Как выгнать воздух из системы охлаждения газель 402 двигатель

Обновлено: 23.01.2025

Подскажите, может кто сталкивался выкипает жидкость из расширительного бачка! и всё бы не чего - но все патрубки горячии - после нагревания двигателя, печка тоже! Сначала думал термостат - эффекта 0 ! затем поменял радиатор и радиатор печки, глянул помпу, и поставил электромоторчик для жидкости! = 0 ! затем поменял прокладку ДВС также = 0 ! затем поменял головку ДВС - с новым термостатом = 0 !
вентилятор электрический стоит - но толку не даёт - поднимается уровень в расш. бачке - затем стравливаешь - вынув шланг от корпуса термостата, выходит пар, затем жидкость и вроде бы всё нормально - но через некоторое время опять в системе воздух! Радиатор горячий, шланги все горячие, у печки тоже! что может быть ?

Смотри патрубки. У меня на 2410 такая же хрень- с патрубка чуть подкапывает и воздушит- тоже киплю как чайник. Ставь все патрубки на герметон,

у меня норм помпа смотрел! и ещё поставил электромоторчик ( типа помпы) для лучшей циркуляции! я уже всё попробывал

крышку я всегда снимаю - как только начинаю заливать жидкость! она по идее без крышки должна работать нормально - ну а потом уж крышку конечно! за 2,5 года - я не раз так прокачивал систему сначала без крышки - потом всё норм было!

alexxx а что с крышкой ?
при определённых неполадках в её работе может возникать такой эффект как выброс ож из бачка.

:) имеецо такой номер

Может быть, ещё и в самой крышке дело? Клапан заглючил - и привет. Купила другую, не от "зубила", как часто продают, а для 105й волги.
Кстати, у меня бачок, как у 105й, стоит на ВУТе, реально удобнее, перестали образовываться воздушные пробки в системе. Но это на 3110, как там на ГАЗели устроено - плохо представляю. :(

такое чувство,что у тебя обратка забита,(из радиатора идет тонкий шланг в расширительный бачок) или ОЖ слишком много заливаешь

А может гильза лопнула?
думаешь?не слышал просто о таком,как она влияет на воздушную пробку в системе?

очень просто. через треснувшую гильзу газы прорываются в рубашку охлждения.
тоже самое бывает и при прогаревшей прокладке.

Гильза или прокладка головки прогорела, как правило между 3 и 4 цилиндром. Если прогорела мало, то на холостых работает нормально, под нагрузкой начнёт кипеть. болезнь однако. :)

у меня такая же хрен была с умельцами в гараже по меняли пол машины а именно радиатор патрубки термостат и не чего не помогло пока на дороге у меня из выхлопной не полилась вода ручьем открыли прогорела на 4 цилиндре прокладка поменяли и все стало нормально да же почти все старое верну кроме патрубков ! (это личный опыт) Вот вывод меняй прокладку!:popcorm:

Может и гильза лопнула, может гильза стоит не ровно (у меня один край выше) , а может гильзы выступают неравномерно (смотри мануал), проверь все патрубки была такая фигня на газели с 4063 - оказалось патрубок расслоился в месте сгиба и при открытии термостата здорово ограничивал поток на радиатор.

Была такая шляпа. Оказалось треснул патрубок идущий на печку. Что интересно с него тосол не капал, обнаружил совершенно случайно.
Второй вариант- заливаешь много тосола.

зимой(. ) начала греться. на приборке температура чуть выше 90, но печка жарит не по своему эффективно))) и горит чек движка(!!)а не красная лампа на указателе температуры и надпись СТОП буржуйскими буквами как следовало бы предположить)) как только мотор глушишь-выплевывает из под пробки расширителя. при сбросе скорости до 70(трасса)-температура падала. по городу тоже не грелась. несмотря на то, что радиатор и патрубки прогревались как и м и положено, первым делом решено было поменять термостат. помогло!! температурная стрелка лежит ровно на 70 при любой температуре воздуха и нагрузках.
а сегодня отчебучил следующее--поездка на 600 км. утром перед выездом шприценул шкворня, подкачал колеса, проверил масло и тосол(!) и попер. вернулся, загоняю в гараж, а там на столе моя пробка расширителя. забыл, так 600 км и отмахал без нее:bayan: но температура строго на своих 70 всю дорогу. вот вам и подозрения на пробки.

у меня норм помпа смотрел! и ещё поставил электромоторчик ( типа помпы) для лучшей циркуляции! я уже всё попробывал Ставят трёхрядный радиатор и шкив помпы меньшего размера Возможно пробило прокладку головки двигателя ка краз в систему охлаждения Вот и пробки воздушные Чаще контролировать уровень масла в движке Антифриз мог туда уходить

у меня летом была такая же ерунда. при прогреве выкидывало ОЖ из бочка,как нагреется все нормально.проездил так почти месяц,потом начал уходить антифриз.в день по три литра заливал.перед этим поменял помпу,выкинул электро карлосона со всеми датчиками на него.рассверлил отверстия на расширительном бачке,хотел уже менять термостат,но решил купить все прокладки для снятия головки и узнать наверняка в чем причина.после разборки оказалось что всего лишь прогорела прокладка в районе 4 цилиндра :smoke:

прогоревшая прокладка между 3 и 4 цилиндром это конечно как онкология, не лечится основательно, только до следующего обострения :wall:

а еще не мешало бы систему промывать, бывает и такое, что то что в ней собирается, совершенно необычайным способом забивает пути прохождения ОЖ. Да и просто для профилактики не мешало бы мыть раз в год, а как это делать колой, химией, сывороткой. кто на что горазд ;)

было похожее выбивало всю жижку через пробку. едешь едешь-бах грееться и кипит и вода из бачка. оказалось что в бачке был забит пароотводящий патрубок(куда шланг одевается).Долго мучался пока не рассверлил в бачке побольше дурочку и теперь с этим проблем нету. теперь новая-заглушишь и внизу где крест стоит(3 патрубка сразу 2 на радиатор 1 с бачка) подтекает тосол от этого и греется и воздух хватает. от надо заняться.

как вариант купить крышку расширительного бочка. Слишком много поменяно вещей, которые можно проверить разными способами.. Иногда не понимаю людей совершенно!:bayan:

Парни у меня радость-затянул я таки все патрубки..продул 2 пароотводящих шланга-и вуаля-больше не кипим. drinks::drinks::drinks: А еще покрутил трамблер сзади где болтик и моя ласточка(402 двиг) стала летать как ракета. Даже больше не хочу новый двиг некакой. ездию 2-ю неделю-ненарадуюсь.

У меня на 406 не стоит обратки. И в радиаторе и в расширительном заглушки стоят. И точно такая же проблема. Сперва заглушку выбило, а теперь из расширительного выкипает

Так в чем проблема - шлангу поставить?

Помогите что делать на холостых холодный воздух идет, воздух как только и не выгонял, электорклапан работает, двигатель 421 газель бизнес

воздух в системе охлаждения воздух: воздушная пробка но это временное явление, прокладка ГБЦ могла прогореть возможно неправильно установлена возможно не качественная, микротрещины ГБЦ плоскость ГБЦ, микротрещины в гильзах также не герметичность гильз в блоке в нижнем посадочном месте и на месте соприкосновения с головкой и наконец микротрещина самого блока.

Просто хорошо прогазовать. Чаще всего это помогоет. Если нет, то скорее всего мало тосола в двигателе. Долить тосол в расшир. бачёк(если радиатор 3110), или прямо в радиатор, если радиатор 2410. Затем ослабить хомут самого верхнего патрубка на двигателе, просунуть отвёртку(или проволоку) под патрубок и выпустить воздух .

Еще есть метод избавиться от воздушной пробки.
Надо задрать нос машине. Въезжаешь на самую крутую горку (эмтакаду) которую найдешь. А дальше даешь поработать двигателю на хороших оборотах. Естественно краник печки должен быть открыт. Еще совет - проверь, а в действительности ли краник открывается при повороте ручки в салоне. У меня было, что грешил на воздушную пробку, а оказалось слетел "тросик".

Волга 3110, 406, система охлаждения заводская без переделки

Похоже воздух в печке - гонит холодный воздух.
Двигатель греется.
Поднял морду машинки, (возможно недостаточно), несколько раз прогрел, погазовал- но не помогло.

Что подскажете, как выгнать пробку?

Волга 3110, 406, система охлаждения заводская без переделки

Что подскажете, как выгнать пробку?

Вчера вечером долил антифриза в бачок завел погазовал и печка начала работать. Когда отъехал с места, то увидел на снегу под радиатором два места подтека.
Буду смотреть

Точно, Вы правы. Потек радиатор в нижней части. Ему 18 лет.

Какие сейчас хорошие новые?
Куплю в Питере новый, может у кого завалялся

Точно, Вы правы. Потек радиатор в нижней части. Ему 18 лет.

Какие сейчас хорошие новые?
Куплю в Питере новый, может у кого завалялся

Имел ввиду, что из за завоздушивания, непременно наступит отсутствие циркуляции, которая в свою очередь вызывает локальное кипение и избыточное давление которое в свою очередь выявляет слабые места в системе протечкой. Причин может быть несколько, например прокладка ГБЦ пробита или свищь в дренажном отверстии помпы, или некачественная жидкость, или термостат вышел из строя. Если и вы имели это ввиду, то я рад, что мы поняли друг друга.
Но дай бог что это просто утечка ОЖ из за которой снижается уровень ОЖ, а в верхней части системы появляется воздух из за которого не греет печь.

Какие хорошие новые не подскажу, надо искать с высокой теплопроводностью и добротного изготовления, соотношение цена качество. Возможно ремонтнопригодный.

Аллюминиевые неремонтопригодны, они к моменту течи уже гнилые и ремонтировать там нечего.
А покупать медный втридорого смысла нет, машина еще столько не проживёт.

Волга 3110, 406, система охлаждения заводская без переделки

Что подскажете, как выгнать пробку?

Привет! Проверить, как подключены шланги к радиатору печки: подающий шланг должен подключаться к НИЖНЕМУ патрубку радиатора печки. И только так! Отбирающий шланг, подключаемый к помпе, должен быть подключён к верхнему патрубку радиатора печки. При заполнении системы ОЖ, снять верхний шланг с радиатора печки, как только из патрубка потечёт ОЖ, установить шланг на место. Как правило, при таком методе заполнения системы, никаких воздушных пробок не образуется. До полного удаления воздуха, не устанавливать пробку на радиатор или бачок. На ГАЗЕЛях, на крышке корпуса термостата есть штуцер, шланг от которого подключается к расширительному бачку. При заполнении системы, шланг на этот штуцер установить только после того, как из него потечёт ОЖ (ГБЦ заполнена полностью!). Удачи.

У меня тоже не уходил. Говорю отверстие очень маленькое газы прорываются а тосол не проходит.

ну может это тоже вариант, но думаю и надеюсь что в моём случае это я термостат поставил не правильно, т.к. я даже и не смотрел где там эта пипка вверху или внизу. я думал что через неё тосол должен проходить при большой темпиратуре и давлении:)

просто я думаю еслиб у меня проблема была бы в головке или её прокладке то тосол выливался бы горячий из бочка расширительного.. а у меня то он вообще холодный вытекал, больше похоже на эту пипку или на забитие шланга.

Пробка воздушная не дает тосолу циркулировать в системе. Поэтому он только в блоке горячий. Еще вспомнил случай с ВАЗ 07. Крыльчатка на помпе пополам

После выпитого пива и осмотра машины раскрыл фокус.
Термостат стоял правильно, пипкой к верху, шланги продул - они не были забиты.
Весь фокус заключался в том что на моей машине стоит 2 вентилятора, один который от ремней а второй электрический (а я и не знал что их 2). прост машину не давно купил))
вот тот что электрический - вот он то и не включался.

вот тот что электрический - вот он то и не включался. насколько я помню, у него датчик в нижнем бачке радиатора, он и не включится никогда, если циркуляции нет.
Мой совет - смотри помпу! не прокачивает она у тебя! у меня не было доп вентилятора никогда на 402-м, если на ХХ машина начанала греться печка + электропомпа, справлялись в течении минуты, а у тебя она конкретно вскипела.
Какой тосол то заливал??
ЗЫ: и еще уже говорилось на счет трещины в головке, при мне такая же проблема на иномарке (помоему опель) была, нашли причину, накачав воздух под крышку ГБЦ - сразу из радиатора пошли пузырьки воздуха, а до этого думали, что кипит.
Разве на 402 два карлсона ставиться?на 31029 и 3110 с 402-м двигателем устанавливается дополнительный электровентилятор охлаждения перед радиатором.

А как выгнать пробку из системы охлаждения? И каким образом они, собаки, образуются? У меня 2410 на газу.Прошлое лето отъездил-в самую жару в пробках температура не повышалась, а теперь греется. Вчера заглох-на редуктор(испаритель)-горячая, из редуктора- холодная. И не заводится. Завел на бензине, переключился на газ-заработало. Сегодня выбросил термостат-все равно греется. ОЖ без масла, масло без ОЖ.

на 31029 и 3110 с 402-м двигателем устанавливается дополнительный электровентилятор охлаждения перед радиатором.

Да? А у меня на 29-той чет нет электровентилятора. Только стандартная крылчатка. Но, тем не менее, проблем нет.

Да? А у меня на 29-той чет нет электровентилятора.
По-моему ставили только на 3110, да и то не на все.

у меня была такаяже проблема после замены термостата, двигатель закипал неоднократно.
В конце концов поставил обратно старый термостат и на этом проблемма была исчерпана

Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой. Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

Как правило, наиболее частыми неисправностями, с которыми сталкиваются автолюбители, является течь тосола или антифриза, а также разгерметизация и воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

При этом важно, чтобы система работала корректно, так как ее эффективности зависит поддержание оптимальной температуры ДВС, нормальное функционирование внутрисалонного отопителя (печки) и т.д.

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Не допускается наличие утечек антифриза или тосола, каких-либо видимых повреждений шлангов и патрубков. Также нужно проверить надежность фиксации хомутов в местах соединений. Часто бывает так, что в систему попадает воздух именно по причине незатянутого или пришедшего в негодность затяжного хомута.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

Первый способ предполагает откручивание крышки расширительного бачка, затем двигатель с открытой крышкой работает на ХХ какое-то время, затем нужно сесть в автомобиль и интенсивно погазовать, поднимая обороты до 3-3.5 тыс. об/мин. Далее крышку нужно закрутить и проверить работу системы.

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

Помните, ОЖ является сильным ядом! Только в крайнем случае продувайте бачок ртом, при этом не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхайте пары!

Рекомендуем также прочитать статью о том, как вымыть ржавчину из системы охлаждения двигателя автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах удаления ржавчины, накипи и других отложений из радиатора и других элементов во время промывки системы охлаждения мотора.

После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

Еще важно помнить, что даже если система герметична, постепенно вода испаряется из системы через специальный клапан, что означает необходимость регулярного контроля уровня в расширительном бачке и периодического долива жидкости при необходимости. Не допускайте сильного снижения уровня охлаждающей жидкости!

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как промыть систему охлаждения двигателя своими руками. Из этой статьи вы узнаете о том, как выполняется промывка системы охлаждения, а также какие тонкости и нюансы следует учитывать в рамках выполнения данной процедуры.

Напоследок отметим, что система охлаждения, как и сам двигатель, требует периодического обслуживания с поправкой на определенные нюансы и особенности эксплуатации. Если в системе обнаружена грязь, замену охлаждающей жидкости двигателя необходимо осуществлять с промывкой.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.

Ржавчина в системе охлаждения мотора и двигателе: что делать и как удалить загрязнения. Доступные способы очистки системы охлаждения своими руками.

Читайте также: