Как вытащить червяк спидометра альфа

Обновлено: 09.01.2025

По запросам наших радиослушателей - часть 2.
Проблема - выскакивание втулки и шестерни, вращающей тросик спидометра

До того, как вы кликнули по ссылке на вторую часть, необходимо заметить ещё вот что: В этом узле стоит сальник. Его хорошо видно на первом снимке. Просто там столько смазки обычно, что надо просто знать - он есть. Как суслик. Сошедшая с рельсов фигурная деталь могла его повредить. Могло потереть грязью или попавшим мелким камешком.
Так что стоит стереть с него смазку и внимательно проинспектировать - кому нужна вода и грязь в подшипниках переднего колеса?

Удачи на дорогах!

Последний раз редактировалось Monster 15 окт 2017, 13:47, всего редактировалось 4 раз(а).

Фторопласт текучий. Если старую шайбу стёрло, то его там раздавит.
Полиэтилен скользкий и износостойкий, при наличие смазки будет работать. Если не расплавится от перегрева.

Нет, ну такое название темы, а речь про замену шайбы.
Вот меня интересует как отремонтировать постоянно вылезающую часть на которой тросик прикручен. Чуть холодок и смазка в тросике загустеет, тросик начинает туго вращаться, иногда по утрам осенью до полного клина и большая шестерня выталкивает неповоротливый червяк вместе со ступицей (. ) на которой тросик. Все бы ничего (вставлял много раз), но один раз потерял червяк, пришлось новый редуктор покупать, а они все чуть разных конструкций и что теперь показывает спидометр уже не знаю, было макс 115 на мс сейчас 90 на тммр.
Корпус пластиковый, ступица (. ) латунная или бронзовая, фиксатор (гвоздик в пласмашку, родной) не помогает, аналогичных металлических редукторов нет.
Учитывая название темы, я попал по адресу.
Так как отремонтировать на коленке?

А как было назвать? Сломался? - сломался. Отремонтировал? - отремонтировал.

У меня тоже вылез, но я не обратил на это особого внимания - просто забил на место и всё. Но не на ходу - похоже, я его выдерну за тросик, когда гидравлику от заднего дискового прокладывал. Но смазка у меня там тоже густая. Иначе вымоет.
Посмотрю ночером - мысля уже есть. Отпишусь.

Последний раз редактировалось Monster 24 апр 2013, 20:08, всего редактировалось 1 раз.

Я хз чем там смазано с завода, я уже 3-и поменял, примерзают, клинят и раскручиваются в одном месте так что не вытащишь (заплетены против хода вращения "СТЕЛС"), а перед клином вылазят из редуктора иногда и с червяком.Прямо беда.

Если все так просто на коленке, так раскрывай тему до конца. А мы тебе неисправностей подкинем

А чо я, чо сразу я?! Есть гуру ремонта, некоторым, ИМХО, скушно. Я тут вообще бесправный чечако!

Если серьёзно - снял сейчас узел, посмотрел.

По запросам наших радиослушателей - часть 2.
Проблема - выскакивание втулки и шестерни, вращающей тросик спидометра
Там несколько нюансов увидел:
проточка под фиксирующий штырь расположена чуть под углом.
Штырь тоже соответственно, и!! нижний конец штыря в зафиксированном состоянии находится несколько выше нижнего края проточки. (Если ну уж совсем непонятно - напишите - нарисую. Хотя дико не хочется.)
Следствием этого - при приложении к закрученному тросику вытягивающего усилия - втулка стремиться вытолкнуть фиксатор. При приложении крутящего - аналогично, но сильнее. В соответствующую сторону, ессно.
увеличить
На снимке хорошо видно, что выемка на втулке проточена не до конца и имеет в нижней части как-бы "торцевую стенку"
увеличить
Решение:
Есть 2 варианта - надёжный и быстрый.
Независимо от варианта - надо привести проточку к нормальному состоянию:
увеличить
Затем надо чуть глубже засверлить отверстие под штырёк и
[быстрый вариант]
Загнать его глубже, сверху залить клеем/заплавить/придавить гантелей.
Или найти штырёк подлиннее - и то же самое.

[надежный вариант]
а. Разобрать всё, удалить смазку, обезжирить, чуть расточить паз под фиксатор на втулке, собрать.
б Ввернуть [(тоненький шуруп) ИЛИ (предварительно нарезать резьбу И болтик (M2 ИЛИ M2.5)] на фиксаторе резьбы/эпоксидке/соплях.
в. Дать высохнуть/застыть/полимеризоваться
г. Откусить/сточить шляпку
д. Набить консистентной смазки/налить нигрола/поплевать/.

Изначально я хотел сделать по надёжному варианту.
Но, выяснилось что:
1. пластик, в котором сделано отверстие под фиксатор несколько резиноподобен и если досверливать отверстие на очень низких оборотах - надёжно держит фиксирующий штырёк.
2. Лень WIN!
Поэтому, найдя сверло с диаметром как у родного штыря - чуть-чуть досверил. Вместо родного - вставил обломок такого же сверла (Хомячья натура не дала мне его выбросить!)
увеличитьВ результате, любые телодвижения со втулкой не приводят к выталкиванию фиксирующего штырька.
Результат, как и обещано - на коленке:
увеличить

И да, ИМХО GRO близок к истине - тросик надо чем-то жидким шпринцевать. Воде, как будто, туда натечь неоткуда - была бы смазка. Единственно, жидкая может стечь постепенно - тросик практически вертикально висит.
Или консистентной, но немного - не посмотрел, можно ли вытянуть тросик. Если можно - завтра чуть смажу. У меня стоит банка какого-то маннола с дисульфидом молибдена. Если у кого на MoS2 аллергия - убедительная просьба создать тему что-то вроде "что лить в тросик спидометра" и поведать всему миру непреложные истины там.

Полагаю, что литол-24 тоже вполне подойдёт - только не надо его туда набивать от души - достаточно тонкого слоя на тросике. Это замечание относится к применению в тросике спидометра любых пластичных смазок - они будут создавать довольно значительное сопротивление, особенно при пониженных температурах.

Последний раз редактировалось Monster 15 окт 2017, 13:55, всего редактировалось 4 раз(а).

Принцип работы одометра типичен: червячная передача на циферблат.
Скорость по другому: сердченик(якорь можно сказать) напрямую соединен с приводом от троса, при вращении он затягивает за собой барабан, который в свою очередь соединен со стрелочкой. Крутящему моменту от магнитного якоря припятствует пружина, возвращающая барабан на 0 км/ч. При разборке строго запоминайте количество оборотов пружины и положение подстройки.

Спидометр 2

Замечана возможная причина неработы одометра.
Вал, на котором сидят цифры может иметь боковой люфт из-за сместившейся на нем шестерни. Шестерню подбейте, чтобы люфт пропал.

К сожалению, починить не удалось. Пробовал пересаживать барабан с другого спидометра, но настроить даже примерно не удалось из-за того, что у другого барабана крепление пружины к оси сломалось

Буду ездить на третьем, у него одометр не пашет.

Поскольку спидометр вполне реально разобрать-собрать, то можно попробовать сделать подсветку для ночной езды :)

Из всего этого следует вывод: со временем пружина теряет упругость, и спидометр начинает нагло врать, завышая скорость.

В общем точных показаний можно не ждать) Насколько он размагнитится? точно ли в противовес пружине? уверен, что нет, думаю себе велоспидометр цифровой поставить, не знаю только как они от дождя защищены.

Юра Сайфутдинов, Спидометр конечно можно разобрать и собрать, но потом 100% точную его работу никто не обещает, да и не очень он точен,я больше предпочитаю велокомп!

Ну если размагнитится, то слабее будет затягивать за собой барабан.

Лучше сопоставить скорость по спидометру со скоростью по GPS(мол 40км/ч = 35 по GPS и типа того).

У меня есть на велосипеде велоспидометр. Он неразборный, возможно, запаян наглухо покругу. На случай дождя его можно снять, закончился дождь - поставил обратно, он ведь на защелке.
Из замеченных минусов то, что при +15"С и ниже замерзает дисплей, часть сегментов не отображается. Это замечено у меня и у друга. Сначала помогало погреть рукой, похолодало и уже пришлось заносить домой, прогревать полностью.

Мишаня, если его не половинить дальше, то натяженность пружины не нарушается, вроде как показания должны сохраниться.

А вот это проблема с дисплеем то.Какой фирмы у тебя? Дисплеи то конечно разные бывают, на тестере у меня жк дисплей, при -24 никаких проблем не было, он находится в гараже, и промерзал основательно, все сегменты работают.

я ставил на мопед механический вело спидометр показывал правда не долго потому ка порвало привод позднее переделал под родной мопедовскии

Мишаня, места под 2 светодиода 3-5мм вполне есть, но надо будет затянуть гайку сзади сильно, чтобы механизм не крутился внутри и не скрутил там светодиоды.

andruxxa, велоспидметр китайский, качество там думаю такое же - поэтому дисплей и промерзает. У самого на мултиметрах дисплеи тоже работают при низких температурах.

А это сразу проявилось? Ну при +15 чтоб глючить- это через чур, хотя бы при 0градусов ещё ладно, я в холода буду чисто для прикола кататься только. Если думаю велокомп счас купить- увижу дисплей не работает, так хоть обменяю.

Ставил летом, как начались первые похолодания осенью - пошла такая фигня. Может влага какая попала, я ведь под дождем попадал, друг тоже бывал. Попробую прогреть феном.

Велосипед продавать буду(нужны деньги на мотоцикл), пока не заморачиваюсь этим.

Да, скорее всего через кнопки вода попала. Надо будет придумать как их закрыть, плёнкой какой-нибудь.

andruxxa, думаю проще снимать на время дождя.

Если надо, то могу разобрать и показать клаксон.

Юра Сайфутдинов, а если в дороге. Снимать это не вариант, можно сделать что то типа плёночки как на сенсорных телефонах!

На выходных занялся ремонтом полурабочего велокомпома китайского производства AS-11G который использовал на карпатах:

Ремонт по ходу прошол удачно, возможно кому то пригодится. Проработал он у меня после покупки и установки фильтра около 3 месяцев, без фильтра сбоил стоило мотор завести. Потом стал тупить:
показывал только время, при движении не выходил из спячки. Передёрниш батарейку-перегрузится и начинал показывать скорость, но хватало не надолго. Я его разобрал(корпус на клею) потдевая маленькой отвёрточкой. Корпус вроде герметичный должен быть(снимать на ноч домой не всегда удобно), но на плате были следы окисла как я думаю от наличия конденсата, так же обнаружил явный непропай выходного штырька на датчик-последствия вибрации, пропаял все детали маломощным паяльником, смыл канифоль с платы ацетоном, просушил плату и покрыл с двух сторон густым слоем цапонлака, нужно следить чтобы лак не попал на контактные площадки дисплея и кнопок:

Простейший фильтр от помех влез в корпус, он состоит из конденсатора включенного паралельно кантактам датчика и диода включенного в обратном направлении питания:

Корпус при сборки склеил суперклеем. Тестю треттий день-полёт нормальный, правда у нас дождик, и я проехал за 3 дня с ним всего километров тридцать, глюков не возникало. Вывод: влажность и тряска враг электроники.

Вот такие две детальки, одна под гайку крепления ведущей звезды, другая на привод спидометра, расположенного на правой крышке двигателя.

это в правой крышке стоит. другой барашек (на фото ранее) крепиться к ведущей звезде двигателя. друг за друга своими ушами цепляются и от звезды передается крутящий момент на эти шестрерёнки в крышке. в шестерню ,которая без барашка, вставляется трос спидометра.

Олег Прав. Два вида минимум, причём - есть с металлическими шестернями косозубого спирального зацепления, а есть - как на фото, - с полиамидными.

купить. Правда очень тяжело достать исправную (сам пытался, но пришел к тому, что спидометр мне не так и важен)

Фото к сожалению не осталось. Но на дырчике оно было. Знакомый дедок подключил тросик к шестерне с усами на прямую - просверлив отверстие сбоку крышки и сделав крепление для оболочки. Тросик конечное был несколько длиннее родного, но система работала исправно!

Но лично я установил бы обычный электронный велоспидометр (ну покрайней мере до лучших времен)

Ищи, кто ищет тот найдет. Я нашел)))
В магазинах такого уже 20 лет нету..только на разборах или у ребят на форуме поспрашивай.

Так родной спидометр работать не будет. Разве что если ехать задом на перёд)) Потому что вращение ведущей звезды передаётся с горизонтальной шестерни спидометра на вертикальную. К которой уже тросс крепится. А значит меняется направление вращения.

Andrews6666, всё будет работать. Направление вращения по часовой стрелке. Подключил он с наружи к червяку

Направление вращения второй шестерни задается направлением нарезки зуба первой шестерни. На Ш58 оно в одну сторону, на Ш62 уже в другую! Всё в этом мире относительно! Глаза боятся, а руки делают!

Сегодня сходил в гараж. Восстанавливаю свой карпаты-2. Спидометр изначально был оторван бывшим "чудо-хозяином", причем внутринностей привода в двигателе тоже не окозалось. Недавно ко мне в руки попала Верховина-3 в плачевном состоянии, но с рабочим приводом спидометра. Сегодня снял его вместе с колесом и промыл. Вот фото.

Порадовало состояние зубьев. Износа нет, хотя мопедка 1970-го года. Наверное сказался общий пробег. Всего-навсего 4500 км. Смажу и поставлю на карпаты-2 и не буду мучиться. Всем удачи

Ею позже займусь. Просто карпаты-2 уже почти готовы, мотор уже откапиталил, рама с вилкой ждет покраски, амортизаторы новые хромированные от китайской альфы купил

Да никто не собирается ее убивать. Стоит она, ждет маховика, магнету уже кашел. Что ты так переживаешь за нее. Мне самому она нравится, позже ею займусь.

Всем привет!
Когда у меня вырвало ведущую звезду то потерялся червяк спидометра.
В правой крышке стоит!С чего можно такой взять или сделать?

Подскажите пожалуйста,
Куда крепили привод (на ступицу колеса, или на ведомую звезду?)
Возможно есть фото (или отдельная тена по установке данного спидометра)?
Очень надо.

Надевали на ось переднего колеса. Приходилось еще добавлять одну тонкую гайку и раздвигать вилку.
Я на своем так поставил.

"Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей." Н.С. Гумилев

У моего редуктора это "правило" не работает - потому, что продавец меня спросил, для какого колеса нужно редуктор. И прибор на руле достаточно точно показывает расстояние и скорость.
Проверял одометр на шоссе, по километровым столбам, точность измерения расстояния - 10 метров. А еще измерял по секундомеру время прохождения километра с ходу - погрешность не более 2 км/ч.
Для таких приборов вообще регламентируется 5% погрешности измерения.

А на мопедном колесе будет сильно неправильно показывать, если внешний диаметр колеса не 26" или 28".

Моя техника: Карпаты 2 -> Мотовелосипед КД 50, КД 80 -> Suzuki Sepia -> Viper Delta 72 -> Honda dio af 56

Столбики в реальности стоят крайне приблизительно, без строгой привязки к геодезическим координатам. Это дело находится в ведении автодора и рассчитывать на измерение нельзя. Это просто напросто путевые ориентиры, как и указатели населенных пунктов.
Проехав подряд 30-40-50 столбиков можно будет сказать что да, спидометр в передах погрешности. Но между двумя расстояние может быть меньше чем между следующей парой. Более или менее верна большая сумма.

А я с ним не "дружу", если интересно именно это. В том смысле, что у меня не было, нет и вряд ли уже будет когда-либо, какое-нибудь устройство для связи с "системой глобального позиционирования".

Уверен. Потому, что на 10 столбиках подряд погрешность не вышла за пределы 100 метров. А как бы я смог еще определить погрешность измерения на, всего лишь, одном километре? У одометра "цена" измерения 100 метров, а погрешность измерения 50 метров.
И по Яндекс карте местности измеренное расстояние совпало с показанием по моему одометру.
Был у меня китайский скутер Баотиан, с 4Т мотором 50см3 - у него спидометр показывал 70 км/ч, это при реальной скорости 45 км/ч. А одометр насчитал аж 43 км, на расстоянии 35 км.

купить. Правда очень тяжело достать исправную (сам пытался, но пришел к тому, что спидометр мне не так и важен)

Но лично я установил бы обычный электронный велоспидометр (ну покрайней мере до лучших времен)

Andrews6666, всё будет работать. Направление вращения по часовой стрелке. Подключил он с наружи к червяку

А на мопедном колесе будет сильно неправильно показывать, если внешний диаметр колеса не 26" или 28".

Моя техника: Карпаты 2 -> Мотовелосипед КД 50, КД 80 -> Suzuki Sepia -> Viper Delta 72 -> Honda dio af 56

2. Двигатель работает с перебоями, обороты плавают, набор скорости происходит рывками, двигатель тяжело запускается, из трубы идет дым черного или белого цвета, стреляет глушитель.
Скорее всего, в таком поведении виноват карбюратор. Перед настройкой карбюратора почистите его, и почистите воздушный фильтр. Проверьте все прокладки и затяжку винтов, иначе может быть подсос воздуха. Как настроить карбюратор, посмотрите в интернете. Но, в общем-то, это могу на пальцах объяснить необходимо сделать так, чтобы двигатель мог держать наименьшие обороты. Прогреваем двигатель закручиваем винт качества на пол оборота, но так, чтобы двиг не заглох. Обороты должны упасть. Не упали? Тогда еще закручиваем. Упали? Отлично. Теперь немного уменьшаем хх винтом хх и начинаем откручивать винт качества. Потихоньку. Обороты должны возрастать. Когда обороты возросли до макс (необходимо найти эту грань) и дальнейшее вращение винта не дает повышение оборотов оставляем винт в таком положении. Затем немного корректируем холостого хода. Далее можно регулировать карбюратор уже катаясь и следя за состоянием свечи. Свеча не должна быть вся белая и не должна быть черная. Она должна быть коричневая. Если черная-в смеси слишком много бензина, тогда откручиваем винт качества. Если белая-немного закручиваем. После такой настройке мопед должен свободно заводиться и проблем с запуском двигателя и плавающими оборотами быть уже не должно. Однако при езде могут быть рывки и толчки, так-же двигатель может не развивать заявленной мощности. Это может означать, что у вас не отрегулировано соотношение бензин/воздух при открытой заслонке. Проверить это можно так: Садимся на мопед и гоним по прямой пару км на большой скорости. Не тормозя выжимаем сцепление, бросаем газ и глушим двигатель. Остановитесь и открутите свечу. Проверьте ее состояние. Белая-поднимаем иглу черная-опускаем ну и т.д. После каждой смены положения иглы карб нужно регулировать заново. Либо можно просто опытным путем выяснить необходимое положение иглы.
3. Двигатель не развивает заявленной мощности, набор скорости происходит очень медленно, слышны перебои в работе, слышен стук в головке.
Эти все проблемы указывают на неправильную работу клапанов. Либо у вас неправильно стоит фаза грм, либо клапана неплотно прилегают, либо стоит неправильный зазор. Итак, проверяем фазу ГРМ (выше написано как), затем проверяем зазоры (они должны быть 0,05-0,07мм). Если все стоит правильно, то надо снять головку и проверить герметичность. Снимаем головку, и заливаем бензин во впускное отверстие. То-же самое делаем с выпускным. Не пропускает? Тогда все хорошо. Если из клапанов видны подтеки, значит надо их притереть. Рассухариваем клапана, вынимаем их, очищаем, насколько можем, смотрим их состояние. Если хорошее, то наносим на рабочую поверхность пасту гои с маслом или спец. средство для притирки и вращаем клапана пока не притрутся. Можно дрелью, одев на шток клапана резиновый шланг, но я, например, руками крутил. Если клапаны сгорели окончательно, то покупаем новые и притираем.
4. Кик проскальзывает при попытке завести. Двигатель воет, обороты растут, а скорость не возрастает. Передачи плохо переключаются, заедают, колесо крутиться и его невозможно остановить, когда сцепление выжато, стреляет глушитель, и т.д.
Это все признаки неправильного работы или износа сцепления. В начале, давайте попробуем отрегулировать сцепление. Снимаем с правой стороны пластиковую крышку и полностью откручиваем поджимающий в начале контргайку, а затем поджимающий винт. До половины откручиваем механизм регулировки свободного хода тросика сцепления и теперь закручиваем до упора поджимной винт, после того как он уперся делаем еще четверть, максимум пол оборота. Затем фиксируем все, заводим мопед, включаем 1-ую и выжимаем сцепление. Пробуем ногой остановить колесо. Если не останавливается, то немного откручиваем регулятор свободного хода тросика, пока не сможете свободно остановить колесо ногой при выжатом сцеплении.

Попробуйте проехать немного и завестись с кика. Если все хорошо, то оставляем так. Если нет, пробуем отрегулировать при других положениях регулировочного винта (который находится под пластиковой крышкой) если регулировка ничего не дает, значит сцепление износилось, и надо менять диски. Вообще это удобнее делать, сняв двигатель, но можно и не снимать. Итак, откручиваем и снимаем глушитель, выкручиваем полностью болт из лапки кик стартера, снимаем лапку, накидным ключом или головкой на 8 откручиваем все болты, держащие правую крышку двигателя. Осторожно снимаем. Смотрим. В корзине сцепления должна остаться пружинка, и втулка. И пружинку, и втулку вынимаем и откладываем. Корзина сцепления может быть целиком круглая или же квадратная. Они ничем не отличаются, кроме метода разбора. Если корзина квадратной формы, то надо открутить 4 винта крестовой отверткой (выбирайте по размеру, иначе сорвете) если круглая, то крышка снимается, поддевая отверткой по кругу. Она просто вынимается. Под ней вы обнаружите гайку, которая отворачивается торцевым ключом. Если у вас он есть, то отворачиваем. Если нет, то либо купите, либо упритесь большой отверткой в край гаки и тресните по ней пару раз молотком в сторону откручивания. Под гайкой будет шайбочка, внимательно следите, как она установлена. Надпись outside должна быть направлена к вам. Затем снимается корзина, отверткой вынимается стопор дисков и диски сами выпрыгивают. Снимаются пружины, меняются диски и все устанавливается в обратном порядке. Да, кстати чтобы установить обратно диски придется приложить немало усилий. Я делал так: подкладывал что-нибудь под сцепление по размеру, и наступал на диски пяткой, после чего вставлял стопор. Забыл сказать, износ дисков проверяется штангенциркулем, правда, толщину я не помню. Так-же, проверьте, не сожгли ли вы диски. Если сожгли (на диске от этого образуются черные пятна) то надо менять все диски.
5. При переключении передач на какой-либо передаче двигатель прокручивается свободно, или прокручивается свободно на любой передаче с характерным стуком.
В этом случае виновато уже не сцепление. Это означает сильный износ ведущих звезд, либо срыв зацепов звезд в КПП или же срыв зубьев на ведущей или ведомой звезде. В начале снимаем защиту цепи и защиту ведущей звезды. Проверяем звезды. Если звезды стесались, то меняем их. Если звезды в порядке, то снимаем с двигателя тросик сцепления, карбюратор, защиту ног, подножки, лапку кпп и кик стартера, глушитель, вынимаем 2 шпильки и снимаем двигатель. Берем фотоаппарат, набор инструментов иииии… начали. Разбираем двиг. Снимаем правую крышку, снимаем корзину сцепления, под ней маленькая звезда. Осматриваем ее. Если с ней все ок, снимаем. Слева от нее большая звезда. Ее тоже осматриваем если все норм-снимаем. Да кстати, рекомендую фотографировать каждое движение, иначе можно потом забыть как что собирать, особенно если вы 1-ый раз разбираете двигатель. Теперь колем двиг и смотрим, в каком состоянии звезды КПП и зацепы. Разбираем КПП, запоминая расположение звезд и шестеренок и смотрим. Сорванные зацепы видно сразу они прилизаны и скорее всего будут блестеть. Пазы, куда входят зацепы так-же могут быть сорваны (точнее зализаны). Так что внимательнее. При сборке будьте внимательны-около коленвала торчит плоский штырь при установке проследите, чтобы положение паза в маслонасосе и положение плоского штыря были примерно одинаковы.
6. В головку не поступает масло. При работе двигатель быстро перегревается. Уровень масла уменьшается, сизый дым из трубы.
Необходимо проверить по щупу уровень масла. Если щуп вставить, не вворачивая, должно быть чуть меньше половины шупа. Если меньше доливаем. Необходимо узнать с чего это вдруг масло стало так мало. Много масла тратиться не должно оно значит либо где-то течет.

Либо маслосъемное кольцо изношено, либо изношены колпачки и сальники на клапанах (кстати, об этом всем может свидетельствовать сизый дым из трубы). Итак, проверяем все прокладки, смотрим, не подтекает ли масло, обращаем внимание на прокладку кик стартера. После этого проверяем состояние сальников, колпачков и маслосъемного кольца. В общем-то, в этом ничего сложного нету, поэтому детально объяснять не буду. Теперь пара слов об отсутствии масла в головке. Это значит либо у вас не работает маслонасос, либо забился масляный фильтр, либо забился маслопровод. Снимаем правую крышку двигателя, смотрим на состояние масляного фильтра (небольшая сеточка) если забит, очищаем, затем проверяем, работает ли насос подсовываем под него палец и крутим киком или электростартером (если еще не успели разобрать головку и цилиндр) палец к нему притягивает? Если да, то насос пашет. Далее проверяем масловод. Он идет, насколько я помню вдоль нижней левой шпильки, если смотреть на головку спереди. На нем еще стоит единственная медная шайба. Он должен быть чист. Если все условия выполнены, то масло в головку должно попадать.
7. Не работает электростартер, электростартер крутиться, но не крутит коленвал, электростартер трещит при нажатии кнопки.
Первая причина того, что плохо работает электростартер, это аккумулятор. Проверяем его. На нем должно быть напряжение 13-14в. Если меньше 11,5 то плохо электростартер может не работать. Зарядите аккум и проверьте. Затем прозвоните реле. При нажатии на кнопку оно должно замыкать контакты (проверьте мультиметром) если нет, прозвоните провода, идущие от кнопки до реле и от замка зажигания до реле. Если проблема не ушла, то скорее всего у вас сгорел стартер. Если стартер крутит, но коленвал не крутиться, значит сломался бендикс. Придется менять.
По двигателю вроде как все. Если что-то забыл, напомните.
8. При старте и переключении передач слышен металл. стук
Проверьте состояние демпферов заднего колеса и ведомой звезды. Скорее всего, либо демпферы убиты, либо звезда открутилась.
9. При езде слышно странное жужжание, мопед не немного водит, часто соскакивает цепь.
Заднее колесо установлено не ровно. Цепь не натянута. Необходимо выставить ровно заднее колесо и протянуть цепь.
10. Не работает спидометр.
Отошли усики зацепа в переднем колесе, сломан спидометр, отошло (или стерлось) крепление.
Отворачиваем крепление тросика спидометра, заглядываем внутрь и смотрим крутиться ли зацеп тросика. Если не крутиться, значит, проблема либо в приводе спидометра, либо в усиках зацепа. Снимаем переднее колесо и снимаем с него левую крышку. Проверяем, входят ли усики в пазы, и крутиться ли привод. Если нет, подгибаем усики, смазываем привод и смотрим еще раз. Если все равно не крутиться, меняем весь привод. Если зацеп все-таки крутиться, проверяем, входит ли он в зацеп с тросиком. Откручиваем тросик от спидометра, вставляем крепление обратно и крутим переднее колесо. Тросик крутиться? Значит, сломан спидометр. Если не крутиться, значит, сломано крепление или стерлось и тросик не входит в зацеп. На всякий случай еще раз попробуйте после того как ввели тросик спидометра в зацеп соединить его со спидометром, иногда тросик просто проваливается вглубь спидометра, и из-за этого не работает. Так же проверьте крутиться ли весь тросик, если нет, значит просто лопнул тросик.

1. Не работает тахометр.
Либо у вас в бортовой сети отсутствует напряжение, либо датчик оборотов не работает (но тогда, не должен заводиться мопед) либо просто отошла проводка, либо сломался тахометр. Напряжение в бортовой сети меряем мультиметром. Должно быть около 12-14в проводку прозваниваем. Если мопед заводиться, значит, датчик оборотов в норме, значит просто тахометру пришел конец.
2. Не работают поворотники.
Ну тут все совсем легко. Проверяем лампочки, затем проверяем проводку. Если все ок, значит сгорело реле.
3. Электропроводка в общем:
Если отсутствует бортовое напряжение, надо проверить в начале генератор. Аккумулятор отключаем. В интернете, стати можно найти схему электрооборудования, и, хотя, она немного отличается от реальной, она вам очень хорошо может помочь. Мультиметром на заведенном мопеде меряем переменное напряжение (обычно белый и желтый провод). Если оно есть, значит, ген в норме. Затем проверяем постоянное напряжение (красный и зеленый провод, либо красный и корпус). После коммутатора проверяем постоянное напряжение, если оно есть, то регулятор напряжения в норме. Если напряжения нету, значит, он сгорел. Далее проверяем, есть ли напряжение после замка зажигания на черном проводе. Если нету, значит, неисправен замок. Если горит предохранитель, то в начале проверьте, где КЗ. Отключаем все фары и выключаем зажигание. Подключаем мультиметр в режиме прозвонки между землей и красным проводом при отключенном аккумуляторе и заглушенном двигателе. Звенит? Значит короткое замыкание до замка зажигание. Если нет, то поворачиваем ключ зажигания. Зазвенел? Значит после. Если при этих действиях мультиметр все равно не звенит начинаем поочередно включать электроприборы. Таким образом, вы выясните, где конкретно кз.

Помогите!!У меня после колки альфовского мотора надо протикать раз 10 что бы найти нейтралку!что делать?

У меня мопед альфа не глушится с ключа провода все в норме замок зажигания тоже подскажите пожалуйста что делать?

Читайте также: