Как выгнать воздух из системы охлаждения тойота королла

Обновлено: 23.01.2025

Народ, кто сталкивался, подскажите как болячку вылечить? После смены охлаждающей жидкости видимо завоздушило печку, греет тёплым но не горячим как раньше воздухом. Пробовал заезжать на горку мордой вверх с открытой крышкой радиатора. помогло - на день. Кто знает как воздух выгнать?

По этому поводу поводу есть три варианта.1.Проверь полностью ли открыт кран отопителя.2.Засорился радиатор отопителя.И 3.Не прогревается двигатель.Возможно проблемы с термостатом.

Вариант1 сегодня проверю. возможно выберу слабину тросика на кране печки отопителя если она есть.
Вариант2 исключён скорее всего, до смены ОЖ печка прекрасно работала.
Вариант3 исключён, термостат снимал и проверял при смене ОЖ из любопытства.

а поставили то обратно его правильно ?
не шутка, ибо бывает косяк что не по меткам ставят обратно

раз помогает на день то может там еще нада воздух выгонять ?

Правильно :) по меткам, перепускным клапаном вверх

Попробуй на ощуп температуру подводящего и отводящего шлангов к печке.Обратка не должна сильно отличаться от входящей.Если сильно то радиатор надо чистить.Еще можно проверить церкуляцию жидкости в печке.Если церкуляция слабая радиатор надо чистить.И проверь основной радиатор.Нижнию его часть и нижний патрубок.Должны они быть холодными до открытия термостата.И все же я более склоняюсь что забит радиатор печки.При замени тосола взбаломутели грязь и ОП-ПА!Хотя надеюсь что я ошибаюсь.

Попробуй пробку открыть и патрубки окуратно рукой покачать, потом заведи и покачай снова.

Мордой вверх при прогретом двигателе и открытом термостате. И погазовать-увидишь как ОЖ в радиаторе перемешивается.
А клапан перепускной нужно было заклепать.

Клапан то зачем клепать? Вроде он для вытравливания этого самого воздуха и предназначен при закрытом термостате.
Не пинайте сильно, за советы спасибо, ещё не смотрел, жуть как некогда было, в выходные займусь, всем ещё раз спасибо.

Может стОит попробовать слить весь антифриз и снова его же залить? И ещё: в расширительном бачке уровень антифриза должен быть соблюдён при замене, а то оттуда может воздух подсасываться.

слить и залить это только если подозрение на грязь. воздушная пробка при заливании будет обязательно. надо погазовать с мордой на горке с включенной на полную печкой и двигателем прогретым до открытия большого круга, в процессе подливать антифриз в радиатор. температуру двигателя до максимальной не доводить! либо закипит,либо паром обожгетесь при окручивании пробки.

у меня процесс выгона воздуха занимал ~40 минут, плюс после этого динамичная езда по городу на 2-ке

Друзья подскажите. радиатор наполовину холодный.верх нагревается,низ нет.Причина появилась после того как заменил термостат,и трубки от радиатора.мне сказали что воздушная пробка.как ее выгнать?Патрубки менял,на печку,нижний от радиатора большой,и на коробку.машина тойота спринтер кариб 1990года

Подскажите кто сталкивался.На тойоте спринтер кариб радиатор греется на половину.верх горячий,низ холодный.Все началось после замены термостата и патрубков.Мне сказали что заваздушена система,как пробку выдавить воздушную?

Друзья подскажите. радиатор наполовину холодный.верх нагревается,низ нет.Причина появилась после того как заменил термостат,и трубки от радиатора.мне сказали что воздушная пробка.как ее выгнать?Патрубки менял,на печку,нижний от радиатора большой,и на коробку.машина тойота спринтер кариб 1990года

Такое ощущение что термостат не открывается.
А вообще самое простое выгнать воздух, заехать мордой на горку по круче и погазовать.

Находишь горку, заезжаешь на нее передом и газуешь. При этом смотришь уровень антифриза и по мере того, как он будет уходить, его нужно подливать до уровня. Обязательно жди, пока двиг прогреется до рабочей температуры и откроется термостат.
З. Ы. Чем выше горка, тем быстрее выгонится пробка. Тока без фанатизма (вертикаль машину ставить не нужно)))
Главное, чтобы печка была ниже уровня основного радиатора.

При этом желательно чтобы печка открыта была бы. И еще, воздухоотводящее отверстие на термостате правильно направил?

На термостате есть так называемая серьга. в отверстие корпуса (на самой большой в диаметре ободе) болтаеться с двух сторон завальцованый кусок металлической проволоки. так вот эта серьга должна быть в веху перпендикулярно относительно земли.

Температура двигателя не поднимается выше середины? Печка греет? Тогда думаю всё нормально - на морозе с открытым капотом радиатор полностью сложно прогреть на холостых, да ещё если печка включена. Термостат слегка приоткрыт, циркуляция антифриза небольшая и он к низу радиатора успевает остыть. Если воздух и есть, то его выгнало в радиатор - можно чуть дать остыть (на всякий) и открыть пробку - убедиться, что антифриз до верха и не париться. Попробуй в гараже выключить печку прогреть движок и дать газку тысяч до 2-х на пару минут - и низ станет горячим.
На неоригинальных термостатах Tama воздушный перепускной клапан расположен в тарелке термостата. Т.е. воздуха остаётся примерно столько, как и при открытии термостата.

Воздушная пробка в каналах отвода тепла является серьезной проблемой, так как вызывает быстрый перегрев двигателя. Это может случиться практически с каждым владельцем автомобиля, поэтому непременно придется найти способ, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Такая неполадка возникает чаще после обновления антифриза или его частичного долива. Неквалифицированная замена, при которой не применяется специальное оборудование, прогоняющее антифриз по контуру под высоким давлением, несет в себе определенные риски. А стационарная установка исключает появление заторов, так как автоматически выдавливает их путем прогона и циркуляции.

Наличие воздушной пробки в системе может указать на изношенные резиновые элементы, на которых в процессе эксплуатации появляются мелкие трещины. Он проникает мелкими пузырьками, скапливающимися на изгибах и в узких зонах контура охлаждения.

Схема системы охлаждения авто

Вообще, принято различать 6 основных причин завоздушивания.

Еще две распространенные причины, когда требуется удаление воздуха из системы охлаждения — поломки в помпе (износ манжеты) и залипание сапуна резервуара.

Надо понимать, что блок отвода тепла от ДВС выполнен в виде конструкции с многочисленными изгибами.

Здесь из‐за особенностей процесса циркуляции жидкости может образовываться со временем пробка. Когда она полностью закупоривает один из каналов, начинаются проблемы с охлаждением двигателя и каналы приходится развоздушивать.

Признаки завоздушивания

Обычные симптомы, когда завоздушивает систему:

резко поднимается стрелка на шкале приборов — достигает красной зоны;
не греет печка зимой даже при хорошо прогретом двигателе;
горит чек — индикатор, лампочка состояния мотора;
антифриз вытекает из растресканных шлангов и патрубков;
глушитель сильно дымит — выхлоп белый и густой;
мотор медленно греется после запуска.

Белый дым из глушителя — явный признак завоздушивания системы

Последний признак также может указать на внутреннюю неисправность термостата, но выгонять воздух из системы нужно будет все равно. Вообще, термостат неизменно связан с блоком отвода тепла. При его неисправностях завоздушивание — не редкость. Проверяется работоспособность элемента так. Сначала запускается мотор, затем через 10 минут ощупываются трубки радиатора. Нижний патрубок обязан быть холодным (греется он только после достижения мотором 80-90 градусов Цельсия), а верхний теплым (потом холодным).

Еще один элемент, напрямую связанный с системой охлаждения — это печка. Если она дует холодным воздухом с хорошо прогретым мотором, это с большей вероятностью укажет на завоздушивание.

Таким образом, воздушная пробка в системе охлаждения не дает охлаждайке нормально ходить по магистралям. Из-за этого нарушения циркуляции возникают разные проблемы. Поэтому проверять количество антифриза в бачке и внимательно осматривать те или иные зоны системы надо регулярно. В первую очередь патрубки и другие магистрали охлаждения. На них не должно быть трещин и иных дефектов. Лишний воздух надо обязательно стравить (удалить).

Патрубки и шланги системы охлаждения

Чем опасно завоздушивание?

Очевидно, что перегрев двигателя крайне опасен. Заклинивание силовой установки и незапланированная остановка машины — вот к чему это может привести. Поэтому важно удалять затор в системе охлаждения незамедлительно, чтобы не усугубить проблему еще больше.

Застучавший мотор восстанавливается только капитальным ремонтом. От перегрева залипают кольца, задирает ЦПГ, заклинивает (разламывает поршни). Одним словом, вся начинка двигателя приходит в негодность.

В таких условиях обязательно деформируется головка блока, имеющая сложную форму литья. Она искривляется, ломаются прокладки, автол проникает в цилиндры.

Завоздушивание наряду с повышением температуры (500 градусов и выше), вызывает увеличение давления. Поэтому также выходят из строя прокладки, сальники (уплотнители), перегородки между всеми моторными системами.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Чтобы решить проблему с затором, можно поступить одним из способов, перечисленных ниже. Конкретно все будет зависеть от модели автомобиля, причин появления пробки, возраста машины и т. д.

Например, сложнее исправлять ситуацию с нынешними авто, где система отвода тепла выполнена по замкнутой конструкции. Это вынуждает обязательно выгонять пробку принудительно, а не стравливать холостыми оборотами двигателя.

Перед непосредственным ремонтом тщательно подготовьте рабочее место, демонтируйте мешающие элементы, обеспечьте свободный доступ. Проводить операцию желательно в просторном гараже, установив транспортное средство на яму.

Дорожный (прокачка)

Самый быстрый и несложный вариант устранения пробки. Но этим преимущества заканчиваются. Выгнать затор этим способом редко получается, но попробовать стоит:

встать на автомобиле максимально ровно;
заблокировать задние колеса стояночным тормозом;
поднять передок на домкрате — достаточно приподнять на пол‐метра;
открутить пробку;
запустить двигатель;
включить фильтр салона на оптималку;
начать лить антифриз тонким потоком до метки Max;
увеличить обороты силовой установки до 3 тысяч оборотов/минуту и дождаться прогрева мотора;
сжать рукой нижний патрубок системы отвода тепла, проложенный к радиатору, чтобы воздух стравился целиком (обязательно защитить руки).

Нижний патрубок радиатора охлаждения

Так надо делать до тех пор, пока из резервуара полностью не устранится пробка. При этом все патрубки обязаны быть теплыми, а печка при включении греть салон горячим воздухом. Затем машину опустить, домкрат убрать, долить необходимое количество охлаждайки по уровню.

Способ подразумевает прокачку антифриза, что выполняется надавливанием рукой на один из патрубков, проложенных к радиатору. Крышку бачка надо обязательно открыть, завести двигатель. Как правило, десяти минут хватит для стравливания воздуха.

Продувка обычная

Тоже простой способ выгона пробки, но гораздо эффективнее прокачки. Требует внимательности и осторожности, так как работы проводят на горячий мотор. Ниже подробно по шагам.

Если в бачке низкий уровень антифриза, то добавить новую порцию до нужной метки.
Прогреть силовой агрегат до 60 градусов.
Демонтировать самый верхний патрубок охлаждения (в инжекторных двигателях это подогревательный элемент дросселя) и поместить его в широкую посуду. Что касается старых машин, оборудованных карбюратором, то здесь такой точкой является коллектор впуска или нижняя зона карбюратора.

Блок подогрева дросселя и нужный шланг

Продувка системы

Крышку емкости надо откручивать осторожно, не спеша, давая воздушному давлению стравиться. Любое резкое и неосторожное движение приведет к тому, что горячая жидкость обожжет руки. В любом случае надевайте защитные перчатки. Если на машине установлена специальная термостатическая крышка, то продувать лучше через горловину радиатора. При этом крышка бачка все равно должна быть выкручена.

Горловина радиатора охлаждения

Продувка компрессором

Более профессиональный вариант, который нередко проводят на автосервисах. В этом случае придется подключать к расширительному бачку компрессор. Горловину желательно накрыть чистой тряпкой, а затем уже натянуть резиновую трубку и поддуть воздух. Антифриз начнет вытекать с воздушными пузырями, а как только он станет чистым, следует остановить принудительный продув.

Мощный компрессор в домашних условиях можно заменить обычным ручным (ножным) насосом для прокачки колес. Главное — обеспечить давление в расширительной емкости.

Еще важно не допустить полного слива антифриза (жидкость в резервуаре не должна опускаться ниже допустимого уровня).

Полная замена

Этот способ подразумевает уже полноценную замену жидкости. Система целиком опорожняется, тосол заливается по всем правилам. Метод позволяет развоздушить систему охлаждения в любом случае (если нет более серьезных нарушений). Единственный недостаток — неудобно осуществить в дорожных условиях.

Ниже подробно о том, как это делается:

Слить антифриз в широкую емкость. Лучше подготовить сразу две посуды. Одну поместить под сливную пробку блока цилиндров, а другую — под главный радиатор. Также надо открыть кран салонной печки.
Промыть систему охлаждения специальным средством (этого можно не делать, если заливается тосол той же марки и цвета, что и старый). Промывочная жидкость заливается внутрь расширительного бачка в объеме слитого тосола. После этого мотор запускается на 10 минут, глушится, жидкость сливается. Процедуру можно повторить, если слитая жижа очень грязная и включает много примесей. Напоследок желательно промыть систему дополнительно чистой водой.
Установить на места все крышки, закрутить кран. Главное — хорошенько, прочно зафиксировать их.
Снять хомут, затем вытащить патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (старые автомобили).
Залить в расширительный бачок новый антифриз тонкой струйкой. Для этой цели использовать воронку, вставленную в горловину.
Проверить слив антифриза через шланг. Когда начнет идти жидкость без пузырей, остановить процедуру.
Сразу надеть трубку на место. Закрепить хомутом.

На завершающем этапе проверить работоспособность двигателя. Его надо прогреть до максимально допустимой температуры, чтобы открылся термостат и включился электровентилятор. Затем проверить уровень антифриза.

Если он опустился, то медленно долить нужное количество. Обязательно это надо делать по инструкции, иначе в систему заново попадет воздух.

Несколько полезных рекомендаций по работе:

Продувать нужно внимательно и осторожно. Важно, чтобы ядовитая жидкость не попала в полость рта. Также следует обеспечить защиту глаз и дыхательных путей.
Машину надо ставить на ровную, горизонтальную площадку. Почему — для того чтобы правильно оценивать уровень жидкости.
Новый антифриз важно заливать тонкой струей, обязательно используя лейку для предупреждения пролива жидкости. Большой напор может стать причиной появления затора.
Во время работы мотора открывать крышку бачка запрещено!

Важный момент. Так как охлаждайка включает вредные для организма человека и животных вещества, отходы запрещено сливать в грунт возле колодцев, водоемов и колонок, а также других источников технической и безусловно — питьевой воды.

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.

Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.

Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из‐под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.

Систему важно регулярно обслуживать. Радиатор, бачок, патрубки следует время от времени промывать, иначе продукты распада со временем сделают свое черное дело. Например, не удастся избежать коррозии и образования накипи.

Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2–3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.

Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.

Какие существуют способы избавления от воздушных пробок в системе?

Не спец, но у меня СТО-шники после замены ож для того, чтобы выгнать воздух некоторое время гоняли двигатель: прогрели двигатель, открыли крышку радиатора и некоторое время газовали, пока уровень ож не дойдет до самой пробки, отпускали и потом опять. И так с полчаса

Toyota Corolla Spacio NZE121, 2001 г.в. -В этой тихой гавани нас интересует только одно - где купить елку, Владимир Владимирович?-

"Гоняли двигатель", чтоб открылся термостат и пошла циркуляция по большому кругу.
На предыдущем авто "Ниссан-Эксперт" после замены антифриза мне это не помогло, из печки шёл слегка тёплый воздух. Пришлось найти горку покруче, задрать "морду" и интенсивно "промассажировать" верхние патрубки (при этом вышло достаточное количество воздушных пузырей), печка заработала, как надо.
Это "дедовский" способ, но я им пользовался лет 15 назад, когда у меня был "41-ый Москвич". Там задиатор без пробки, система охлаждения повышенного давления, жидкость заливается только через расширитель, и проблемы при замене ОЖ могли возникать. Иногда приходилось разъединять шланги, идущие к радиатору отопителя.

Заезжаешь на горку мордой, открываешь кран на печку и на полную обороты на печке (климате) открываешь крышку на радиаторе и подгазовываешь до тех пор пока термостат не откроется (должен стать горячим нижний патрубок радиатора) доливаешь антифриз и будет тебе счастье

Если уже схватил воздух, то посмотри из пески какой у тебя идет воздух. По видимому - холодный. Я делал так: на работающем двигателе, открывал крышку радиатора, и потехоньку сжимал и шланги, но приэтом нужно делать кауратно, чтобы охлаждающая жидкость не вытекла и горловины рабиатора. При наличии воздух будет маленькими порциями выходить из горловины радиатора. Можно при этом добавить следующее - задрать морду, при этом воздух всегда иден на верх (так я делал на советских машинах - простая физика). По мере ухода антифриза его нужно доливать, предварительно проверь уровень антифриза в расширительном бачке. Буду рад, если смог помочь.

подскажите где находится сливная пробка антифриза с блока на спаськи 2003 года кузов NZE121 двигатель 1NZ

Какие существуют способы избавления от воздушных пробок в системе?

подскажите где находится сливная пробка антифриза с блока на спаськи 2003 года кузов NZE121 двигатель 1NZ

Читайте также: