Как зафиксировать коленвал на опель астра
Снятие коленчатого вала возможно только с извлеченного из автомобиля двигателя. Подразумевается, что маховик/ приводной диск, шкив коленчатого вала, газораспределительный ремень/ цепи с зубчатыми колесами/ звездочками, поддон картера, маслозаборник, масляный насос, мост крышек коренных подшипников литая перемычка/ балансировочная сборка/ маслоотражательная пластина (в зависимости от комплектации) и шатунно-поршневые группы уже демонтированы (см. Процедуры ремонта бензиновых двигателей SOHC без извлечения их из автомобиля, Процедуры ремонта бензиновых двигателей DOHC без извлечения их из автомобиля или Процедуры ремонта дизельных двигателей 1.7 л и 2.0 л без извлечения их из автомобиля, и Снятие шатунно-поршневых сборок).
На большинстве двигателей на производстве маркируются крышки всех подшипников с 1 по 5 в порядке возрастания со стороны привода ГРМ.
На дизельных двигателях 2.0 л заводской маркировкой оснащаются лишь крышки 1-го и 2-го коренных подшипников.
- Осторожно обстучите крышки подшипников молотком с мягким бойком и снимите их с блока двигателя. В случае необходимости воспользуйтесь болтами в качестве рычагов. Проследите, чтобы при демонтаже крышек не оказались утерянными вложенные в них вкладыши коренных подшипников.
- Осторожно извлеките коленчатый вал из двигателя, - ввиду значительности веса сборки разумно будет заручиться помощью ассистента. Проследите, чтобы вкладыши коренных подшипников оставались в своих постелях в блоке и крышках. Установите крышки на свои штатные места на блоке, и от руки затяните крепежные болты.
Видео про "Снятие коленчатого вала" для Opel Astra
Opel Astra, Ремонт Двигателя 1.6 Z16XEP Опель Астра G. Замена датчика коленвала Опель Астра h 1.8 МТ замена сальника распредвала и ремня ГРМ.Снял не до конца.время поджимало.Внешние крышки ремня сняты, далее идут следующие операции.
Проверните коленвал так, чтобы поршень №1 находился в ВМТ.
На двигателях 1,4 и 1,6 л зафиксируйте положение указателя натяжения.
Отпустите три болта насоса охлаждающей системы торцевым ключом, затем поверните насос для уменьшения натяжения ремня.
Необходимо зафиксировать распредвал, чтобы он не прокручивался, а этого можно добиться одним из двух следующих способов.
1 Соберите приспособление, показанное на рисунке, и используйте его для фиксирования звездочки с помощью отверстий.
2 Снимите крышку распределю и зафиксируйте его с помощью гаечного ключа, захватив вал за фаски между кулачками NN 3 и 4.
Отверните болт звездочки распредвала, не забывая о шайбе.
Снимите звездочку с конца распредвала.
Установка начинается с надевания звездочки на распредвал (убедитесь в том, что бобышка на распредвале совпадает с отверстием на звездочке).
Затяните болт звездочки моментом затяжки, оговоренным в спецификации.
Проверьте, чтобы метки ВМТ на звездочках распредвала и коленвала совпадали (поршень № 1 в ВМТ), затем наденьте ремень.
Отрегулируйте натяжение ремня распределительного механизма и установите наружные крышки ремня.
Звездочка коленвала — снятие
После снятия наружных крышек ремня идут следующие операции.
Проверните коленчатый вал, приведя поршень в ВМТ и снимите шкив коленвала.
На двигателях 1.8 и 2,0 л отверните болт звездочки коленвала. Чтобы коленвал при этом не проворачивался, либо включите прямую передачу и попросите помощника нажать на тормоз (только для моделей с механической коробкой передач), либо снимите стартер и вставьте между зубьями коронной шестерни подходящий инструмент. Отверните болт звездочки (при этом соблюдайте осторожность, так как он затянут очень сильно) и извлеките прокладку.
Далее зафиксируйте рычаг указателя натяжения и разверните насос, как указано ранее, затем снимите ремень.
Снимите звездочку с коленвала с помощью соответствующего съемника. Там, где нужно, снимите сегментную шпонку и упорную шайбу с коленвала.
Установка звездочки коленвала
Где применимо, установите сегментную шпонку на конец коленчатого вала, затем поставьте звездочку с фиксирующей бобышкой.
На двигателях 1,8 и 2,0 л, где применимо, установите упорную шайбу и сегментную шпонку на конец коленвала, затем поставьте звездочку коленвала и затяните нужным моментом новый болт.
Рис. 2.34. Установка шкива коленвала с фланцем и фиксирующей бобышкой (указана стрелкой)
Проверьте, чтобы метки ВМТ на звездочках распредвала и коленвала совпадали (поршень N 1 находится в ВМТ), затем наденьте ремень.
Установите шкив коленвала. отрегулируйте натяжение ремня, установите наружные крышки ремня.
Двигатели с двумя распредвалами
Снятие и установка звездочки распредвала
Снимите ремень распределительного механизма, как указано ранее.
Необходимо закрепить распредвал, чтобы он не прокручивался во время отвертывания болта звездочки, а этого можно достичь согласно операциям, указанным в начале данного раздела, не забывая о том, что фаски для удерживания распредвала в неподвижном положении расположены в передней части 1-го выступа кулачка .
Отверните болт звездочки распредвала и удалите его, вместе с шайбой. Снимите звездочку с конца распредвала.
Наденьте звездочку на распредвал, убедившись в том, что бобышка совпадает с отверстием на звездочке.
Поставьте новый болт и затяните его в два этапа, закрепив распредвал.
Поставьте новый ремень распределительного механизма и отрегулируйте натяжение.
Звездочка коленвала — снятие и установка
Снимите ремень распределительного механизма. После этого необходимо отвернуть болт звездочки коленвала, зафиксировать его. С помощью втулки типа Тогх отверните болт (он затянут очень сильно) и снимите шайбу.
Отсоедините звездочку от коленвала с помощью соответствующего съемника, если это необходимо.
Установите звездочку на коленвал. Нанесите немного смазки на резьбу нового болта звездочки и затяните его в два этапа. Проверьте, чтобы шайба была под головкой болта, и фиксируйте коленвал от проворачивания.
Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников Opel Astra
Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников
Вкладыши коренных подшипников рекомендуется заменять вне зависимости от их состояния.
- Установка коленчатого вала является первым шагом процедуры собственно сборки двигателя. Подразумевается, что на данном этапе коленчатый вал и блок двигателя уже должным образом вычищены, проверены и подвергнуты необходимому восстановительному ремонту.
- Переверните двигатель вверх дном.
- Отдайте крепежные болты, снимите крышки коренных подшипников и разложите их на верстаке в порядке установки на двигателе.
- Если еще не проделали этого, извлеките из своих постелей в блоке и крышках старые вкладыши коренных подшипников. Протрите постели чистой неворсящейся ветошью - они должны быть безукоризненно чистыми.
Проверка рабочих зазоров коренных подшипников
Старайтесь не прикасаться к поверхностям новых вкладышей голыми руками во избежание нежелательного контакта подшипников со всегда присутствующими на пальцах следами масла и химически агрессивных веществ.
Ни в коем случае производите попыток застучать неподдающийся установке вкладыш в свою постель молотком. Ничем не смазывайте подшипники на данном этапе!
- Помните, что оснащенный упорными полукольцами комбинированный вкладыш укладывается в верхнюю постель третьего коренного подшипника на всех двигателях, кроме дизеля 1.7 л DOHC, где упорным является второй подшипник, причем в последнем случае полукольца поставляются как отдельные компоненты и должны укладываться в специальные вырезы в постели подшипника маслосгонными канавками наружу.
- Протрите поверхности подшипников в блоке и коренные шейки коленчатого вала чистой неворсящейся ветошью.
- Проверьте проходимость масляных отверстий вала, в случае необходимости прочистите их. Любые содержащиеся в маслотоках посторонние частицы, в конце концов, неизбежно попадают в подшипники.
- Тщательно протертый коленчатый вал аккуратно уложите в коренные подшипники блока (не используйте никакую смазку).
- Прежде чем устанавливать вал окончательно, необходимо проверить величины рабочих зазоров в его коренных подшипниках.
- Нарежьте калиброванную пластмассовую проволоку из измерительного набора Plastigage отрезками, длиной чуть короче ширины вкладышей, и уложите по одному кусочку проволоки вдоль каждой из коренных шеек вала, параллельно их оси.
- Протрите поверхности вкладышей в крышках и установите последние на свои штатные места (проследите за правильностью ориентации маркировки). Постарайтесь не сдвигать уложенные вдоль шеек вала отрезки калиброванной проволоки. Слегка смажьте маслом резьбу крепежных болтов и вверните их, зафиксировав крышки.
- Двигаясь по спирали от центра наружу, в три этапа затяните болты крепления крышек с требуемым усилием (см. Спецификации), - не допускайте проворачивания вала в процессе затягивания крепежа!
- Выверните болты и осторожно снимите крышки коренных подшипников. Сложите снятые крышки в порядке расположения их на двигателе. Постарайтесь не повредить расплющенную калиброванную проволоку и не проворачивайте вал. Если какая-либо из крышек не поддается снятию, для освобождения аккуратно обстучите ее молотком с мягким бойком.
- По ширине расплющенных нитей, измеренной по шкале, нанесенной на упаковку набора Plastigage, определите величину рабочих зазоров подшипников. Сравните результаты измерений с требованиями (см. Спецификации).
- Если величина зазора выходит за допустимые пределы, возможно, были установлены вкладыши не того типоразмера (см. Проверка состояния коренных и шатунных подшипников коленчатого вала). Прежде чем подыскивать новые вкладыши, удостоверьтесь, что под вложенные на данном этапе не попали посторонние частицы. Если калиброванная проволока расплющена с одного конца больше чем с другого, это свидетельствует о наличии конусности шейки (см. Проверка состояния коленчатого вала).
- Осторожно удалите расплющенную калиброванную проволоку с шеек, соскоблив все ее следы каким-нибудь не слишком прочным инструментом (например, краем старой кредитной карточки). В крайнем случае, можно воспользоваться собственным ногтем, - главное, чтобы на поверхности шеек/ вкладышей не осталось царапин и задиров.
Окончательная установка коленчатого вала
Старайтесь не допустить попадания смазки на спинки вкладышей!
- Удостоверьтесь в абсолютности чистоты шеек коленчатого вала, затем смажьте (той же смазкой или чистым двигательным маслом) контактирующие с сальниками поверхности цапф. Уложите вал на свое штатное место. Протрите и смажьте вкладыши в крышках подшипников. Проследите, чтобы упорные вкладыши были уложены в постели соответствующих подшипников в блоке (см. выше Проверка рабочих зазоров коренных подшипников , п.2).
- Установите крышки подшипников на двигатель. На всех двигателях, кроме дизеля 1.7 л DOHC , сначала устанавливаются крышки 1-го и 4-го подшипников (первым является подшипник, ближайший к приводу ГРМ), - проследите, чтобы нанесенная на крышки маркировка читалась при взгляде на двигатель сзади. Боковые канавки в крышке 5-го (заднего) подшипника перед установкой следует заполнить герметиком типа № 90485251. На дизельных двигателях 1.7 л DOHC порядок тот же (без пятой крышки), однако, сопрягаемые поверхности первой крышки перед установкой следует слегка смазать герметиком, выбитые на крышках стрелки должны указывать в сторону привода ГРМ.
- Слегка смажьте резьбовую часть и нижние поверхности головок крепежных болтов чистым двигательным маслом, затем вверните и от руки затяните болты.
- Двигаясь по диагонали от центра к краям, равномерно затяните все болты с усилием первой стадии, затем, в том же порядке дотяните их на углы стадий 2 и 3 (см. Спецификации), - воспользуйтесь угломерной насадкой, либо нанесите краской или маркером опорные метки. Дотянув болты, набейте еще немного герметика в канавки задней крышки, пока он не станет из них выжиматься, - излишки протрите чистой ветошью.
- Постучите по торцам цапф вала молотком через латунную или свинцовую выколотку с целью выравнивания упорных поверхностей и усадки вала перед окончательным затягиванием крепежа.
- Несколько раз проверните коленчатый вал вручную, проверяя свободу его вращения.
- В заключение при помощи щупа лезвийного типа или циферблатного измерителя определите величину осевого люфта вала (см. Снятие коленчатого вала). Если упорные поверхности вала не изношены и не повреждены, а подшипники заменены новыми, величина люфта не должна выходить за пределы допустимого диапазона.
- Установите шатунно-поршневые сборки (см. Установка шатунно-поршневых сборок и проверка величины рабочих зазоров в шатунных подшипниках коленчатого вала).
- При соответствующей комплектации посадите в заднюю цапфу коленчатого вала новую направляющую втулку первичного вала коробки передач.
- На дизельных двигателях 1.7 л DOHC произведите замену переднего сальника, удостоверьтесь в абсолютности чистоты и сухости сопрягаемых поверхностей его корпуса и блока цилиндров. Смажьте сопрягаемые поверхности герметиком, проверьте наличие на своих местах направляющих втулок и прижмите корпус сальника к блоку. Смазав герметиком резьбовую часть крепежных болтов, вверните их в свои отверстия и затяните с требуемым усилием. Установите задний сальник.
- На прочих двигателях установка новых сальников коленчатого вала производится в соответствии с инструкциями, изложенными в соответствующих разделах (см. Процедуры ремонта бензиновых двигателей SOHC без извлечения их из автомобиля , Процедуры ремонта бензиновых двигателей DOHC без извлечения их из автомобиля или Процедуры ремонта дизельных двигателей 1.7 л и 2.0 л без извлечения их из автомобиля).
- При соответствующей комплектации установите на крышки коренных подшипников литую мостовую связку, вверните и затяните с требуемым усилием болты ее крепления.
- Дальнейшая сборка двигателя производится в соответствии указаниями, приведенными в соответствующих разделах (см. Процедуры ремонта бензиновых двигателей SOHC без извлечения их из автомобиля , Процедуры ремонта бензиновых двигателей DOHC без извлечения их из автомобиля или Процедуры ремонта дизельных двигателей 1.7 л и 2.0 л без извлечения их из автомобиля).
Видео про "Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников" для Opel Astra
Как проверить датчик коленвала (ДПКВ) в OPEL ASTRA G (Джи) 1.2 16v 2001г КАК ПРОВЕРИТЬ ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА САМОСТОЯТЕЛЬНО Проверка датчика положения коленчатого вала
Всем Привет!) решил и я на своей ракете)))) поменять цепь. Прикупил все, что считал необходимым:
Ruville 3453016S в комплект входит Цепь, натяжитель, две направляющие цепи, планка успокоителя цепи.
Болт фланца коленвала GM 9129242
Два болта звезд распредвалов GM 11103991
Сальник коленвала Victor Reinz 813348900
Помпа SKF VKPC85310
Прокладка помпы GM 24428734
Прокладка боковой крышки грм Victor Reinz 713349200
Прокладка поддона Двс Victor Reinz 713416600
Прокладка клапанной крышки Victor Reinz 713588800
Уплотнительные колечки болтов клапанной крышки 13 штук, GM 93186771
Поликлиновый ремень Contitech 5PK1355 с кондиционером
Ролик натяжителя SKF VKM32243
Антифриз Felix 5kg красный G12
Масло моторное Eni-I-sint 5L
Фильтр масляный KNECHT OX 173/1D
Извиняюсь за качество фото, может чего не дофоткал из перечисленного списка.
Прибыл к другу на гараж и понеслась) Авто на яму, сливаем масло, антифриз, снимаем клеммы с Акб, далее отключаем все фишки возле ГРМ после чего отключаем разъем с датчика давления масла и все провода которые идут в кожухе закрепленные на клапанной крышке откидываем в сторону, отключаем фишку от катушки зажигания, откручиваем хомуты с дросселя и снимаем воздушный фильтр все патрубки. Далее домкратим авто снимаем колесо, откручиваем натяжитель поликлинового ремня снимаем ремень и ролик, домкратим двигатель чтобы снять подушку возле ГРМ.
далее снимаем патрубки с помпы, там проливается около литра антифриза надо подставить тару отрезанная сверху пластиковая бутылка от минералки подходит то что надо) и надеть пакет на компресор кондиционера что бы не намочить его, после чего откручиваем термостат, шкив от помпы 3 болта далее помпу) там 8 болтов ничего сложного, но тоже подставляем тару и подлаживаем ветошь. После этого откручиваем кронштеин и подушку двигателя, откручиваем и подвязываем проволокой компресор кондиционера куда нибудь))) и так же поступаем с гениратором можно просто откинуть чтоб не мешался, потом откручиваем и вынимаем катушку зажигания, откручиваем клапанную крышку. На блоке двигателя откручиваем пробку спец отверстие под спец инструмент вставляем туда фиксатор писюн))))блокирующий коленвал, откручиваем болт коленвала и снимаем шкив.
Далее откручиваем все болты на крышке ГРМ и несколько болтов на поддоне которые так же держат крышку, снимаем крышку.
Дальше начинаем замену комплекта, звёзды не менялись, менялась цепь, натяжитель, две направляющие, планка успокоителя цепи, болты, прокладки) все просто никаких проблем с установкой не возникло. Ставим на место без боковой крышки кронштейн с подушкой отпускаем двигатель, чтобы снять поддон и почистить сам поддон и маслоприемник, заменить прокладку.
состояние двигателя на таком пробеге на мой взгляд вполне нормальное, не грязный боковая крышка ГРМ и масянный поддон с маслоприемником были чистые, правда фото не сделал))))Нашел только кусочек стружки в маслоприемнике от нарезки резьбы для новой пробки, видно у старого владельца подтекала.
Переходим к сборке))) поддомкрачиваем двигатель за край блока подложив брусок, далее откручиваем кронштейн с подушкой, устанавливаем в боковую крышку новый сальник коленвала и ставим ее на на место. В крышке ГРМ есть направляющие которые её ставят ровно чтобы не было перекоса. Просто от некоторых людей слышал такую информацию, что после сборки двигатель издавал непонятные звуки. У меня такой одной не хватало с одной стороны и мы ее сделали сами, дальше устанавливаем гениратор, шкив коленвала, помпу со шкивом, компресор, термостат, натяжитель с роликом, поликлиновый ремень, кронштейн с подушкой, отпускаем двигатель ставим на место поддон.
Выставляем зажигание с помощью специнструмента
20 фиксируем распредвалы пластиной, полумесяцем блокируем диск который прижимается к одной из звезд распредвалов, в блоке находится фиксатор который блокирует коленвал.
Затягиваем болт коленвала, потом я держал распредвалы рожковым ключом а мой дружище затягивал болты распредвалов. Вынимаем спец инструмент, ставим клапанную крышку, модуль, воздушный фильтр, патрубки, надеваем фишки на место, масло, фильтр, антифриз.
Запуск! и тут двигатель завелся чётко, но при прогреве на холостых начал троить. Потом поработав ещё 5 минут перестал троить и заработал как надо))))
И так какие выводы можно сделать после замены: старый комплект ГРМ походил бы еще точно тысяч 30 может больше))) так как нет критического износа. И мой друг который занимается ремонтом авто сказал: Саня не в этом автомобиле мы ищем проблемы)))) но все менялось чисто наверно для успокоения самого себя) да и пробег уже был за 200.000. После замены двигатель стал работать тише это факт, пропали пинки при переключении передач, в остальном все как обычно.
Всем спасибо за внимание, извиняюсь если слишком нудно расписал весь процесс замены, если интересуют какие либо вопросы по замене спрашивайте, все расскажу может чего не дописал) если делал что то не правильно корректируйте на критику реагирую нормально))) Всем Удачи!
Parts
Opel Astra 2005, engine Gasoline 1.4 liter., 90 h. p., Front drive, Manual — scheduled maintenance
Comments 28
Привет, я так понял ты менял цепь грм около 3 лет назад. Молодец, всё подробно описал, плюс хорошие фотки.
После замены ничего не произошло в дальнейшем? Сколько проехал после замены?
А почему звёзды не менял, на фотке обломаны 2 зуба на звезде впускного распредвала?!
Интересное решение установки передней подушки без установки крышки грм, только при этом я не понял, как, за что, поддомкрачивался двигатель при снятии поддона.
Фиксатор коленвала использовался в виде болта или штифта ? Если штифта, то не замяло ли резьбу в блоке цилиндров?
Непонятно зачем было использовать установочную планку для датчика положения распредвала впускных клапанов, если звёзды не снимались ? Мне кажется цепь и так можно поставить при зафиксированном коленвала и распредвалах, или я не прав?
Заранее спасибо за надеюсь честный и правдивый ответ.
Приветствую) после замены прошло около 3 лет, все отлично работает на машине езжу практически каждый день, пробег сейчас 243 тыс.
А почему звёзды не менял, на фотке обломаны 2 зуба на звезде впускного распредвала?
( Это так фотография получилась за счет угла при снимке из-за верхнего успокоителя не видно 2 зуба. Они на месте пересмотрите фото еще раз повнимательнее с ними все хорошо) Звезды не менял они были в хорошем состоянии.)
Интересное решение установки передней подушки без установки крышки грм, только при этом я не понял, как, за что, поддомкрачивался двигатель при снятии поддона.
( Сначала поддомкрачивается двигатель через досочку под поддон снимается подушка с креплением и боковая крышка ГРМ далее производятся все действия по замене. Далее ставим подушку с креплением так как вы заметили без боковой крышки ГРМ и прикручиваем что бы двигатель стал на место. После чего убираем домкрат из под поддона и откручиваем поддон. Далее аккуратно опять через досочку поддомкрачивем за край блока двигатель уже без поддона. После чего опять откручиваем крепление двигателя возле ГРМ. Это я делал для того что бы правильно установить боковую крышку ГРМ. После установки боковой крышки ГРМ стыки нижней части крышки ГРМ к блоку и и поддону промазываются тонким слоем герметика так как это прописнно в мануале.)
Фиксатор коленвала использовался в виде болта или штифта ? Если штифта, то не замяло ли резьбу в блоке цилиндров?
(Фиксатор коленвала это специально выточенная заготовка она похожа на болт или штифт, у меня она была без резьбы. В оригинальном спец инструменте для выставления зажигания она с резьбой сначала вставляется и вкручивается вместо той пробки для полного фиксирования. Мой фиксатор резьбу не замял, там сильных усилий при замене делать не придется. )
Непонятно зачем было использовать установочную планку для датчика положения распредвала впускных клапанов, если звёзды не снимались ? Мне кажется цепь и так можно поставить при зафиксированном коленвала и распредвалах, или я не прав?
(Я менял болты крепления звезд к распредвалам 2шт и болт крепления звезды коленвала 1шт поэтому и откручивались звезды, так же для удобства установки новых успокоителей и башмаков и всех элементов
ГРМ разжимаются болты крепления звезд. при замене вы это увидите)
Хочу отметить, что все действия по замене ГРМ производились только после полного ознакомления с бортжурналами на драйве у других ребят ну и конечно прочитав манулы. Тем самым хочу сказать, что каждый менял ГРМ немного по своему и может где то я что то делал не совсем правильно по этому вам надо посмотреть еще некоторые отчеты других ребят по замене ГРМ на данном двигателе что бы картина по замене стала более ясная если в моем отчете не особо понятно.
На критику реагирую нормально если что то не понятно или не совсем правильно объяснил готов выслушать верные ответы.
Спасибо за развернутый ответ. Не нужно было так подробно описывать, как первокласснику, но всё равно спасибо.
Я снимал сам крышку ГРМ 4 года назад, (но по другой причине), представление имею, только на тот момент у меня не было почти ни какой информации как и что делать. На СТО утверждали, что невозможно снять крышку ГРМ, без снятия поддона, заломили мне какую-то баснословную цену, поэтому взвесив все за и против, я тогда делал всё самостоятельно.
И снял и поставил без снятия поддона. Поддон тогда не снимал, так как не придумал как зафиксировать движок. тогда только сальник коленвала поменял и всё, прокладки все остались старые. С тех пор прошёл 50000 км.
Сейчас пробег уже более 160000, вот настало время замены ремня, прокладок, натяжителя и т.д.( с помпой и звёздами пока не определился). Такой момент интересует где в мануалах указано нанесение герметика?
При разборке ни в углах крышки, ни на прилегании плоскости на помпе, вообще нигде абсолютно герметика на сколько могу вспомнить, я не обнаружил, поэтому и собирал без герметика, даже со старыми прокладками. (из за боязни попадания герметика в масляные каналы.)
Вопрос с герметиком остаётся открытым.
Попробую свою какую нибудь 4 летней давности фотку прикрепить.
Ps. Поддомкрачивание за край блока( по всей видимости это дальний край относительно радиатора) не гарантирует смещение двигателя, так как двигатель при снятой подушке со стороны ГРМ, опирается только на подушку от коробки передач — Это я вчера хотел уточнить, как домкратился за край, но я неправильно сформулировал свой вопрос.
Просто хотел более понятно донести информацию по этому так расписано. Что касается герметика а именно места его нанесения я постараюсь выложить фото или видео где наглядно показано. И да все правильно крышку ГРМ можно снять без снятия поддона.
Шикарно расписал… предстоит такая работа… дизелит когда прогреется хорошо…
В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.
Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.
Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.
Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.
Замена цепи ГРМ
Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.
Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.
Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.
Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.
Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.
И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.
Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.
Снимаем клапанную крышку.
Выставляем верхнею мертвую точку
За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.
Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.
На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.
Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.
Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.
Две метки на коленвал.
Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.
После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.
Ставим новую прокладку.
Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.
Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.
А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.
Регулировка фаз
Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)
Ну вот и все ребята. До новых встреч.
Читайте также: