Как включить дальний свет на уаз буханка

Обновлено: 07.01.2025

КПП - как на Волге с 4-х ступкой, раздатка (говорю о 3151(469)) - БЛИЖНИЙ РЫЧАГ вперед-прямая, середина нейтраль (еще одна, как в КПП), назад - пониженная. Переключать только на месте при включенном переднем мосте! Передний мост включается ДАЛЬНИМ РЫЧАГОМ: вперед-включен, назад выключен.
Рис.1.16. Рычаг переключения передач и его положения.

Как-то еду я тут 15-20 км/ч, на заднем приводе. Как обычно голый лед, ямы и все такое. Вдруг меня резко начинает разворачивать на 90, ни чего поделать не могу и врезаюсь в гаражные ворота. Почему так? Потом поехал проверить данный случай на площадке где лед и снег, и вправду можно развернуться на 180 град вокруг передного моста, газу только дай в пол. [Slava]

Это происходит потому, что одно колесо попадает на более скользкий участок и проскальзывает, а другое на менее, и крутит машину вокруг своей оси. Для того, чтобы этого не было, на стандартных машинах и есть дифференциал. С блокировкой повышается проходимость и разгоняемость на скользком, но только надо быть к этому готовым и уметь ездить с блокировками. [Колька]

Согласен, на льду машина с блокировками ведет себя не лучшим образом. На "Волге-Волге" я поехал в кювет на АБСОЛЮТНОЙ ПРЯМОЙ! Так что будьте осторожны с блокировками. [Kerg]наверх Особенности вождения автомобилей УАЗ в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях из Инструкции по эксплуатации

Работа автомобиля и срок службы во многом зависят от особенностей его вождения. Правильное вождение автомобиля дает ему возможность двигаться с высокой средней скоростью и небольшими расходами топлива при преодолении труднопроходимых участков дороги. Трогание с места на горизонтальных участках дорог или под уклон рекомендуем начинать на второй передаче. Во всех остальных случаях движение начинать на первой передаче. Переключение передач производить при выключенном сцеплении.
Передачи переключать плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустить педаль сцепления, а затем вторично выключить сцепление и включить передачу.
Синхронизаторы в коробке передач позволяют производить переключения передач без применения двойного выключения сцепления. Однако с целью ускорения процесса переключения передач и повышения срока службы синхронизаторов рекомендуется при переходе с высшей передачи на низшую применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой.
Передачу заднего хода в коробке передач включать только после полной остановки автомобиля. При движении автомобиля не держать ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к пробуксовыванию диска. На скользкой дороге автомобиль надо вести равномерно, с небольшой скоростью.
На автомобилях с карбюратором, имеющим систему принудительного холостого хода, при торможении двигателем полностью отпускать педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора, в противном случае не выключится экономайзер, что приведет к увеличению расхода топлива.
Затормаживать автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль тормоза. Любое излишнее торможение увеличивает износ шин и повышает расход топлива. При торможении не доводить колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.
При движении автомобиля по бездорожью (песок, грязь, снег и т. д.), скользкой дороге, на больших подъемах (свыше 15°) и другим тяжелым участкам дороги не допускать перегрузки двигателя. В этих условиях включать передний мост, а в особо тяжелых условиях также и понижающую передачу в раздаточной коробке. Перед включением переднего моста включить передние колеса. Включение переднего моста производить при движении автомобиля перемещением рычага в переднее положение. Понижающую передачу в раздаточной коробке включать только при полной остановке автомобиля перемещением рычага в заднее положение с выключением сцепления. Включать ее только при включенных передних колесах и переднем мосте.

Преодоление крутых подъемов и спусков. Движение автомобиля по дорогам с крутыми подъемами и спусками требует от водителя повышенного внимания и быстроты действия. Заранее определить крутизну подъема и включить ту передачу в коробке передач, которая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах, чтобы не переключать передачи на подъеме. Крутые подъемы преодолевать на понижающей передаче в раздаточной коробке и на первой передаче в коробке передач. Подъемы преодолевать без остановок и по возможности без поворотов. Короткие подъемы при удобном подъезде и сравнительно ровной поверхности дороги преодолевать с разгона без включения понижающей передачи в раздаточной коробке, на второй или третьей передачах в коробке передач, в зависимости от крутизны подъема. Если по каким-либо причинам подъем преодолеть невозможно, то примите все меры предосторожности и медленно спуститесь вниз, включив передачу заднего хода. Спускаться постепенно, не давая разгона автомобилю и не выключая сцепления. При преодолении крутых спусков предусматривать меры, обеспечивающие безопасность спуска. При преодолении длинного спуска (более 50 м) предварительно оценить его крутизну и включать те передачи в коробке передач и раздаточной коробке, на которых автомобиль стал бы преодолевать подъем подобной крутизны. Такие спуски преодолевать, используя торможение двигателем.
Запрещается спускаться, не пользуясь тормозами с выключенными коробкой передач и раздаточной коробкой или с выключенным сцеплением.
Не допускать большой частоты вращения коленчатого вала на спуске, притормаживать периодически автомобиль, снижая его скорость движения.

Преодоление канав, придорожных кюветов и рвов производить на небольшой скорости с включенным передним мостом в направлении, перпендикулярном склону, с учетом размеров автомобиля, определяющих его проходимость. Не переезжать препятствия сходу, если возможен лобовой удар в колеса.
При преодолении канав и рвов учитывать возможность косого вывешивания автомобиля и застревания его из-за пробуксовки колес.

Движение по грязным проселочным и профилированным дорогам на глинистом и черноземном грунте. На глинистых и черноземных грунтах, после сильного дождя, автомобиль при движении может получать боковые соскальзывания. Поэтому проявлять большую осторожность при выборе направления движения. Во время движения выбирать относительно горизонтальные участки пути, умело пользуясь уже проложенной колеей, что предотвращает боковые заносы автомобиля. Особые затруднения для вождения могут возникнуть при движении автомобиля на чрезмерно мокрых профилированных дорогах, имеющих крутой профиль и глубокие кюветы. По таким дорогам следует двигаться по гребню осторожно и с малой скоростью.

Преодоление заболоченных участков производить по прямой, не делая крутых поворотов и остановок. Начинать движение плавно, без рывков. Двигаться с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке, с передачей в коробке передач, которая бы обеспечивала необходимое тяговое усилие на ведущих колесах без пробуксовки. Необходимые повороты делать плавно большим радиусом, не снижая скорости движения автомобиля, что исключит возможность срыва дерна и пробуксовки колес. Следует избегать движения по следу, проложенному впереди идущим автомобилем.

Преодоление песчаных участков производить с соблюдением возможно плавного движения, избегая рывков и остановок. Повороты производить плавно и с большим радиусом. При движении пользоваться возможно более высокими передачами при включенном переднем мосте, преодолевать с ходу наметы и короткие песчаные подъемы. Не допускать пробуксовки колес. Заблаговременно определить дорожную обстановку и включать ту передачу в коробке передач, которая бы обеспечивала нужное тяговое усилие на колесах. При движении колонной двигаться по следу впереди идущего автомобиля.

Преодоление брода производить с большой осторожностью. Автомобиль способен с малой скоростью преодолевать брод с твердым грунтом глубиной до 700 мм при снятом ремне вентилятора и закрытых жалюзи радиатора. Брод глубиной до 500 мм можно преодолевать, не снимая ремня вентилятора, но с закрытыми жалюзи радиатора. Перед преодолением брода тщательно проверить состояние дна, убедиться в отсутствии глубоких ям, крупных камней, топких мест, а также выбирать и проверять места входа автомобиля в воду и выхода его из воды.
Преодолевать брод следует осторожно, не создавая волны перед автомобилем, на первой или второй передаче в коробке передач с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке.
Избегать маневрирования и крутых поворотов.
После преодоления брода при первой возможности, но не позднее, чем в тот же день, проверить состояние масла во всех агрегатах. Если в масле будет обнаружена вода, то слить масло из этого агрегата. Наличие воды в масле определять по изменению его цвета. Следует также смазать до выдавливания свежей смазки все пресс-масленки шасси. При каждом выходе автомобиля из брода производить несколько неполных выключении сцепления и торможений для просушки фрикционных накладок сцепления и накладок тормозных колодок.
При остановке двигателя автомобиля во время преодоления брода можно сделать две-три попытки пустить двигатель стартером. Если двигатель не пускается, то автомобиль немедленно эвакуировать из воды любыми средствами. В случае проникновения воды в агрегаты автомобиля двигаться собственным ходом после его извлечения из воды не следует. Отбуксировать автомобиль в место, где можно провести техническое обслуживание.

Движение по снежной целине автомобиль может совершать по снегу глубиной до 350 мм. Повороты автомобиля осуществлять так же, как и при движении по заболоченному участку. При движении по сыпучему снегу применять те же правила движения, что и при движении по песку. Особенности вождения полноприводного автомобиля из конференции 4х4

Самое главное - не потерять контроль над машиной. Этого можно добиться имея определенный опыт. Не надо сразу штурмовать крутые склоны.

Спуск с горки. Главное не бояться :о) Очень хорошо, когда есть человек, который смотрит и контролирует поведение машины со стороны. Первое дело - встаем строго перпендикулярно линии склона. Аккуратно подъезжаем к спуску и фиксируем момент, когда передние колеса уже провалились в спуск и при отпускании тормоза машина вот-вот покатится все! с этого момента назад дороги нет, если только вас не затащат обратно лебедой :о) Дальше руль не трогаем, подразумевается, что колеса стоят прямо, никаких тормозов педалькой, только двигателем, аккуратненько на одной из пониженных передач скатываемся вниз, слегка подруливая в конце спуска. Есть нюансы как правильно выбрать передачу на спуске. Это для разных машин по-разному и конечно же зависит от грунта склона. Главное, чтобы двигатель не тормозил колеса настолько, чтобы они шли юзом - иначе неизбежен срыв колес, неконтролируемая траектория и уши (на крутом склоне).
Если машина пошла юзом нужно добавть газу, чтобы колеса восстановили сцепление с грунтом, затем можно сбрасывать газ. Для выполнения такого маневра рекомендуются предварительные тренировки на длинных спусках без помех спереди. [_sergey_]

Подъем - он труднее и коварнее. Включаем пониженный ряд и на второй, третьей передаче разгоняемся и вперед. Главных моментов несколько. Первое и очень важное - двигаться по подъему только перпендикулярно. Никаких наклонных траекторий. Второе - нельзя переключать. Переключение передачи - притормаживание, которое ведет к срыву колес и закапыванию. Третье - если вы остановились не крутить руль.
Главное правило - нельзя подниматься на подъем, с которого вы бы не стали спускаться, так как если не заедешь то спускать придется, причем задом. [_sergey_]
Если машина может удержаться на склоне штатными тормозами, то не спеша включить заднюю передачу и насколько возможно медленно без подтормаживания штатными тормозами, скатиться назад на исходную.[Marat_TERRANO]
Если машина заглохла то держа торомоз одной ногой включить заднюю передачу и одновременно отпустить тормоз и сцепление. Далее катиться как при спуске. [_sergey_]

Опыт в среднегорье 1500-3000 м. Есть очень коварный момент на спуске по каменистой дороге (в смысле с валунами) - напарывание мостом, защитой на валуны. Причем вверх можно проскочить эти места влет даже не чиркнув.
Скорость на спуске выбираю от уклона. Тормозами хочешь или нет, но на камнях пользоваться вынужден, особенно в местах скальных выходов. Также на тормозах приходится соскальзывать с валунов больших размеров.
Еще на высоте после 1800м. есть вероятность того, что двигатель может заглохнуть на резком спуске и нажатии тормоза перед валуном или ямой.

Спуск с песчанных барханов никогда не проходить на тормозах. Следует выбрать самую низшую передачу пониженного ряда и проходить спуск торможением двигателя. Хотя у нас встречал любителей поноситься по барханам на большой скорости.

Проход подьемов будет зависеть от машины. На ниве я обычно (если позволяет поверхность) разгоняю машину и стараюсь проскочить возможно большее растояние, потом до падения динамики переключаюсь на более низшую передачу. На более тяжелых машинах лучше перед тяжелым подьемом сразу воткнуть нужную. (обычно оценка приходит с опытом). Включать слижком нижнюю тоже не стоит, начинается пробуксовывание колес при подкидывании передней или задней части. Короткобазные машины при этом начинают страшно козлить.
Если много промоин, рытвин и камней, то скорость надо сразу выбирать достаточную для прохождения подъема плюс пересеченка.
При этом следует избегать попадания колес в продольные рытвины и промоины, особенно если скорость движения достаточно высока.

Следует учесть, что тяга двигателя заметно снижается на высоте после 2тыс.м. и очень резко падает на высотах близких к 3тыс.м. Поэтому выбор скорости надо производить с поправками.

Мокрые каменистые спуски в местах выходов скальных выступов проходятся как и при гололеде без применения тормозов (где это возможно), либо на совсем незначительной скорости (почти на месте) на тормозах и включенной нижней передаче (Предпочтительней когда дорога совершенно неизвестна либо много валунов). В остальных случаях - просто надеятся на хороший исход.
В дождь на длинных глинистых спусках или жирно черноземных, как бы не был соблазн ехать, приходится ждать солнца или ветра для подсушивания земли. В горах спуск по длинной крутой и мокрой глинистой поверхности равносилен самоубийству, особенно если край дороги уходит даже не обрывом, а просто очень резким спуском.

Короткие прямые мокрые спуски, заканчивающиеся ровными полянами можно смело проходить торможением двигателя без тормозов. На полянке машину можно уже поймать :-))

Спуск и подъем по заснеженным склонам с мокрым снегом, чреват еще боковыми сползаниями в рытвины и залегания машины в сугроб боком.[kosta] наверх Что делать если нет жеской сцепки, а буксировать надо?

Способ подсмотренный у перегонщиков.
Сзади у УАЗа(315*) есть мини бампера - отбойники. Болтами прикручиваешь отбойники (в них есть отверстия) двух УАЗов наглухо "хвост-к-хвосту". На фаркопы обоих авто можно одеть металическое кольцо. Руль ведомого фиксировать не надо. Только в таком положении не будет проблем с поворачиванием. [zveroboy3962] и [BabyHummer A-328]
наверх Как расчитать толщину льда, чтобы не провалиться?

H=0.12*SQRT(M), где H - толщина в метрах, М - вес в тоннах [Commodore] наверх

Перестал нормально работать ближний свет и габариты, включая освещение панели приборов. Происходило это так: через несколько минут начинал моргать, потом отключался. Нажатие кнопки теплового предохранителя свет возвращало, но предохранитель тут же отщелкивался обратно. Залез руками под панель, провода аж горячие, вместе с тепловым предохранителем (ТП).

Почитав И-Нет нашел много возможных причин, сводящихся к двум неисправностям — замыкание или плохой контакт. У одного бронепровода на военном уазике от старости расплелись и начинали замыкать, у другого лампа ближнего света аж поплавила разъемы из-за плохого контакта и перегрева. Еще советовали менять сам выключатель ближнего света и т. д.
Открутил тепловой предохранитель на 20А от панели, не смог снять провода, на столько болты заржавели и провода внутри клемм окислились.

Два провода потолще с одной стороны и два потоньше с другой. Особенно грелись эти толстые провода.

Пришлось отрезать и зачищать. Поставил новый предохранитель на 25А на всякий случай с надписью "сделано в России", скрутки зажал болтами.

Проверка показала, что греются толстые провода с предохранителем примерно так же как и раньше и свет через 50 секунд вырубается. Пришлось проверять все по порядку, но никаких замыканий и оплавившихся изоляций и разъемов не нашел. Съездил в магазин, купил центральный переключатель света примерно 170 р. (писали, что он тоже может быть причиной),

на всякий случай купил предохранитель на 30А! за 80 р.
Снял предохранитель и скрутил все 4 провода вместе, чтоб по нагреву просмотреть проводку и найти замыкание или плохой контакт. И о чудо! Провода не греются. Ждал минут 20 с включенным светом — слегка теплые. Оказывается заводской брак в тепловом предохранителе. Переключатель света менять не стал, воткнул лишь новый предохранитель на 30 А, который оказался нормальным.
Итого затрат: бракованный новый предохранитель 25А -70 р., новый 30А -80 р., переключатель света 170 р. Всего 320 р. + 2 дня изучения интернета, + 1 вечер изучения схемы и поиски неисправностей.
Пишу для людей, столкнувшихся с подобной проблемой, может кому и пригодится. Многие не парятся и кидают прямую проводку через реле, но мне нравится штатная электросхема.

Для управления светом габаритов и фар, переключения дальнего и ближнего света фар, на автомобилях семейства УАЗ-452 используется центральный переключатель света П38 и ножной переключатель света П39. Включение стоп-сигнала осуществляется с помощью включателя ВК12.

Центральный переключатель света П38.

Включение ламп для обозначения габаритов автомобиля и переключение света фар производится центральным переключателем типа П38, имеющим три положения : положение I — выключено все освещение; положение II — включены задние габаритные фонари и в зависимости от положения ножного переключателя света подфарники или ближний свет в фарах; положение III — включены задние габаритные фонари и в зависимости от положения ножного переключателя света дальний или ближний свет в фарах.

При положениях II и III центрального переключателя включаются лампы освещения приборов, а также фонарей специального (санитарного) и номерного знаков. При включении дальнего света в фарах загорается контрольная лампа, расположенная в спидометре.

Ножной переключатель света П39.

Переключение подфарников на ближний свет фар при положении II центрального переключателя света, и ближнего света фар на дальний при положении III центрального переключателя света, осуществляется ножным переключателем света типа П39. Переключатель установлен на наклонном полу кабины под левой ногой водителя. Переключение света фар осуществляется нажатием ноги на плунжер переключателя.

Сжимая пружину, плунжер с помощью штока вращает храповик, который увлекает за собой изоляционную шайбу с контактной пластиной и замыкает в необходимой последовательности клеммы расположенные на контактной панели.

Защитный резиновый уплотнитель предохраняет от попадания воды и грязи внутрь переключателя. В эксплуатации необходимо следить за состоянием резинового уплотнителя и не допускать попадания воды на переключатель. Разбирать переключатель не рекомендуется.

Включатель света стоп-сигнала ВК12.

Для включения ламп стоп-сигнала в гидравлическую систему тормозов введен включатель ВК12. При увеличении давления в системе тормозов выше 3,5 кгс/см2 диафрагма прогибается настолько, что контактная пластина преодолевая сопротивления пружины, замкнет контакты включения, вследствие чего замкнется электрическая цепь, по которой поступает ток
к лампе стоп-сигнала. Разбирать включатель не рекомендуется.

Звуковой сигнал С44.

На автомобили устанавливается звуковой сигнал С44. Сигнал двухпроводный и включается нажатием кнопки, расположенной в центре рулевого колеса. При нажатии на кнопку включателя сигнала через обмотку электромагнита начинает протекать ток, создающий магнитный поток.

Электромагнит притягивает якорь, который прогибает мембрану и одновременно отжимает пружину подвижного контакта и прерывателя от неподвижного контакта. При этом цепь размыкается, ток в катушке и электромагнитный поток прекращается, и якорь под действием мембраны и центрирующей плоской пружины стержня мембраны возвращается в исходное положение.

После этого контакты снова замкнутся и описанный процесс повторяется до тех пор, пока кнопка сигнала будет нажата. Конденсатор включенный параллельно контактам, служит для уменьшения искрения между контактами.

Регулировка и определение неисправностей звукового сигнала С44.

Силу звука сигнала регулируют регулировочным винтом, головка которого расположена на задней стенке корпуса. В эксплуатации особого ухода звуковой сигнал не требует. Необходимо помнить, что нельзя включать сигнал на длительное время, так как он рассчитан на кратковременную работу.

При отсутствии звука сигнала необходимо проверить плавкий предохранитель, через который включен звуковой сигнал в цепь, и надежность присоединения проводов цепи сигнала. Если при нажатии на кнопку сигнал не звучит, а плавкий предохранитель перегорает, то это свидетельствует о спекании контактов сигнала или поломке изоляционной пластины подвижного контакта.

Дребезжащий звук сигнал издает при ослаблении крепления сигнала к кронштейну, ослаблении крепления резонатора или якоря при появлении трещин в мембране, а также при нарушении регулировки сигнала. В этом случае ослабевшие соединения необходимо подтянуть, треснувшую мембрану заменить, разрегулированный сигнал отрегулировать регулировочным винтом.

Прерывисто сигнал включается в случае плохого контакта в кнопке сигнала с массой или ослабления крепления проводов на клеммах цепи сигнала. Если сигнал звучит слабо при неработающем или при работающем с малой частотой вращения двигателе, но при работающем со средней частотой вращения двигателе звучит нормально, то это свидетельствует о разряженности аккумуляторной батареи. В этом случае необходимо зарядить или сменить батарею.

Освещение, световая и звуковая сигнализация УАЗ 31519

10.10.2 Особенности конструкции / УАЗ 31519

Рис. 10.1. Расположение реле в блоке реле: 1 – реле включения ближнего света фар; 2 – реле включения дальнего света фар; 3 – реле включения противотуманных фар; 4 – реле очистителя стекла двери задка; 5 – реле включения заднего противотуманного фонаря; 6 – реле очистителя ветрового стекла; 7 – реле-прерыватель указателей поворота

Ближний и дальний свет фар включается с помощью реле 1 и 2 (см. рис. 10.1), установленных в монтажном блоке. Управляющее напряжение подается на обмотки реле от переключателя 2 (см. рис. 1.7) света фар и указателей поворота, если полностью нажата клавиша переключателя 24 наружного освещения.

Независимо от положения клавиши переключателя 24 можно кратковременно включать дальний свет фар, потянув на себя рычаг переключателя 2 света фар, т.е. осуществлять световую сигнализацию. При этом напряжение на контакт световой сигнализации переключателя 2 подается непосредственно от источников питания, минуя выключатель зажигания.

На часть автомобилей устанавливают гидрокорректор фар, который служит для регулировки с места водителя угла наклона пучка света фар в зависимости от нагрузки автомобиля.

Задний противотуманный фонарь включают выключателем 22, расположенным на консоли панели приборов. Цепь заднего противотуманного фонаря защищена предохранителем, установленным в блоке предохранителей. Включить задний противотуманный фонарь можно только в том случае, если включено наружное освещение.

Габаритный свет в передних и задних фонарях включается переключателем 24 наружного освещения. Одновременно загораются лампы фонарей освещения номерного знака, лампы освещения комбинации приборов и подсветки выключателей, а также контрольная лампа габаритного света в комбинации приборов.

Указатели поворота включаются переключателем 2, установленным на рулевой колонке. В режиме аварийной сигнализации выключателем 25 аварийной сигнализации включают все указатели поворота. Мигание ламп обеспечивается реле-прерывателем 7 (см. рис. 10.1).

Подрулевой переключатель состоит из соединителя, закрепленного хомутом на кронштейне вала рулевого механизма, и двух переключателей. Левый переключатель включает указатели поворота и свет фар, а правый — управляет работой омывателей и очистителей стекол. Переключатели закреплены в соединителе защелками.

2. Возьмите себе в привычку регулярно менять лампы (особенно головного света фар). Со временем колба лампы мутнеет и яркость лампы уменьшается. Причем этот процесс происходит довольно медленно, поэтому водитель не замечает постепенного ухудшения освещенности дороги.

УАЗ 31514 - замена штатных форточек на форточки от Хантера. Уаз больше не течёт УАЗ - 31519 про замену вольтметра. УАЗ-31519 поверхностный обзор. Уаз-469. Установка нижних дворников!

H=0.12*SQRT(M), где H - толщина в метрах, М - вес в тоннах [Commodore] наверх

Читайте также: