Как зафиксировать маховик на форд фокус 3
При выходе из строя сцепления рекомендуется заменять одновременно все его элементы (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен, поэтому, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.
1. Снимите коробку передач (см. тут).
2. Если предполагается установка прежнего нажимного диска, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
3. Удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой (или большой отверткой), выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.
4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.
5. Осмотрите ведомый диск сцепления Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.
6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.
Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.
7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
10. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.
11. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа
12. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
13. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с внешней.
14. . и внутренней стороны. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе,
15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
16. На шлицы ступицы ведомого диска нанесите тугоплавкую консистентную смазку.
17. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.
18. Установите на три центрирующих штифта кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику.
19. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.
20. Снимите оправку и установите коробку передач.
22. Проверьте работу сцепления (см. тут).
Информация актуальна для автомобилей Форд Фокус 3 (Mk3 CB8) с бензиновыми двигателями 1.6 л (105 л.с), 1.6 л (125 л.с.) и 2.0 л (150 л.с.) выпускаемых с 2011 года. Для иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.
Источник: Ford Focus III - Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. - М.ООО «ИДТР 320 с: ил., эл. схемы
(копипаст)
Всем привет. Решил, все же, сделать данную запись. Возможно она, кого-то убережет от приключений, которые случились со мной.
Речь пойдет не столько о технической, сколько о морально-этической части данного вопроса. Но обо всем по порядку.
Для полноты картины и точного понимания, расскажу сперва кратко о технологии замены ремня на двигателе 1.6л 115лс. (хотя, уверен, многие и без меня в курсе что к чему).
Замена ремня грм на этом двигателе занимает 3-4 часа неспешной работы. НО! Только при наличии комплекта спец. фиксаторов валов!
Снимается колесо.
Вывешивается двиг без верхней опоры.
Скидываются ремни доп агрегатов.
Снимается пластиковый кожух ремня ГРМ.
Устанавливается специальный болт в корпус блока двигателя вместо заглушки. Болт этот имеет определенную динну и полированный торец. Зовется он пин.
Далее, проворачиваем коленвал до тех пор, пока он не упрется внутри блока в этот пин. Положение коленвала при этом, будет соответствовать положению ВМТ(верхней мертвой точки) первого цилиндра.
Вместо стартера устанавливается фиксатор коленвала, который хватаясь за зуб маховика, держит его мертво.
Устанавливается фиксатор "бабочка" на механизмы сдвига фаз, установленных на шестернях распредвалов, согласно меток.
Теперь, после мертвой фиксации всей этой богодельни, срываем чертов болт крепления шкива коленвала и шестерни ГРМ коленвала, который прикручен чуть более, чем намертво. Болты эти, в зависимости от двигателя, бывают разной длины. Но попадаются комплекты замены ремня ГРМ сразу с 2мя болтами в комплекте. Берете, сравниваете в выкрученным и сравниваете.
Вот здесь и зарыта самая противная собака. Шестерня коленвала (Как и шестерни распредвалов, кстати) не имеет фиксаторов и шпонок. То есть, после откручивания болта, шестерня проворачивается на валу свободно и если мы не зафиксируем валы, то взаимное позиционирование всех валов, которым определяется правильное газораспределение и отсутствие свиданий поршней с клапанами, разъезжается нафиг, подкидывая кучу головной боли.
Ну и собирается все в обратном порядке. Ремни доп. оборудования не имеют натяжителей и одеваются специальными приспособлениями для заправки ремней.
Описал это не с целью научить и поучить, а для большего понимания того, что все не так просто. Подробнейшие фото, видео инструкции есть в интернете.
Так вот, свои предыдущие авто я полностью обслуживал и ремонтировал сам. Исключение составлял лишь двигатель. В моем понимании, двигатель, это механизм требующий не столько ума и навыков, сколько опыта работы. По этому всегда замену ремней грм доверял профессионалам.
Купив форда, я сразу изучил периодичность замены ремней и оказалось, что с
пробегом в 120тыс, озаботиться заменой ремня ГРМ крайне желательно. Чем я собственно и занялся. Предложений заменить ремень было много, по этому я подобрал, более опытного человека, который заверил меня, что все заменит быстро и без проблем, оставил форда ему а сам уехал в Ростов. При выборе, экономия, расценки и деньги не имели никакого определяющего значения. Искал просто опытного, толкового человека, с хорошими рекомендациями.
На подъезде к Ростову поступил звонок от мастера о том, что болт коленвала наотрез отказался откручиваться. (такое случается иногда). В самых крайних случаях, когда уже все испробовано, во избежание обрыва головки болта, (который повлечет замену коленвала), аккуратно кусками разрезают шкив коленвала и выводят из под болта чтобы снять затяжку.
Предупредил мастера, чтобы пилил обязательно с охлаждением, чтобы не спалить сальник коленвала и бил аккуратно. Сам заехал на авторынок и купил новый шкив.
По приезду, я обнаружил форда в разобранном виде. Мастер, сказал, что не знает что делать дальше. Как оказалось, он до этого НИ РАЗУ не менял ГРМ на таком моторе. ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕТ о необходимости приспособ. Соответственно, про итогу мы имели двигатель с валами в разные стороны, и без всякого понятия, как все это дело восстановить. Попросил спеца больше пока не трогать форда и пошел обзванивать все ближайшие сервисы.
Как оказалось, все, кто ранее предлагал услуги по замене ремня, понятия не имели как меняется ремень на таком двигателе, что нужны фиксаторы и соответственно не имели их в наличии. Каждый говорил, что "делали метки заранее" хотя, даже имея метки, без фиксатора маховика, затянуть болт коленвала практически невозможно.
Поскольку городок маленький, ничего не оставалось, кроме как серфить интернет. Гугл подсказал, что двигатели 100лс и 115, на валах распредвалов, также не имеют шпонок и фиксаторов, но на двигателе 100лс, фиксирование валов, осуществляется специальной 5ти миллиметровой пластиной, устанавливаемой в пазы распредвалов, которые вырезаны "под лицо" с приливной поверхностью головки, которая, собственно, через пластину и позиционирует валы, относительно головки блока. Как оказалось, точно такие же пазы имеются и у валов моего двигателя, что уже вселяло надежду. Друзья помогли с изготовлением пластины по чертежам из интернета. Определяющим размером в ней является толщина, выбирающая всякий люфт валов при фиксации.
Вот с болтом "пином" вышла заминка. По некоторым данным интернета, его длина должна составлять 50мм, по другим 43.5мм. Разница весьма внушительна. По зубьям маховика это зуба 2 смещение. Пришлось отыскать микрометр-глубиномер со специальной приспособой, вкручивающейся вместо свечи 1го котла. По нему очень удобно было найти точную ВМТ поршня и штангелем измерить необходимую длину пина, через отверстие блока. Оказалось, что все же 43.5 верная длина. Нашел подходящий болт, отпилил до нужной длины, полирнув сняв часть головки, поскольку в блоки имеется небольшой паз под пин и глубина измерялась с учетом этого паза.
Установка и проверка ВМТ по микрометру и пину показала, что все отлично. Единственное, что сделал отметки на зубе маховика и корпусе коробки, по ходу изготовления фиксатора маховика. Этот фиксатор обязателен. Пин это не более чем ориентир и пытаться затянуть болт коленвала опираясь на пин НЕЛЬЗЯ!
Далее, проверил взаимное расположение шестерен распредвалов. Между метками на шестернях должно быть 12.5 зубьев ремня. (метка одной шестерни стоит на вершине зуба, второй между зубцами. отсюда и +0,5 зуба).
Таким образом удалось выставить и зафиксировать как коленвал в нужном положении, так и валы.
Примудрил подваренный кусок арматуры, позволяющий зафиксировать шкив коленвала и прижал домкратом к днищу авто. Если не фиксировать шкив, то при затяжке гайки он норовит провернуться вместе с шестерней, чрезмерно натянув правое плечо ремня грм. Допускать этого ни в коем случае нельзя, поскольку после снятия фиксаторов, ремень вернется в исходное расположение и распредвалы сдвинутся относительно коленвала растащив метки.
Далее затянул болт до одури. (по инструкциям затяжка 45 Нм и потом доворот на 90 градусов) Тот еще стремный момент. Тянуть его надо чуть ли не метровым воротком, а резьба у него очень мелкая. Велик риск оборвать болт и нажить гору проблем. В тоже время недотягивать также нельзя. Получается шестерня распредвала держится за счет силы трения между болтом, шкивом и шестерней, величину которой определяет момент затяжки. Чуть что, шестерня провернется и клапана завернет.
После снял все фиксаторы, провернул дважды коленвал (поскольку за 1 оборот колена, распредвалы проворачиваются только наполовину). Далее установил пин на место, довернул до пина вал и проверил все метки по пластине в распредвалах. Все совпало идеально.
Ну далее поменял прокладку крышки клапанов и собрал все на место.
Проблемой оказалось установить ремни допов на место. Приспособ у мастера для них тоже не оказалось, но желания бегать уже не было. Отвертками запер на дурняка старые ремни, разумеется основательно их покалечив. Приобретенные новые ремни отвез в магазин обратно, доплатил, заказал оригинальный комплект ремней доп оборудования с приспособами. Должны вот на днях привезти.
По итогу, собирал форда уже я сам в гараже у спеца и убил на это 2 дня с 8утра до 8 вечера. Итого на четырехчасовую работу ушло 3дня!
Разумеется, текст выше не стоит воспринимать как 100% профессиональную инструкцию по замене ремня ГРМ. В интернете есть очень толковые и детальные мануалы.
Я лишь хотел посоветовать всем, кто собирается менять ремень ОБЯЗАТЕЛЬНО поинтересоваться квалификацией мастера, наличием у него опыта работы КОНКРЕТНО с вашим двигателем, наличием у него приспособления для замены ремней и цепей. Как бы это дико не звучало, но очень многие мастера берутся за эту работу понятия не имея как это делать. Признаюсь, для меня это было шоком. Я и подумать не мог, что такое может происходить. В итоге после такого горе спеца, вы запросто можете поиметь назад машину с нарушенными фазами газораспределения, с разодранными отвертками новыми ремнями допов и т.д. и т.п. При этом вы и знать ничего не будете, годами разбираясь в причинах, почему машина начала тупить или зависнув посередине дороги с оборванным ремнем помпы.
Кроме того, вполне реально самому осуществить замену. Комплект фиксаторов для замены ГРМ на 1.6 115 стоит 3500р. После замены его вполне можно продать следующему желающему, либо сервису, планирующему освоить форды. (кстати комплект для всех двигателей фордов, включая цепные, стоит 5600).
Искренне надеюсь, что вас обойдут стороной такие приключения, самое главное проявить бдительность в этих вопросах. Но и даже, если вы попали в такую ситуацию, выход, как видите есть, хотя и не такой простой как хотелось бы.
Отдельно хотелось бы выразить антиреспект "специалистам" слоняющимся зеваками возле гаража и дающим бестолковые советы. Даже не советы а высокопарные изречения а-ля "ну всеееее капееец фордуууу. Ты теперь никогда фазы не поймаешшшь!" "форд говноооо, я по этому посылаю всех фородоводов которые приезжают ко мне". При этом, тут же выяснялось, что спецы эти ремонтируют 2-3 модели авто, которые по проще и даже не вникали в суть вопроса, в который лезли с комментариями. Таже пичаль и с продавцами запчастей. Практический каждый продавец считал себя обязанным выпучить глаза и на вопрос о комплекте ремней с приспособами, высокопарно вещать о том, что я никогда в жизни не найду такого, что это только сервисы имеют и вообще такого не существует. Доставал телефон, открывал вкладку, где можно заказать такой комплект и тыкал в нос. Пожимали плечами и говорили "ну не знаююююю, такого у меня никогда не былооо" Блин! Если у тебя не было, это не значит, что такого нет в принципе!
После этих злоключений, машинка, слава богу, завелась моментально и бегает точно также, как бегала до этого. Очень надеюсь, что так продолжится и далее. Никогда не забуду те ощущения, при повороте ключа в замке. )) Ремень ГРМ, кстати был в отличном состоянии, без малейших нареканий и вполне бы откатал положенные 160тыс. Хотя в интернете очень много фотографий мертвых ремней после пробегов 90-100тыс. По этому рисковать с этим делом однозначно не стоит. 100 откатал и менять.
Вот такие дела. Если кому-то данный опус окажется полезным, значит уже не зря его писал. Остается только извиниться, за излишнюю эмоциональность в тексте, пожелать всем ровных дорог и отсутствие поломок вашим железным коням!))
Маховик снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для его замены при повреждении зубчатого обода и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления.
Работа показана на примере двигателя 1,6 л Duratec Ti-VCT. На двигателе 2,0 л Duratec Ti-VCT работа выполняется аналогично.
1. Снимите корпус воздушного фильтр (см. тут).
2. Снимите брызговик радиатора (см. тут)
3. Слейте масло из коробки передач (см. тут).
4. Снимите приводы передних колес (см. тут).
5. Отсоедините от коробки передач тросы управления коробкой передач (см. тут).
6. Снимите кронштейн крепления воздушного фильтра (см. тут).
7. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода.
8. Подденьте отверткой.
9. . отцепите от картера коробки передач держатель жгута проводов выключателя света заднего хода и отведите жгут в сторону.
10. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости (см. тут).
11. Отсоедините шланг гидропривода выключения сцепления от трубки гидропривода.
12. Открутите болт крепления кронштейнов шлангов к картеру коробки передач.
13. . и отведите кронштейн вместе с шлангами в сторону.
15. . отсоедините провода от кронштейна и отведите их в сторону.
16. Открутите болты крепления и снимите с картера сцепления стартер, не отсоединяя от него провода (см. тут). Отведите стартер в сторону и закрепите любым способом, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
17. Под двигатель установите надежную опору или вывесите его с помощью грузоподъемного механизма. Аналогичную опору установите под коробку передач.
18. Снимите с края обоймы левой опоры силового агрегата сапун коробки передач.
20. . снимите наконечник провода со шпильки и отведите провод в сторону.
21. Выверните два болта А и шпильку Б крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата к картеру коробки передач.
22. . и снимите опору вместе с кронштейном.
23. Выверните по одному болту крепления картера коробки передач к двигателю сверху слева.
25. . два болта сбоку слева.
26. . и пять болтов снизу.
27. Снимите заднюю опору подвески силового агрегата (см. тут) .
28. Сдвиньте коробку передач назад до момента выхода первичного вала коробки из ступицы ведомого диска сцепления.
29. Сдвиньте коробку максимально назад, уберите из под нее заднюю опору и, наклонив заднюю часть коробки, снимите с автомобиля.
Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.
31. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.
32. Выверните шесть болтов крепления маховика. Одновременно с помощью монтажной лопатки удерживайте маховик от проворачивания, вставив предварительно в отверстие масляного картера двигателя один из болтов крепления коробки передач.
33. Снимите маховик.
34. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.
35. Замените или отремонтируйте маховик, если появились риски и задиры на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления.
36 . . или фланца коленчатого вала.
Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, располагающей специальным оборудованием. Биение маховика, измеренное по зубчатому венцу, не должно превышать 0,5 мм. Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность прилегания ведомого диска можно прошлифовать, причем толщина слоя снимаемого металла не должна превышать 0,3 мм.
37. Установите маховик и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию. Резьбу болтов крепления маховика смажьте анаэробным фиксатором резьбы, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них. Затягивайте болты равномерно крестнакрест в два этапа:
1й затяните моментом 30 Нм;
2й дополнительно доверните на угол 80"
Маховик можно установить только в одном положении, совместив дополнительное отверстие в нем со штифтом, запрессованным во фланец коленчатого вала.
По возможности при каждом снятии маховика заменяйте новыми болты его крепления.
Информация актуальна для автомобилей Форд Фокус 3 (Mk3 CB8) с бензиновыми двигателями 1.6 л (105 л.с), 1.6 л (125 л.с.) и 2.0 л (150 л.с.) выпускаемых с 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Для рестайлинг моделей 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года и иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.
Так что интернеты интернетами, но почему бы не внять опыту тех людей, которые уже имеют опыт в данном деле и наглядно демонстрируют состояние ремня? Дело каждого, но лично я в необходимости замены ГРМ на 120000 убежден. Дилерам и производителям вообще до лампочки многие здравые вещи - это касается как минимум интервалов замены масел в двигателе и коробке. Ведь по их логике тормозная жидкость меняется каждые 30000 км, а масло в двигателе 15000 (в Европе вообще 20000), про коробку вообще молчу. Потому что тормозная система напрямую влияет на безопасность на дороге и чуть что - может аукнуться производителю, а масла им по барабану, потому что это напрямую сказывается на ресурсе агрегата и кошельке владельца (а такие вещи производителя волнуют в последнюю очередь - гарантия же не вечна).
Пришла и моя пора замены ГРМ. Наездил на 1.5 ecoboost 123 тыс. км. Сколько раз у дилера (Беларусь) не уточнял - они твердят одно, что замена на этом моторе на 160 тыс.км. или 8 лет для нашего рынка. Ну да кто же их слушать будет?)) Цену запросили за замену не совсем гуманную, отдельные запчасти у них дороже рынка на 30-50%, а это уже немного перебор.
Обратился в другую специализированную СТО по Форду - цена работы в 2 раза ниже, но есть одна интересная деталь, которая меня смущает - они вроде как не собираются снимать стартер для стопорения маховика по технологии. Говорят, что постоянно меняют ГРМ на этих Экобустах без всяких маховиков . Подразумеваю, что откручивание и прикручивание болта коленвала они делают только лишь при помощи стопора-пина коленвала . Я понимаю еще на механике можно 5-й передачей придержать коненвал от прокручивания, но на автомате так не прокатит. В ютюбе тоже самое во всех роликах - не заморачиваются снятием стартера.
Есть ли у кого опыт самостоятельной замены ГРМ на Экобусте? И заморачивался ли кто снятием стартера для стопорения маховика спец инструментом (кроме дилера конечно)? Я уже даже готов купить набор фиксаторов для замены ГРМ, но смущает именно опыт стопорения коленвала . Вроде по инструкции нужно снимать стартер, но чтобы это сделать кажись надо скидывать выхлопную (а там болты и прокладки до кучи).
Парни подскажите ещё, решил поменять ремень грм своими силами так как до этого менял всегда сам но столкнулся с проблемой. При затягивании болта коленвала пластину которой стопорятся распредвалы закусывает, то есть вынимается она уже не руками а если выбить молоточком. При этом есть фиксатор вмт коленвала (болт) и маховик так же фиксируется. Двигатель 100лс. При затяжке снизу видно как шкиф при затягивании начинает тянуть ремень. Подскажите в чем может быть проблема?
16 фев раля 2020
13 фев раля 2020 mobile
Расскажу теперь я свою эпопею про замену грм. Купил машину б/у с салона, пробег на этом ремне не знал, поэтому решил поменять. Хотел купить для замены комплект Contitech, но в итоге взял всё оригинал Форд и болт и сальник коленвала и антифриз 6л. Договорился в сервисе, сказали, что на Фордах уже меняли, всё знают. Сразу скажу, что после замены машина едет как и раньше, тянет хорошо, совсем чуть-чуть потряхивает на холостых, но это и раньше было. Приехал, отдал машину, сказали часа 4-5, в итоге пришёл через 6,5 часов, а машина не готова, но уже собирали всё на место. Спросил почему долго, сказали, что возникли трудности, так как нельзя было снимать клапанную крышку для того, чтобы установить планку на распредвалы, потому что я не купил новую прокладку. Я говорю "а зачем её снимать ведь валы стопарятся специнструментом бабочкой", а мне парень (ничего вообще против него не имею), который всё делал говорит, а у нас нет такого инструмента. Вообщем каким способом меняли ремень неизвестно, видел только старый ремень, на нём метки штрихом намазаны и выкручивали свечи, скорее всего для выставления ВМТ. Как затягивали болт коленвала вообще не понятно, скорее всего на глаз. Сказали, что с герметиком для резьбы (я думаю про фиксатор резьбы говорили), самое главное сказали, что болт можно было и старый оставить, он ещё нормальный. В итоге сальник коленвала менять не стали, сказали, что старый нормальный и там шкиф еле-еле снялся, всё заржавело. Слили полностью антифриз, я видел как мастер сливал с радиатора снизу, в тот момент зашёл. Но вылилось только чуть меньше 5л,долго прогревали газовали, пробку откручивали, но антифриз на максимуме. В итоге так и ушло чуть меньше 5л. Вот теперь сижу и думаю, что делать : забить и ездить и не думать как там всё менялось, как метки выставляли, как болт закручивался или лезти заново туда. Повторюсь машина ехала после сервиса как и раньше, метки значит мастер правильно выставил. Просто у меня характер ГОВЁНЫЙ, везде перестраховываюсь.
P. S. Старые грм, ролик и помпа были оригинальные Форд, дата производства ноябрь 2017 года. Вот так!
Неправильно написал :Влилось чуть меньше 5л, а не вылилось. Сколько слилось никто не знает
Кто что думает как выставляли метки? Слышал, что то про фиксацию маховика говорили
1 дек абря 2019
Вчера закончил замену IB5 на MTX-75 от мондео. Дождался кронштейна для тросов КПП. До этого гонял на переваренном от мондео.
Что было сделано:
1) прочитана частично данная тема и другие с драйва.
2) Куплена коробка MTX-75.
С виду она была подходящей, но я не вдавался в детали, т.к. эмоции от внезапно умершей IB5 еще захлестывали сознание. Тогда казалось, что все можно было сделать за неделю. Итак, на что обратить внимание при выборе коробки: сразу смотрите даты выпуска на картере коробки и на механизме выбора передач (шильдика 2). У меня одна дата оказалась 2005 на картере, а другая - 2010 на механизме выбора передач (фото не мое , но для понимания куда смотреть).
Второй момент - это лапка. Данная коробка от мондео и лапка смотрит вниз, а должна вверх. Это вопрос решаемый, на втором фото видно шестигранный конец лапки и он развальцован. Его надо выдавить/выбить, перевернуть и развальцевать шестигранник обратно.
Осевой люфт первичного вала должен быть 0.07 мм. На моей коробке был 0.15 мм. Полагаю, что она поездила тысяч 50, вместо обещанных 10 тыс. км. Далее, для компенсации данного люфта была изготовлена проставочная шайба. Но по итогу люфт получился 0.03 мм, что не очень хорошо, но время поджимало.
Перед разбором коробки хотел помыть ее бензином, керосином. Но процесс затягивался, грязи был вагон. Решено было везти на мойку, чтобы потом песка не насыпалось внутрь. Перед этим выточил заглушки из капролона на сальники приводов, чтобы внутрь вода не попала. Там ее помыли, но не до конца. Не было у них горячей воды. Домыл бензином на улице рядом с гаражом, активно продувая сжатым воздухом. Далее, она была разобрана, картер, магнит отмыты где очистителем карбюратора, где обезжиривателем, где керосином. Первичный и вторичный валы не трогал, т.к. после сборки планировалась промывка маслом.
После сборки без герметика промерил люфт вторичного вала и дифференциала. Они отсутствовали. По мануалу там должен быть преднатяг. Желания выпрессовывать подшипник вторичного вала большого не было, и с дифференциалом тоже самое. Решил ограничиться только первичным валом. Кстати при располовинивании коробки герметик визуально отсутствовал, но когда чистил лезвием ножа плоскость, то все же там что-то было тонкое и прозрачное. Из пустого картера и колокола были сразу выбиты выколоткой на 8 сальники приводов. Если бы потом пришлось снимать их уже с установленной коробки, это было бы намного жестче, чем с IB5 из-за фланцев. Картер по периметру был обмазан герметиком, коробка собрана.
3) Маховик (не менялся).
В виду того, что маховик был передо мной личной персоны, и до этого момента я его никогда не видел, промерил осевой люфт коленвала и биение. Осевой люфт был в норме 0.355 мм при пробеге 180 тыс (люблю выжимать сцепу при запуске двигателя). А вот биения плоскости маховика было 0.2 мм. Унес на проточку, токарь сказал что да, биения были, но теперь все супер. После проточки повез его на балансировку, отбалансировали, сняли 3 грамма где-то (ни о чем). Каково было мое разочарование в пятницу вечером, когда установив маховик на колен, он все еще бил 0.2 мм. Делать было нечего, решено было заменить маховик при следующей замене сцепления на новый, чтобы не терять драгоценные два дня. Другой проблемой была сама установка маховика, т.к. запасных болтов у меня не было (не знал, что надо), а старые растянулись скорее всего.Решено было затягивать старыми, но без доворота, т.к. доворот болта на 80 градусов мог гарантированно привести к печальным последствиям не сейчас, так позже. Был нанесен синий фиксатор и болты затянуты звездой в три приема: 50 нм, 80 нм, 112 нм. Эту информация по затяжки я подчерпнул где-то читая про двухмассовый маховик от ff2. Чем одномассовый хуже?
4) Сцепление (3000951776 SACHS).
Решено было оставить от 1.8 с заменой корзины и диска. Старую корзину с пробегом всего 2 тыс. надолбило пальцем, и я не хотел рисковать. На коробку была выточена всеми известная проставка. Сальник для проставки лучше заказать отдельно (12015750B CORTECO ), т.к. его невозможно извлечь целым из выжимного. Выжимной тоже покупался новый, оригинал, был дешевле FTE (1590999 FORD ). Шлицы первичного вала были смазаны смазкой сакса, идущей в комплекте со сцепой. Мазать бездумно нельзя. Есть статья . Сцепление кстати было VALEO. Отчасти серьезный люфт зубчатого зацепления в самом диске сцепления побудил меня плюнуть на серьезное биение маховика. Диск сцепления в корзине центровался по классике головкой на 15 и изолентой. Благо у него отверстие в диске больше чем в маховике. Головку из сцепления можно вытащить, вставив в нее удлинитель и пошатав.
5) Установка коробки.
Ставил один на яме, хотя вешу на 15-20 кг чуть больше коробки. Для этого предварительно откинул стартер, коробку водрузил на перкладину. Ошибка, которую я совершил - это установка кронштейна (трехногого) на коробку (1327602 FORD). Планировалось привязать к нему веревку и тянуть за него к левой опоре, фиксировать ее положение, но совсем забыл, что аналогичный кронштейн не дал мне скинуть просто так IB5. Коробку надо ставить без кронштейна, иначе первичный вал не воткнется в сцепление. В итоге через 3 часа я ее воткнул на ее законное место. Это были слезы счастья После того, как воткнул коробку, закрутил несколько болтов по периметру, домкратом снизу догнал нужную высоту и прикрутил трехногий кронштейн, который уже висел приспущенный на левой опоре к коробке. Дальше коробка была прокручена по периметру болтами с моментом 47 нм. Три болта от IB оказались длиннее. Болты (вроде) М10 идут на 50 мм и на 60 мм. Те, что на 60, не лезут в потай с глубиной 56 мм. Один из них я умудрился закрутить внизу, и часть его резьбы просто вылезла, второй закрутил через гайку в качестве проставки. Про третий уже не помню, но вы про него не забывайте . Болты кронштейна также затянул с моментом 47 нм, и вроде даже еще чуток дотянул, т.к. показалось слабовато. Моменты его затяжек не нашел. Болт к левой подушке затянул с моментом 148 нм.
6) Нижний кронштейн, трубка сцепления, троса управления.
Нижний кронштейн купил (532A77 HUTCHINSON). Судя по потретостям во всех местах, чистейший оригинал. Болты пришлось выкрутить со старого кронштейна с IB5. Нижняя опора подошла старая.
Трубка сцепления была куплена такая (6270600001 SACHS ). Она почти подошла, но из-за кронштейна от мондео пришлось ее гнуть. Делать этого не надо, надо другой кронштейн! Из-за гнутья трубки у меня противовес стал об нее тереться и чуть не протер. Прокачав сцепу самотеком, я занялся тросами управления. К этому моменту они были уже протянуты. Тут есть отдельная история как их протянуть, и я шел по протаренной дорожке. 3 часа и готово . Скажу одно, вам нужен ключ на 10 с трещеткой, фонарик, нож и куча терпения. Тоннель не снимал, только боковушки. Троса покупал с разборки 1520843. Фото ниже. К кулисе подключились без проблем. А вот со стороны коробки нифига. Сначала они не полезли в кронштейн. Его пришлось снимать, растачивать болгаркой до 23.5 мм, красить и ставить назад. Но после того, как тросики туда пролезли и зафиксировались, то трос отвечающий за поворот противовса встал нормально, а трос управления лапкой встал с адским перекосом, и все было плохо. Кронштейн снимался гнулся, в итоге был порезан болгаркой, заварен и установлен. Так я проездил 3 недели. 1-2 передачи включались туго, третья иногда недовключалась. Эта проблема была решена заказом правильного кронштейна 1667754, но он тоже оказался неправильным. Снова пришлось расширять отверстия на несколько миллиметров болгаркой, красить и ставить. И вот после его установки вроде все как надо теперь переключается.
Этим летом привода были поменяны на новые GKN. Какая досада, правда? В запасе лежали старые, т.к. при замене я настоял на том, чтобы мне их отдали. План был такой, что я покупаю внутренние гранаты, т.к. у MTX 26 шлицов, ставлю их на привода от 1.8 и езжу так зиму. Гранаты были куплены почти самые дешевые, но типа заводской китай или тайвань: FD35101 ODM - правый привод, и SAT FD-708 -- левый. По факту братья близнецы, а возможно даже что ODM и получше будет. В гранатах была заменена смазка, остальной фарш был китайский, т.к. ни пыльники ни трипойды не подходят от GKN. Отдельные муки были связаны с подвесным подшипником. Левый привод встал на ура, а правый не встал, т.к. правильный кронштейн имеет код (1382848 FORD ). До этого был взят кронштейн от автомата. Досадно. Далее была попытка завести авто, что получилсь не сразу. 2 минуты работы стартера. В коробке в это время уже плескался 1 литр промывочного масла. После того как авто завелось, колеса стали крутиться сами по себе на нейтралке. Меня это удивило, но у дифференциала должен быть преднатяг о_О и вроде это в порядке вещей. Когда левое колесо крутилось, левый привод пинал коробку. Полез смотреть коды, оказалось что у 2х-литрового фокуса палка на левом приводе короче на 25 мм. Пришлось заказать палку (2112FOCIILH FEBEST ) и перебирать левый привод снова. Сейчас я бы заказал просто китайский привод в сборе (именно левый), т.к. это стоило ровно столько же, сколько палки и трипойд.
8) Запуск и промывка.
Для этих целей было куплено обычное промывочное масло. Коробка промывалась 2 раза. Двигатель тарахтел, колеса крутились. Хотел на передаче их покрутить, но дальше первой и задней не ушел, дальше срабатывает ESP и мешает. Про предохраниели еще не знал, да и финиш близился, хотелось побыстрее закончить. Когда сливал масло, внутри него ярко переливалась металлическая стружка, прям как в каком-нибудь женском блеске для губ или прочей ерунде. После промывки было залито 2 литра масла (1547953 FORD ).
9) Личные впечатления.
Оно того стоило. Задняя передача больше не вылетает, едет как трактор. Соотношение пердач нравится гораздо больше. Двигатель не тупит, не работает в натяг все просто классно.
Единственное что я еще не сделал, это не подключил лягушку.Надо или удлинять провода или искать удлинитель от 2литрового фокуса.
5 лет
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT ( 85PS ) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT ( 105PS ) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT ( 123PS ) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT( 125PS )FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
Оригинальный комплект ГРМ
Ford 1 672 144 Комплект ГРМ (ремень,ролик,болт ролика) от ФФ2
при покупке этого компл.обращайте внимание дату производства
состав комплекта:
Ford 2 113 331 Комплект ГРМ (ремень,ролик,болт ролика) ,от мотора 1.5 и 1.6 (EcoBoost)
состав комплекта:
Оригинальный комплект ГРМ+помпа
Ford 1 780 142 ГРМ+Помпа в комплекте с роликом и водяным насосом,от ФФ2
состав комплекта:
Ford 1 004 299- ремень ГРМ
Ford 1 376 164 - ролик ГРМ
Ford 1 406 293 - болт ролика M8x47 мм
Ford 1 778 516 - комплект помпы (прокладка помпы, сама помпа и болты крепления помпы)
Ford 1 823 388 - ремень ГРМ
Ford 1 376 164 - ролик ГРМ
Ford 1 406 293 - болт ролика M8x47 мм
Ford 1 778 516 - комплект помпы (прокладка помпы, сама помпа и болты крепления помпы)
Ford 1 708 273 Комплект ремней приводных для машины с кондиционером(кондей+гена+инструмент)
Ford 1 708 274 Ремень генератора
Ford 1 255 103 Ремень кондиционера
Volvo 30650846 Ремень поликлиновый кондиционера
Volvo 30650847 Ремень поликлиновый генератора
с электр.усилителем руля - ЭУР ,1 ремень под капотом
Ford 1 697 763 Приводной ремень (+А/С) с инструментом
Ford 1 699 566 Приводной ремень (без А/С) с инструментом
Ford 1 692 105 Приводной ремень (+А/С) без инструмента
Ford 1 692 106 Приводной ремень (без А/С) без инструмента
Ford 1 555 720 Ролик ремня приводного ,без А/С
- Ford 1 555 704 Защитное приспособление
- Ford 1 505 118 Болт с шестигранной головкой M8 x 30MM; M8 X 30
Оригинальная Помпа с 29.07.2011
Ford 1 778 516 Ремкомплект водяного насоса( прокладка+болты) -меняется по состоянию
Оригинальная Прокладка клапан.крышки
для мотора 1.6L Duratec Ti-VCT при замене ГРМ она не нужна ,но если все-таки нужна.
Ford 1 319 177, новый код 2 178 191 Прокладка клапанной крышки, в оригинале идет ELRING
Оригинальный Болт КВ ,обязателен
Ford 1 677 517 Болт коленвала "80" (с 03.01.2011) обновление кода Ford 2 035 528 Болт КВ
Оригинальные сальники
Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала , меняется при замене ремня ГРМ
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала Ford BE8Z 6700-B
Ford 1 319 178 - передней сальник распредвала(при замене надо 2шт),меняется при течи.
Муфты газораспределения
Ford 1 796 573 Шестерня распредвала впускного
Ford 1 798 086 Шестерня распредвала выпуск
Ford 1 857 708 Болт подачи масла с 03.01.2011 по 02.09.2013 и с 02.09.2013
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
с 06.10.2014 Focus 3 2014
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
Оригинальный ремень ГРМ
Ford 1 675 963 Ремень зубчатый грм High Tenacity
с 03.01.2011 по 04.10.2012 , с 06.10.2014
Оригинальный Ролик, натяжитель ГРМ
Ford 1 685 747 Натяжитель ремня ГРМ
Оригинальный Болт КВ ,обязателен
Ford 1 677 517 Болт коленвала "80" (с 03.01.2011) обновление кода Ford 2 035 528 Болт КВ
Оригинальные сальники : при большом пробеге за 100т.км или 8 лет,лучше заменить.
Ford 1 473 807 передний сальник коленвала - меняется при замене ГРМ
Ford 1 319 178 передний сальник распредвала - меняется по факту течи,надо 2шт.
Оригинальный приводной ремень
Ford 1 863 979 Ремень поликлиновый
Оригинальный Ролик натяжителя
Ford 1 800 558 Ролик натяжной
Ford 1 557 462 Болт натяжителя с 06.10.2014 Focus 2014- M10 x 75MM
Оригинальный Ролик ремня приводного
Ford 1 754 059 Ролик ремня приводного
Оригинальная помпа
Ford 1 935 496 Водяной насос,помпа
Самые оптимальные качественные комплекты аналогов и заменителей
Комплект ГРМ
INA 530 0605 10 Ремкомплект грм (ремень ГРМ,ролик,болт ролика и болт кв)
Ремень ГРМ
Dayco 941049 Ремень ГРМ High Tenacity ,с покрытием для прочности, Италия.
BOSCH 1 987 949 667 Ремень ГРМ High Tenacity ,с покрытием для прочности, Италия.
Ролик,натяжитель ГРМ
SKF VKM14215 Ролик натяжителя ремня ГРМ
Ina 531 0877 10 Ролик ремня ГРМ
Dayco ATB2558 Ролик ГРМ идет в оригинале
SNR GT352.27 Ролик ГРМ
Ролик натяжителя приводного ремня
Ina 532 0655 10 Натяжитель ремня
Аналоги приводного ремня
Dayco 6PK1538 Ремень поликлиновый, идет в оригинале
Contitech 6PK1538 Ремень поликлиновый
Gates 6PK1535XS Ремень поликлиновый
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
с 03.01.2011 Focus 3 2011
Оригинальный ремень ГРМ
Ford 1 683 833 Ремкомплект грм( грм,ролик приводной,ролик натяжной)
Ford 1 855 735 Ремкомплект ГРМ с водяным насосом(прокладкой и болтами)
Ford 1 707 030 Ремень зубчатый
Ford 1 707 035 Ролик приводной
Ford 1 707 028 Ролик натяжителя
Оригинальный приводной ремень
Ford 1 683 960 Ремень поликлиновый
Оригинальная Помпа
Ford 1 727 556 Насос водяной
Оригинальный Болт КВ ,обязателен
Ford 1 251 691 Проставка ,к болту КВ
Ford 1 250 298 Болт КВ с шестигранной головкой
Оригинальный сальник КВ
Ford 1 826 503 Сальник коленвала передний
Оригинальный крепеж
Ford 1 762 125 Комплект для обслуживания водяного насоса и ремня ГРМ
Ford 1 517 547 Болт натяжного ролика M8 x 55MM
Ford 1 470 165 Болт приводного ролика M10 X 1.25MM X 67MM
Самые оптимальные качественные комплекты аналогов и заменителей
Комплекты ГРМ и ремень ГРМ
Contitech CT 1140 K1 Ремкомплект грм (грм,ролик приводной,ролик натяжной)
Ina 530 0558 10 Ремкомплект грм (грм,ролик приводной,ролик натяжной)
SKF VKMA 03205 Ремкомплект грм (грм,ролик приводной,ролик натяжной)
Dayco KTB967 Ремкомплект грм (грм,ролик приводной,ролик натяжной)
SNR KD459.57 Ремкомплект грм (грм,ролик приводной,ролик натяжной)
Ina 530 0558 31 Ремкомплект ГРМ с водяным насосом (прокладкой и болтами)
Dayco KTBWP9670 Ремкомплект ГРМ с водяным насосом (прокладкой и болтами)
Contitech CT 1140 Ремень зубчатый
Dayco 941045 Ремень зубчатый
SKF VKM 23257 Ролик направляющий ремня грм
Dayco ATB2304 Ролик направляющий ремня грм
Ina 532 0473 10 Ролик направляющий ремня грм
SNR GE359.29 Ролик направляющий ремня грм
SKF VKM 13205 Ролик натяжителя ремня ГРМ
Dayco ATB2622 Ролик натяжителя ремня ГРМ
Ina 531 0839 10 Ролик натяжителя ремня ГРМ
SNR GT359.38 Ролик натяжителя ремня ГРМ
приводной ремень
Contitech 6PK1244 Ремень поликлиновый
SKF VKMV 6PK1246 Ремень поликлиновый
Dayco 6PK1250 Ремень поликлиновый
Неоригинальная помпа
SKF VKPC 83207 Насос водяной
2.0L Duratec DI TIVCT ( 154PS ) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
Ford 5 109 984 Ремень/цепь газораспределения
Ford 5 109 950 Успокоитель цепи
- Ford 1 355 398 Болт успокоителя цепи
Ford 5 205 966 Рычаг натяжителя цепи грм
- Ford 1 119 920 Втулка успокоителя ГРМ 10 x 40MM
Ford 1 347 669 Натяжитель цепи приводной
- Ford 1 355 395 Болт натяжителя цепи M6 x 27MM
Ford 5 319 106 Шестерня коленчатого вала
Ford 5 252 049 Шестерня распредвала ,выпуск
Ford 5 252 047 Звездочка распредвала ,впуск
Ford 5 150 935 Электромагнит в сборе
Ford 1 328 865 Шайба пружинная коленвала (при замене ,надо 2шт.)
Ford 5 144 580 Уплотнение шестерни распредвала (при замене ,надо 4шт.)
Ford 5 110 214 Болт шестерни распредвала
Ford 1 682 172 Датчик импульсов,импульсное кольцо
Ford 5 291 002 Шкив коленчатого вала с 28.03.2011 по 28.03.2014
Ford 5 285 415 Шкив коленчатого вала с 28.03.2014 по 07.10.2014
Ford 1 149 131 Болт шкива коленвала , меняется ОБЯЗАТЕЛЬНО ,он одноразовый
Доп.запчасти к замене цепи
Ford 5 143 612 Прокладка клапанной крышки, комплект
Ford 1 790 195 Герметик для передней крышки цепи
Ford 1 667 955 Сальник коленвала передний с 28.03.2011 по 07.07.2011
Ford 5 184 441 Сальник коленвала передний с 07.07.2011
Приводные ремни
Генератора
Ford 5 133 832 Ремень приводной с 28.03.2011 по 07.07.2011
Ford 5 162 162 Ремень приводной с 07.07.2011
Аналог
SKF VKMV4PK1300 Ремень приводной генератора
Кондиционера
Ford 5 113 695 Ремень приводной с 28.03.2011 по 28.03.2014
Ford 1 854 337 Ремень приводной с 28.03.2014
Аналог
Contitech 5PK705ELAST Ремень приводной кондиционера
Dayco 5PK705EE Ремень приводной кондиционера
SKF VKMV5SK705 Ремень приводной кондиционера
SNR CA5SPK705 Ремень приводной кондиционера
Gates 5PK705SF Ремень приводной кондиционера
Натяжитель
Ford 5 123 499 Натяжитель приводного ремня с 28.03.2011 по 07.07.2011
Ford 5 162 156 Натяжитель приводного ремня с 07.07.2011 обновление кода Ford 1 915 614
Ford 1 427 709 Болт натяжителя ,крепежный M8 x 50MM
Nsk 70SRPV0302DDUL1 Ролик ремня приводного от SUBARU
SKF VKM 68001 Ролик ремня приводного от SUBARU
Насос водяной
Ford 5 135 746 Насос системы охлаждения
Ford 2 092 721 Насос системы охлаждения, новый финис код
аналог
SKF VKPC84622 Насос системы охлаждения(с прокладкой)
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Читайте также: