Как выставить поршни в среднее положение ваз 2114
Несколько лет назад на одном из автомобильных форумов прочитал информацию о том как проверить правильность установки фаз ГРМ на любом восьмиклапанном двигателе переднеприводного автомобиля ВАЗ практически без использования инструмента и не имея навыков в ремонте авто. Учитывая то, что работаю я на СТО, этот способ часто помогает мне сэкономить время поиска неисправности на отечественных машинах.
Владельцы Лад, самостоятельно занимающиеся ремонтом и обслуживанием своих авто, знают, что метки ГРМ восьмиклапанного двигателя находятся на верхнем и нижнем шкивах ГРМ. и для проверки правильности установки меток необходимо сначала снять ремень привода вспомогательных агрегатов, снять кожух, защищающий ремень ГРМ, затем поддомкратить автомобиль и снять переднее правое колесо. После этого снимается полностью, либо частично откручивается и отгибается пыльник (защита) двигателя. Это даёт доступ к болту шкива коленвала ( который закручен с довольно большим моментом и его откручивание иногда бывает очень даже проблематично). И только сняв шкив ремня привода вспомогательных агрегатов ( он же демпфер, он же задающий диск) мы получаем доступ к долгожданной метке зубчатого шкива коленвала.
Кто-то может возразить, что дублирующая метка есть на маховике и для её проверки нужно только снять резиновую заглушку в кожухе сцепления. Но. Во первых это работает, только если на автомобиле не снимался (или снимался и был правильно установлен назад) маховик. Так как после снятия, его зачастую устанавливают развернув на 180 градусов, на запоминая в каком положении он стоял изначально. Во вторых заглушка расположена в не очень удобном месте и высмотреть на маховике метку бывает тоже не просто.
Короче эти варианты не для нас. Всё что нам понадобится сделать, это снять пластиковый кожух ГРМ. Для этого открываем капот, берём ключик на 10 (в случае восьмёрок, пятнашек, десяток) или шестигранник на 5 (в случае грант и новых калин) и откручиваем три болта крепления кожуха и снимает кожух.После этого снимаем автомобиль с ручника и включаем пятую передачу, для того чтобы провернуть двигатель просто толкая автомобиль. Выставляем таким образом метку на шкиве распредвала, после чего обращаем своё внимание на шкив ремня генератора, а точнее на задающий диск датчика коленчатого вала, находящийся на этом шкиве. И видим на задающем диске два пропущенных зуба. При правильно установленном ремне и демпфере, первый зуб после пропущенных, со стороны салона автомобиля (т.е. против часовой стрелки) должен находиться ровно на против передней ветки ремня ГРМ.
И всё! На этом наша проверка меток завершена.Если метки совпадают, ставим назад кожух ремня и ездим и радуемся либо, если езда не радует, ищем неисправность в другом месте.
А вот если метки не совпадают, то тут уже есть варианты. Либо не правильно установлен ремень ГРМ, либо не на месте шкив ремня генератора. Дело в том, что на шкив напресован задающий диск датчика коленчатого вала и при правильно установленном ремне ГРМ, но не правильно спозиционированном шкиве, двигатель не будет нормально работать, либо не заведётся вообще.
Шкив генератора устанавливается на зубчатый шкив коленвала в одном положении, которое задаётся круглой шпонкой. вставленной в шкив коленвала, для которой есть отверстие в шкиве генератора.
Нередко, при замене ремня ГРМ, из за не очень удобного расположения, при установке шкива генератора, отверстие не точно совмещают со шпонкой и шпонка проваливается внутрь зубчатого шкива. Второй распространённый вариант это затянутый с недостаточным моментом болт шкива коленвала. В этом случае, даже при правильно установленной шпонке, её может срезать и метки "уйдут".
Чтобы проверить на месте ли шпонка, достаточно выкрутить руль до конца вправо, открутить верхний винт крепления металлического пыльника двигателя и отогнуть его край. Отверстие в шкиве и наличие в нём шпонки можно рассмотреть из за колеса. Если шпонка отсутствует, тогда разбираем привод ГРМ и устанавливаем её. Если шпонка на месте, а метки не совпадают, то значит не правильно установлен ремень ГРМ и дальнейшая разборка не требуется. Ремень можно переставить, контролируя его положение вышеописанным способом по задающему диску датчика коленвала. Для этого прокручиваем двигатель пока первый зуб после пропущенного на шкиве коленвала не станет чётко напротив передней ветки ремня ГРМ, затем ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень со шкива распредвала. Провернув распредвал (можно за болт шкива (вообще нельзя, конечно за болт, но если очень хочется, то можно) ), совмещаем метку на нём с меткой на задней крышке и надеваем ремень. После этого натягиваем ремень и снова контролируем положение "меток".
Хочу предостеречь владельцев свежих ВАЗов, не имеющих навыков ремонта, что на Грантах и на Калинах 2, выпущенных до середины лета 2018 года на восьмиклапанных двигателях с облегчённой ШПГ гнёт клапана. Поэтому при самостоятельном ремонте, связанном с ГРМ, будьте очень осторожны и перепроверяйте всё по нескольку раз.
Надеюсь эта информация для кого-то будет полезной. Если что-то написал непонятно, спрашивайте в комментариях, постараюсь объяснить. Если статья понравилась, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Постараюсь и дальше делиться полезными фишками в ремонте авто.
Ключом торцевым на 17 за болт шкива коленвала или отверткой маховик через лючок, там есть риска на маховике или выступ на блоке и риска на шкиве или варварским способом- вставь что-нибудь в первый цилиндр, (ни в коем случае металлическое, лучше деревянную палочку), включи самую высокую скорость и медленно двигай авто вперед, но тоже ориентир по меткам . От ВМТ крутишь на 90 градусов и заливай.
Выставляйте ВМТ по метке на шкиве распредвала (при установке по меткам на маховике или шкиве коленвала в этом положении может стоять поршень либо 1-го, либо 4-го цилиндра). После этого обязательно убедитесь в совпадении меток на маховике либо на зубчатом шкиве коленвала (если снят шкив привода генератора). Если при этом метка на маховике или шкиве коленвала не совпадает, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень 1-го цилиндра не установлен в ВМТ). В этом случае необходимо снять ремень привода распредвала и провернуть коленвал до совмещения меток
Главным ориентиром (почти всегда) является ВМТ в первом цилиндре. На 4-тактном двигате ле рабочий цикл осуществляется за два оборота коленчатого вала или за четыре хода поршня (такт — пол оборота, один ход поршня), поэтому поршень первого цилин дра в ВМТ за цикл будет два раза. Один раз между тактами выпуска и впуска, другой — между такта ми сжатия и расширения (рабо чий ход). Именно последняя ВМТ нас и интересует. Для взаимной ориентировки коленчатого и ра спределительного валов исполь зуются различные метки: высту пы, штифты, запрессованные ша рики, риски, канавки, лунки и т.д.
Выкрути свечу. Вставь в отверстие отвертку. Включи 5-ю передачу, отпусти ручник. МЕДЛЕННО толкай машину вперед, придерживая отвертку, чтобы её случайно не закусило. Удобнее делать это вдвоем с помощником. Отвертка по мере движения поршней будет подниматься и опускаться. Она пройдет верхнюю и нижнюю мертвые точки, их легко увидеть. Среднее положение между ними тебе как раз и нужно.
Впрочем - можно и по меткам на коленвале и распредвале сориентироваться.
поднимаешь одно переднее колесо выворачиваешь свечи ставишь на передачу и крутишь колесо.не обязательно строго в одну линию выстраивать.суешь отвертку если первый на вмт значит прокручиваешь КВ на 90 градусов отвертка уйдет где-то на см 5-6 и заливай
я еще ниразу не сталкивался чтобы в момент остановки двигателя чтобы поршня остановились в вмт, отвернул свечи ,сунул в колодец кусок шланга,если не упирается лей,только толку от этого ноль. меняй кольца
закоксовывание происходит в том случае когда уже проходит масло в цилиндр из за износа поршневой, по этому все виды раскоксовок это просто пустая трата времени и денег и для профилактике это не стоит делать. Перегрев двигателя не образует закоксовывание, он угробляет поршневую и цилиндры которые меняют и растачивают. Убивает головку блока и под ней прокладку ,
Доброго времени суток уважаемый читатель моей статьи. Сегодня я расскажу вам о "Волговском" методе выставления поршня в ВМТ в такт сжатия.
Есть в курсе подготовки техников-механиков такой раздел программы "Теория автомобиля и двигателя" .
А вот автолюбителям и механикам участка будет полезно будет.
В 4-х тактном ДВС полный цикл работы осуществляется за 4 такта: впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. За 2 оборота коленчатого вала или оборот распредвала
В 4-х цилиндровом моторе каждому такту соответствует 180 градусов поворота коленчатого вала. Итого полный цикл работы двигателя происходит з а 2 оборота коленчатого вала: (180+180+180+180=360+360=720) или один оборот распредвал а.
Почему цилиндрах такты меняются через 180 градусов?
Конфигурация коленвала такая: угол между кривошипами 180 градусов , 2 поршня вверху и 2 поршня внизу.
У газоновского V8 угол между кривошипами коленвала 90 градусов. Чередование вспышек происходит по порядку 1-5-4-2-6-3-7-8 цилиндр через 90 градусов поворота коленчатого вала. 90+90+90+90+90+90+90+90=720, те же два оборота коленвала или один оборот распредвала.
Часто приходится выставлять поршень 1 цилиндра ВМТ, причем когда в нем сжатие, а не выпуск . Это требуется при регулировке клапанов и установке начального угла опережения зажигания.
А как понять когда у нас сжатие, а когда выпуск : для этого на блоке цилиндров и шкиве коленвала есть метки.
метки на блоке цилиндров и шкиве коленвала:1 метка-штифт на блоке, 2- метка ВМТ, 3-метка для установки зажигания.
метки на блоке цилиндров и шкиве коленвала:1 метка-штифт на блоке, 2- метка ВМТ, 3-метка для установки зажигания.
Хорошо допустим, но мы же сказали, что цикл 4-х тактного ДВС происходит за 2 оборота коленвала , метка на шкиве может 2 раза совпадать с меткой на блоке. Поршень может быть в ВМТ: при сжатии и при выпуске.
Как понять когда происходит именно сжатие?
А для этого есть еще метка на звездочке распредвала и его корпусе ,
Вот когда метки на распредвале и на коленвале совпадут, тогда мы и выставим поршень 1 цилиндра в ВМТ в такте сжатия .
Хорошо когда есть кожух ГРМ как на переднеприводных автомобилях -снял его проверил метки распредвала, снял верхнюю заглушку сцепления-проверил метки на маховике.
А если у нас классика или Москвич , нам что каждый раз нужно будет клапанную крышку снимать, потом менять её прокладку?
Нет не обязательно.
При сжатии оба клапана закрыты и поршень идет вверх, создается давление внутри цилиндра. Метки на шкиве коленвала и корпусе блока цилиндров мы выставим, а проверим их с помощью этого давления.
Выкручиваем свечу 1 го цилиндра, свечное отверстие закрываем либо пальцем (не суем, а закрываем), скрученной в пробку бумажкой. Крутим коленвал за храповик, как только пошел воздух из под пальца или бумажки-значит пошло сжатие, крутим шкив медленнее-скоро будут метки, совмещаем метки на шкиве коленчатого вала и блоке цилиндров и Вуаля.
Помогла нам теория -помогла. Нет теории без практики и практики без теории.
Это старый волговский метод. Распредвал на двигателях ЗМЗ и УМЗ имеет нижнее расположение и добраться до его меток не так то просто. Проще выставить метки на шкиве коленчатого вала и блоке цилиндров, проверив выходом воздуха со свечного колодца.
ГАЗ -это один из великих заводов нашей Родины. Волга-это одна из великих машин.
2. Шилом поддеваем и вынимаем из проточек стопорные кольца поршневого пальца.
3. Прутком из мягкого металла подходящего диаметра выталкиваем поршневой палец.
4. Снимаем поршень с шатуна.
Подбор поршней к цилиндрам блока
У новых двигателей зазор между поршнем и цилиндром составляет 0,025-0,045 мм и задается установкой поршней того же класса, что и цилиндров.
Замечание: Как пользоваться нутромером — см. прилагаемую к инструменту инструкцию или специальную литературу.
1. Нутромером проверяем износ стенок цилиндров.
Измерения проводим в четырех поясах (5, 12, 62 и 112 мм от верхней кромки цилиндра) в продольном и поперечном направлениях двигателя. В верхнем поясе цилиндр не изнашивается. По разнице показаний нутромера в разных поясах определяем степень износа каждого цилиндра.
Диаметры цилиндров разбиты на пять размерных классов (см. табл. 8.1.5). Класс каждого цилиндра выбит на нижней привал очной плоскости блока цилиндров.
Таблица 8.1.5. Классы цилиндров по диаметру
| Обозначение | Диаметр, мм |
| А | 82,00-82,01 |
| В | 82,01-82,02 |
| С | 82,02-82,03 |
| D | 82,03-82,04 |
| Ε | 82,04-82,05 |
Рекомендация: Небольшой равномерный износ цилиндра (в пределах 0,05 мм) возможно компенсировать установкой поршня другого класса с большим диаметром.
Если максимальный износ составляет 0,15 мм и более, требуется расточка цилиндров и установка поршней ремонтного размера.
Предусмотрена расточка цилиндров на 0,4 мм и 0,8 мм под размеры ремонтных поршней.
2. На днище поршня нанесены обозначения, где:
2 — класс отверстия под поршневой палец;
С — класс поршня;
← — стрелка для ориентирования поршня в цилиндре (должна быть направлена в сторону привода ГРМ);
Г — группа массы поршня.
По диаметру отверстия под поршневой палец поршни делятся на три класса (1, 2, 3) — через 0,004 мм.
По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) — через 0,01 мм (измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня).
По размеру поршни бывают номинальные и двух ремонтных размеров. Поршни номинального размера не маркируются. Поршни первого ремонтного размера изготавливаются с увеличенным на 0,4 мм диаметром и имеют маркировку в виде символа «∆«. Поршни второго ремонтного размера имеют увеличенный на 0,8 мм диаметр и маркируются символом «□«.
Класс пальца маркируется краской на его торце.
По наружному диаметру пальцы делятся на три класса (цвет маркировки — синий, зеленый и красный), через 0,004 мм.
Для облегчения подбора пальца к отверстию поршня на его внутренней стороне краской указывается требуемый класс пальца.
Требуемый класс пальца указан на крышке шатуна (2). По массе головок шатуны делятся на классы. Маркировка наносится на крышку шатуна буквой (1)…
Предупреждение! На двигатель должны быть установлены шатуны одного класса по массе (см. табл. 8.1.6).
4. Заворачиваем на место болт крепления шкива коленчатого вала и, ключом на 17 мм (на части автомобилей на 19 мм) поворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, устанавливаем поршень первого цилиндра в нижнее положение.
5. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна первого цилиндра.
6. Снимаем крышку шатуна.
7. Уперев ручку молотка в шатун, выталкиваем его вверх.
8. Извлекаем поршень в сборе с шатуном из цилиндра.
9. Вынимаем вкладыши из шатуна и его крышки.
Предупреждение! При разборке шатуна не выпрессовывайте из него болты.
10. Зажимаем поршень за шатун в тисках.
11. Слегка раздвинув замок кольца, снимаем верхнее компрессионное кольцо.
12. Аналогичным образом снимаем нижнее компрессионное кольцо.
13. Снимаем маслосъемное кольцо…
…и его расширитель.
Установка
1. Тщательно очищаем поршень от нагара и отложений. Осматриваем поршень и шатун. Трещины на них недопустимы.
3. Перед установкой новых колец набором щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки, в которую кольцо будет установлено.
Если зазор превышает максимально допустимый, поршень подлежит замене.
Таблица 8.1.4. Допустимые зазоры между стенками канавок и поршневыми кольцами
| Кольцо | Зазор, мм |
| Верхнее компрессионное кольцо | 0,04-0,07 |
| Нижнее компрессионное кольцо | 0,03-0,06 |
| Маслосъемное кольцо | 0,02-0,05 |
Нижнее компрессионное кольцо ориентируем таким образом, чтобы проточкой оно было направлено вниз.
4. Кольца надеваем на поршень следующим образом: раздвинув замок кольца (не более, чем это требуется для надевания кольца на поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть кольца.
Новые кольца устанавливаем на поршень, начиная с расширителя маслосъемного кольца. После установки маслосъемного кольца, замок расширителя должен находиться развернутым на 180° относительно замка кольца.
После установки колец на поршень, разворачиваем их замками таким образом, чтобы замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом 45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем на 180°, а замок маслосъемного кольца на 90° относительно замка верхнего компрессионного кольца.
5. Смазываем чистым моторным маслом поршень, кольца и внутреннюю поверхность цилиндра.
6. Надеваем оправку на поршень и обжимаем ею кольца, периодически слегка постукивая ручкой молотка по оправке для самоустановки колец.
7. Вытираем насухо места установки вкладышей в шатуне и крышке и устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыши.
8. Смазываем внутренние поверхности вкладышей и шатунную шейку коленчатого вала чистым моторным маслом. Поворачивая коленчатый вал, переводим шейку в крайнее нижнее положение.
10. Прижимая оправку к блоку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем его в цилиндр, одновременно следя за продвижением шатуна к шейке коленчатого вала.
11. Устанавливаем на шатун крышку в сборе с вкладышем и затягиваем гайки ее крепления моментом 43,3-53,5 Н·м (4,4-5,5 кгс·м).
Предупреждение! Крышки шатунов не взаимозаменяемые. На шатуне и его крышке указан номер цилиндра, в который шатун должен быть установлен. На собранном шатуне цифры должны располагаться с одной стороны.
Кольца трех других поршней заменяем таким же способом.
После установки всех поршней собираем двигатель в последовательности, обратной разборке.
Читайте также: