Как вытащить пробки из коленвала ваз 2106

Обновлено: 08.01.2025

Жигуль

Добрый день форумчане, капиталю двиг и после расточки достал из коленвала заглушки на маслянных каналах. Заглушки новые я купил, но вот как запрессовать их так, чтобы давлением не выдавило. (так или иначе давление + центрифуга = не хилая нагрузка). Уже понимаю что зря достал. Но грязи там была уйма. Специальной оправки найти не могу по магазинам, но есть допуск к токарному станку (только по субботам, т.е. ближайшее - завтра). В принципе оправку могу сам выточить - благо опыт есть.
Расскажите кто и как запрессовывал данные заглушки, уж очень за них боюсь (

В Инете же нашел:
После шлифования и последующей доводки шеек удаляют заглушки масляных каналов, а затем прогоняют гнезда (диаметр гнезд 10-0.036 мм) заглушек зенкером А.94016/10, надетым на оправку А.94016. Тщательно промывают коленчатый вал и его каналы для удаления остатков абразива и продувают сжатым воздухом. После окончания этих операций необходимо запрессовывать новые заглушки и зачеканить каждую в трех точках кернером.

Что это за оправки такие и как понять: "затем прогоняют гнезда заглушек"? Т.е. нужно разверткой пройти ту бронзовую втулку в которой держится заглушка?

abcorpse

Матерый ЖигулистЪ

у меня друг вроде клапаном вбивал их, и чемто еще.
точно не помню.

какаето самодельная хреновина, конусная, бьюшь её и расплёскиваешь заглушку.

Loger

Жигуль

Дак все же клапаном или "конусной хреновиной"? Или клапан под конус точил. Или эту "херню" на клапан надевал?

Нужен ли герметик? Подойдет ли красный Gesket market?

jeniok

Отпетый ЖигулистЪ

По книжке садится на анаэробный герметик. Тот что у вас - обычный силиконовый типа ABRO, не нужно его туда пхать.
Вообще, думаю не нужно париться, и вваливать заглушки так. Когда будете забивать заглущки, поймете что она и так плотно садится. Главное хорошенько зачеканить. Забивал болтом и клапаном. Зачеканивал заточеным под зубильце тем же клапаном.

Loger

Жигуль

jeniok

Отпетый ЖигулистЪ

В принципе можно и так. Если уверен, что не испортишь. Только зачеканить нужно все-равно. Открутится, давление в ноль упадет.
За герметик не парься. Он нигде не продается, потому-что книга по ремонту писалась 40 лет назад, никто и не мажет его. Но силиконовый красный герметик ни в коем случае.

Loger

Жигуль

У меня 2 года книге - на счет герметика написано с восклицательным знаком и марка именно УГ-6
Решил сделать бутер: сначала забью заглушку, потом нарежу резьбу, пробку промажу герметиком снаружи немного и придавлю герметик куском шпильки, закрутив ее по резьбе. Понимаю, что параноидально, но зато стопудово

Nikolas70

Отпетый ЖигулистЪ

Loger

Жигуль

Я бы может настолько не загрузился, если бы расточник не показал колено на котором эта злощастная заглушка вылетела.(я спрашивал чем и как лучше прочистить каналы) Бывает, говорит. не без этого.

Nikolas70

Отпетый ЖигулистЪ

Возможно заглушка была прослабленной самоточкой. Когда будете забивать заглушки - чувствуйте усилие с которым они заходят в посадочные места.

Jars

ЖигулистЪ

rasti-sergei001

Жигуленышь

так встречай. недавно упало давление в ноль.когда разобрал,оказалось что выдавило заглушку.купил новую ,запрессовал и закернил.теперь всё норм

Loger

Жигуль

Сегодня заехал в сервисный центр, специализирующийся именно на двигателях. Работают мужики уже все в возрасте, там же и работает мой бывший технаря по сопромату - очень толковый мужик. Со своим вопросом я угадал на перекур и вокруг меня все собрались дабы поржать, окрестив "еще одним дурачком, ничитавшимся интернета". [b]А суть проста - оказывается клапаном на 8 (которым большинство забивает и считает это идеально удобным) - в корне не верно,[/b] ибо 8 мм, это диаметр дна заглушки. Забивание заглушки должно происходить так, чтоб ударная нагрузка была на стенки заглушки, а не на её крышку. Забивать можно с помошью трубочки подходящего диаметра. Я, если не ошибаюсь, использовал торцевую головку под болты М6.
Забили, закернили и никуда заглушка не денется.
Способ проверенный годами

Клей никакой не применял, просте негде взять высокотемпературный клей, который не выгорит при температуре около 200 градусов. Никакие высокотемпературные герметики для этой цели не годятся. Они низкодисперсионные и не могут растекаться очень тонким слоем в несколько соток.
Вот и всего-то, господа )

super_gut

Отъявленный ЖигулистЪ

Вот размеры оправки:

slavok

Жигуль

Когда-то отвечал на пост по прочистке коленвала, с описанием как менять заглушки:

"Т.к. в месте где расположена заглушка находится центробежный грязеуловитель, там скапливается грязь.
Когда весь грязеуловитель заполнен грязь идет прямиком во вкладыши, поэтому при капиталке нужно чистить каналы полностью, механическим образом. Тем более при шлифовке в канал попадают абразивные частицы.

(* кто не уверен что сможет вскрыть заглушки лучше просто промыть бензином, только в грязеуловителе все также останется)

Я чистил каналы так:

1) Берем гвоздь и пробиваем заглушку по центру

2) шипцами для стопорных колец поддеваю заглушку и крутя вытаскиваю

3) Отверткой выковириваю спрессованую грязь из грязеуловителя. В каждом было почти сантиметр спрессованной гадости, которую пришлось колотить отверткой чтобы вынуть! До этого 2 дня промывал бензином и шурудил проволкой (когда еще заглушки не вскрыл) Никакой бенз не берет!
Потом чищу канал проволкой, бензином, тряпкой. Продуваю воздухом.

4) В канал запрессована конусная втулка. Она закернена на заводе неаккуратно, есть острые края, которые повредят заглушку при запрессовке. Берем дрель, сверло на 10. Включаем дрель на реверс! и на малых оборотах подшливовываю острые края.

5) Фото со снятой заглушкой

6) Нужно купить анаэробный герметик резьбы.
я приобрел "термоядерный".
Высокотемпературный (230гр), с особо сильным скреплением.
цена - 170р.

7) ищем по городу заглушки на коленвал. не везде еще можно купить. надо брать с запасом.

8) Нужна оправка для забивки заглушки. При запрессовки бить по донышку заглушки нелья! Нужно бить только по краям.
Идеально подходит головка на 6!

9) Обезжириваю поверхность канала в месте установки заглушки и саму заглушку растворителем.
Наношу на спичку герметик, мажу поверхность канала в месте установки заглушки. Мазать надо тонким слоем!
Запрессовываю заглушку оправкой до момента упора.

10) Керном закерниваю в 3х точках

Нужно все делать аккуратно. Так как если вылетит заглушка, последствия будут плачевные.
[/quote]

Жигуль

abcorpse

Матерый ЖигулистЪ

у меня друг вроде клапаном вбивал их, и чемто еще.
точно не помню.

какаето самодельная хреновина, конусная, бьюшь её и расплёскиваешь заглушку.

Loger

Жигуль

Дак все же клапаном или "конусной хреновиной"? Или клапан под конус точил. Или эту "херню" на клапан надевал?

Нужен ли герметик? Подойдет ли красный Gesket market?

jeniok

Отпетый ЖигулистЪ

Loger

Жигуль

jeniok

Отпетый ЖигулистЪ

Loger

Жигуль

Nikolas70

Отпетый ЖигулистЪ

Loger

Жигуль

Nikolas70

Отпетый ЖигулистЪ

Jars

ЖигулистЪ

rasti-sergei001

Жигуленышь

Loger

Жигуль

super_gut

Отъявленный ЖигулистЪ

Вот размеры оправки:

slavok

Жигуль

Когда-то отвечал на пост по прочистке коленвала, с описанием как менять заглушки:

Я чистил каналы так:

1) Берем гвоздь и пробиваем заглушку по центру

2) шипцами для стопорных колец поддеваю заглушку и крутя вытаскиваю

5) Фото со снятой заглушкой

7) ищем по городу заглушки на коленвал. не везде еще можно купить. надо брать с запасом.

10) Керном закерниваю в 3х точках

Нужно все делать аккуратно. Так как если вылетит заглушка, последствия будут плачевные.
[/quote]

Если просто, заглушки блока цилиндров нужны для того, чтобы в случае замерзания охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя сам блок цилиндров не лопнул. Дело в том, что превращение ОЖ, которая находится в рубашке охлаждения, в лед, приводит к тому, что обледенелая жидкость расширяется. Это вызывает перенапряжения блока и может привести к возникновению трещин.

Заглушки на двигатель фактически представляют собой пробки, которые плотно посажены в технологические отверстия в блоке и в нормальных условиях обеспечивают системе охлаждения должную герметичность. Однако если охлаждающая жидкость или вода внутри БЦ замерзнет, тогда увеличившееся давление выдавливает заглушки из блока цилиндров, сохраняя сам блок в целостности после размораживания.

Также в процессе эксплуатации ТС нередко возникает ситуация, когда охлаждающая жидкость течет через заглушки. Нередко можно обнаружить, что заглушки блока проржавели, то есть произошло их разрушение по причине коррозии. В том или ином случае указанные элементы нужно заменить. Далее мы рассмотрим, как поменять заглушки блока двигателя.

Антифриз или тосол течет через заглушку: замена заглушки в блоке двигателя своими руками

Начнем с того, что проблема течи охлаждающей жидкости через заглушки наиболее распространена на старых отечественных автомобилях. Однако данная неисправность не обходит стороной и различные иномарки. Чтобы вернуть системе охлаждения герметичность в том случае, если антифриз или тосол течет через заглушку в блоке, указанную заглушку нужно менять. Давайте рассмотрим такую замену на примере автомобиля ВАЗ.

Итак, заглушка (чашечная пробка блока двигателя) установлена в шести местах. Пять заглушек большего размера имеют диаметр 40 мм, а одна чуть меньше в диаметре имеет 25 мм. Менять заглушки нужно в определенной последовательности.

Перед заменой кроме самих новых заглушек необходимо подготовить:

молоток;
зубило;
отвертку;
пассатижи;
наждачную бумагу;
герметик;

Далее снимается защита ремня ГРМ, затем нужно снять ремень и натяжной ролик, после чего выкручиваются крепежные болты ГБЦ и головка снимается. После того, как доступ к заглушке блока обеспечен, на край заглушки ставится зубило, по которому следует аккуратно стучать молотком.

Заглушка должна провернуться в блоке цилиндров. После того, как произошло проворачивание, дальше заглушку можно пробовать прокрутить отверткой. После этого пассатижами элемент нужно поддеть и извлечь из посадочного гнезда.

В случае, если заглушка блока заржавела, то есть провернуть ее не получается, тогда прямо в ней следует высверлить отверстие и выкрутить заглушку воротком. Если заглушка в процессе извлечения провалилась внутрь блока, тогда извлечь ее поможет магнитная указка. Элемент притягивается магнитом, подносится к отверстию, после чего извлекается наружу пассатижами.

После того, как заглушка блока была вынута, края отверстия в БЦ следует обработать наждачной бумагой от ржавчины. Чтобы улучшить герметичность, края новой заглушки перед установкой можно промазать герметиком. По окончании данной процедуры при помощи оправки и молотка новая заглушка запрессовывается в отверстие в блоке.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему попадает тосол или антифриз в блок цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о причинах попадания ОЖ в цилиндры, а также о способах определения и устранения неисправности.

Теперь можно приступать к замене остальных заглушек или обратной сборке. Если головка снималась, нужно учитывать все особенности по установке и обтяжке ГБЦ, в обязательном порядке заменить прокладку головки блока цилиндров, правильно выставить ремень ГРМ по меткам, настроить зажигание и т.д.

После того, как все элементы установлены на место, в систему охлаждения можно для проверки залить дистиллированную воду. Если течей нет, дальше на воде ездить не рекомендуется. Необходимо промыть систему охлаждения и перейти на специальную ОЖ (тосол или антифриз). Такой подход позволит избежать целого ряда проблем в рамках дальнейшей эксплуатации ТС.

Еще отметим, что на многих двигателях замена отдельных заглушек (например, малого диаметра) предполагает разборку ДВС, снятие КПП и т.п. После того, как был точно установлен источник утечки ОЖ из блока и виновником признана именно заглушка, необходимо учитывать все возможные сложности и нюансы по обеспечению доступа к проблемному участку.

Как самому изготовить заглушку блока

Отметим, что не всегда нужные заглушки блока цилиндров можно приобрести в магазинах автозапчастей или на авторынках. Нередко бывает и так, что стоимость такой простой детали может в действительности оказаться слишком высокой. По этой причине некоторые автовладельцы предпочитают изготовить заглушку блока своими руками.

Если говорить о заводском исполнении, заглушка изготавливается методом холодной штамповки выдавливанием из металлического листа подходящей толщины, затем происходит обрезка по контуру. В случае, когда заглушку изготавливают самостоятельно, оптимально подходит круглый прокат нужного диаметра, из которого вытачивается диск толщиной 5 мм.

Затем диск тщательно подгоняется под посадочные размеры, промазывается герметиком, после чего описанным выше способом запрессовывается в заранее очищенное от ржавчины и обезжиренное отверстие в блоке цилиндров.

Подведем итоги

Хорошо известно, что перегрев является одной из наиболее частых причин, по которым двигатель внутреннего сгорания может быть серьезно поврежден или полностью выходит из строя. При этом ремонт и восстановление перегретого ДВС оказываются на практике весьма затратными операциями, иногда требуется замена двигателя на контрактный мотор и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как определить утечку антифриза или тосола из двигателя, а также как устранить течь тосола. Из этой статьи вы узнаете о способах определения утечки охлаждающей жидкости.

При этом эффективность работы системы охлаждения напрямую зависит от качества и состояния охлаждающей жидкости, от ее уровня, а также от чистоты самих каналов данной системы. Для того чтобы избежать проблем с коррозией, избавиться от образования накипи и отложений, а также исключить риски того, что жидкость в системе охлаждения замерзнет зимой, нужно использовать специальные ОЖ. В противном случае термостат может быстро начать работать некорректно, произойдет повреждение крыльчатки помпы и т.п.

Специалисты независимо от типа двигателя и времени года рекомендуют использовать только качественный тосол или антифриз, разбавленный дистиллированной водой в нужных пропорциях, но никак не проточную или даже дистиллированную воду.

Также нужно помнить, что любые антифризы имеют ограниченный срок службы (максимум 4 года), также запрещается смешивание различных типов ОЖ между собой. Еще перед заменой антифриза или тосола систему охлаждения двигателя нужно в обязательном порядке промывать, используя специальные или бытовые средства для промывки системы охлаждения двигателя.

Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

Замена охлаждающей рабочей жидкости системы охлаждения двигателя. Особенности выполнения процедуры слива. Удаление остатков антифриза из блока цилиндров.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Добрый день дорогие, друзья! В моих планах, по традиции, было создать огромный, интересный Бортовой журнал, но я решил изменить свои традиции и разбить его на части с добавлением по мере ремонта автомобиля!

Первые ремонты ( замена заглушек ГБЦ) — Лада 2106 .

Проехав на ней первые 100 км стало понятно что вложений она требует не малых и понеслась душа на авторынок; Первым делом заменили рулевой редуктор и рулевые тяги; Проехав еще 200 под замену пошли тормоза, шаровые, ступичные; Съездил к карбюраторщику.

Замена пробки блока цилиндров — Лада 2106 , 1.2 л., 1989 года на.

Здравствуйте подскажите пожалуйста от каких моделей машин могут подойти заглушки блока целиндра.Машина стояла 2года и они.

Пошаговая замена заглушек ГБЦ классики

Рано или поздно, владельцы жигулей и их производных сталкиваются с проблемой прогнившей заглушки в головке блока , толи время пришло, толи от некачественной охлаждающей жидкости, нам, ремонтникам уже не важно, сгнило — надо лечить!

Замена заглушек блока цилиндров — Лада 2106 , 1.6 л., 1983 года.

Лада 2106 › Бортжурнал › Замена заглушек блока цилиндров. Osman7 Был 2 недели назад.

Лада 2106 1983, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками. Комментарии 4.

Замена заглушки блока — Лада 2106 , 1.6 л., 1985 года

Запись короткая и сильно запоздалая, но для истории сойдёт. В общем, после того, как ночью с ребятами покатался на парковке у града, приехал домой и поставил тачку. Утром проснулся, прыгнул в шаху и поехал на работу, но по пути стал замечать запах палёного антифриза.

Замена зглушки блока — Toyota Carib, 1.6 л., 1989 года

Из той самой заглушки которые препятствуют размораживанию блоков . Правда я просмотрев все глаза этого так и не увидел.

Кому то он обязательно пригодиться. Мене на Кариба или сыну на ВАЗ 2106 . Изучив донорский блок выявил что подобный подогрев на Кариб лучше.

Замена " заглушек блока цилиндров"

Заглушка со стороны расширительного бачка проржавела Три месяца собирался поменять но не решался, прочитал много борт журналов на эту тему, всякие методы как извлекать. Ну и сегодня 02.02.2019 спонтанно решил поменять , заодно антифриз поменять , потому что.

Замена заглушек блока цилиндров — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2004.

Радость от замены заглушек и поломки стартера-бесценно. Надеюсь в дальнейшем ни чего протекать не будет.не очень то хотелось это все заново повторять.

Вполне возможно что это не оригинал ваз а паленая штамповка гаражная! 1 штука стоила 9 рублей.

замена заглушек на блоке двигателя — Лада 2106 , 1.3 л., 1986.

Всем привет! решил вспомнить былые времена и решил подтянуть сопли машинке на которой я учился ездить! уже как 7 лет на ней ездит мой брат ну и я иногда) так вот вытек тосол! после осмотра ОБНАРУЖИЛИ ЧТО ПОТЕКЛИ заглушки на блоке !

Заглушка блока — Лада 2106 , 1.6 л., 1980 года

Вчера еду никого не трогаю, не быстро 120-130. Слышу в салоне начало попахивать антифризом и температура полезла 90-95, хотя рабочая 85. Глушу останавливаюсь а там красота, сорвало пробку блока (малую) вся левая часть в антифризе, короче приплыли.

Приветствую всех! Расточил блок на 79,4мм, снял плоскость пару соток, была немного кривая, и решил так сказать закончить с блоком заменив попутно заглушки , выбил старые, как это делается думаю все уже знают, вышли практически без проблем, и хорошо что я их поменял .

Проблема утечки тосола найдена! Заглушка — Лада 2104.

На что только я не думал, но так и не мог найти от куда берётся утечка тосола. при чём она текла не всегда. В первую очередь подумал на заглушки со стороны стартера, так как он был весь в тосоле, а эти пробки над ним.

Замена чашечной заглушки блока цилиндров. — Лада 21099.

Пробило у меня неделю назад заглушку в блоке . Тек тосол но блин так ездить нельзя. В общем почти неделю машина простояла, пока не добрался до рынка. Купил заглушку и герметик черного Абро. И поехало.

Замена заглушек блока двигателя" Ваз -Классика.

Всем привет … Столкнулся с тем что тосол из бачка начал уходить, с тем же заметил что когда не едешь в машине отчётливый запах тосола . Заглянул под капот и увидел что низ стартера мокрый, со стартера капало на коллектор и тосол испарялся .Подумал я вот от куда ноги растут !

Замена заглушек блоков цилиндров — Лада 2109, 1.6 л., 1992.

Лада 2109 › Бортжурнал › Замена заглушек блоков цилиндров. VAZ-09 Был больше месяца назад.

я включаю печку а дует холодный воздух, хотя при такой температуре у меня уже дует теплый ну думаю ладно это же ВАЗ , доезжаю значит до института температура рабочая чуть.

Суть в следующем:прогнила пробка( заглушка ) блока слева.Вопрос:Реально ли заменить её

Коллеги, нужен совет. Суть в следующем:прогнила пробка( заглушка ) блока слева.Вопрос

Это вполне возможно. Посмотри видео на ютубе. Называется: " Замена заглушек блока цилиндров.

Замена заглушек двигателя — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2004 года на.

Были заменены заглушки двигателя. Первый раз в моей жизни. И в жизни данной нивы возможно что тоже первый раз!) В целях профилактики за одно были заменены все прокладки а именно: Теперь в планах замена трех топливных трубок т.к. резиновые потрескались и уста.

Течь из ГБЦ. Поиск причины — Лада 2106 , 1.6 л., 1989 года на.

Всем доброго времени суток! Машина давно стоит во дворе без дела, все никак руки не доходили заняться. И вот сегодня решил таки глянуть, что случилось. А случилось следующее: где-то чуть больше месяца назад.

Утечка тосола через пробки рубашки охлаждения блока — Лада.

Под авто заметил капли тосола. Осмотрев увидел течь под карбюратором. Думал на трубку что к печке идет, но позже понял что это заглушки блока . Слил тосол, снял карбюратор, коллектора со штанами, стартер и ту самую трубку что к печке идет.

Читайте в этой статье

Антифриз или тосол течет через заглушку: замена заглушки в блоке двигателя своими руками

Перед заменой кроме самих новых заглушек необходимо подготовить:

Как самому изготовить заглушку блока

Подведем итоги

Вследствие коррозии в тонкостенной предохранительной заглушке блока цилиндров двигателя на автомобилях ВАЗ 2101-2107 может образоваться сквозное отверстие и, следовательно, утечка охлаждающей жидкости (тосол, антифриз) будет неизбежна. Такая проблема чаще всего возникает на "старых" автомобилях.

Для ремонта и устранения неисправности желательно приобрести новые заглушки и произвести их замену. Комплект чашечных пробок блока цилиндров двигателя на "классику" включает в себя 5 больших заглушек диаметром 40 мм. и одну малую 25 мм. Цена за 1 шт. составляет примерно 10 руб.

Заглушка блока цилиндров ВАЗ 2101-2107

Сначала необходимо аккуратно извлечь старую заглушку с помощью небольшого зубила и пассатижей. Для этого слегка ударяем по одной стороне пробки (заглушки), при этом второй край начинает постепенно выходить из паза. Затем подцепляем заглушку плоскогубцами за "вышедший" край и вынимаем её полностью.

Замена заглушки осуществляется в обратном порядке. Для этого ставим пробку в посадочное место без перекосов и забиваем через деревянную проставку (глубже краев блока не утапливать). Перед установкой заглушки можно предварительно смазать её края герметиком.

Следует учесть, большую заглушку со стороны маховика и малую заглушку блока цилиндров без разборки двигателя заменить не получится.

При отсутствии возможности приобрести новые детали, заглушки можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо выточить диск толщиной 5 мм., тщательно подогнать его по внутреннему диаметру заглушки и вклеить с помощью высокопрочного клея. Ремонтируемое место и диск перед этим необходимо тщательно очистить и обезжирить.

Иногда, автолюбители и начинающие механики задаются вопросом, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Причин для такого интереса несколько. Во многих случаях просто нет возможности извлечь мотор из машины. Этот агрегат достаточно тяжел, поэтому тут потребуется таль или помощь нескольких крепких мужчин. Если этих условий для снятия мотора нет, то придется изгаляться, и производить работу прямо на машине. Но, учтите, что ремонт без снятия мотора, несколько смахивает на извращение, то есть повозиться придется основательно. Поэтому, все же постарайтесь поймать помощников для снятия мотора.

Как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель? Перед ответом на этот вопрос, давайте разберемся, что такое вкладыши, и для чего их следует менять. Все знают, что для обеспечения длительной работы всех крутящихся деталей используются подшипники. Они могут быть самыми разными, в двигателе на коленчатом валу устанавливаются подшипники скольжения – вкладыши. Они представляют собой стальной лист определенной формы, который устанавливается в постель двигателя (коренные) или в нижние головки шатунов. Они имеют крепеж в виде усика, который позволяет избегать смещения подшипника во время работы.

Также тут имеется специальная канавка или отверстие для подачи смазки. Внутренняя поверхность имеет антифрикционное покрытие, которое значительно снижает уровень износа детали. Обратите внимание, что для различных моделей двигателей применяются разные покрытия, при подборе вкладышей для замены, обращайте внимание на этот фактор.

Меняют вкладыши по нескольким причинам, исходной является износ, а вот последствия могут быть разными:

Люфт. При этом коленвал будет стучать. Рекомендуется в самые кратчайшие сроки произвести ремонт. В этом случае замена может производится даже без снятия и разбора двигателя;

Как видите, причины для такого ремонта могут быть разными. При проворачивании вкладышей дальнейшее использование автомобиля невозможно, двигатель просто заклинивает.

Замена

Все официальные мануалы рекомендуют производить замену вкладышей коленвала с полным разбором двигателя, но на самом деле, это не обязательно. Все можно делать прямо на автомобиле. И если с шатунными подшипниками все более или менее понятно. Достаточно просто раскрутить головку, вытащить старую деталь, после чего установить новый вкладыш. То вот с остальными возникают вопросы, ведь на первый взгляд к ним не подобраться, не сняв коленвала. Но, тут приходит на помощь опыт флотских мотористов. На больших судовых дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно, для замены подшипников его не снимают. Имеется неплохая методика, которая позволяет это делать непосредственно на двигателе. Задача автомеханика приспособить ее к своим целям.

После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.

Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши. Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз.

При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.

Заключение. Каждый автолюбитель хоть раз, но сталкивался с неисправностями мотора. Причем проявиться износ может и через 100000 километров, и через 500000. Тут многое зависит от конкретной модели, а также особенностей эксплуатации. Многие люди интересуются, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Сделать это вполне возможно, но проще все же будет снять мотор, да и надежность ремонта непосредственно на машине будет хромать.

Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

Почему так происходит и как этого избежать?

Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Коленчатый вал снимаем для его замены или замены вкладышей.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. "Подготовка автомобиля к TO и ремонту").

2. Снимаем поддон картера двигателя (см. "Поддон картера двигателя – снятие и установка").

3. Снимаем с блока цилиндров держатель с сальником (см. "Задний сальник коленчатого вала – замена").

4. Снимаем крышку привода распределительного вала с уплотнительной прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. "Цепь привода газораспределительного механизма – замена").

5. Помечаем взаимное положение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимаем крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоединяем от коленчатого вала остальные шатуны и сдвигаем их вверх.

Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышек.

9. Торцовым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10. Отвернув два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В проточках задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А – сталеалюминиевое, а заднее Б – металлокерамическое. Кольца можно вынуть, нажав на их торцы тонкой отверткой.

11. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Снимаем поочередно крышки и вынимаем коленчатый вал из картера. Все вкладыши крышек (кроме третьей), установленные в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников выполнены метки, соответствующие их порядковому номеру (отсчет от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке выполнены две метки, разнесенные по краям.

Метка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены вынимаем вкладыши коренных подшипников коленчатого вала из блока цилиндров и крышек.

Коренные (А) и шатунные (В) вкладыши коленчатого вала

При наличии любых трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.

13. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо прошлифовать в специализированной мастерской, где имеется в наличии необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Читайте также: