Как залить канавку иж 38
Достался мне по случаю ИЖ-38 в плачевном, но в востанавливаемом состоянии (спасибо доброму человеку rufei). сделать его донором ствола рука не поднялась и решил его привести в нормальный вид. настольгия е маё. с рычагом запирания ствола. Кстати дочка попробовала его перезарядить и стрельнуть - осталась довольна - объясню - самое тяжелое для ребенка это стронуть со стопора ствол переломки, взводить дальше не составляет труда для детей ( с Дианой21 гемороя при взводе и закрывании ствола намного больше - со слов дочки в более доходчивой форме:-)). Так вот ИЖ-38 с рычагом запирания идеальна в пользовании для ребенка. это одна из основных причин её востановления.
При отстреле Коперхэд 7,9 показала 129 м/с - т.е. "пациент скорее жив, чем мертв. "
Вот чего мне досталось.
Originally posted by M@x86:
поршень ИЖ-38с выпуска 2000-го года:
да, если этот поршень то только кольцо вырезать, я то резал поршни от ИЖ22
Купил баночку холодной сварки "алмаз" дабы замазать канавку.
С одной стороны бумажки, где перечисляются достоинства, п.2:
"соединяет разнородные материалы, обеспечивая высокую адгезию и прочность, в т.ч. к мокрым и замасленным поверхностям"
С другой стороны, инструкция, п.1:
"Очистите от грязи, обезжирьте и зачистите наждачной бумагой детали в местах соединения"
Я конечно ацетончика-то плесну, а вот насчет наждачки. Есть ли смысл?
.
зачистил канаву, залепил этой вонючей дрянью. Плохо ли, хорошо ли - не знаю. По крайней мере лучше, чем было. Теперь через часик можно будет шкуркой аккуратно зачистить дно.
Вот где у тебя 81, там должно быть 75 и при взводе должен быть виден край манжеты. А там где 12 надо край сточить (+ на муфте), иначе будет упираться ствол при взводе.
+ нужно будет укоротить тягу взвода, Виталя если край сточит то муфту можно не подтачивать и так взведётся
Короче отрежу ровно столько, сколько остаётся от выреза до упора (10 мм) и там сколько будет ходу - всё моё
точно так же, как проктолог, подрабатывающий на полставки хирургом, через ж..пу аппендикс вырезал
А если серьёзно, то прочистил канавку от грязи, затем свернул газету трубочкой, вставил до самого дна. Затем изготовил приспособу из палки, старой пластиковой манжеты и кругляшком от какой-то пластиковой карты.
Манжета и кругляк аккуратно ножиком и надфилем соответственно подгоняется под внутренний диаметр газеты (чтобы без лишних зазоров, но свободно ходило). Намазывается колечком на кругляк пластилинообразная "холодная сварка" и заталкивается в канавку. Круговыми движениями упихиваем её туда окончательно, не забыв при этом вынуть газету, т.к. контакт должен быть и со стенкой цилиндра. Газета нужна для того, чтобы эта кака не попала на рабочую поверхность цилиндра, особенно в районе канавки. Это можно проверить, прогнав поршень до самого дна. Если он доходит до самого конца , нигде не цепляя - всё отлично. Если до конца не доходит, то это говорит о том, что на поверхности цилиндра в конце хода поршня образовался либо валик, либо масса налипла на стенки. В любом случае её надо убирать шкуркой. На ту же самую приспособу клеим шкурку и счищаем лишнее. Только без фанатизма
Всё готово.
а это мысль. Подшаманить с толкателем, канавкой - глядишь, и еще несколько мм наберется. Надо будет поразмыслить на досуге.
Залита канавка и манжета, шептало осталось родное. Установлен утяж. Пивбаттл вдребезги, кр.поинтед залезает в сосну так, что в ту же дыру полностью помещается еще одна пуля, до этого максимум - по юбку; бутылку не бил. Хрона нет, маятник собирать лень, приходится вот так замерять. Субъективно - примерно 140-150 мыс, возросло со 100-110.
Вывод: мертвый объем - великое зло, и канава - пророк его . Заделывайте - не пожалеете. Теперь я понял, каким макаром из пистолетика ИЖ-53 можно выжать 140 мыс
Теперь про шептало. При укорачивании не надо было делать косой "подбородок" как на родном. Теперь, когда поршень доходит до КСМ и упирается в него, толкатель только касается шептала и совсем не двигает его с места. Деталь запорота. Поэтому ну его на фиг, поставил родной. Еще я из-за 4 мм так голову не ломал!
Постараюсь достать поршень от ИЖ-22 и отдать токарю на обработку. А пока так пошмаляю.
Если захочется чего помощнее, лучше куплю мурку.
.
отстрелял на 5 м. Косяк. Куча 2 см. Убрал утяж обратно в задник. Куча пуля в пулю, но стреляет слабее. Бутылки закончились, но в дерево залезает уже на 3-4 мм меньше. Почти пропала отдача. Короче, надо искать хрон.
АПну тему. Сделал диоптр путем приклеивания холодной сваркой пластинки с отверстием к штатному целику. Пластинку взял из нерабочего чехла для мобильника (там, где прищепка для ремня. Внутри это - металлическая пластина). Отверстие великовато (3.5 - 4 мм) но самому ничего делать не хотелось. Приклеил, "заворонил" CD-liner'ом Сдвинул вперед по ласте до упора.
Общий вид:
получившаяся схема прицеливания:
В точку попадаю, а там посмотрим.
.
нашел в недрах рыбацкого ящика какую-то дешевую китайскую блесну-вертушку. Грузик, что на оси блесны, что-то мне напомнил. Точно! Взял в руки штангенциркуль, надфиль, дрель и через 15 минут перепуск готов!
Скорость не выросла, ну да и фиг с ней. Типа еще один пунктик по АПу.
Винтовка ИЖ-38С, куплена в начале января 1999г.
Ствол с шестью полукруглыми нарезами.
Из апов:
Увеличение хода поршня до 62мм укорачиванием поршня;
Сдвиг ствольной муфты, отпилка 1 см ствола, переделка пульного входа;
Пружина штатная (40 витков);
Утяж. от Мурки "М" ~110г;
Манжета залитая;
Доводка спуска.
Последний замер с хрона:
Gamo Pro Hunter - 162 м/с
Ornek - 170 м/с
Колпачёк 0,28г - 220-230 м/с
Кучность на 10 м - 7-9мм по краям.
____________
От 6.09.2007
Сейчас работаю пулями ГХ 0,48 - 171 м/с
Внешний вид обновился.
Модер, ложе от Мурки, обклейка камуфляжем.
15 мм на 25 м на воздухе из ФТ.
З.Ы.: Фото нет, да и ничего особенного. Весь ЧОрнай 😊 с коротким стволом и оптикой Таско 4х20. 😊
Кожаная манжета притёрлась после обработки её напильником и я поставил новую родную пружину 26см 41 виток! Показатели:
Gмагнум (0,551г)-161 м/с
Gхантер (0,480г)-179 м/с
Gматч (0,506)-175 м/с
Бетта (0,489?)-190 м/с
ДЦ (0,540)-166 м/с
TS-10 (0,672)-137 м/с
Дизелька на старой пружине не замечал т.к. давно не смазывал,а тут как попёр Ёжик дыметь.
После ~200 выстрелов на родной пружине дизель заметно поубавился, потом не смазывал. Поставил ГХ пружину 28 см! Дизель появился, я впервые видел огонь. Дырявил 2см доски как пластелин!
Ход поршня 51см, утяжелок 115г + в начале и в конце по прокладки из резины 1мм и резиновое кольцо меж пружиной и утяжелителем. Перепуск от гелевой ручки ~2,2мм. длиной 1см, а должен 2см (не получается, подскажите)
. >10 выстрелов (дизель). >20 выстрелов
G Magnum. 238 м/c. 201 м/c
G Hanter. 268. 216
G Match. 239
Бетта. 280
ДЦ. 206
TS-10. 188
После поизвёл отстрел дизеля более 100 выстрелов, появился стук болта в поршне о стенку (подтянул) + около 50 выстрелов по мешеням:
G Magnum 187 м/c
G Hanter 211.
ГХ пружина села на 5мм. Вопрос: боится ли пружина дизеля? Капля масла в пулю скорость возрастает до первоначальной. Ёжик шепчит красиво(резко, чётко) ни звона ни дребежания как у Мурки!
А у моей подаренной ежихи сейчас хрень какая-то, а не показатели.
Пружина от ГХ подсевшая
Манжета от Петрухи
Утяж от Мурко
Казенник отполирован
Ход НЕ увеличен
Ствол для переделки захода сдвинуть не удалось - кувалдой долбать не хотелось.
Скоростя - 129-135 гамохантером. Мало? Мало по-моему.
ЗЫ: резинка в перепуске живая, у меня этого добра штук 5 новых лежит. А еще - шайба под нее подложена.
Итак: Иж 38с ,1994г(На птичке, как батя сказал, когда он её покупал, то отстрелял он их штук 10, эта самая мощная и точная была).
Ствол: 6-ть прямоугольных нарезов
дульная фаска, на 4(не красиво, но ровно), казённик тоже на 4+(ведра нет, посадка пули ,как на доведённой мурке)
Из апов: Манжета от Петрухи.
Утяжелитель - родной, пружинка - родная из ЗИПа.
Скорости только что отстрелял, хрон S04:
Gamo match 165м/с
Gamo Hunter 161м/с
Cp (Super point) 150м/с
Jap-Jap 129-139. м/с
Luman 131м/с
H&N Silhhoote(4.50) 128м/с
Ход поршня 56мм(померяно с винтовки)
Винтовка просто супер, однако есть мурка, так что, лежит. лишь иногда стреляет у девушки в руках. Настрел за 13 лет около 2,5-3 тыс выстрелов.
Куча в 10м тире, стоя с рук 6-8мм, сидя с упора на мешок с песком 5-6мм по краям пробоин, пулями H&N final mach.
Shoma
Что-то мало вериться что на ИЖах может быть скорость больше 180 мысов.пока сам не увижу по хрону,не поверю.Я тоже могу написать что апнул и как ,и достиг скорости 220 мысов,а реально это?
Харэ флудить фо всех темах. То ты не веришь, что на мурке больше 220 снимают, то, что с ежика больше 180. Есть ключевое слово - ДИЗЕЛЬ -и абсолютно точно с ним еж даст такие скорости.
А на мурке - 260 - 270мс 0.5г - почти норма при нормальной винтовке и относительно прямых руках. А народ и поболее жмет с них.
Да! Дизель вещь хорошая, но не постоянная и кстати кожанную манжету не портит ваще! Постоянство у меня Ёж приобрёл с ГХ после 300-ых выстрелов Gхантер-183,9 м/с ,а Gмагнум-163,2 м/с. Но родной дизелёчек для кожанки мало помалу присутствует, а если добавить каплю маслица, то Gхантер-264,4 м/с т.е. 2см доски на вылет, а так как обычно только 1см (фотки после) И всё равно это интересно!
18.06.07
Пружина ГХ440
Утяжелитель 116 грамм
Манжета кожаная, подточена напильником для лёгкого скольжения, высушена после ~450 выстрелов (остаётся прозрачный дымок в стволе)
Смазка 'Шрус-4' (столетняя)
Перепуск 3 мм
Результаты: пуля 'GAMO HUNTER' m=0,489г.
Средняя скорость 220м/с; Е=11.86 Дж
Результаты: пуля 'GAMO PRO MAGNUM' m=0,508г.
Средняя скорость 212м/с; Е=11.42 Дж (капля масла в пулю = 270 м/с Е=18.62)
Результаты: пуля 'GAMO MASTER POINT' m=0,519г.
Средняя скорость 207м/с; Е=11.18 Дж (капля масла в пулю = 265 м/с Е=18.22)
так , мужики. попалси мне тута иж 38 в руки. проапал я его следующим образом:
обрезан поршень на 7 мм
вынос колодки усм на 11 мм
пружина-родная, доп. утяж 30 г.
результаты(средние) таковы:
TS-10(0,68г) 142 м/с, 6,9 дж
oztay-158 м/с, 6,38 дж
Внимание!
колпачки(0,28 г)-247 м/с, 8,55 дж
Это че за хрень такая?? почему такая большая разница. это может быть из-за слабой пружины. или чего еще ей нужно, чтоб тяжелые пули кидать лучше стала??
ЗЫ. выбираю винтовку для последующего глобального апа, просьба усем заглянуть в тему "характеристики винтовок".
Попробуй 80г утяжелок поставить, только нах обрезал поршень на 7мм? там зазора нет между передней стенкой и манжетой?
у меня родной тоже около того, плюс 30 и того порядка 110 г.
ну так каковы возможные причины такой ерунды?? мож перепуск сделать поменьше??(у меня 4,5)
да, еще вот че наблюдаю: заткнув ствол пальцем,и выстрелив,поршень не доходит до конца хода, не справляется с давлением воздушной пробки(после отпускания пальца со ствола слышен щелчок), точно так-же как на мурке. а вот хатсана мне не удалось удержать. может дело в пружине?
Дело на мой взгляд тогда в пружине, потому как если поршень удаётся удержать, то это странно, а вот мне на мурке с ГХ пружиной, не удалось, да палец 2 дня болел.
ага, заказал(аж 2 штуки. одну на этого ижа, вторую на будущую мурку(похоже, ее теперь терзать буду 😊). унас только пружины от мурки усиленные предлагают, и то на заказ..
теперь ждемс.
пришла пружина. это пизд.ц. еле сунул. но зато каков результат. скорость пока не мерял, но тут валяется бочка из под масла,стенку прошивает. (металл).. я в ауте. дыму как с порохового заряда.. раз громыхнуло так, что я сам чуть не громыхнул. 😊))
?- можно ли обрезать приклад у "Иж-38п" или сделать новое ложе?И сколько та и та операция будет стоить?(в Москве или близ. Подмосковье где дешевле сделать?).Целесообразно ли это.
Для чего?-для удобства переноски в рюкзаке и стрельбы по крысам.
гораздо умнее обрезать ствол до 250мм, получится таже выгода по компактности, зато стрелять будет УДОБНЕЕ
укоротить ствол сложнее чем обрезать приклад.
но без приклада ты вообще никуда не попадешь
"Оружие любит ласку, чистку и смазку"
-этим изречением и надо руководится при обслуживании оружия.
Я же послушался совета что -"смазывать практически не надо а то будет дизель эффект". Ограничившись чисто символичиской смазкой ,"Шурс-4",я получил то что Иж-38п в нутри -ЗАРЖАВЕЛ!Насторожил меня скрип ,при взведении в нутри ИЖа ,похожий на скрип пластмасы в канцелярском стуле.
Как и писалось лучше купить нашу винтовку за 2.500-4.500 и привратить её в "Dianа in USSR " чем покупать "Dianu Р-5" за 11.000р.
«Неполная разборка и сборка
Разбирать винтовку следует только для профилактики или устранения неисправностей. Сперва необходимо убедиться, что винтовка разряжена, после чего, зажав пальцем дульный срез, произвести холостой выстрел (для всех образцов пневматического оружия пружинно-поршневого типа рекомендуется при холостом выстреле закрывать дульный срез для уменьшения износа манжеты поршня). Далее производить разборку в следующем порядке (рис. 11):
1)положите винтовку на два деревянных бруска прицелом вниз так, чтобы он оказался между брусками, ослабьте, затем отверните винты ложи 26 (45) и 27 (45), отделите ложу 28 (44) от ствольной коробки (14);
2)положите ствольную коробку боком надеревянный брусок и, удерживая ее, выбейте помощью выколотки штифт колодки 9 (см. рис. 10). Выколотку (стержень диаметром 4 мм, например, гвоздь-сотка с обрезанным и закругленным острием) для страховки раньше времени лучше не вынимать - колодка спускового механизма держится теперь только на маленьком фиксирующем штифте, небольшой поворот и она вылетит (в лоб, в стекло, в люстру);
3) надежно обоприте винтовку задним торцом ствольной коробки 5 в подставку, извлеките выколотку, затем левой рукой с силой прижмите ее вниз, а правой медленно и осторожно поворачивайте колодку спускового механизма 8 следя за тем, чтобы фиксирующий штифт на колодке вышел из гнезда ствольной коробки. Оказывая сопротивление действию освобожденной боевой пружины 7 (усилие порядка 20-25 кгс), медленно поднимите вверх ствольную коробку со стволом и отделите колодку спускового механизма;
Примечание. Не разбирайте винтовку, держа ствольную коробку на весу, так как в этом случае резко выброшенная пружиной колодка спускового механизма может нанести травму.
4)извлеките пружину боевую пружину и поршень 6;
5)выверните ось ствола 3, предварительно повернув на некоторый угол ствол вокруг оси;
6)отделите ствол 1 с рычагом взведения 15 и шарниром 18 от коробки ствольной.
потом средней и тонкой, окончательно лучше пастой ГОИ), вставляют стержень в электродрель и на малых оборотах совершают возвратно-поступательные движения. Если в редких случаях цилиндр требует еще и шлифовки, то начинают с того, что на шайбы сперва кладут мелкую шкурку от 600 до 1200, шлифуют, а уж затем полируют пастами. После этих операций необходимо особо тщательно протереть цилиндр, не жалея керосина. Затем, даже если не полировали, все равно следует хорошо вытереть цилиндр. Иначе оставшееся в цилиндре масло будет дизелировать (воспламеняться от резкого сжатия при выстреле). После этого нужно смазать цилиндр недизелирующей смазкой (силиконовой, графитовой, бисульфид-молибденовой). Рекомендуют и ШРУС-4, применяемую для смазки в автомобилях шарнира равных угловых скоростей - в ней есть молибденовая присадка.
6. Во избежание подсадки пружины при хранении винтовки поршень не должен быть на боевом взводе. Храните винтовку в сухом месте.
7.При длительном хранении без употребления металлические части винтовки рекомендуется слегка смазать ружейной смазкой РЖ ОСТ 38.01439-88.>
Приложение:
1.Схема устройства Иж-22
2.Схема устройства Иж-22; рис N2
3.Схема устройства Иж-38
4.Схема устройства Иж-38; рисN2
5.Зачистил внутри цилиндр шкурками ,отполировал.
Собственно, интересуюсь, возьмётся ли кто в Москве на эту операцию.
В наличии пять 53их и по одному 38С и 40.
Интересны цена, сроки и гарантии (если есть).
PS: Виталий GnoM отказался 😊
Да потому что не благодарная это работа. Самому, для себя любимого ещё можно заморочиться, и то смотреть надо - а стоит ли, а кому то за деньги. Да и не делает сейчас такое ни кто даже для себя.
Один компрессор надо весь день Пи, в ручную Пи, дрелью Пи, как ты думаешь сколько это будет стоить если остальные заказы не делаются? Одной наждачки по метру каждой зернистости уйдёт, а если борозды глубокие, то потом ещё и поршень там как роза в проруби болтаться будет и опять борозд наделает.
Да ну нафиг.
Deni-kin
Один компрессор надо весь день Пи, в ручную Пи, дрелью Пи, как ты думаешь сколько это будет стоить если остальные заказы не делаются? Одной наждачки по метру каждой зернистости уйдёт, а если борозды глубокие,
Да не , я так понял канавку вокруг ( и внутри ) ппробки ему залить надо . Не дно шлифовать от следов резца .
Или таки это я не так понял ? А ТС хочет именно цилиндр шлифовать/хонинговать ?
Deni-kin
за деньги. Да и не делает сейчас такое ни кто даже для себя.
Один компрессор надо весь день Пи, в ручную Пи, дрелью П.
Нифига. надо просто эпоксидкой залить. Просто залить эпоксидкой. Если не насвинячить и не торопиться, не перелив, то механическая обработка не обязательна. Чтобы на стенки не наляпать, в компрессор вставляется труба из пэт-бутылки до самого дна. Шпричом через тонкую трубочку наливаем смолу сразу в канаву, предварительно очищеную растворителями и струями воды под напором.
Количество смолы дозировать путём заливки в несколько этапов, контролируя уровень заполнения канавы после каждого и зная, сколько по объему смолы было влито в прошлый раз.
Оптом сразу N компрессоров заливать - проще, смола сразу на все замешивается за раз.
MOISHANSK
Да не , я так понял канавку вокруг ( и внутри ) ппробки ему залить надо . Не дно шлифовать от следов резца .
Или таки это я не так понял ? А ТС хочет именно цилиндр шлифовать/хонинговать ?
Речь про канавки на дне цилиндра, которые были на ижах до 2003 года выпуска с завода.
А после 2003 года они что, куда-то исчезли?
Я на ИЖ-38 так делал (и нахуа мне это надо было? - сам не знаю, но.) Купил шпильку резьбовую, длинную, кажись для вент. коробов. Выточил из бука штоль две плашки толщиной где-то 15 мм. и Ф. = компрессору изнутри. Их навинтил на шпильку на расстоянии прим. 10-15 см. друг от друга и поджал каждую с 2 сторон гайками (в торце нижней гайка утоплена в зенкову заподлицо). Получилось нечто вроде притира, который не может болтаться в трубе. Потом на закраину нижней плашки нанес как бы кольцевой валик поксипола, по кругу, по обводу плашки. Осторожно опустил это дело в компрессор, прижал, повернул - короче впрессовал поксипол в канавку. Потом притир вытащил, на торец нижней плашки наклеил наждачку, и в дрели вывел дно на малых оборотах.
Возможно и ДО забивки канавки поксиполом я тоже его несколько выводил, и потом еще раз, уже после поксипола - точно не помню, в теме про 38С описывал процесс. Не суть, а важно то, что это сработало: получилось не нагадить в трубе, дно здорово выровнялось, канавка закрылась и мысы возросли.
В принципе согласен с мнением Гнома по этому поводу, что это - колхоз имени голубого снега, но тут мало не колхозных вариантов, а раз оно работает, то и гарно.
Гоша, в твоей технологии есть опасные упущения:
она гарантирует, что канава будет закрыта сверху, при чём без гарантий равномерности, но Не гарантирует, что вблизи дна канавы не будет пустот. В результате, под воздействием бешаного давления, поксипол там может расшатать и выплюнуть из канавы в объём цилиндра.
Отдельный разговор - притирка дня цилиндра, даже на низких оборотах. Где гарантия, что стенки цилиндра вблизи дна не исцаранает? Где гарантия, что края самого дня, вблизи стенок, не станут с фаской? А место перехода от боковой поверхности цилиндра к дну - очень важно, там край манжеты как раз елозит в момент максимального давления. Речь идёт о расстояниях порядка 1мм до дна.
ИМХО, технологию можно усовершенствовать, если нижнюю пробку использовать как ограничитель при заливке смолы. Сама пробка покрыта каким-нибудь воском, чтобы смола к ней не липла, и имеет хитрые каналы, через которые можно шприцом задавить поксидку точно в канаву. При этом - саму пробку максимально плотно прижать к дну, чтобы смола физически не могла никуда растекаться, кроме как по канаве.
А, да. В нижней плашке сверлил отверстия для выхода воздуха перед задавливанием поксипола, и вообще контролировал все тщательно, именно потому в т. ч. есть шанс, что держится там все норм. Во всяком случае Дан54, потом купивший этот Еж, на это не жаловался. Насчет гарантии за края самого дна, за этим тоже следилось, но я не спорю, что в принципе это колхоз, о чем и написал - на Диане так делать не рискнул бы, но на Дианах оно и не нужно, а Иж не так жалко если что.
Как по мне, так проще отрезать пробку от компрессора, торцануть и приварить обратно, при наличии инструмента - меньше часа вся работа.
К стати, у 53х пробка как катушка, кто то выкладывал фото разреза, и если эту полость не заливать, мо сожрёт весь цимус от апа.
Здесь всё равно засада - поксипол плохо затекает, его именно что давить. И не факт, что он после задавливания в дырку - достанет до упора. Обычная же эпоксидка, при заливе и последующем застывании, когда компрессор мордой вниз - гарантирует, что смола там в самую нижнюю точку упадёт. Если будут пузыри, полости с воздухом - то они будут гарантированно сверху над эпоксидкой и будет шанс избавиться от них при повторной доливке смолы. Вот это вот, в общем.
Почему бы тогда не заливать наоборот? Просверлить стенку и загонять эпоксидку сразу в канаву. А цилиндр герметично заткнуть пробкой с плоским дном. Мыть от говна и смазки тоже удобнее напролив, чем где-то там в глубине.
Для себя любимого так и делал 😊 .
В место манжеты поджатую таблетку из фторопласта, сбоку отверстие. не помню, 3мм вроде. Компрессор в тиски, огонь от газ горелки на пробку и топишь туда олово, оно уже в виде проволоки продаётся.
John JACK
Почему бы тогда не заливать наоборот? Просверлить стенку и загонять эпоксидку сразу в канаву.
Я так припоем и залил , и именно на 53-м . Сверлил м/у пластинами крепежа СМ , чуть в стороне от серьги тяги взведения . Со стороны манжеты , при заливке , ставил прокладку из асбеста. Запаять со стороны компрессора ( изнутри) не получилось , хоть и обезжиривал и кислоту использовал паяльную .
Так поменяли технологию изг-я компрессора - цельнокованный стал , на пуансоне тянут-куют ( ну типа того ) .
Именно. Давить.
Но можно было и ЭДП заливать, да, просто это уже длительный процесс, а личне я всерьез с такими пуклями как Ижик вожжаться - скучаю.
Залил, потом аккуратно нагрел жылизяку до 90-100 градусов. Максимум полчаса и смола стоит как у призывника.
Ишшо раз, работа с эпоксидным клеем типа ЭД и ЭДП всегда процесс более тонкий и длительный, что бы ни делалось, ты это отлично знаешь. Прежде чем она встанет до легко контролируемой конь/сись/тенции, она живет своей выпендрежной и весьма капризной жизнью. Подогрев ускоряет процесс, но сперва она делается еще более жидкой, чем "искаропки", и только потом начинает эреги. т. е. вставать. И пока это происходит, правильный подход - все время крутить-вертеть деталь, утирать ей сопли, не допускать вытеканий, ухода откуда надо и прихода куда не надо и все вот это вот - тоже. Ну чо ты, а? Сам же знаешь.
А поксипол взял, намазал, задавил - через 6 минут обрабатываешь. И я согласен, что "жидкая" эпокса типа клей - грамотнее в данном случае, точно так же, как долго полимеризующаяся эмаль скажем типа ПФ всегда лучше какой-нибудь НЦ, т. к. более стойкая, более эластичная, лучше держится и обладает лучшей адгезией. Точно так же как она по причине длительного "высыхания" успевает сформироваться в более гладкую поверхность чем эмаль быстрого "высыхания" - долго стынущая эпоксидка успевает заполнить все пустоты и надежно прилепиться к основе. В отличие от.
Просто лично я вот - сильно не заморачивался. Ну не хотел. И потому применил поксипол.
Решил поднять точность, переделать пульный вход.
У токаря: нарезали резьбу на стволе, выточили утяжелитель и уперев ствол на утяж, предватирельно накрутив его плотно, вбивали ствол. После 3-4х ударов ствол сполз)) Дальше фрезеровщик помог восстановить отверстие под ось и поправил ластохвост для крепления родного прицела. Лишние 6-7 мм ствола срезали. почти в ноль, новой фрезой. Новую фаску входа проточили на токарном, дальше шлифовка среза и пульного входа, вручную. Со стволом мы закончили.
Второй вопрос - поршень. Первая установка его в токарный показала, что предний срез не перпендикулярен оси поршня. С одной стороны длина была 95мм с другой 95.7мм. Токарь его выровнял и укоротил до 84 мм, для этого спереди отрезали 3.5мм и вырезали посередине около 8 мм. Резанный поршень я отцентровал, стянув половинки болтом с гайкой и мастер кузовщик сварил его кемпингом. Дальше к токарю подровнять сварку))) Получился поршень с установленной манжетой 95 мм в длину. Выемку в манжете залил герметиком.
Утром перед походом в цех, я расчитал размер поршня и его ход. Углубил паз на цилиндре на 6-7 мм. Поздрезал толкатель поршня на 6 мм, перенёс пенёк поднимающий рычаг предохранителя. Чтобы теперь обрезанный толкатель доталкивал поршень до шептала - я сточил угол снизу, на цилиндре, который упирался в казённик. пришлось поработать напильником))
Также на шептало я напаял кусок металла, толщиной 3, Это добавило ходу. Ещё на спусковом крючке я выточил ступеньку, спуск получился двухпозиционный, предсказуемый и мне очень нравится, советую попробовать.
В результате: вес поршня уменьшился с 134 грамм - до 114, ход увеличился с 53 мм (с тур. манж.)- на 66 мм с той же турецкой манжетой.
От родной пружины пришлось отрезать полтора витка, около 4 мм в сжатом состоянии, что немного огорчило.
Вот пару часов назад тщательно вымыл поршень и цилиндр, водой с фейри, смазал Балистолом. Собрал. всё собрал.
Первый выстрел - чувствуется повышенная отдача. Дымаю это от того, что поршень немного облегчился и так аммортизирует изза манжеты.
Звук на порядок выше. Выстрелы в сосновую доску показали повышенную проникаемость. Доволен как слон. Замерил скорости маятником показало 198.0078. м/с и так несколько выстрелов подряд, 197 - 198 мыс.
Считаю, что нет никакого смысла переносить задник. Те же 6-7 мм можно получить изменением размеров тяг и напайкой на шептало. Фотографии скажут за себя.
ЗЫ: Дальнейшие испытания винтаря покажут его слабые и сильные стороны)).
Вот ступенька на крючке, раскройте.
Вот так Было до апа с 158 мыс
Так стало, справа налево, пристрелка оптики )))
У меня, как то, времени не хватило настроить по уму. Почти не стреляю с него. Как тогда ещё все мероприятия провёл - так и оставил. До сих пор чувствует он себя прекрасно. С модером, тихо, мягко и точно запускает пулю ГХ - 175 м/с (при ходе около 63 мм).
Там явно слабая пружина. Но времени до него нет. А когда надо поплинковать или снять "объект" на пристрелянных местах 20-30 м - отрабатывает тихо и аккуратно.
Кстати можете накидать размеры и нутро модеда!? Я по утрам, перед работой, люблю по соседней крыше и по шишечкам потренироваться. Так теперь звук как от Гамо СФХ стал))) Аж самому страшно.
После прежних 158 мыс никак не могу привыкнуть в тому, что пуля стала лететь более прямолинейно))))
quote: quote:
Originally posted by Fakha:Поменял на монжету от турка толщиной 11мм,
от какого если не секрет? по виду похожа что от Х55.
Честно сказать, сам продавец не в курсе от какого турка, она была диаметром 26 мм. Он ляпнул что она от Сарсилмаза, я не видел ни одного пневмо турка сарсилмаз.
Но компрессию держит на ура))) не какие там 10-15 сек) видать толщина работает)
2 Космонавт78:
Здорово!
Да ладно, его ещё прицел не замаскированный выдаёт сразу. А свой арсенал отфоткать, мне лень мешает страшная, хотя фото, в принципе, увлекаюсь!
Достался мне по случаю ИЖ-38 в плачевном, но в востанавливаемом состоянии (спасибо доброму человеку rufei). сделать его донором ствола рука не поднялась и решил его привести в нормальный вид. настольгия е маё. с рычагом запирания ствола. Кстати дочка попробовала его перезарядить и стрельнуть - осталась довольна - объясню - самое тяжелое для ребенка это стронуть со стопора ствол переломки, взводить дальше не составляет труда для детей ( с Дианой21 гемороя при взводе и закрывании ствола намного больше - со слов дочки в более доходчивой форме:-)). Так вот ИЖ-38 с рычагом запирания идеальна в пользовании для ребенка. это одна из основных причин её востановления.
При отстреле Коперхэд 7,9 показала 129 м/с - т.е. "пациент скорее жив, чем мертв. "
Вот чего мне досталось.
забыл написать что грибок делал сам. в передней стенке поршня просто отверстие с резьбой под кожу. толщина стенки 7,7 мм. На каких поршнях? Скорее всего играет свою роль разница в толщине витков 0,2мм Х 40витков=8мм.
Врятли задник от 22 поскольку в нём направляющая для пружины , а вот поршенёк так похоже что от 22го ижа.
Мой Иж-38. Долго я его делал. многое он пережил. И так он выглядит сегодня:
ЗЫ: Дата на фотка не правильная
Originally posted by Космонавт78:
Очень даже не плохо! Какая длина ствола и остальные характеристики!
Длина ствола от начала казны до дульного среза намерялась 33,7 см. Скорость не мерял вообще, ибо нечем, да и смысла особого не вижу. Ствол резал по необходимости, т.к. по молодости и глупости умудрился сделать тромб из застрявших пулек у дульного среза. Тромб высверливал батя, но запортачил сверлом последние несколько сантиметров ствола. Пришлось резать. Надульник там - простой утяжелитель, одетый на ствол. Приклад немного утяжелён. Стоит направляющая. По сути это все доработки, не считая щеки из туристического коврика. Щека не эстетична, но практична. Прицел стоит коллиматорный Walter 1*40. Винтовка дорабатывалась для плинковых целей. Кажись всё
Направляющая, я так понимаю, это та, которая установлена грибком в задник, тогда посоветую направу развернуть и поставить в поршень, будет утяж! Плюс ко всему сделайте нормальный перепуск, точность возрастет, уверяю!
----------
АП! и кары у ног моих пали.
Направляющая, я так понимаю, это та, которая установлена грибком в задник, тогда посоветую направу развернуть и поставить в поршень, будет утяж! Плюс ко всему сделайте нормальный перепуск, точность возрастет, уверяю!
Перепуск на герметичность проверял, норм. Направляющая путь будет направляющей, не нужен мне утяжелитель.
Принесли мне на ремонт ИЖ 38 с рычажком запирания ствола, изготовлен еще в СССР. Выдавал 102 мс Гамо Про Хантером. После чистки переборки и пересмазки на кожаной манжете выдал 138 мс. Но так как времени у меня много, то решил поставить туда поршень от своей Мурки с пластиковой манжетой и резинкой в канавке . 152 мс тем же Гамо Про Хантером + вижу еще есть примерно 10 мм поршня которые можно отрезать. Думаю может купить у хозяина Ижика? Состояние нормальное, только на внешней части комрессора небольшая ржавчина(спереди множество мелких точек, сзади несколько крупных кусочков, но если удалить, то заметно не будет).
----------
Не стыдно не уметь - стыдно не учиться.
Здравствуйте. Сегодня получил иж 38 для восстановления, а у винтовки ригель утоплен полностью и видимо приржавел, вообщем сидит намертво. Может кто нибудь сталкивался с такой проблеммой? Подскажите чем можно извлеч ригель. Спасибо.
Имеется ввиду ригель в муфте ствола? Вообще-то, наврят ли он приржавел (хотя всё бывает), но можно попробовать залить его WD-40 или керосином, а потом выбивать штифт, фиксирующий ригель в муфте.
Он самый. Штифт выбивается свободно, а ригель сидит намертво. Залил WD-40, оставлю дня на два, а там видно будет. Посоветуйте, где можно приобрести запчасти.
Спасибо.
Originally posted by maxkyiv:
какую скорость выдавал иж38 с рождения, новый, и какой пулей, кто знае?
именно иж-38 выдавал по документам 160м/с. а вот какой пулей х/з.
однако без особого апа именно иж-38 (ни С и ни П) выдает пулей ЖСБ 0.547грамм 165-170 м/с
на кожаной манжете , имеется факт, 200 м/с Гамо Мач 0.51 грамм летит. разумеется с дизельком.
Спасибо всем откликнувшимся Ригель я извлёк, отшлифовал, поставил на место. Всё работает в штатном режиме. Подскажите где можно манжету раздобыть. Спасибо.
Originally posted by Bronepoezd:
Спасибо всем откликнувшимся Ригель я извлёк, отшлифовал, поставил на место. Всё работает в штатном режиме. Подскажите где можно манжету раздобыть. Спасибо.
У тебя есть три варианта
1. Обратится в Купля продажа пневматики
2. Прочитать эту тему и узнать где можно купить манжету.
3. Получить бан прямо сейчас за нарушение правил
Если так каждый будет выбирать, то можно и тему закрыть :-)
НЕТ! Эта тема просто золотая! Хотелось бы увидеть в ней какие-нить новшества о доработке Ежа, а получается перетирание одного и того же. Приходится отвечать на одни и те же вопросы, скучно становится.
Советую всем прочитать тему (нажав на кнопку: версия для печати) и добавить от себя что-нибудь нового! Вот тогда и проснётся интерес в этой теме!
Залил канавку в цилиндре сплавом Вуда, хрона нет но по тому как пуля вхадит в сосновую доску понятно какое зло эта канавка. Процес заливки на удевление прост, деревяный чёпик в перепуск, в банке из под кофе закрепил вертикально цилиндр болтом крепления, накидал в цилиндр сплава и грел строительным феном минут 15,сплав плавится при температуре около 70 градусах. Переодически зачемто постукивал по цилиндру, наверное чтобы лучше сплав затекал, потом еще и поршнём, под кожанную манжету, простучал ,все это с роспавленным сплавом, выбил чёпик , весь сплав вылился, деревяной палочкой все лишнее подчистил и оставил остывать. После остывания поршнем проверил нет ли где наплывов и несколько раз харашенько стукнул о дно цилиндра и чудо свершилось. Сплав покупал на Юноне в Питере.
Читайте также: