Как выгнать воздух из системы охлаждения нива 21214 инжектор

Обновлено: 08.01.2025

Герметичный объем любого сосуда имеет ограничение по объему. В автомобильной системе охлаждения должно присутствовать только охлаждающая жидкость (тосол, антифриз, некоторые используют воду). Поэтому наличие воздуха в охлаждающей системе недопустимо, потому как это останавливает полностью или нарушает циркуляцию в системе.

Образуется воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

Казалось бы, образование воздушной пробки в охлаждающей системе ДВС — это такая простая проблема, но наличие его серьезно сказывается на текущей и будущей работе мотора. Многие водители сталкивались с такими явлениями, как кипение антифриза, тосола и воды, выходом из строя различных датчиков, бурлением — все это говорит о том, что в каналах системы есть воздух, что стопорит циркуляцию. Также, бывает, что после запуска мотора автомобиль не нагревается. При появлении первых признаков воздуха в системе охлаждения двигателя требуется быстрое устранение причин.

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения

Определить наличие воздуха в хладильной системе двигателя можно путем самостоятельного проведения диагностики и устранить причины. Диагностику проводим по вышеперечисленным признакам.

Проверка системы на герметичность. Хомуты со временем ослабевают, окисляются или полностью обрываются. У шланг тоже есть амортизация, со временем лопаются, трескаются, то жара, то холод постепенно разрушают резину.
Неполадки с термостатом. При очень быстром нагреве двигателя после запуска, то есть включился уже вентилятор охлаждения, а датчик температуры показывает, что вот-вот загонит стрелку в красную шкалу, то это говорит о неработающем термостате или наличие воздуха в патрубке нагнетания помпы. В этом случае, термостатный клапан будет находиться в закрытом положении, ОЖ будет двигаться по малому кругу. Может быть и обратное явление. Двигатель после запуска очень долго греется. Это означает, что клапан термостата открыт на полную или в термостате есть воздушная пробка. Во всех случаях, придется выгонять воздух из охлаждающей системы двигателя.

Проверить термостат своими руками легко, надо сделать следующие действия:

запустить двигатель;
через пару минут потрогать на ощупь патрубки радиатора (верхний должен быть сначала теплым, потом холодным, нижний должен быть холодным);
при достижении уровня температуры двигателя до рабочей, 80-90 градусов, должен открыться термостат и нижний патрубок должен нагреваться.

Проверить работоспособность также легко. Определяется по уровню шума (использовать датчик шума и определить уровень в децибеллах (Дб) не стоит), по звуку уже ощущается как работает насос. Также проверяется вибрация насоса. Возможно, полетел подшипник помпы.

Основная подсказка о том, что появился воздух в системе охлаждения двигателя в печке. Если двигатель горячий, а печка дует холодный воздух, то, значит есть воздушная пробка.

Причины, почему появляется воздух в системе охлаждения

Воздух в системе появляется по причине неполадок, действий или бездействий со стороны водителя. Выделяют следующие причины:

Нарушена герметичность системы. Это может быть не затянутый хомут, штуцер, трещины в шлангах.
Были выполнены работы по замене или доливке охлаждающей жидкости. Это, как правило, самая распространенная причина попадания воздуха, потому что не все знаю, что заливать надо тонкой струей. Если заливать толстой струей, образуется воронка, которая завихренивает воздух.
Вышел из рабочего состояния воздушный клапан. Этот клапан расположен в крышке бочка для жидкости охлаждения. При естественном нагревании или установив и запустив автономный предпусковой подогреватель двигателя, увеличивается объем жидкости, повышается давление в бачке и воздух лишний должен выводиться через клапан в крышке. Это также, распространенная причина. Это первое, где надо искать причины завоздушивания каналов охлаждения. Стоит эта крышка 100 рублей на современные автомобили Ваз. Кто меняет его, когда уже перепроверил все причины, даже после замены головки ГБЦ оказывалось, что причина была именно в нерабочей крышке.
Неполадки в помпе (насосе). В помпе могут быть неисправны сальники и фибры, из-за чего идет подсос воздуха.
Идет утечка через болт в радиаторе охлаждения (есть не на всех моделях). Если есть утечка тосола, антифриза или воды, то утраченный объем заполняется воздухом.
Сгоревшая прокладка головки блока цилиндров. Если двигатель уже был перегрет, то, есть вероятность сгорания прокладки ГБЦ. При сгорании ее, происходит выброс жидкости охлаждения либо в картер, либо в выхлопную систему. Бурление и кипение начинается, когда объем охлаждающей жидкости (ОЖ) уменьшился, и вся пустота заполнилась воздухом. В этом случае потребуется ремонт замене прокладки головки, для этого надо знать какие виды прокладок ГБЦ бывают.

В случае, если ОЖ попадает в картер двигателя, то это легко проверить щупом уровня масла, уровень будет больше положенного. Если в качестве ОЖ используется вода, то моторное масло станет белое. Бывает воздух попадает в тормозную систему, в этом случает система также нуждается в прокачке воздуха. А для этого надо знать схему, с какого колеса начинать и что конкретно делать по прокачке тормозов с АБС и как прокачать тормоза без АБС. В случае, если вся ТЖ вытекла или хотите произвести ее замену, то в такой работе также есть свои нюансы. В частности, надо знать какие ТЖ можно смешивать и сколько нужно тормозной жидкости для замены.

Как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя.

Процесс удаление воздушной пробки на автомобилях практически одинаков, будь то Калина, Приора, Гранта, Хрэй, Веста, Ваз 211(0-5), 2101-2107, Опель, Дэу Матиз, Нексия, Ниссан Альмера, Газель Бизнес, Ауди 80-100, Бмв Е39, Пежо, Шевроле Круз, Шкода, Мазда, Мицубиси Лансер, Сузуки Гранд Витара, Нива, Уаз, Фольксваген, Форд, Рено Дастер, на китайских Лифан и, даже на автомобилях премиум классах.

Удалять воздушную пробку из системы охлаждения можно несколькими вариантами:

Вариант №1:

Демонтировать пластиковый кожух с ДВС. Для чего требуется отвинтить крышку горловины для залива масла. Убрать накладку. После того, как сняли кожух, надо закрыть горловину, чтобы избежать попадания различного рода предметов.
Найти патрубки, которые обеспечивают нагрев дроссельного узла.
Снять один любой патрубок.
Открутить крышку расширительного бачка.
Накрыть горлышко чистым куском тряпки или плотно подсоединить шланг и подуть в него.

Благодаря такому способу происходит стравливание воздуха и общей системы. Дуть надо пока из отсоединенного патрубка не польется жидкость. Затем, сразу надеть шланг на место.

Вариант №2:

Запустить мотор и дать поработать около 15 минут.
Заглушить мотор.
Отсоединить любой патрубок на узле дросселя.
Крышку бачка не трогаем, она должна быть закрыта.
Ждать пока жидкость охлаждения не начнет выливаться.
Посадить патрубок на место и плотно зажать хомутом.

Для использования этого варианта, желательно надеть плотные резиновые перчатки и спецовку, потому что температура жидкость около 90 градусов.

Вариант №3:

Установить автомобиль на крутом подъеме передком вверх (чем круче, тем лучше).
Поставить ручной тормоз.
Подложить под колеса противооткаты (башмаки).
Открутить пробки с расширительного бачка и радиатора охлаждения.
Минут 15 автомобиль должен работать при такой установке.
Тосол будет постепенно спускаться в систему, а воздух выходить.
Доливать тосол и газовать.
Когда пузыри кончатся, значит весь воздух вышел.

Защита от образования воздушной пробки в системе охлаждения.

Во всех делах связанных с неполадками и последующим ремонтом легче всего предотвратить появление поломок, в данном случае, надо не допустить появление воздушной пробки. Желательно научиться устранять простые поломки и выполнять профилактические работы своими руками, тогда не придется обращаться в автосервис.

Одной из главных профилактических мер по образования воздушной пробки является не доведение до кипения охлаждающей жидкости (не перегревать мотор). Если залит антифриз, то он выдерживает большую температуру, чем тосол, и тем более, чем вода. Когда закипает ОЖ, образуется пар, который образует продавливается до самых труднодоступных уголков системы зажигания. В таких случаях появляются некоторые виды поломок.

Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя является одной из долгого прогрева двигателя до рабочей температуры. Поэтому каждый водитель должен быть заинтересован в удалении воздушной пробки из системы охлаждения своего автомобиля. Как правильно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения? По закону физики, воздух скапливается в самом высоком месте. В автомобиле самым высоким звеном цепи охлаждающей жидкости является дроссельный узел. Именно поэтому воздух нужно удалять именно оттудова. Избавиться от воздушной пробки можно несколькими способами. Вот первый из низ:
Если у вас стоит двигатель объемом 1,6 л. , то первым дело снимаем пластиковую накладку на двигатель откручиваем крышку на двигателе для заливки масла, а затем выдергиваем всю накладку. Она посажена на резиновые уплотнители.

Сняв данный пластиковый экран, закручиваем крышку масла обратно, дабы избежать попадания грязи в картер двигателя. Находим патрубки подогрева дроссельного узла ( их там 2) см. на рисунок. Снимаем любую трубку Далее откручиваем крышку расширительного (бачок охлаждающей жидкости) бачка, и покрываем горловину бачка чистой тряпкой. Начинаем дуть в бачок с жидкостью. Дуем до тех пор, пока не выйдет весь воздух из шланга и не польется тосол. Быстро одеваем трубку обратно и затягиваем хомутом, так чтобы туда не попал воздух. (Стоит отметить, что в зависимости от трубки, которую вы сняли, тосол может потечь как из трубки; так и из штуцера, откуда сняли трубку) Второй способ удаления воздуха из системы охлаждения менее извращенный. Здесь не надо ничего дуть: Прогрев, глушим двигатель Пробку расширительного бачка НЕ нужно откручивать.

Как и в первом способе, откручиваем хомут патрубка охлаждающей жидкости на дроссельном узле. Сняв патрубок подогрева дроссельного узла, выпустите воздух, и после того как начнет вытекать тосол, сразу оденьте обратно на штуцер и хорошо закрепите его хомутом. Но будте внимательны и осторожны! Не забывайте, что температура охлаждающе жидкости примерно 90 градусов. Так же есть более простой, но менее эффективный способ устранения воздушной пробки: 1)PPPPP Заезжаем на крутую горку так, чтоб крышка радиатора стала самой высокой точкой системы охлаждения. 2)PPPPP Откручиваем крышку расширительного бачка и крышку радиатора. 4)PPPPP Затем газуем несколько раз и параллельно подливаем в бочок охлаждающую жидкость. Делаем до тех пор, пока пузырьки не перестанут появляться.

PКак удалить воздушную пробку на ВАЗ сPэлектроннымP(е-газом)? Поскольку система охлаждения дроссельной заслонки отсутствует, нужно идти в обход этому узлу. Здесь можно так же выставить автомобиль на подъем. Надеюсь, что данные три способа помогут решить вам проблему, и вы нашли все ответы на свои вопросы по теме Как избавиться от воздушной пробки? Как удалить воздушную пробку в системе охлаждения Лада Калина? Есть несколько причин, почему в системе охлаждения Калины может появиться воздушная пробка: Система охлаждения потеряла герметичность (чаще всего это заметно по постоянно уменьшающемуся уровню охлаждающей жидкости, когда приходится ее постоянно доливать). Если система охлаждения не держит давление (например, вышел из строя специальный клапан в крышке расширительного бачка) в этом случае тосол начинает кипеть уже при относительно низком давлении, что и приводит к интенсивному образованию воздушных пробок.

Как же можно выгнать пробку и не допустить ее появления вновь? Прежде всего, необходимо исключить вариант потери герметичности системы. Если с этим проблем нет и проблема в неисправной крышке, следует запастись новой. Кроме того, для операции понадобится: охлаждающая жидкость (много), ручной насос, отвертка либо ключ для ослабления хомутов шлангов системы охлаждения. Сначала отсоединяем от расширительного бачка шланг, ведущий от радиатора. Затем доливаем бачок охлаждающей жидкостью до краев и завинчиваем пробку. Тот шланг, который шел к бачку опускаем в канистру. Должно получиться, как на фото. Далее накачиваем насосом избыточное давление в расширительном бачке, при этом тосол из радиатора будет переливаться в канистру.

Нельзя допустить, чтобы расширительный бачок опустел. Поэтому по мере необходимости подливаем охлаждающую жидкость. Для верности вышеозначенную процедуру необходимо выполнить 2-3 раза. После этого восстанавливаем все соединения. Все система прокачана. Что же теперь делать с неисправной пробкой бачка? Если нет возможности сразу поставить новую, лучше всего закрутить старую пробку через полиэтилен. Правда, предупреждаем, что при этом Ваш автомобиль остается без защиты от избыточного давления охлаждающей жидкости, что в случае очередного перегрева системы охлаждения может привести к ее прорыву и разгерметизации. Поэтому лучше все-таки постараться побыстрее приобрести новую крышку для расширительного бачка и ездить спокойно.

Рассмотрим такие проблемы, как образование воздушной пробки в системе охлаждения автомобиля НИВА, как её можно удалить, как правильно заливать охлаждающую жидкость, чтобы воздушная пробка не образовывалась. Существует несколько способов, в видео ролике подробно об этом рассказано.

Как узнать, что в системе охлаждения НИВа воздушная пробка? Основные симптомы, двигатель быстро перегревается, вплоть до закипания и печка не дует горячим воздухом. Сразу стоит сказать, что особого эффекта, когда машину ставят под наклоном и заливают антифриз, нет.

Как выгонять воздушную пробку на НИВЕ? Открываем краник печки на полную, если кто не знает, это верхний третий рычажок, положение вправо. На дроссельном узле, снимаем два патрубка:

Ставим их вертикально, чуть выше штуцеров на которые они одеваются. Берём канистру с тосолом и заливаем в горловину, заливаем до того момента как будет виден тосол на поверхности. Теперь начинаем убирать воздух, сжимаем и чуть уводим вниз вот этот шланг:

Тосол при этом поднимается вверх, выталкивая воздух из системы. По мере выхода воздуха вы должно постоянно подливать тосол в радиатор. После этого через небольшую воронку начинаем заливать тосол в через ближайшей патрубок, который у нас снят с дроссельного узла. Как система заполнится и тосол пойдёт наружу, быстро вставляем патрубки на место и закручиваем их.

Видео воздушная пробка, как удалить в НИВе:

Я делаю гораздо проще. Заливаю сколько влезет, жамкаю резиновые изделия, доливаю в радиатор + полный расширительный бачок. Еду. Приезжая на место доливаю тосол. Никаких пробок!

Верно. Мне так на СТО делали, в патрубок плотно вставляли воронку с длинным хоботом, заливали сверху. Потом радиатор и бачек. Даже не заводили, выкатили из бокса и до свидания.

Потом сам так делал. У меня длинной воронки нет, я выводил конец патрубка к двигателю (этому кажется труба-опора запаски мешает немного), поднимал макс кверху и заливал в двигатель, потом есно радиатор и бачек. Прогрел-все в порядке. Сейчас плохо помню, но кажется даже тосол добавлять не пришлось. Вся операция занимает чуть больше 10 минут.

Разве системы охлаждения чем-то отличаются? Только конструкцией некоторых элементов. Где образуются пробки? В тонких трубочках. Они оттуда выгоняются напором тосола во время езды. Поэтому первичная заливка служит целью обеспечить уровень тосола немного выше насоса охлаждающей жидкости. Массирую резиновые изделия без фанатизма - несколько фрикций.
Я ленивый, не люблю ничего лишний раз откручивать.

Алексей aka ALER.

Открываешь краник печки, снимаешь верхний патрубок с печки, снимаешь патрубок с подогрева карбюратора, льешь тосол и смотришь пока не будет течь с обеих патрубков. Потом ставишь на место и будет тебе счастье.

Как появится течь с вернего патрубка(патрубок на печку уже подоткнул) беру и дую со всей дури в радиатор ртом ,выходят ещё пузыри, доливаем . дуем. закрываем пробку радиатора и расширительного бачка ,даём поработать до включения вентиляторов и ждём выключения. Дождались тогда всё ОК. Если нет, повторяем операцию. Кстати ОЖ вроде ядовитая.

валькин
В верхний "шланг", отсоединённый от радиатора, вставляю воронку, сделанную из пластиковой бутылки и наливаю полный двигатель, ставлю патрубок на место. Потом в радиатор, через ту горловину, что с пробкой.

Вот и отличие. Тосолу нужно подняться вверх, чтобы попасть в патрубок. Элементарно не хватает перепада высоты в сообщающихся сосудах "заливная горловина - патрубок".

мой способо:
правым передним колесом заезжаю на высокий бордюр или камень открываю крышку радиатора (в расширительном норму заливаю) завожу мотор обороты на 1500(приблизительно) и жду булек. уходит доливаю. уходит доливаю чтобы процес шел быстрее жму шланг.

Shuhrat полностью согласен
Ставишь машину так, чтобы передняя часть машины была повыше (наприр любая крутая горка, эстакада и т.д.), открываешь кран печки, заводишь машину, держишь 2000об., буквально 3-5мин и весь воздух выгоняется. Глушишь, доливаешь и все
ЗЫ: на БМВ, кстати очень мудрено прокачивается система охлаждения, но этот способ тоже прокатывает, тольно не 3-5мин тратишь, а 10-15)))

ИринКА
А когда меняли антифриз, печку "открыли"? Если нет, то пробка была обеспечена с самого начала.
Тут кто-то говорил,что нужно поставить машину какое-то время (на ночь) мордой слегка вверх(на бордюр или т.п.) вроде как воздух поднимится,но сам я так не пробовал Я всегда при наличии воздушной пробки делаю так:
на заглушеной! не закипающей! машине открываешь крышку радиатора и поочередно сжимаешь-разжимаешь по несколько раз патрубки (очередность у меня произвольная) . В отверстии радиатора будет видно пузырьки воздуха, а жидкость начнет уходить внутрь системы. Вобщем это мне помогало.
Удачи.
Кирилл

И поиском пользовалась и ещё что-то читала, ничего такого не нашла, может не внимательно читала, извините.

да вот тоже патрубки сжимали, вроде пузырьки были. и всеравно потом грелась, может ещё подождать, не вся система заполнилась антифризом.

ИринКА
а вот оно - будущее. если это из-за пробок - нужно выпускать воздух. снимай патрубок и лей в радиатор ОЖ. пока из патрубка не выйдет весь воздух.

а у нас в форуме это разжёванно много много раз.

ИринКА
при заливе антифриза нужно поднять перед автомобиля на метр от земли хайджеком. и пробка сама выдет х

ИринКА
Открываешь краник печки, снимаешь верхний патрубок с печки, снимаешь патрубок с подогрева карбюратора, льешь тосол и смотришь пока не будет течь с обеих патрубков. Потом ставишь на место и будет тебе счастье.

ИринКА
Вообще, если после открытия термостата, донышко термостата должно быть горячим, в горловине радиатора не будет воронки (тосол должен закручиваться и уходить вниз), и система типа не прокачивается, движок греется – вывод один – помпа. С горловиной радиатора очень аккуратно. Может плюнуть кипятком.

Я выгонял воздух из системы следующим образом: Все работы при открытом кранике печки и открытой крышке радиатора охлаждения. Залил полный радиатор тосола. Самый нижний патрубок понажимал (долго, больше 15 минут), каждый раз подливая тосол в радиатор "до полного". Как почти перестали выходить пузырьки, поддонкратил максимально возможно переднее правое колево. Залил полный радиатор тосола. Завел машину. Приснял верхний шланг идущий к инжектору/карбюратоу, из него спустил около 50 мл тосола (осторожно, тосол там под давлением). Продолжил нажимать самый нижний патрубок после открытия термостата. Да честно говоря пузырьки и так пошли ведь помпа начала циркулировать тосол по большому кругу. И в 1 момент (температура движка была почти 90 градусов) вышел большой пузырь, что аж почти 300 мл тосола пришлось резко подлить. И больше воздух через радиатор не выходил. Закрыл крышку, опустил авто, включил печку и теперь радуюсь теплу в салоне.

А ведь господа, проблеммой перегрева может ведь быть также заклинивший в закрытом состоянии термостат.

Самый простой способ - отсоединить верхний шланг термостата от блока и сначала заливать в него насколько возможно, потом шланг поставить на место и заполнить радиатор, завести машину, периодически подливать тосол в радиатор до полного прогрева. Можено периодически сжимать верхний шланг радиатора выгоняя из него воздух. И не надо ничего джечить Воздушные пробки из печки у меня легко выгоняются газелевской электропомпой.

Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров

От головки, точнее. Я снимаю верхний с радиатора, это то же самое, только удобнее. Заливаю, присоединяю, доливаю в радиатор. Завожу. На заведённом и при открытом кранике сдавливаю верхний патрубок термостата, газую. Весь тосол при этом может идти только через отопитель. При этом рука, сдавливающая патрубок, чувствует выходящие пузыри воздуха. Заглушил, долил. Всё.

просто проще и быстрее залить (собственный опыт) через патрубок печки, снять с трубки печки, вставить воронку и лить, пока из горловины радиатора не польётся, печку не забываем открыть.

Ещё проще снять с радиатора верхний патрубок (он в лучшей доступности и он шире) и залить в него, даже без воронки можно обойтись. Потом поставить его на место и долить в радиатор.

Captain
Сейчас многих нюансов не помню, я и твой способ пробовал, но раз я полез к печным патрубкам, а это (ты прав) сложнее, значит (по-моему) было лучше. Карбюраторные не стал трогать, т.к. они тоньше.

Эт точно. Можно пластиковой бутылкой это проделать.
Ща отрава в большом количестве и ассортименте в магазинах продуктовых.

Очень помогает вставить в блок вместо пробки краник. И слить можно не расплескав, и заливая при открытом кранике(с надетой трубочкой выведеной вверх) дело идет быстрее.

Ещё проще снять с радиатора верхний патрубок (он в лучшей доступности и он шире) и залить в него, даже без воронки можно обойтись. Потом поставить его на место и долить в радиатор

А как выгнать пробку на 21214-М ?
Там больше нет подогрева карба или дросселя.
Снимать верхний патрубок с печки?

А по старинке, передок вверх, открыть печку и погазовать не получится?
На днях радиатор печки менял, вообще ничего не делал.
Залил радиатор под пробку.
Открыл крантик печки.
Завел, погрел до сработки вентиляторов, дождался пока остынет, долил еще где то поллитра и всё, вроде продавило.
Температура в норме, печка греет, все работает.

Подтверждаю. Только добавлю, что на следующее утро, при полностью остывшем двигателе, будет не лишним заглянуть в сам радиатор. Так, для очистки совести.

Тоже радиатор печки менял. Но старый антифриз слил отовсюду, т.к. снимал все патрубки для профилактики.
В пустой мотор вошло 2.5 литра и не лезет больше. Попробую с печки патрубок снять. Выпустить воздух. Потом поеду к эстакаде, заеду мордой вверх, погазую, посмотрю.
Спасибо.

оже радиатор печки менял. Но старый антифриз слил отовсюду, т.к. снимал все патрубки для профилактики.
В пустой мотор вошло 2.5 литра и не лезет больше. Попробую с печки патрубок снять. Выпустить воздух. Потом поеду к эстакаде, заеду мордой вверх, погазую, посмотрю.
Спасибо.

До этого помпу с термостатом менял, слилось сколько не мерял, но обратно залил литров 6.
Пятилитровая канистра целиком ушла и новую почал.
Погрел, поездил,с открытой печкой, долил в два приёма около литра за пару дней. И всё, больше ничего не делал.
После этого температура в норме и печка работает.
Никаких пробок вроде нет.

Все значительно проще.Уже писал на форуме.
Надо в разрез верхнего патрубка радиатора поставить:
Патрубок М-2141 переходной (пластик) 2141-1303126 в сборе с резьбовой пробкой и прокладкой

Приблуда штатно ставилась на Москвич-2141 для выпуска воздуха при заливке тосола в систему охлаждения.
Почему на Вазе ее не слямзали?

Снимал верхний патрубки печки. Вошло около 5 л.(Иначе больше 3 л. тосола не входит).
Потом около 1 литра влил тонкой воронкой в снятый шланг печки.
Потом прогревал, заезжал на эстакаду, газовал, подлил ещё 0.5 л.

Итого вошло около 7 л. (расширит. бачок не сливал)

Что то мало!? ( В характеристиках объём жидкости 10.3 л)

Итого вошло около 7 л. (расширит. бачок не сливал)

Что то мало!? ( В характеристиках объём жидкости 10.3 л)

Нормально.
Сколько раз не сливал антифриз, больше 7-8 литров назад не влезает.
Полностью его всё равно не сольёшь.

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы можем узнать:
— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;
— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;
— как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.
А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.
Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.
Автор: Игорь

Подскажите, почему греется нива на холостых оборотах? Когда едешь, всё в норме, а когда в пробке и ТД, включаются вентиляторы. Поставили новый термостат и пробку выгнали. Не помогло, что может быть? Вентилятор включается где-то на 115-120°.Машина греется на холостых оборотах.

15 comments on “ Машина греется на холостых оборотах. Почему греется нива на холостых оборотах ”

Я в пробках как раз и греются авто, термостат нужен другой 115 много,

может газы пробивает в тосол? прокладка живая?

вентилятор должен включаться если мне память не изменяет при 95-100..

во всяком случае не знаю как на ниве, у меня на ваз 2111 16кл грелась помню.. все излазил, все в порядке было но она закипала. проблема оказалась смешная: поменял крышку на расширителе и все стало норм) до 100 в пробках, затем вентелятор возвращал температуру до 90-95) при температуре 30 на улице)

Это порядок вещей, но 115 много, у меня 95 включает, по дороге держет 90 или меньше в зависимости от температуры улицы

Как по мне помпа изношена, на малых оборотах циркуляция плохая, крыльчатка разбита.

Станислав, помпу недавно меняли

Марк, брак не кто не отменял, убедился не раз, просто все сводиться к плохой циркуляции.

Для Нивы
это нормальное явление .если не кипит

120 это очень много,надо чтоб вентилятор на сотке хотябы включался,а так в каждой пробке двигатель перегревается

Олег, при качестве наших жидкостей (вне зависимости тосол или антифриз), все кипит при 100-110. температура 120 это уже критично. ps: если не булькает это не значит что не кипит. в инжекторах держат давление в системе охлаждения, что повышает температуру парообразования, но это не значит что это нормально) рабочая температура двигателя вне зависимости от пробок или трассы 90-100) остальное отклонение))

На 115-120 ВКЛ.вентилятор ?! Вы че?! Это уже перегрев двигателя! Я сделал 92вкл-90откл! Термостат открывается на 85гр! Т.е к 90гр.радиатор обязан быть горячим!

У меня немного другая проблема.ваз06-на скорости 10-30 км/ч машина греется 95 и выше.по трассе всё нормально.термостат менял,охл.жидкость тоже.

5.1.9. Перегрев двигателя

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.

Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.

Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.

Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

2. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.

4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.

5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.

Вращаются лопасти вентилятора?

6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.

Вращаются лопасти вентилятора?

7. Доведите уровень жидкости в системе охлаждения до нормы, изолируйте наконечники проводов, чтобы они не замкнули на “массу”. Электродвигатель вентилятора при этом будет работать постоянно. Некоторое время это допустимо, но при первой возможности замените датчик в радиаторе на исправный, а разбавленный водой тосол — на новый, так как температура замерзания такого “коктейля” гораздо выше.

8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).

Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.

Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.

9. Счастливого пути!

10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Не допускайте замыкания проводов между собой!

Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.

11 Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены реле включения вентилятора системы охлаждения.

12. Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены электродвигателя вентилятора системы охлаждения.

13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

14. Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный — термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Читайте также: