Как вставить поршень в суппорт ауди
завтра буду решать проблемму подклинивания ручника после стоянки, постараюсь создать фото отчёт с описанием проделанного т.к на суппорта Girling отчёт в инете высвечивается а вот на более поздние модели не какой инфы нет. Всем удачи на дорогах ожидайте.
Тут проблема либо в подклинивании оси флажка, либо,в самих тросах. при условии что сами тормозные механизмы работают исправно.
Хотел сегодня разместить фото отчёт с описанием но что то у меня не чего не выходит как можно перенести отчёт из ворда сюда?
Привет всем, в общем долго я мучился с размещением тут своего фото курса по переборке суппорта, да так не чего и не получилось если кому интересно могу выслать на почту пишите заявки в личку может потом кто и сможет довести размещение до ума но у меня пока не выходит ВСЕМ УДАЧКИ!
И так, всем привет
Как и обещал выкладываю вам в пользование фото отчёт проделанных работ в области устранения проблем подклинивания, течи и плохой работы задних суппортов Audi-80 Суппорта типа BHW232 LUCAS .
И так сначала мы приступим непосредственно к разбору самих причин данных явлений
Подклинивание суппорта после растормаживания
Плохо создающийся зазор между колодками и диском после растормаживания
Течь тормозного суппорта в местах сопряжения трущихся и качающихся деталей
Износ или повреждение уплотнительных манжет, износ или повреждение посадочных мест уплотнительных манжет .
И так начнём!
Берём наш суппорт далее именуемый (Супп) и очищаем его поверхность от грязи и ржавчины щёткой , после чего всё это дело моем в бензине. Далее зажимаем наш супп в тиски и первое что начинаем откручивать это спускной клапан, именно его откручиваем первым т.к если вы свернёте ему голову дальнейшие работы могут перестать иметь всякий смысл, лично за мою практику ремонтных работ после каждого такого неприятного момента выкрутить или высверлить оставшийся заломок в теле суппа или цилиндров удавалось всего два три раза.
Если на этом этапе всё тип топ, идём дальше, берём приспособление для вывинчивания поршня, то самое о котором я писал выше в списке (фото ниже). Можно прикупить заводское но я сделал его сам , представляет оно из себя трубу с поперечной рукоятью, на конце рабочей части два выступа под канавки в тарелке поршня очень удобная штука при замене тормозных колодок.
Теперь с помощью этой штуки выворачиваем поршень из цилиндра фото.
Итак мы сняли рычаг, далее берём нож или пассатижи, обрываем или обрезаем крайнюю часть манжета-пльника вала управления выталкивателем (фото)
Далее берём плоский надфиль, я брал обычный напильник но толку от него мало грызёт он плохо лучше заранее запостись надфилем, аккуратно обтачиваем ржавые наслоения по окружности вала как на фото ,
это нужно для того чтоб когда мы будем вытаскивать выталкиватель не повредили ту самую втулку о которой я писал выше, когда вы это закончите переходим к следующему этапу.
Переверните и зажмите супп в положение резьбовой частью выталкивателя в верх, (фото)
вытащите из суппа выталкиватель и осмотрите его, сразу скажу для тех кому захочется его разобрать не в коем случае не вздумайте этого делать, больше не соберёте, а определить его состояние на исправность можно просто покачав его детали если не чего не болтается значит он исправен.
Если при осмотре выталкивателя (фото выталкивателя)
Но это ещё не всё! , может так быть что это седло находится в полном порядке а всё равно течёт, вот тут вам и вторая причина, коррозия двух миллиметровой зоны вала выталкивателя получившаяся как раз из-за того давно уже рваного манжета-пыльника , и гниёт оно вот в этом месте (фото)
Покручивая выталкиватель в цилиндре добиваемся совпадения канавки с фиксатором. Далее следует ещё один не мало важный момент , (размер самого кольца), дело в том что если толщина кольца будет мала оно не сможет удерживать давление жидкости создающееся в цилиндре, чтобы это проверить, попытайтесь чуть надавить на выталкиватель пальцем и отпустить его, если при этом вы почувствуете или заметите что выталкиватель попытался приподняться из цилиндра значит всё в порядке наше кольцо нужного диаметра и толщины если же этого не произошло значит толщина и диаметр нашего кольца малы, а значит существует вероятность того что соединение даст течь, такое колечко лучше заменить, его можно подобрать и приобрести в магазине сантехники или в автозапчастях для грузовиков в грузовых авто такие кольца часто используются. Если же всё в порядке переходим к следующему, берём и на уже вставленный вал выталкивателя придерживая его от выскакивания, одеваем количество шайб равное общей толщине 12мм как на фото 1)
и наворачиваем сверху гайку слегка притянув её фото 2,
берём щипцы и с помощью какой то матери и яркого света вставляем стопорное кольцо в паз цилиндра над выталкивателем.
Ну вот мы с вами и подошли к заключающей фазе установке поршня в цилиндр, тут нам понабиться отвертка, смазка, приспособление для выкручивание поршня, бдительность и аккуратность.
Берём зажимаем супп в тиски, по возможности продуваем цилиндр сжатым воздухом чтобы удалить насыповшуюся грязь после всяческих манипуляций , вставляем новую манжету в посадочный паз цилиндра, смазываем её смазкой, смазываем резьбовую часть выталкивателя , поршень, манжету поршня, и надеваем манжету на поршень как на фото
Теперь берём поршень с надетой на него манжетой и вставляем кромку манжеты в посадочный паз цилиндра используя при этом ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО отвёртку .
После того ка вы заправили манжету в паз, проверяем её полную усадку в пазу, путём растягивания её гофренной части, слегка приподняв поршень вверх как на фото
Если вы это сделали , переходите к закручиванию поршня в цилиндр с помощью приспособления, при этом постепенно если оно того требует разворачиваете скрутившуюся манжету в противоположную сторону закручиванию, или осторожно отожмите край манжеты отверткой и добавьте под её кромку смазку чтобы увеличить скольжение поверхностей.
После установки поршня в цилиндр и его полного закручивания, скрутите гайки с вала выталкивателя возьмите новый манжета-пыльник и заложите в него небольшое количество смазки и установите его в посадочное место используя при этом трубку внутренним диаметром 12мм фото
в установленную манжету заложите смазку, установите рычаг закрутите гайку.
Вот и всё наш с вами ремонт суппа закончен можно его устанавливать на авто. Один момент : после установки суппа на автомобиль прежде чем проверять его работо- способность в части стояночного тормоза прокачайте тормозную систему и только после этого выжимайте ручник, если этого не сделать вы просто не увидите результата запирания колодок такова последовательность действий после переборки суппа. Ну вот вроде и всё.
Всем удачи на дорогах и вечно работающего движка.
Пишу продолжение записи про ремонт суппортов, кому интересно почитайте НАЧАЛО.
И так.
Диагноз — машина тормозит сама по себе, левый тормозной диск значительно горячее правого,
и к тому же расход по компу увеличился на целых 2 литра!
Снимаю суппорт с машины и сразу бросается в глаза порванный пыльник и закоревший поршень.
Закорел основательно, сжатым воздохом не выпрессовывается, широкими клещами тоже не удалось расшатать, все что придумал приварил прямо к поршню арматурину длинной 1 метр, моего веса чуть хватило чтобы сорвать его с места, а потом потихоньку туда сюда, подливая WD-40 под остатки пыльника он сдался.
Всё понятно, для ремонта мне понадобится набор Frenkit 254909,
в состав которого кроме стандартного набора (Frenkit 254004 3.65$ или TRW SP 7381 5.1$)
входит тормозной поршень ( номер для заказа отдельно поршенька P545301), а также пакетик с монтажной пастой!
Весьма кстати, так как пренебрегать ею категорически воспрещается!, а отдельно она стоит хороших денег. Всё потому что у нее специальный состав который не смывается тормозной жидкостью, не разъедает пыльники и уплотнительные кольца, ну и монтаж поршня облегчает в разы.
К слову если использовать что нибудь на основе солидола — он испортит пыльники, если тормозную жидкость то век даже нового поршня будет не долгим. Как известно тормозуха очень хорошо впитывает в себя влагу, даже из воздуха, вот почему долго хранить распечатанную банку DOT-4 не рекомендуется.
Ситуацию еще больше усугубляет конструкция пыльника, на ободке которого имеются три щели для стравливания воздуха при движении поршня в работе и при его монтаже.
Не стоит наступать на уже давно известные грабли, на поршне должна быть только специальная смазка!
Хоть я и использовал новый поршень, но качество его обработки на 4+ из 5, моглибы сделать лучше, все чем я смог ему помочь, это полирнуть постой ГОИ на войлочном круге.
(исключительно мое мнение, никому не навязываю)
Поверхность стала более зеркальной и ровной, а острые кромки слегка округлились.
Ни чем абразивным его пилить не стоит, иначе сотрется хромирование.
Про монтаж направляющих пальцев и их пыльников я писал в первой части.
Еще один момент который практически все упускают из вида.
Состояние площадки на скобе по которой двигаются колодки.
Очень часто она сильно разбивается и коррозирует.
В моем случае я отделался легкой доводкой мелким напильником.
Но если выработка значительная придется немного поколдовать, как например на моих задних скобах.
Как вы уже заметили в любой непонятной ситуации я использую сварку)
Перед сборкой и при каждой замене колодок эту площадку следует очищать и смазывать для лучшего скольжения, но стоит знать меру, потому что смазка может попасть на тормозной диск, ну а последствия вы знаете.
Чем мазать? Какойто особой смазки я не нашел, основные критерии густота и жаростойкость, можно использовать ту что входит в комплект, я использовал медную смазку.
Следующим этапом я выделю облагораживание внешнего вида и защитное покрытие.
Посмотрите состояние на первой фотке — ужас, и то к чему надо стремиться.
Я лично перепробовал все доступные средства очистки: наждачка, щетки, пескоструй, но больше всего мне понравился Электролиз.
Для примера снял видео процесса с маленьким болтиком от направляющего пальца.
Так как варить каждую деталь нужно около суток с промежуточной очисткой, а столько времени у меня нету то в качестве источника тока я использовал сварочный инвектор, (опять сварка, куда ж без нее)), 20 — 30 минут на скобу или суппорт при минимальном токе иначе раствор вскипит и пена выльется из ведра.
На выходе мы имеем вот такую деталь, ржавчина стала совсем рыхлой и довольно легко счищается стальной щеткой.
Сбиваю эти хлопья стальным ершиком зажатым в дрель, а под ними почти голый метал, если не так, то процедуру надо повторить. Метод очень действенный, экономит очень много времени, детали очень сложной формы не везде можно подлезть инструментом.
Еще один момент. Некоторым нравится родной рельеф поверхности, но не мне)
Что это за технологические шишки, никак не влияющие ни на работу, ни на прочность.
Не говоря уже о грубых не обработанных кромках, оставшихся после литья.
Болгарка в руки, еще 15 минут и вид становится значительно привлекательней, не говоря уже что я опять сбросил лишнего веса с неподресоренной массы автомобиля.
Далее следует правильная покраска, как то жалко будет если все твои труды и старания через годик обрастут новым слоем коррозии. Фоток больше не лезет, может напишу про обработку отдельную запись, но суть такова: обезжирка, первым слоем Кислотный фосфотирующий грунт (уже два года обязательно покрываю им все крашенные мною железяки), потом обязательно акриловый грунт, ну а потом по вкусу либо металлик с лаком либо акрил.
Я выбрал нейтральный серебристый цвет.
Ну покраска естественно предшествует сборке, просто я расставил пункты по мене значимости.
Всё суппорт готов, тормазить подано!))
Всем доброго времени суток.
Продолжаю предыдущую тему, а именно снятие, переборку и установку задних суппортов.
Суппорта откручиваются с помощью шестигранника (размер не помню).
Откручиваем по два болта на суппорт, снимаем и что мы видим:
Пыльники направляющих многими любимой фирмы Seinsa Autofrein. На удивление целые, но с одной стороны он очень легко соскочил со скобы.
Тащим суппорта домой для дальнейшего ремонта.
Дальше я планирую придать им нормальный вид, чтоб не ковыряться в грязи. Заливаю все кипятком и насыпаю большое количество лимонной кислоты. Закрываю крышкой и накрываю ведро старой курткой, чтоб вода дольше остывала. Кислота нейтрализует ржавчину и суппорт становится чистым.
Конечно метод электролиза лучше и быстрее, нежели кислотный, но гаража у меня нет, а собирать дома такое устройство как то не хочется)
Так вот, через сутки несем ведро в ванную (осторожно, чревато пи****ями от жены). Открываем и видим:
Цвет водички. В прямоугольном ведре вода с кислотой после суток с суппортами. В круглом вода, после промывки суппорта проточной водой
Промываю суппорт проточной водой, пока она не станет более менее чистой
Если все отмылось сразу, то отлично, если нет, то бросаем в кислоту (не в черную, а в новую конечно же)
Как известно кислоту нейтрализует щелочь. Самая доступная щелочь — это сода. Разводим воду с содой и кидаем туда наши суппорта. Если этого не сделать, то при контакте с воздухом суппорта покроются желтым налетом.
Когда все это закончено — обезжирил и покрасил суппорта. В обычный серый цвет. Я же не гонщик)
Теперь можно и разобрать.
Сделаю небольшое отступление. Я не стал разбирать суппорта перед мойкой и покраской и это не есть правильно. Флажок ручника как правило клинит из-за пропускающего сальника. Соответственно полость флажка да и сам флажок ржавые. В идеале было бы все разобрать и растворить ржавчину в этой самой полости. Так же корродируют выемки под уплотнительное кольцо и манжету поршня суппорта. Так что разобрав все и уже бросив растворятся вы избавите себя от механической очистки, какой занимался я)
И так — разбираем. Фото мало, поэтому на словах.
Поршень я выкрутил ключом от болгарки. Следом нужно снять стопорное кольцо. Чтобы не мучится я купил длинный съемник. Стоит дороже любого обычного в разы, но облегчит жизнь и сохранит нервы.
Далее можно открутить штуцер прокачки. Для этого лучше использовать накидной ключ. Перед снятием нагреть, дать остыть и полить тормозухой. Я всего этого изначально не сделал, тем самым при нагреве и заливании испортил краску на суппорте, что опять же говорит, что лучше сначала разобрать, а потом красить.
Штуцер слизало и удалось выкрутить набив на него ключ на 9! Рискованый ход, но все удалось.
Вытаскиваем пружину с приблудой с лепестками, шайбу и еще одну шайбу с выемкой.
Далее вытаскиваем шток поршня. Для этого я намотал на его резьбу тряпку и плоскогубцами вытянул.
В открывшееся отверстие видим толкатель — металлическое тело похожее на капсулу. Вытаскиваем его. Теперь сняв пружину флажка суппорта и открутив болт можно вытащить флажок. Как правило он прикисает и приходится его выбивать. У меня выбивать пришлось на одном. Второй вышел легко. Далее я увидел такую картину.
Шток забыл сфоткать, но он был в наростах. Берем в руки надфиль, наждачку и чистим внутри все тщательно (а если бы разобрал, то все бы откисло само) Так же чистим флажок ручника. Если раковин на нем не остается, то повезло. Если есть глубокие, то можно проточить и поставить ремонтный сальник, как советует Docent86
Мне относительно повезло и я оставил пока так.
Дальше я смазал внутри все смазкой ATE, включая полость под сальник.
Вставил сальник из ремкомплекта Frenkit и вставил флажок. Через отверстие вставил толкатель.
Меняем колечко на штоке поршня на новое и вставляем шток в отверстие поршня. Следом надеваем круглую пластину. На ней есть выемка, которая должна попасть в выемку в суппорте для фиксации. Следом надеваем шайбу, затем пружину на нее фиговину с лепестками (простите за не технический термин). Чтобы сжать пружину нужна струбцина с головкой на 14. Я взял зажим от какой то рекламы. Его усилия хватило.
Вкручиваем медленно. Нужно следить, чтобы лепестки шли ровно посередине. При отклонении они попадают в полость для стопорного кольца и приходится все разжимать. С первым я промучился достаточно долго. Как только все правильно сжали — ставим стопорное кольцо. С помощью длинного съемника сделать это не составляет труда.
Переходим к поршню. Снимаем стопорное кольцо в нем и вытаскиваем внутренности.
Собираем все в новый поршенек из ремкомплекта.
Берем в руки суппорт, смотрим состояние выемок под манжету и уплотнительное кольцо поршня. При необходимости вычищаем их.
Смазываем смазкой АТЕ все полости внутри поршня, ставим новое уплотнительное кольцо, надеваем на край поршня манжету, смазываем ее изнутри и пытаемся вставить край манжеты в выемку в поршне и следим, чтобы она не вылетела с поршня. Так как все смазано, то это не так просто, но наловчившись все получается. Далее накручиваем поршень на шток ключом от болгарки и следим, чтобы манжету не заворачивало. ВСЁ. Суппорт собрали. Повторяем то же самое с другим.
Далее вычищаем скобы от старой смазки, надеваем пыльники на новые направляющие, мажем смазкой и ставим.
Идем к машине ставить.
Забыл сказать, что при снятии шланга суппорта штуцера на тормозных трубках закисли и пришлось купить новые трубки от шланга суппорта к шлангу между кузовом и балкой.
Установил трубку с левой стороны, начал устанавливать с правой, но тут ждал облом. Оказалась слизана резьба на шланге номер 12 на схеме. .
Снять его я не смог т.к закис штуцер на трубке. Пришлось открутить ее от колдуна и купить новую. Номер 9 на схеме
Купил все на авторынке. Протянул магистраль, поставил шланг. Предварительно смазал все штуцера в месте крепления к трубке и все резьбы смазкой АТЕ.
Начал ставить скобы и тут меня ждал главный провал. Резьба в скобах куда то ушла. Болты мотаются как кое что в стакане. Возможно она подгнила и кислота ее добила. Расстроенный пошел домой, поглядел цены на новые скобы и расстроился еще больше.
Но идея пришла неожиданно. Вот мой способ выхода из такой ситуации.
Покупаем 4 болта М10х30мм, гайки и шайбы к ним. Толщина шляпки болта составила 6мм, отнес к токарю (т.к не было болгарки под рукой), тот снял 3 мм с шляпки каждого болта. Если этого не сделать, то болт будет цеплять тормозной диск, а после проточки все стало на ура. Ставим болты в скобу, затянул на остатках резьбы в скобе, вставил все это в балку. Чтобы затянуть всю эту конструкцию нужно зажать этот болт. Тормозной диск можно немного отодвинуть и этого хватит, чтобы подлезть ключом. Гайки взял самоконтрящиеся.
Неравномерный износ колодок и тормозных дисков может быть вызван несколькими причинами: заклинивание колодок на направляющих, перегрев в процессе прикатки, разбитые направляющие, по которым двигается суппорт. А так же порванный пыльник поршня.
Эту ситуацию и рассмотрим. Сам поршень должен иметь идеальную поверхность, и порванный чехол приводит к попаданию грязи и влаги. Хромовое напыление исчезает с поверхности поршня
Это чревато не только преждевременным износом колодок, но и плохой эффективностью, перегревом и уводом в сторону.
Конечно при неисправностях такой важной детали, как суппорт, желательно его менять целиком, на новый. Но в самых крайних случаях можно и перебрать. Пока что для Гольф2/3 и некоторых POLO в продаже доступны и поршень и набор резиновых изделий, манжета и пыльник.
Для суппортов под 256 мм тормоза есть такой комплект:
Вынимаете поршень. Сделать это можно тремя способами:
1) на НЕ снятом суппорте: качать педаль, пока поршень не вывалится сам.
2) На снятом: дунуть воздухом в отверстие для шланга, но есть шанс получить вылетевшим поршнем в лоб
Вынимаете старую манжету
Тщательно очищаете канавку, в которой крепится пыльник поршня
Так же тщательно очищаете верхнюю часть суппорта, что бы при обратной сборке внутрь не попала никакая грязь
Тщательно вымываете все поверхности.
А для дальнейшей сборки и руки моете.
Вставляете новую манжету в канавку
Смочив палец в свежей тормозной жидкости, смазываете поверхность манжеты
Чистыми руками берёте поршень и надеваете на него новый пыльник. Но не фиксируете, как положено, в канавке в верхней части поршня, а протаскиваете ниже
Затем смазываете нижнюю часть поршня ТЖ
И сдвигаете пыльник максимально вниз, что бы его нижняя часть висела в воздухе
Затем, взявшись за верхнюю часть поршня, опускаете пыльник к корпусу суппорта, и слегка наклонив, стараетесь завести выступ на пыльнике в соответствующую канавку в корпусе
При необходимости можете помочь себе плоской (чистой) отвёрткой
Если канавка хорошо очищена, пыльник легко в неё вставляется.
Затем с небольшим усилием толкаете поршень вниз, одновременно покачивая из стороны в сторону.
Если всё сделано правильно, поршень войдёт без особых усилий.
Немного приподнимите поршень (пальцами или воздухом), убедитесь, что и верхняя часть пыльника вошла в канавку на поршне
Суппорт готов к установке. Не забудьте удалить воздух, а перед началом движения несколько раз нажать на педаль тормоза, что бы свести колодки
удачи на дорогах
Запись опубликована в рубрике Uncategorized, инструкции по ремонту с метками Golf, Гольф, суппорт. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Читайте также: