но мне оказалось достаточно противооткатных тойотовских башмаков (были с машиной).
Миниатюры
2. Ослабляем пять гаек крепления колеса, поднимаем передок домкратом, снимаем колесо.
3. Рожковым ключом на 10 откручиваем болты крепления датчика и провода ABS.
4. Головкой на 12 отворачиваем крепление тормозного шланга от стойки.
Миниатюры
5. Снимаем суппорт, открутив головкой на 17 два болта, предварительно необходимо отвёрткой немного разжать колодки. Открученный суппорт лучше всего подвесить к кузову на проволоке.
Миниатюры
7. Откручиваем две гайки и болт, крепящие шаровую опору снизу, используя головку на 17.
8. Теперь можно встать с колен :)) и открутить три гайки на 14 крепления опорного подшипника.
Миниатюры
9. Открутив гайку ступицы до конца и отжимая вниз рычаг подвески монтировкой (осторожно не задев ничего постороннего, например, кожух тормозного диска), вынимаем стойку, одновременно отводя ступицу в сторону, для снятия с приводного вала.
10. Зажимаем стойку в тисы и ослабляем головкой на 19 гайку штока амортизатора, до конца не откручиваем, а то стрельнет. Передние пружины поджаты больше чем задние.
Миниатюры
11. Сжимаем пружину; мои стяжки здесь оказались не совсем удобны (крутить долго, витков на пружине мало, получалось с одной стороны два витка захватить, а с другой только один).
12. Теперь когда пружина сжата можно открутить гайку штока до конца и разобрать стойку; опорный подшипник, верхнее седло пружины, верхний виброизолятор, пружина, пыльник-отбойник, нижний виброизолятор.
13. Очищаем всё от грязи, смазываем внутренне отверстие отбойника мыльным раствором или водой (чтобы легче натянуть на шток), собираем стойку в обратном порядке, попутно проверяем состояние амортизатора и всех деталей подвески (шаровой, рулевого наконечника), а так же тормозного механизма (колодки, суппорт, шланги). Верхнее седло пружины устанавливаем, сориентировав надписью OUT наружу автомобиля (OUT - внешний).
Миниатюры
Пожалуй, на этой счастливой цифре остановимся. Остаётся собрать всё в обратном порядке. И проделать то же самое для правой стойки.
Замену пыльников, по мнению некоторых можно проделать, не снимая стойки вообще. Делается это так: откручиваем гайку штока, поднимаем домкратом, колесо снимаем и, опустив шток вниз, стягиваем порванный и надеваем новый пыльники в промежуток между витками. Времени уходит гораздо меньше, примерно, по 30 минут на одну сторону. Я так делать не стал, так как у меня была ещё одна задача – проверка состояния подвески и тормозного механизма, о чём я уже упоминал выше.
На этом я должен сказать всем дочитавшим до конца спасибо и до свидания.
Конечно же интернет кишит всевозможными гайдами о замене, но я не поленюсь и выложу свою работу, и именно для кариноводов :)
Сразу извиняюсь за отсутствие некоторых фотографий, постараюсь все описать доходчиво.
После зимних морозов начали постукивать задние стойки (вернее долбить так, как буд-то там два палена). Было решено менять все самому. Что потребуется из инструмента:
1) Первое и пожалуй самое главное это стяжки пружин
2) Пара ключей на 17, и ключ на 12
3) Фонарик! без него никуда)
Итак, откручиваем болт, который удерживает пластинку с тормозным шлангом.
Далее откручиваем чуть ниже две гайки, которые фиксирует два болта, а те в свою очередь фиксируют сам амортизатор.
НЕ ВЫТАСКИВАЯ болты идем в салон.
Первым делом срываем центральную гайку, но не выкручиваем ее до конца! (это важно)
Как только сорвали центральную гайку, откручиваем полностью три гайки ключом на 12 мм,
И вот теперь возращаемся к нижним болтам, которые смело можно вытаскивать) Лично я не поддамкрачивал сам амортизатор, он снялся без особых усилий.
Вытащив амортизатор берем стяжки и начинаем стягивать пружину до того момента, пока она не начнет крутиться, т.е. не ослабнет. Потом откручиваем верхнюю гайку на 17 мм и разбераем все это на части (амортизатор, далее прокладка на пружину, сама пружина сажатая стяжками, пыльник и подушка амортизатора)
Далее одеваем пыльник, пружину, и подушку на новый амортизатор, затягиваем сверху гайкой, и ослабляем стяжки.
Одеваем стойку в обратном порядке :).
На самом деле все проще некуда, на первую стойку у меня ушел час-полтора, так как первый раз все таки), а вот на вторую не больше получаса.
Отчёт о замене задних амортизаторных стоек на Carina AT211 *
Здравствуйте!
В руководствах по обслуживанию и ремонту японских автомобилей различных изданий присутствующих в свободной продаже описано, конечно, много, но есть моменты, которых иногда очень не хватает при самостоятельном проведении ремонта. В частности слабо описана последовательность действий и операций при разборке и сборке элементов, доступ к которым напрямую ограничен. Поэтому здесь я попытался описать процесс замены задних амортизаторных стоек и пыльников, написано много, но на самом деле процесс совсем не сложный. Надеюсь, мой труд пригодится. Фото немного, так как работал один сильно не до фотоаппарата было, местами забывал, местами руки грязные (пачкать новый Сапоп не охота).
Решение о замене задних стоек было принято мною морозной прошедшей зимой. При отрицательных температурах при движении по неровностям прослушивался отчётливый стук со стороны задних стоек при ходе колеса вниз. Решено было доездить до теплого времени года, тем временем определится какие стойки поставить. Со временем вариант ремонта своих отмел, так как занимает довольно продолжительное время, и результат неизвестен заранее, поскольку состояние их можно определить только демонтировав. Решил выбрать и купить новые, после приступать к перебору подвески. Про выбор долго утомлять не буду, он пал на KYB Excel-G.
Итак начинал я с
ЗАМЕНЫ ЗАДННЕГО ПРАВОГО АМОРТИЗОТОРА (Carina AT211)
Замер установочной высоты в точке В задней подвески (по мануалу) – примерно 230мм (норма 243).
Для проведения замены потребуется: домкрат, набор головок, набор рожковых ключей, стяжки для пружин, WD-40, тисы (не обязательно), пЫво (на усмотрение мастера, я не брал).
1. Наклонив спинку заднего сиденья (как открывать заднюю дверь и т.п. опускаю. ) и открутив ключом на 12 нижний болт крепления боковины спинки снимаем её сместив немного вверх (можно и не снимать, но без боковины свободнее крутить опорные гайки); с помощью крестовой отвёртки поворотом против часовой стрелки вынимаем клипсы крепления пластиковой крышки, находящейся за спинкой сиденья, сняв пластик и отодвинув шумку видим верхнюю опору;
Срываем головкой на 19 гайку на штоке амортизатора (доступ к гайке закрыт пластмассовым колпачком, он на защёлках), затем головкой на 12 откручиваем 3 гайки крепления опоры верхнего опорного резинометаллического шарнира.
2. Поддомкрачиваем заднюю ось, снимаем заднее колесо;
Все резьбовые соединения опрыскиваем WD-40, особенно это касается двух больших болтов нижнего крепления стойки.
3. Отворачиваем от стойки растяжки крепления тормозного патрубка и провода АБС, рожковым ключом на 14 откручиваем верхнее крепление линка, удерживая его шаровой палец шестигранником (размер буржуйский, наши не подходят), я использовал простую отвёртку походящего размера. Для затягивания взял шестигранник 3/16 на работе;
4. Под кулак необходимо подставить домкрат (я использовал просто удобного размера деревянную чурку), головкой на 19 отворачиваем две гайки на нижних болтах крепления стойки к кулаку, момент затяжки их достаточно велик, поэтому усилие надо приложить большое, при этом авто должен быть надёжно закреплён, дабы не упасть с домкрата; после вынимаем болты, слегка пошевеливая стойку, чтобы не испортить резьбу; всё стойка на свободе;
5. Специально припасёнными стяжками стягиваем пружину и откручиваем верхнюю гайку со штока, удерживая шток за верхнюю опору стойки, между гайкой и опорной чашкой установлена втулка (где-то 2 см высотой);
Миниатюры
Фотоотчёт, Caldina ST210, замена передних стоек + подготовка к установке распорки.
Думал это будет миллионный фотоотчёт по замене передних стоек, а нет, посмотрел в НАВИГАТОРЕ 8.1. Стойки-Амортизаторы, Пружины, Опоры, Рессоры, а там нет такого, посмотрел в поиске, и там нет на первых двух страницах. Так что вот предлагаю Вашему вниманию свой отчёт.
Подготовил ключи: рожковые на 14, 19, головки на 10, 12, 14, 19, и метровый вороток им всё откручивается без особых усилий.
Поднял морду, снял колёса, потом вспомнил, что не сорвал гайки, притягивающие шток стойки к опоре. Попробовал так - получилось. Очистил от грязи и побрызгал WDшкой болтики и гаечки, которые нужно будет откручивать.
Откручиваем крепёж тормозного шланга и проводка датчика частоты вращения колеса
Ослабляем болты, крепящие ступицу к стойке, один болт снимаем, другой оставляем пока.
Откручиваем три гайки, крепящие опору стойки к кузову
Потом вытаскиваем оставшийся болт стойка-ступица и аккуратно снимаем стойку. Также снимаем другую стойку.
Стягиваем пружину стяжками, сфотать этот момент забыл, поэтому стяжки увидите на следующих фото, где будет сборка. Стягиваем до тех пор пока пружина не станет двигаться в чашках. Потом откручивем гайку на штоке и снимаем опору стойки, верхнюю чашку и верхнюю резинку на пружине, саму пружину.
Берём новую стойку, прокачиваем её раз 15 вдавливая шток и давая ему выйти обратно, вкладываем нижнюю резинку, ставим отбойник.
Ставим стянутую пружину
Ставим верхнюю резинку
Ставим верхнюю чашку, при этом следим, чтобы чашка встала в пазы штока и стрелочка смотрела в направлении ступицы
Ставим опору стойки и отпускаем пружину, попутно следим чтобы резинки зажимались пружиной ровно и никуда не сместились.
Перед установкой стойки ещё прочистил кузов в том месте, где прижимается опора стойки и смазал это место густой смазкой, я это делаю, чтобы хоть как-то противостоять коррозии
Потом аккуратно ставим стойку, прикручиваем её сверху, потом прикручиваем снизу к ступице и прикручиваем к стойке крепёж тормозного шланга и датчика частоты вращения колеса.
Теперь расскажу про подготовку к установке рапорки. Не даёт мне покоя идея установки оной. Я даже купил GT-Tшную (53607-21011), а она не даёт капоту закрыться т.к. выгнута, чтобы обойти интеркулер GTEшного мотора и уходит под ноздрю. А у обычной Калдины ноздри нету. Поэтому мне нужно было покупать GTшную распорку (53607-21021), она ставится на Калдины с мотором 3S-GE, там капот обычный и она должна подойти и к моей.
Также при примерке распорки стало понятно, что не хватает длины шпилек на опоре чтобы закрутить гайки на всю резьбу, т.к. опоры стоек GT и GT-T Калдин отличаются от опор обычной Калдины длиной шпилек и жёсткостью резины в центре.
Вот со стандортная опорой
Вот с GT-Tшной опорой, уже одну шпильку успел выбить
Пришлось с каждой GT-Tшной опоры позаимствовать по две шпильки и вставить их в свои опоры. В гараже лежали новые GT-Tшные опоры, ставить их не стал т.к. центральная часть у них жёстче, а я не хочу делать подвеску жёстче.
Распорки подходящей пока нет, но как будет сразу поставлю. В общем на этом всё.
Берём новую стойку, прокачиваем её раз 15 вдавливая шток и давая ему выйти обратно, вкладываем нижнюю резинку, ставим отбойник.
Думал четырёх раз маловато будет. После прокачки, как и в видео, стойку больше не наклонял, держал вертикально.
Думал четырёх раз маловато будет. После прокачки, как и в видео, стойку больше не наклонял, держал вертикально.
Да я не про то говорил. Двухтрубные аммортизаторы еще и переворачивать при прокачке надо, чтобы выгнать воздух из рабочего цилиндра. Если почитать текст в ссылке, что во 2 посте, то надо обратить внимание на следующее:
===============================
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
.
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
===============================
Вот это, наверное, уже точно миллионный копипаст этого текста о прокачке амортизаторов! :)
В общем попалась мне под руку распорка от Калдины с мотором 3S-GE (53607-21021) и теперь могу наглядно её сравнить с распоркой от Калдины с мотором 3S-GTE (53607-21011).
Прикрутил эту распорку (которая от GT) - капот закрывается, но расстояние между кронштейном с тросиками и распоркой очень маленькое
и когда включаешь R-ку и добавляешь обороты, то этот кронштейн задевает распорку.
Вот теперь буду думать, или кронштейн подточить, или распорку на шайбах приподнять.
Читайте также: