Как заглушить шевроле круз

Обновлено: 23.01.2025

Привет всем!
короче у меня сломался задний дворник (но так уж вышло, но об этом чуть позже)
Начал искать в инете инфу и наткнулся на ЭТО!

Найденные секреты Chevrolet Cruze
=================================================================
1.Задний диодный тормозной габарит выполнен в форме эмблемы Шевроле (бабочки)?
2.Если поставить режим фар на "0", и при выходе из авто дернуть рычаг на дальний, зажгутся фары, фары заднего хода, габариты (удобно на темной стоянке)
Если также поставить режим света на "0" и при выходе из авто включить поворотник, то зажгутся габариты справа или слева раздельно.
3.При (+) температуре, когда переводим режим обдува на стекло, автоматом включается кондер, причем лапмочка кондера не горит, проверял — крутится вентилятор кондея.
4.При обгоне или перестроении не обязательно включать указатель поворота, достаточно слегка прикоснуться к поворотнику, он моргнет три раза. Очень удобно при обгоне.
5.Когда температура двигателя поднимается выше рабочей температуры, то звучит сигнал (похожий на сигнал не пристегнутого ремня безопасности). При этом аварийная лампочка на приборке не загорается… Наверно она начинает гореть, когда совсем закипишь стрелочка на значке заправки (приборная панель) указывает с какой стороны находится крышка топливного бака.
6.На месте комьютер а/м не дост поднять обороты свыше 4000 — защита… (характерно для Автоматов, у некоторых до 3000)
7.Если посильнее нажать на перегородку подстакаников в продольном направлении — то она перемещается! Теперь есть удобное место для лопатника, или еще для чего-нибудь
8.Если включить поворотник, а потом еще раз на него нажать. Лампочка поворота мигнет один раз
9.Если повернуть ключ в замке зажигания в положение "запуск" и тут же отпустить его — он вернется в положение "включенное зажигание", а машина так же автоматически заведется.
10.если при включенном двигателе, или просто когда ключ зажигания в замке включить аврийку, то отчетливо слышно щелчки релюшки(а на крузе они довольно громкие), но как только ключ из замка вынимаешь, аварийка все так же работает, но реле при этом не издает никаких звуков, тишина полнейшая.
11.если машина заведена и/или ключ в замке зажигания, то с ключа багажник не открыть
12.При движении на ручнике — прозвучит звуковое оповещение
13.Звук предупреждений издатся ТОЛЬКО из одного динамика — верхняя левая пищалка!
14.Если долго поливать водой стекло, компьютер сам отключит насос, ибо посчитает, что водитель уснул на руле и нажал на поливалку, примерно секунд 30. (срабатывает защита не у всех)
15.Если встать на пикник и слушать музыку, то через 15м. шарманка выключается, выход, поворот ключа на пол оборота и слушаешь мьюзик, через какое то время авто понимает что ты не будешь ее заводить дальше и выключает режим предзаводки, лампочки гаснут.магнитола продолжает играть
16.Под запаской есть отвертка двустороння: с одной шлиц, с другой звездочка — аккурат под болты Круза
17.Если сиденье водителя подвинуть до упора вперед, звучит сигнал — "Пик"
18.если обдув стоит в положении "только на стекло" то рециркуляция воздуха находится в положении "с улицы", независимо от того горит лампочка на кнопке внутренней рециркуляции или нет. При включени любого другого варианта обдува — все работает согласно выбранного режима рециркуляции.
19.если на магнитоле долго нажимать CONFIG включается тестовый режим
20.Ручка экстренного открывания двери багажника (из салона) сделана из светопоглащающей пластмассы
21.Лампа подсветки багажного отделения работает только при включенного заднего плафона пассажиров в режиме "Двери"
22.Система вентиляции при отключенном моторе отопителя проболжаети функционировать и сл-но при наборе скорости из воздуховодов подается воздух. Что бы этого избежать — включите режим рециркуляции. Подача прямого потока с улицы прекратится.
23.Шкала указателя температуры ОЖ оказывается не линейная что подтвердилось рукой. (прилагаю рисунок.)
24.Если машина с автоматом, когда едете на круиз-контроле, автомобиль бывает переключается на пониженную передачу, что бы добрать скорость (не держит автомат в режиме драйв постоянную скорость) — включите ручной режим, передачи не будут перескакивать и будет держаться постоянная скорость
25.Когда автомобиль находится в режиме отключения питания, BCM будет пытаться определить застревание кнопки или постоянно включенный звуковой сигнал. При включении активирование звукового сигнала ограничено 10 секундами для того, чтобы защитить звуковой сигнал от перегрузок
26.После нажатия на переключатель обогрева заднего стекла при работающем двигателе система управления задним антизапотевателем остается активной в течение 10 минут. Повторное нажатие на этот переключатель после истечения времени исходного цикла обеспечит работу антизапотевателя заднего стекла в течение 5 минут. Система управления задним антизапотевателем будет функционировать непрерывно, если скорость автомобиля превышает 70 километров в час
27.Если включить омыватель переднего стекла в пределах 1 секунда, то и дворники один раз махают а если подержать дольше, то вмахивают несколько раз
28.если открывать и закрывать двери непрерывно, то через 5-7 повторений, кнопки перестанут работать на некоторое время
29.Бачек омывателя рассчитан на 2.5 литра жидкости. Датчика уровня нет.
30.если при работающих дворниках выключить зажигание, то они останавливаются где попало, что бы припарковать из не обязательно включать зажигание, достаточно просто выключить дворник и он вернется на место.
31.Питание аксессуаров (стекла, магнитола, прикуриватели и пр.) в автомобиле, после глушения двигателя, не отключается еще 10 минут или до момента открывания водительской двери.
32.Если не доконца закрыта крышка багажника (проверялось на универсале 2013) не будет работать задний стеклоочиститель. Жидкость будет поступать.
33.Двигатель заводится как с кнопки запуска, так и с ключа — автоматически (Если первый раз крутнул ключ и отпустил, стартер будет работать 7 секунд, а если не отключать зажигание и снова включить стартер, он работает, сколько Вы хотите.)
34.Если на приборной доске загорелся индикатор низкого кол-ва топлива — двигатель автоматически не заведтся. Ключ/кнопку придется удерживать.
35.Днём, при включенном авторежиме освещения, не возможно включить дальний свет на постоянку, только моргать.
36.Если при выключеном зажигании нажать на кнопку обнуления на подрулевом переключателе то на несколько секунд загорится центральный дисплей на щитке приборов показывая пробег, как при открывании двери.
37.Задняя ось в поворотах "подруливает" (кинематический увод оси)
38.Декоративные болты на колпаках для штамповки являются рабочими и полностью прикручивают копак к болтам.
39.При температуре окружающего воздуха ниже +1 градуса — кондиционер не работает.
40.При длительной работе поворотника во время движения, срабатывает звуковой сигнал, напоминая о необходлимости отключения.
41.Боротовой компьютер единовременный пробег (Маршрут 1/2) считает только до 2000 км, а дальше обнуляется
42.Если вы покидаете авто на долго, например неделю месяц, есть режим экономии акомулятора. При заведенном двигателе нажимаете ключем на старт и держите 15-20 секунд. Индикатор акомулятора будет мигать. Снять также. Стартер при этом не срабатывает.
43.если долго работает аварийка на выключенной машине, круз видимо включает специальный режим "экономичной аварийки". В обычном режиме интервалы горения лампы и пауза между ними одинаковые. В режиме экономии поворотники моргают короткими вспышками.
44.на автомобилях с АКПП рестайл есть функция автонейтрали при полной остановке
45.Если автомобиль оборудован парктроником или MyLink и камерой заднего вида, при парковке назад не будет срабатывать оповещение о приближении к объекту и не будет сигнала, если вы не пристегнуты и сработал сигнал непристегнутого ремня безопасности
46.Если открыть багажник загорится подсветка номера, даже если все выключено и нет ключа в зажигании.
47.Влажные ворсовые напольные коврики приводит к повышенному запотеванию стекол, в отличии от резиновых!
48.В некоторые базовые версии автомобилей устанавливают экран приборной доски увеличенного типа, однако пластик, дающий окантовку экрана зачастую скрывает 2/3 экрана. Снимите свою приборную доску для проверки данного факта!
49.если зимой перед тем как заглушить машину не выключить поворотником-крутилкой в положение "O" габариты /ближний свет ( особенно это проявляется на второй год эксплуатации, т.е. во "вторую зиму"), то ни с того ни с сего машина может сама включить ближний свет — > разряд батареи
=================================================================
Честно говоря некоторые из них мне знакомы, НО вот 48 пункт ваще меня удивил! Никто не проверял? ))

И так дорогие друзья, это будет интересная статья для любителей поспорить, чип-тюнинг — это обман или реальная панацея для наших моторов.
Вообщем меня, как и всех адекватных и спокойных водителей устраивала динамика наших моторов на механике. Купил авто я в ноябре и ездил на нем до мая, не подозревая, что скоро мне будет не хватать динамики. А случилось это в жаркий майский день, когда я включил кондиционер и начал движение. Такой "тупизны" от машины я не ожидал. Ощущение было то ли у меня все колеса проколоты, то ли я "Камаз" тяну в гору. Чтобы тронуться, нужно больше давить на газ, педаль газа становится еще тупее на нажатие. А также появилась вибрация на руль, которая меня начала бесить (как будто в заведенном Ваз 2114 сижу, все трясется, неприятно). В группе Крузоводов, все отписались, что это норма, у всех так. Ну ладно тогда)

4. Если будете сами ставить пламягаситель, то нужна ЯМА или ПОДЪЕМНИК, хороший набор головок с трещоткой, также обычная труба и удлинитель (чтобы легче открутить гайки на приемной трубе), WD-40, и самое главное много много удачи, что гайки не прикипели намертво и их не понадобилось обламывать или спиливать)

1 этап. Чип Тюнинг.
Приехал я значит в центр чип тюнинга. Пообщался с мастером. Прошивка будет кастомная его, проверенная и обкатанная. Я ему верю, более 3 лет смотрю за его деятельности в ВК, а также вижу очень много клиентов у него в мастерской.
Прошивка заняла около 50 минут.
Что было сделано (взято со страницы мастера):
1.6i Настройка по пожеланию владельца. Отключили контроль катализатора, клапан EGR, так же приподняли обороты холостого хода немного, так как ощущалась вибрация при работе с кондиционером.
было 109л.с. 150н.м.
стало 120л.с. 165н.м.
-улучшена динамика разгона
-убраны провалы и задержки педали газа

Я лично попросил увеличить обороты с 750 до 800, чтобы при включении кондера пропала вибрация. Сразу отпишусь: у меня практически это получилось, вибрация стала легкой, не напряженной, я ее почти не замечаю. Расход не сильно изменился. По диагностике 0,9 л/ч.
Выехали с ним с гаража, он сразу предупредил, что через 200 км, прошивка адаптируется и будет лучше. Ну согласимся)
Начинаю движение, понимаю что педаль стала очень резвая, при малейшем нажатие, авто начинает подрываться. Трогаться как с первой, так со второй, не надо нажимать газ, Cruze плавно и бодро трогается.
Продолжаем движение. Разгон уверенный, при переключении передачи, тяга не пропадает, я ее чувствую.
Включаю кондиционер. Машина проседает, вроде едет лучше, но не так как я хотел. Мастер говорит еще ЕГР заглушишь, станет лучше. + у меня еще 2 недели на тест, если не понравится могу вернуть старую прошивку и деньги.

Покатавшись ровно 10 дней привык к поведению авто. При включении кондиционера машина едет лучше, чем до чипа, но все равно тупит, есть провалы и резком трогании и при переключении. Пропала только бесящая вибрация. Я был очень расстроен. такое удовольствие не стоит 5000 рублей.
Отчет:
— Упал расход на 1 литр по городу. было 10-10,5 при средней скорости 27 км/ч, стал 9-9,5 при той же скорости в 27 км/ч (кондиционер включаю переодически)
— Пропали провалы при трогании и переключении передачи, уверенный подхват начинается с 2000 об. (но это без кондиционера)
— В общем стало приятно передвигаться по городу, особенно на третьей передаче. Она у меня теперь постоянная (опять же без кондиционера)
— С кондиционером машина тупит также, газ чуть резвее, но не более. Потраченных денег жалко.

2 этап. Глушим ЕГР.
Заглушить его займет у Вас несколько минут. Откручиваем два болта, приподнимаем, ставим прокладку с толстой заглушкой (длины родных болтов хватит, не переживайте). Затягиваем болты. Все. Ошибок нет. Ехать можно.

21.Лампа подсветки багажного отделения работает только при включенного заднего плафона пассажиров в режиме "Двери"
22.Система вентиляции при отключенном моторе отопителя проболжаети функционировать и сл-но при наборе скорости из воздуховодов подается воздух. Что бы этого избежать — включите режим рециркуляции. Подача прямого потока с улицы прекратится.
23.Шкала указателя температуры ОЖ оказывается не линейная что подтвердилось рукой. (прилагаю рисунок.)
24.Если машина с автоматом, когда едете на круиз-контроле, автомобиль бывает переключается на пониженную передачу, что бы добрать скорость (не держит автомат в режиме драйв постоянную скорость) — включите ручной режим, передачи не будут перескакивать и будет держаться постоянная скорость
25.Когда автомобиль находится в режиме отключения питания, BCM будет пытаться определить застревание кнопки или постоянно включенный звуковой сигнал. При включении активирование звукового сигнала ограничено 10 секундами для того, чтобы защитить звуковой сигнал от перегрузок
26.После нажатия на переключатель обогрева заднего стекла при работающем двигателе система управления задним антизапотевателем остается активной в течение 10 минут. Повторное нажатие на этот переключатель после истечения времени исходного цикла обеспечит работу антизапотевателя заднего стекла в течение 5 минут. Система управления задним антизапотевателем будет функционировать непрерывно, если скорость автомобиля превышает 70 километров в час
27.Если включить омыватель переднего стекла в пределах 1 секунда, то и дворники один раз махают а если подержать дольше, то вмахивают несколько раз
28.если открывать и закрывать двери непрерывно, то через 5-7 повторений, кнопки перестанут работать на некоторое время
29.Бачек омывателя рассчитан на 2.5 литра жидкости. Датчика уровня нет.
30.если при работающих дворниках выключить зажигание, то они останавливаются где попало, что бы припарковать из не обязательно включать зажигание, достаточно просто выключить дворник и он вернется на место.
31.Питание аксессуаров (стекла, магнитола, прикуриватели и пр.) в автомобиле, после глушения двигателя, не отключается еще 10 минут или до момента открывания водительской двери.
32.Если не доконца закрыта крышка багажника (проверялось на универсале 2013) не будет работать задний стеклоочиститель. Жидкость будет поступать.
33.Двигатель заводится как с кнопки запуска, так и с ключа — автоматически (Если первый раз крутнул ключ и отпустил, стартер будет работать 7 секунд, а если не отключать зажигание и снова включить стартер, он работает, сколько Вы хотите.)
34.Если на приборной доске загорелся индикатор низкого кол-ва топлива — двигатель автоматически не заведтся. Ключ/кнопку придется удерживать.
35.Днём, при включенном авторежиме освещения, не возможно включить дальний свет на постоянку, только моргать.
36.Если при выключеном зажигании нажать на кнопку обнуления на подрулевом переключателе то на несколько секунд загорится центральный дисплей на щитке приборов показывая пробег, как при открывании двери.
37.Задняя ось в поворотах "подруливает" (кинематический увод оси)
38.Декоративные болты на колпаках для штамповки являются рабочими и полностью прикручивают копак к болтам.
39.При температуре окружающего воздуха ниже +1 градуса — кондиционер не работает.
40.При длительной работе поворотника во время движения, срабатывает звуковой сигнал, напоминая о необходлимости отключения.
далее

41.Боротовой компьютер единовременный пробег (Маршрут 1/2) считает только до 2000 км, а дальше обнуляется
42.Если вы покидаете авто на долго, например неделю месяц, есть режим экономии акомулятора. При заведенном двигателе нажимаете ключем на старт и держите 15-20 секунд. Индикатор акомулятора будет мигать. Снять также. Стартер при этом не срабатывает.
43.если долго работает аварийка на выключенной машине, круз видимо включает специальный режим "экономичной аварийки". В обычном режиме интервалы горения лампы и пауза между ними одинаковые. В режиме экономии поворотники моргают короткими вспышками.
44.на автомобилях с АКПП рестайл есть функция автонейтрали при полной остановке
45.Если автомобиль оборудован парктроником или MyLink и камерой заднего вида, при парковке назад не будет срабатывать оповещение о приближении к объекту и не будет сигнала, если вы не пристегнуты и сработал сигнал непристегнутого ремня безопасности
46.Если открыть багажник загорится подсветка номера, даже если все выключено и нет ключа в зажигании.
47.Влажные ворсовые напольные коврики приводит к повышенному запотеванию стекол, в отличии от резиновых!
48.В некоторые базовые версии автомобилей устанавливают экран приборной доски увеличенного типа, однако пластик, дающий окантовку экрана зачастую скрывает 2/3 экрана. Снимите свою приборную доску для проверки данного факта!
49.если зимой перед тем как заглушить машину не выключить поворотником-крутилкой в положение "O" габариты /ближний свет ( особенно это проявляется на второй год эксплуатации, т.е. во "вторую зиму"), то ни с того ни с сего машина может сама включить ближний свет — > разряд батареи

Didar, Есть, в инструкции видел где то, если не путаю с инструкцией по сигнализации, найдете, напишите )))

Пока буржуйские суды разбираются с буржуйскими же инженерами, которые никак не хотят сделать автомобиль достаточно экологичным, наши сограждане стройными рядами едут в сервисы отключать систему рециркуляции отработавших газов. Почему так происходит? Об этом сегодня мы и поговорим: что такое EGR, почему она выходит из строя, и как с этим бороться.

Give Peace a Chance!

Д ать миру шанс призывал Джон Леннон, валяясь голышом на кровати во время очередной своей акции протеста. Гораздо серьёзнее к этому отнеслись экологи, которые в попытке дать миру хотя бы какой-то шанс на спасение заставляют производителей “душить” автомобильные моторы до потери сознания. Внедрение EGR (Exhaust Gas Recirculatiоn) должно было сократить содержание в выхлопе оксидов азота NOx.

В общем-то, это единственная задача, которую решает система рециркуляции отработавших газов. Есть несколько вариантов исполнения этой системы, но принцип работы EGR всегда одинаковый: определённое количество отработавших газов через клапан поступает обратно в двигатель. Такая рециркуляция позволяет снизить температуру горения, особенно в бензиновых моторах. А как раз высокая температура — условие появления оксидов азота.

Ни на что другое EGR не влияет. Это — чисто “экологическая” фишка современного мотора. К сожалению, ресурс у неё достаточно ограничен, и приходит время, когда система перестаёт работать как положено (точнее, вообще перестаёт). И тогда исключение всей системы из управления двигателем становится хорошим выходом из ситуации. Для большей убедительности скажем, что исправный EGR и так не работает на высоких оборотах или в аварийном режиме – при таких условиях заводской программой блока управления предусмотрено его полное закрытие.

Бояться отключения EGR не надо: единственным неприятным последствием станет повышенное содержание оксидов азота в выхлопе, но если на одну чашу весов поставить какие-то неведомые азоты, а на другую — беспроблемную эксплуатацию автомобиля, то второе, конечно же, перевесит. Ибо экология — экологией, а нервы дороже.

Как и почему перестаёт работать EGR?

Есть несколько вариантов типичных поломок EGR. Это заклинивание клапана, разрывы цепи актуатора или датчика положения клапана и неучтённый подсос (или утечка) воздуха. Внутри каждого варианта тоже можно выделить несколько типов поломок, поэтому чуть рассмотрим каждую из таких поломок отдельно.

Самый распространённый случай — заклинивание клапана.

Все мы прекрасно знаем, что при горении топлива образуется сажа. Со временем её количество, оседающее в клапане, затрудняет его подвижность. И клапан, естественно, клинит. Тут возможны два варианта: либо он остаётся в закрытом варианте, либо в открытом. Тут как повезёт, и больше повезёт, если клапан останется в закрытом положении. В этом случае сажа хотя бы не попадает в ДВС. Кстати, иногда практикуется такой способ отключения EGR — клапан просто программно закрывают. Почему это не лучший способ — чуть позже.

Открытое положение плохо прежде всего тем, что все отходы горения прямиком летят в цилиндры. Если посмотреть на то, как работает EGR, то можно увидеть интересную картину: во многих режимах работы двигателя клапан закрыт и не принимает никакого участия в работе мотора — например, на высоких оборотах и при большой нагрузке. Если говорить очень грубо, то закрытое положение — более естественное и вреда никакого не приносит. Если, конечно, ошибка EGR не вносит изменений в работу других систем, которые бывают связаны с рециркуляцией.

Так как заклинивание клапана — наиболее частая неисправность EGR, рассмотрим, что чаще всего является причиной, и как можно попытаться отсрочить кончину клапана.

В целом, конечно, понятно, что основной враг клапана — плохое масло и нестабильное качество топлива. В большей степени это относится к дизельным двигателям, хотя во многом применимо и к бензину. Хотя нас и убеждают в том, что качество наших бензина и солярки вполне на уровне европейских, на деле это справедливо только для крупных сетевых заправок, да и то не для всех. Рынок заведомо плохого топлива, как бензинового, так и дизельного, в России всё ещё существует и даже процветает.

Важное условия долгой жизни EGR — хорошее и своевременное техобслуживание. Ясно, что забитый сажевый фильтр и масло, которое последний раз меняли в один день с падением Берлинской стены, никак не способствуют долголетию EGR. Кстати, при хороших условиях система вполне может жить 150-180 тысяч километров. Правда, она изначально должна быть нормальной, а не такой конструктивно ущербной, как, например, на некоторых SsangYong.

Вторая распространённая причина — неисправность самого двигателя. Тут вариантов может быть множество. Любая причина, повышающая дымность выхлопа, гарантированно снизит ресурс EGR. Например, грязный воздушный фильтр, утечки наддувного воздуха, текущая форсунка или залегшие поршневые кольца. Это очень важный фактор, особенно для тех, кто в силу своих убеждений будет восстанавливать работоспособность EGR. Ремонт обычно недешёвый, поэтому прежде чем заниматься системой рециркуляции, нужно убедиться, что сам ДВС исправен. В противном случае есть вероятность в самом ближайшем будущем опять остаться с заклинившим клапаном.

И, наконец, самая парадоксальная причина заклинивания клапана — это его самоубийство. Да, как ни странно, у клапана EGR есть конструктивная склонность к суициду. Тут опять придётся чуть-чуть углубиться в физику работы мотора. Сделаем это совсем не сильно, только немного прикоснёмся к этому процессу.

Итак, представим график, на котором по одной оси будет температура горения смеси, по другой — уровень оксидов азота и интенсивность партикуляции (появления твёрдых частиц в отработавших газах). Если нарисовать кривую NOх, то она будет расти с ростом температуры. А вот кривая, показывающая количество твёрдых сажевых частиц, будет наоборот, падать. В определённой точке они пересекутся.

Сложность в том, что чем меньше будет оксидов азота в выхлопе, тем лучше экологам, но хуже двигателю — больше выброс партикуляров (сажевых частиц). Задача инженеров — найти максимально сбалансированное решение: надо и сократить NOx в отработавших газах, и не сократить ресурс мотора. И всё же в любом случае это решение будет компромиссным, и чем меньше будет оксидов в выхлопе, тем сложнее получится жизнь EGR из-за засорения клапана сажей. Вот так и получается, что эта система в ходе работы губит себя сама, исключительно только выполняя свою работу по снижению в выхлопе NOx. От этого, к сожалению, никуда не деться.

Вторая ошибка, менее распространённая, — это разрывы цепи актуатора или датчика положения клапана. В этом случае ошибка будет выглядеть как несоответствие между заданным и фактическим положением клапана. Впрочем, и в первом случае будет то же самое, поэтому диагностику надо проходить качественную, а не где попало.

И, наконец, третья ошибка — неучтённый воздух. Тут речь идёт о простой негерметичности системы.

Так как природа ошибок во всех трёх случаях разная, то и методы ремонта и отчасти диагностики тоже отличаются. Разумеется, они также зависят и от конструкции мотора. Например, часто ошибкам EGR сопутствуют ошибки измерения потока воздуха, то есть ошибки датчика расходомера воздуха (MAF-sensor). А в старых системах с вакуумным управлением бывают ошибки по наддуву турбин. Так что к диагностике нужно относиться серьёзно.

Итак, допустим, что мы нашли неисправность, и теперь хотим от неё избавиться. Как это можно сделать?

Решение проблем с EGR

Я не любитель маркированных списков, но тут он будет как нельзя кстати. Итак, устранить неисправность можно следующими способами:

замена клапана на новую оригинальную деталь;
использование китайских аналогов;
удаление EGR из системы с программным отключением;
программное закрытие клапана.

О первом способе мы уже говорили. Он не самый простой и дешёвый, но вполне имеет право на существование. Главное помнить, что если система вышла из строя раньше положенного срока (тысячах на ста пробега или меньше), то, скорее всего, есть какая-то проблема в моторе. Её нужно обязательно найти и устранить, иначе замена клапана может повториться в ближайшем будущем, и вы просто выкинете деньги на ветер. Точнее, на выхлоп.

О втором способе говорить не будем вообще. Тут без комментариев.

Наиболее дешевый и надежный — третий способ. Именно им обычно и пользуются при отключении EGR .

Итак, тут надо разделить механическую и программную часть работы. Что требуется сделать с механикой?

В общем-то, задача сводится к тому, чтобы перекрыть поток через клапан. Первое, что делают — ставят заглушку. Многие считают, что сделать это легко. Отчасти это так и есть. Но не надо пытаться ставить на пути горячих выхлопных газов заглушку из тоненького паронита или пивной банки. Такие заглушки прогорают очень быстро, иногда они вообще держатся до первого хорошего нажатия на педаль газа. Заглушку надо делать из стали, лучше нержавейки, причём её толщина должна быть минимум 2,5-3 мм.

Если с тем, чтобы заварить клапан или демонтировать его и поставить диффузор обычно нет сложностей, то демонтаж клапана с охладителем может быть сложным. Если у клапана есть свой охладитель, то на подающий и отводящий патрубки EGR просто ставят заглушки. Так, например, поступают в случае работы с моторами BMW М-серии. А вот, например, у моторов Volkswagen или BMW серии N автономного контура нет, тут систему охлаждения приходится “кольцевать”.

Если с механической частью работы в большинстве сервисов всё же справляются, то вот с программной частью ошибки встречаются регулярно. Итак, что нужно сделать с софтом?

Во-первых, запретить клапану открываться. Тут вроде бы всё ясно, если программист знает, как найти в прошивке соответствующие карты EGR, но вот дальше всё может быть гораздо сложнее: надо исключить ошибки по системе EGR, то есть полностью удалить ее из программы.

Вот тут некоторые программисты сильно перебарщивают и удаляют всё, что попадётся под руку. Часто их вмешательство затрагивает всю систему диагностики, после чего устранение последствий становится процессом долгим и сложным. И, как правило, дорогим (время — деньги, это очевидно).

Помимо этого следует отключить аварийный режим, в который отправляет нерабочий EGR. И, наконец, на некоторых автомобилях нужно перекалибровать карты по воздуху (поток воздуха через MAF), если софт не делает это автоматически. Иногда об этом тоже забывают, и ЭБУ сходит с ума, пытаясь понять, какой пришёл воздух, откуда в нём столько кислорода, и что ему теперь делать с этой непонятной смесью.

А теперь последний способ — программно дать команду на закрытие клапана EGR. Этот метод можно использовать не всегда. Например, он оправдан, когда физический доступ к EGR затруднён из-за конструктивных особенностей автомобиля. И он совсем невозможен, если клапан уже заклинил: программа такой клапан с места не сдвинет. Тут выход один — разбирать и делать всё по-человечески.

Надёжность этого метода не всегда абсолютна. В первую очередь из-за того, что не всегда можно гарантировать, что клапан перекрыт полностью. Это может привести к попаданию сажи и прочих отходов горения в цилиндры, так и к неучтённому количеству воздуха, поступающего через неплотный клапан. Поэтому предпочтительнее всё же глушить EGR полностью: одновременно механически и программно.

Быть или не быть?

Остался последний вопрос: когда мне ехать в сервис на удаление EGR? Допустим, мы смогли вас убедить, что ничего страшного не произойдёт, если от этой капризной системы избавиться полностью. Когда лучше это сделать?

О ресурсе клапана я уже говорил: тысяч до 150 километров при хорошем ТО волноваться не надо. Если посмотреть на статистику, то на дизельные машины по причине выхода из строя EGR приходится около 80% обращений в сервис, и только 20% — на бензиновые. Что логично, ибо сажи в солярке больше.

В любом случае обязательно придётся следить за состоянием мотора. Своевременная замена масла, фильтров, качественное топливо — это обязательное условие. Но со временем всё равно что-то начнёт изнашиваться. И если форсунку можно отремонтировать или заменить (хотя на большинстве современных дизельных моторов это тоже достаточно дорого), то менять кольца без явных признаков износа мотора только ради работы EGR, наверное, не совсем разумно. Тем более что ресурс цилиндропоршневой группы всё же больше, чем клапана EGR, который будет загибаться регулярно даже при небольшом и далеко не критичном износе ЦПГ. Приходится сделать неутешительный вывод: восстановление работоспособности EGR – вещь зачастую экономически неоправданная и почти бесполезная.

Одновременно не стоит забывать, что в горящей лампочке "Check engine" и уходе в “аварию” далеко не всегда виновата система рециркуляции. Причину этих печальных явлений установит только диагностика — так же, как и причины повышенной дымности, плохой динамики и повышенного расхода топлива.

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Читайте также: