Как восстановить рессоры на уаз своими руками
Подобной темы не встречал, поэтому решил поделиться опытом, может кому ещё сгодится!
Проблема назрела сама собой. Ещё с момента покупки был сломан справа нижний подкоренной, что подкосило не только кузов на правую сторону, но и репутацию Ferozы как джипа… Задок практически лежал на отбойниках, сообщая об этом ударами под зад на каждой маломальской кочке.
ДО (без нагрузки, рессоры ровные, без изгиба):
Сломанный лист, и такой же на левой стороне - для симметрии, было решено заменить на волговские. Увеличили выгиб рессор простукиванием. Для данной операции понадобился молоток, массивный кусок железа, много терпения и день свободного времени. В молоток был завальцован шарик от подшипника D=10 мм.
Суть процесса такова: по всей внешней поверхности рессоры равномерно шариком, торчащим из молотка, делаем наклёпы. Сила удара подбирается экспериментальным путём. Внешний слой металла растягивается, увеличивая изгиб рессоры, и к тому же становится жестче, что препятствует возвращению рессоры в исходное состояние. Для сверки на куске ДВП был отчерчен коренной лист, а также новый радиус циркулем из расчёта сдвига центра рессоры наружу на нужные мне 4 см. Простукиваем – прикладываем, при необходимости повторяем несколько раз. Каждый последующий лист подгоняется к предыдущему из расчёта просвета в центре между листами в районе 1 см.
Самое ответственное – обрезка по длине волговских листов, было доверено отцу. На его стороне опыт!
Результаты превзошли не только самые смелые ожидания, но и высоту гаражных ворот:)))) вместо планируемых 4 см лифта почему-то получилось 7-8 см! Главными виновниками сего казуса явились волговские листы, отказавшиеся слиться в едином… изгибе с родными дайхатцевскими листами((( Они (волговские) оказались жёстче… В общем, выехать с гаража удалось лишь после загрузки в багажник 150 кг железа! Поездил так пару дней, чтоб всё устаканилось, задок опустился на 1 см. Подровнял торсионами передок к задку. Получилось вот так:
ЗЫ: кстати, не могу не похвастаться:))))) недавно налепил наклейку собственного дизайна!
Продолжаем, совместно с Магазин4х4 усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .
Сразу после покупки автомобиля, ввиду того, что штатные рессоры абсолютно не внушали доверия установили рессоры РИФ, благо они стали их делать и на УАЗ Буханку.
Но вот незадача, через полгода стало видно что рессоры нещадно ржавеют.
Тогда передние рессоры сняли и по методу Андрея Ермакова [Махно] (светлая ему память) перебрали передок.
К сожалению фотографий не делали, подумали будем заднюю часть приводить в порядок и сделаем. Как обычно все затянулось. и только перед новым 2018 годом решили, что пора привести в чувство и заднюю часть.
Разобрали рессоры. Мда, сплошная ржавчина.
Понятное дело, что по регламенту каждое ТО-2 надо очищать и смазывать рессоры.
Но этим мало кто занимается - очень уж грязная работа. И к тому же пробег у нашей подопытной Буханки смехотворный, она больше служит полигоном для экспериментов, нежели бороздит бескрайние просторы.
Сделаем небольшое историко-техническое отступление.
Раньше на всех УАЗах вагонной компоновки рессоры были одинаковые, взаимозаменяемые и устанавливались в резиновые подушки.
Сейчас на УАЗах автобусах, или как указано у нас в СТС УАЗ-220695-04 "Спец.пассажирский" и спереди и сзади установлены рессоры с креплением на пальцах и серьгах.
Такие рессоры относят к многолистовым трапецеидальным рессорам.
Основное их достоинство - простота, дешевизна и за счет большого "пакета" листов они могут воспринимать не только силы, действующие в различных направлениях (вертикальные, боковые и продольные), но и моменты при трогании с места и торможении.
Из минусов: меняющееся с течением времени трение между листами и снижение долговечности (проседание) из-за износа и появления очагов напряжения.
С этим борются применением малолистовых рессор и применением пластиковых проставок, или, можно правильно смазывать имеющиеся.
1 – передний кронштейн; 2 – рама; 3 – буфер; 4 – накладка; 5 – кронштейн амортизатора; 6 – амортизатор; 7 – задний кронштейн; 8 – резиновые втулки; 9 – наружная щека серьги; 10 – внутренняя щека серьги; 11 – стремянка; 12 – подкладка; 13 – рессора; 14 – шайба; 15 – втулка рессоры; 16 – ось рессоры
Кстати, трение между листами, зависящее главным образом от числа трущихся поверхностей, является нежелательным демпфирующим фактором.
С ним то мы и будем бороться.
Еще одно отступление:
- Знаете почему подкоренной лист делают с загибом, который охватывает крепление коренного листа?
Сделано это на тот случай, если вдруг лопнет коренной лист (а такое случается). Тогда загиб не позволит при торможении сразу выскочить рессоре из крепления и превратить автомобиль в неуправляемый снаряд.
Разобрали рессору - все отдельные элементы в рыхлой ржавчине.
Хотя пластик на ушках еще послужит.
Берем болгарку со щеткой, а где и с шлифовальным камнем, одеваем защитные очки, респиратор и методично удаляем ржавчину.
Рессоры тяжелые. Для удобства мы закрепляли их на металлическом столе, при помощи самофиксирующихся щипцов (можно струбцинами) и так с ними работали.
Ввиду того, что рессоры оказались мягче чем мы думали (даже при минимальной загрузке они проседали) решили заменить третий лист на более упругий.
Этот лист взяли от рессор ГАЗ-66
Полотно практически такой же ширины (шире всего на 5 мм), но толще и более упругое, к тому же имеет трапециевидную форму.
Обрезали по месту и положили под подкоренной.
Изначально мысль заменить, а не добавить лист была исходя из того, что пакет получится слишком большим и не поместиться в стремянки рессор, но после того как затянули стало понятно, что места хватило бы на все 13 листов. (Кстати, на УАЗ-452, сзади, было именно 13 листов.)
Собираем рессоры в тисках, предварительно смазывая каждую поверхность графитовой смазкой.
Кашу маслом не испортишь!
Новый лист немного шире. Чтобы молотком не загонять стремянки рессор сняли в нужных местах по паре миллиметров.
Собрали весь пакет.
Удобнее закрутить центральный болт, а потом при помощи переставных клещей стягивать края и одевать втулки и болты хомутов.
Рессора тяжелая одевать проще вдвоем. Причем работать удобнее при помощи двух домкратов. Так надежнее, да и ближний к ступице все время мешает одевать подкладку стремянок.
Поставили рессору на место.
Затянули крепление рессор, затянули стремянки рессор.
Кстати, резьбу на стремянках рессор желательно защитить - намазать автопластилином или антикором. Так будет вероятность отвернуть стремянки по прошествии какого то времени.
Пакет рессор опять смазали графитной смазкой и обернули в прочную ткань, зафиксировав сверху проволокой.
Такая нехитрая конструкция не дает воде вымывать смазку, меньше попадает песка и грязи.
Передняя часть уже два года так работает и смазка не исчезла.
Автомобиль заметно приподнялся по сравнению с тем, что было до переделки.
На жесткости пересечения ям и бугров нововведение никак не отразилось, скорее наоборот, стало мягче. Зато теперь машину можно нормально грузить, хотя бы до паспортных 800 кг.
Но закрадываются мысли: А не добавить ли еще листик от ГАЗ-66 ? (Но тут надо знать меру!)
прошу вкратце, кто прокатывал, на сколько хватает? стоит или нет это делать. или проще проставки поставить?
в поиске наскоряк мало что нашел, а долго рыть времени нет. (бульдозер заржавеет!)
Прокатывал и усиливал: коренной лист вперёд, и коренной с подкоренным назад. Прошлым летом. Прошёл с тех пор 20-25 тыс. км. Езжу с грузом в среднем 800-900кг. Немного просели в начале, но это нормально - в пределах нормы. Сейчас не проседают. Проковка, конечно, лучше, если есть где. Вручную - трудоёмко и нужен помошник. Можно слегка простучать и после прокатки - закрепить, так сказать, результат.
Делал тему "Ремонт 452-х рессор", но сейчас найти не могу.
прошу вкратце, кто прокатывал, на сколько хватает? стоит или нет это делать. или проще проставки поставить?
в поиске наскоряк мало что нашел, а долго рыть времени нет. (бульдозер заржавеет!)
нормально еще. зато мягко идет.
А проставки не помогут - концы рессор будут разбивать среднюю часть подушки, а затем и кронштейн. В лучшем случае - поломка чашек листов, в худшем - оторвёшь кронштейн от рамы. Подкладка дополнительной резины под подушку даст только отсрочку приговора. Уж лучше оставить как есть - хотя бы отбойник спасать будет. И любом случае ездить будешь как на "коне". Гимнастическом.
Рессоры у автора вполне нормальные пока Помогут проставки рессора-мост
"Пока" можно помочь только больному или умирающему. А если они нормальные, так чего же им помогать. . Не трогай технику - она не подведёт!
Оьа-на! Тема нашлась! http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=1397390. "Ты помнишь как всё начиналось. ". :)
Всегда проковывал кувалдой на холодную Лет на 5 хватает
Прокатка это банальное изгибание. Как загнул так и разогнул.
Я то-же отбиваю на холодную. Нужна кувалда, наковальня и помощник. Занятие муторное, но оно того стоит.
Прокатка это банальное изгибание. Как загнул так и разогнул.
Я то-же отбиваю на холодную. Нужна кувалда, наковальня и помощник. Занятие муторное, но оно того стоит.
Если не трудно подробный процесс проковки можно изложить?
Если не трудно подробный процесс проковки можно изложить?
Для начала снимаем с машины рессору в сборе и разбираем её на отдельные листы. Затем замеряем расстояние между осями крепления рессоры. В результате рихтовки рессора должна на пару сантиметров стать короче этого расстояния, а в собранном и установленном видя, на прямостоящем УАЗе без домкратов должна выступать наружу крепления на полсантиметра.
Ещё есть несколько нюансов:
Перед проковкой надо каждый лист отшкурить от грязи и ржавчины. Это ещё даст возможность рассмотреть листы на предмет трещин. Такие листы надо сразу заменять!
Стучать кувалдой надо равномерно, и начинать с конца, постепенно перемещаясь к другому концу листа. Ни в коем случае нельзя с середины начинать простукивание. Тогда можно лист в волну изогнуть.
В идеале проковка рессор делается с помощником, который равномерно передвигает лист по наковальне, а молотобоец с одинаковой силой наносит удары.
Таим же образом проковываются рессоры на грузовиках ГАЗ, ЗИЛ.
Прокатка это банальное изгибание. Как загнул так и разогнул.
Я то-же отбиваю на холодную. Нужна кувалда, наковальня и помощник. Занятие муторное, но оно того стоит.
Вы меня простите, но я Вас вынужден упрекнуть в плохом представлении о деформации. Если бы "Как загнул так и разогнул", то у нас не было бы проблем с рихтовкой кузовов, и жизнь была бы праздником.
Как не соглашусь с первым , так же соглашусь со вторым - проковка лучше. Но прокатку применяют в АТП бог знает сколько времени, а это далеко от самодеятельности - для этого специально выпускают оборудование. И успешно используют.
Вы меня простите, но я Вас вынужден упрекнуть в плохом представлении о деформации. Если бы "Как загнул так и разогнул", то у нас не было бы проблем с рихтовкой кузовов, и жизнь была бы праздником.
Как не соглашусь с первым , так же соглашусь со вторым - проковка лучше. Но прокатку применяют в АТП бог знает сколько времени, а это далеко от самодеятельности - для этого специально выпускают оборудование. И успешно используют.
Каждому УАЗоводу проще самому проковать чем кланяться автохозяйству с просьбой прокатный станок запустить
Ну, кланяться именно автохозяйству не обязательно - куда полезнее поклониться кузнецу автохозяйства. Это по личному опыту. Всё решили без каких либо проблем. Думаю, выход через знакомых найти таки можно на него. Ну, подежурить у проходной вечерок, если это не затронет самолюбия. Сможет прокатать - прекрасно, сможет проковать - ещё лучше.
Каждому УАЗоводу проще самому проковать чем кланяться автохозяйству с просьбой прокатный станок запустить
+100.
Абсолютно согласен!
Ну, кланяться именно автохозяйству не обязательно - куда полезнее поклониться кузнецу автохозяйства. Это по личному опыту. Всё решили без каких либо проблем. Думаю, выход через знакомых найти таки можно на него.
Кузнец заинтерессован в получении прибыли, а я, ты и остальные в качестве работы и бюджетности.
Проковка рессор не так уж и сложно своими руками сделать.
По сравнению со снятием-установкой рессор, сама проковка так. пшик а не труд. :D
Кузнец заинтерессован в получении прибыли, а я, ты и остальные в качестве работы и бюджетности.
Ну, во-первых именно потому, что прибыль напрямую достанется кузнецу он и постарается не потерять клиента (если не полный идиот). Во-вторых, не считаю, что подождать денёк и заплатить 400-500р за пару рессор так уж долго и дорого.
Проковка рессор не так уж и сложно своими руками сделать.
". Тёплые рукавицы или кусок мягкой ткани наматываемый на конец рессоры - чтобы руки не отбило если неправильно ударил . "
". Беруши - очень рекомендую! Звон в ушах противный. "
". В идеале проковка рессор делается с помощником, который равномерно передвигает лист по наковальне, а молотобоец с одинаковой силой наносит удары. " Ведь это Вы написали?
По сравнению со снятием-установкой рессор, сама проковка так. пшик а не труд. :D
Я сделал съемник, и для меня ситуация обратная. Делаю один, и самая тяжёлая операция - вставить рессору на мост. Просто я не спортсмен, и мне на полувытянутых руках её тяжеловато удержать. Но на это более 5-ти минут не уходит. Сменить рессоры на одном мосту не занимает более 2-х часов неспешной работы. А проковать две рессоры сколько времени и сил потребует?
Если не трудно подробный процесс проковки можно изложить?
1 Разбираем рессору:)
2 Коренной лист не трогаем вааще, Остальные листы отбиваем
3 Кладем лист на наковальню и помощник в меховой варежке держит край листа. Он его в процессе ковки поднимает или опускает. Можно и одному, в одной руке рессора в другой кувалда, но это тяжело.
4 Начинаем от центра к краю, бьем по той части рессоры которая лежит плоскостью на наковальне. Если ударить чуть в сторонке, услышим мат помощника, а ударим обязательно:), для этого он в варежке.
5 Бьем по кромке рессоры, центр не трогаем иначе пойдет винтом.
6 Пробиваем с обоих кромок и рессора сама загибается. Если мало, бьем еще.
7 Берем следующую и пробиваем ее до одинакового изгиба с первой. И так все остальные
п.с. Сделал рисунок но он не грузится, надеюсь понятно объяснил
Я тоже не спортсмен, просто у меня друг есть, который если что, поможет, равно как и я ему помогаю. А вот кузнеца знакомого нет.
Потому с моей колокольни, проще самому постучать. )))
". Самая дорогая вещь на свете - жадность! И мне моя жадность обойдётся по самой дорогой цене. ". х\ф "Место встречи изменить нельзя".
Этому умельцу его жадность тоже дорого обойдётся: пока будет искать дураков днём с огнём на керосин истратит больше чем заработает. Так всегда бывает.
Вы меня простите, но я Вас вынужден упрекнуть в плохом представлении о деформации. Если бы "Как загнул так и разогнул", то у нас не было бы проблем с рихтовкой кузовов, и жизнь была бы праздником.
Как не соглашусь с первым , так же соглашусь со вторым - проковка лучше. Но прокатку применяют в АТП бог знает сколько времени, а это далеко от самодеятельности - для этого специально выпускают оборудование. И успешно используют.
По поводу рессор я говорил о опытах местного автохозяйства.
В настоящее время у нас ни кто рессоры не прокатывает. Хорошо если есть кузнец и он отобьет. А если нет:confused:
Для начала . Бить надо стараться равномерно и по центру листа.
Здесь я не соглашусь, если бить по центру, рессора может пойти винтом, лучше по краям с двух сторон.
Всем спасибо, наметилось разногласие откуда начинать проковку,с центра или с края листа.
Удары нанасить по всей ширине листа?
Рихтовка / восстановление рессор ИЖ 412 ⇐ Классические автомобили ИЖ
Путешествуя по обширным просторам Сообщества, я неоднократно встречался с проблемой мешающей уважаемым Москвичеводам нормально эксплуатировать своих любимцев! Речь идёт о "просевших" рессорах и способах решения этого важного вопроса. Многие пытаются поднять "корму", устанавливая дополнительные листы в рессоры, или пружины. Отчасти эффект есть, но какой ценой?! Наши "уставшие" кузова, рвёт по живому! У всех на слуху истории о провалившихся в салон рессорах, оборванных "ушах" и даже лопнувших лонжеронах! Сам я, никогда не ставил, ни листов, ни пружин и считаю это абсолютно неперспективным! Мой путь-это возврат работоспособности штатных рессор, методом "холодной" ковки (в народе-"бухтовка").
Две рессоры, стояли на Мессере, попа лежала на полу.
В нашем случае (линейка "отсвечивает") это 200 мм. Меряем по центру монтажного болта! Все размеры записываем на бумагу! теперь, снимаем "хомуты". Работаем без зверства. Их достаточно чуть ослабить, скатить к краям и они легко снимаются.
Теперь можно разбирать! Но сначала сжимаем пациента струбциной (чтобы не стрельнул) и спокойно раскручиваем монтажный болт.
ВАЖНО! После разборки, не "попутать" листы-краями! Чтобы при сборке не плясать танцы с бубнами метим керном каждый лист с одной стороны!
Металл, очень крепкий (что хорошо) обычный дюбель не справляется, поэтому я пользуюсь развёрткой. Сейчас нам понадобится спец-инструмент. Молоток с бронированной головой. В боёк, закатан шарик от подшипника. Без этого аппарата, делов не будет!
Так-же, настоятельно советую использовать в предстоящем веселье беруши. Имхо музычка будет ещё та-а-а…
Получившийся острый кончик немного сточил и закруглил края, чтобы немного было похоже на край шарика. Надо сказать за всё время работы по рессорам этот кончик ни сколько не заплющился. И этот молоток даже с ручки не слетел, лишь чуть сдвинулся и всё.
Расстояние между разведёнными губками тисков, равно размеру секторов - 50 мм. Бить надо по сектору который лежит между губок.
Тут можно приспособить много чего, 2 любые толстые железки с ровными краями прикручиваем длинными большими (200 мм) саморезами к пню. Маленькими саморезами прикручивать не советую, от ударов и вибрации отлетают шляпки.
После каждого прохода "молотилки", замеряем возрастающий уровень иммунитета нашего симулянта. Да чтож такое (опять не видно) короче было-140,3мм. Стало-180,6мм.
ИНСТРУКЦИЯ: между коренным листом и листом-2, зазор (по центру) составляет 35мм. Поскольку каждый последующий лист короче предыдущего и нам надо "ловить" точные зазоры. Меняем стиль нанесения "прививок!" А именно! бьём не по 5-ть (в сектор), а по одному разу, ровно по всей длине, примерно через 1см (разумеется от центра к краям) Этот стиль сохраняется до конца процесса!
Продолжаем разговор. "Оттягиваем" до состояния булата лист N-2. Откован, зазор недостаточен. Продолжаем!
ИНСТРУКЦИЯ: ВАЖНО, чтобы все листы, "отковывались" равномерно, поэтому каждый (кроме коренного), сверяем с предыдущим, путём
сжатия по центру. Должен ровно прилегать по всему эллипсу!
Зазор между 2-м и 3-м листами 25мм. Не забываем проверять плотность прилегания! 6-ть "пробежек!" дают искомый результат.
Первый, коренной лист пришёл к нужным размерам за 1 проход и относительно слабыми ударами. Каждый последующий лист "ковался" всё труднее и труднее. И силушки побольше надо, и проходов больше делать, и строптивая рессора награждает руку восхитительной отдачей. По этому поводу совет из моего опыта. Наматывание тонны тряпок даёт слабый эффект. Лучше взять кусок губки от старого сиденья, вырезать "кирпичик" размерами примерно 150х200х100 мм. И в торце сделать ножом сквозную прорезь, нанизать этот кирпичик на рессору и через него держать. Ещё я заметил что если держать лист не за край, а ближе к месту удара, на сколько это возможно, отдачи меньше.
Самое время, вернуть на место монтажный болт. Длинная (м-8) шпилька и мастерская струбцина (шпилька для центровки)
Да! Результат налицо! И результат отличный! Осталось пустяк, схватить и установить на место! А "крутизна-то" и-и-и… не встанет! Именно потому что "крутая", невозможно растянуть от "ушей" до стремянок! Для решения проблемы, достаём с полки простое в изготовлении приспособление.
Краткое описание конструкции: 2-а 40-х уголка, длинна - 1215мм. "Схвачены" сваркой (по краям) проставками по 15мм. Отвестия 15 - 16мм. Расстояния между дырками (по центрам) - 1130мм.; 2-ве "стремянки" (длинные) прут - 14-тый, общая длинна - 335мм. Из них резьбы - 160мм м14. Расстояние между резьбами - 50мм.; 2-а "петушка", между резьбами - 50мм. Общая длинна - 85мм. Из них резьбы - 50мм остальное перемычка - сталь 5мм. Шайбы пластинчатые сталь-5мм.
Рессору в обвязанном состоянии ставим на автомобиль, и после того как весь крепёж установлен снимаем приспособу.
У меня такого приспособления конечно не было, и сварки нет чтобы его сделать. Я прибегнул к менее технологичному способу, но тем не менее он сработал. Готовую собранную рессору закрепил в проушине крепления, в той которая ближе к переду автомобиля. Приподнял рессору до касания её второй проушиной лонжерона под полом багажника. Под низ рессоры, в районе монтажного центрального болта, подставил ромбический домкрат. И стал потихоньку подымать, рессора распрямлялась и свободная проушина ползла по лонжерону на встречу "серьге".
Когда доползла достаточно близко просто вставил серьгу, закрутил её крепление и опустил домкрат.
Я отбил коренной лист на 230 мм, как и автор. Потому что частенько езжу с пассажирами сзади и грузом в багажнике.
ВАЖНО! Края рессор (где отверстия под прокладки не "колотим!"), когда будет готова вторая рессора выяснится, что одна из двух, будет обязательно "выше!" Это нормально! (рука кузнеца не "автомат") "Высокую" ставим на сторону водителя! (всё будет норм.) После установки рессор на авто, не пытайтесь "одеть" аморты. Не получится! Подвяжите их верёвочкой и тихонько прокатитесь вокруг гаражей, на первой-же кочке корма "сядет"
Я сделал так, нагрузил в багажник кирпичей штук 40, и попрыгал на фаркопе, корма села. Задние проушины рессор "отлипли" от лонжеронов и приняли более естественное положение. Кирпичи сразу же выгрузил, с ними не ездил.
Вы увидите, что аморты вытянуты и одеваются впритык. Что делать? Никаких мешков с песком в багажник не ложим! Сразу берём 50-тый уголок, режем 4-ре кусочка (ориентир верхние уши амортизаторов) Берём (сваркой) кусочки в "квадрат" и готовим проставки (между ушами и кузовом) Всё! Наслаждаемся видом на дорогу (а не разглядываем задраный капот) И последняя просьба. Ребята! Каждый добавочный лист - страшная сила! И ей надо куда-то "играть", кузов москвича-крепкий, но всему есть предел - ПОРВЁТ! (вопрос времени) А дополнительная пружина (на задний мост), это всё равно, что гнуть палку через колено, две точки крепления рессоры + посерёдке пружина. Ну и куда мосту деваться?!
Всем спасибо за внимание, Удачи!
Ракурс немного не тот, но думаю разница заметна.
В таком положении серьги рессор на пустой машине
Хоть выше описан метод восстановления рессор для Москвича, думаю общий принцип подойдёт и для других автомобилей с рессорной подвеской.
Читайте также: