Как включается полный привод на чери тигго т11
Пожалуй, есть.
Езжу на своем Тигго 4х4 третий год. Ничего из описанного вами, лично на своей машине за все три года эксплуатации не испытывала.
Электроника справляется превосходно в те моменты, когда это нужно. При этом момент подключения заднего моста я не замечаю. Просто машина едет там, где должна буксовать Трогается вперед или назад с вывернутыми колесами тоже без всяких проворотов.
Тигго -- городской кроссовер. Система пп на наших авто реализована так же, как и на любом другом полноприводном кроссовере. И по своей машине могу сказать, что Тигго справляется со своей задачей в городе великолепно. Однозначно на уровне своих более дорогих и более брендовых "конкурентов". Это по собственным наблюдениям и опыту эксплуатации.
Машина 2012 года, пробег на сегодня 120т.к. в моем пользовании третий год. ИМХО: за это время, в любом случае, если бы проблема имела место, она бы уже вылезла в виде либо поломки, либо ощущений (клина) при езде.
ПП работает ( муфта) т.к. задний мост при въезде на парковку гребет вместе с передним. Так же и при въезде на обледенелую горку.
Муфта, насколько знаю, у нас необслуживаемая. Колодки тоже, думается, навряд ли способны так подклинивать. Да и диски бы грелись сильно. Направляющие если и подзакисли, либо стук был бы, хоть легкий, либо скрежет (как у меня было летом).
На скользком асфальте (лед/вода/каша) да, понятно, что не чувствуется. Это я по второй машине хорошо чувствую (Ховер Н5). Пока по снежной каше на нем едешь на двух мостах все отлично, а вот в паркинг подземный, как пример, заезжаешь, начинаешь парковаться, место немного, машина не очень маленькая, само-собой приходится колеса выкручивать, чтобы на место влезть, а машину как будто кто-то за передок держит, туго идет. Передний мост отключаешь-- и все нормально. С Тигренышем пока такого не было ни разу. Да и зад подключается только под нагрузкой или при пробуксовке. Понимаешь, что оба моста гребут, когда сначала не въехать было, а потом вдруг машина легко пошла.
Давненько хотел внедрить схему управления полным приводом. Купил все нужное еще год назад и отдал для сборки знакомому, но у него из-за загруженности на работе руки не доходили ее сделать, делов там не много, но ему хотелось все сделать по уму, перфекционист он где-то глубоко в душе :) И вот спустя год на январских праздниках я забрел к нему в гости, и мы неспешно слепили ее за разговором и чаепитием(он не пьет, а мне уже не лезло :)).
Под всю схему нашлась у него на работе клеммная коробка в аккурат по размеру со схемой, одну стенку спилили и вклеили колодки под реле. Сами реле в коробку не вместились. Также наружу вынесли резистор. Когда тестировали схему, он очень сильно грелся, но в повседневном использовании таких режимов работы не будет, поэтому сделали так чтоб на душе было спокойнее, для подстраховки.
Собирали вот по этой схеме найденой на красном форуме, единственное в разрыв плюса и минуса воткнули по диоду в качестве защиты от переполюсовки.
В разрыв плюса поставили предохранитель на 10А, но его на днях заменю на меньший номинал т.к. провода к блоку ITM совсем маленького сечения приходят, токи там незначительные. Чтобы все можно было вернуть в исходное положение использовали один одноконтактный разъем, два двухконтактных и один трехконтактный. Снятие схемы и возврат в заводское состояние займет не больше минуты.
В качестве переключателя режимов использовали кнопку подогрева сидений, которую разместили в штатном месте.Сама схема просто лежит под водительским сиденьем.
По итогу получил то что хотел, 3 режима:
1. 2WD — работает только передний привод, индикации на панели приборов нет.
2. AWD — штатный режим, когда мозги сами решают когда включать полный привод, индикации на панели нет
3. 4WD Lock — постоянный полный привод, на панели постоянно горит зеленый значок трансмиссии, после отключения режима индикация сразу гаснет, глушить машину не требуется.
При переполюсовке или возникновении какой-либо неисправности в цепи значок трансмиссии на панели постоянно моргает.
Тестил весь вечер работу схемы в основном в режиме переднего привода. Со всех светофоров, даже при плавном трогании колеса буксуют т.е. полный привод хорошо выручает, в штатном режиме трогаешься как летом. При скорости порядка 40-50 км/ч на четвертой передаче машина перестала захлебываться, в штатном режиме уже необходимо было переключаться на третью передачу т.е. при этой скорости полный привод в штатном режиме еще подключен. При начале разгона с холостых на второй передаче ничего не изменилось, провал так и остался. Покатаюсь недельку на переднем приводе, ожидаю снижение расхода :)
На постоянном полном приводе катался среди гаражей по укатанному снегу, какого-либо дискомфорта не почувствовал, машина обычно едет и не напрягается даже при вывороте колес на 90 градусов. Еще сегодня на красном форуме в теме полного привода читал, что один форумчанин сдавал главную пару заднего редуктора на экспертизу, которая показала что металл и его закалка хорошие, т.е. переживания о том, что от долгого включения полного привода ему придет песец преувеличены. Но конечно не стоит забывать о том, что если дать дураку стеклянный хрен, он и руки порежет и хрен разобьет :)
Остался один вопрос: как облагородить кнопку? Из чего сделать надписи 2WD, AWD, 4WD и чем их закрепить на кнопке?
Полный привод постоянно остаётся полным приводом. Независимо от времени года, погодных и климатических условий. На рынке на данный момент находится огромное количество внедорожников, но глядя на их цену, большая часть потенциальных клиентов знают, что автомобиль с колесной формулой 4х4 – это через чур дорогое наслаждение. Но, все же, к счастью, на рынке имеется более менее дешёвые бюджетные ответы. И как раз о таком автомобиле на данный момент отправится обращение.
Итак, встречайте Черри Tiggo.
Согласитесь, что возможность приобретения автомобиля с подключаемым дорожным просветом и полным приводом более двадцати сантиметров за больше, чем 100тыс. гривен, достаточно приятна. Но для начала нужно разобраться и узнать, как разрекламированный автомобиль оптимален в действительности? Этим мы и займемся!
Твёрдый и время от времени не весьма приятный на ощупь пластик на панелях автомобиля не злит, поскольку грубо говоря цена автомобиля некоторым образом готовит к этому. Не смотря на то, что ручки управления климат-контролем все-таки неудобны, несмотря кроме того на бюджетный класс. Приборная панель читается прекрасно и есть достаточно информативной. Но лишь днем… светло синий подсветка в темноте видна достаточно плохо а также при трансформации ее интенсивности хорошего результата добиться вряд ли удастся. Что касается сидений в автомобиле – то они выполнены достаточно как следует и сидеть в автомобиле комфортно.
Но, трогаться в таких условиях нужно очень осторожно, поскольку мощности двигателя не всегда бывает достаточно ион требует значительной прогазовки для хорошего старта. Для таких обстановок понадобился бы пониженный последовательность, но по таковой цене эта опция вероятнее останется в мечтах, поскольку таковой механизм увеличил бы не только сумму, которую просятза автомобиль дистрибьюторы, а и его вес.
Подбивая итоги осмотра Chery Tiggo возможно заявить, что портрет абстрактного совершенного внежорожника в бюджетной категории хорошо сходится с образом автомобиля Черри Tiggo. Вас не должны отпугивать не высокий уровень качества зазоры и пластика на панели, поскольку в первую очередь это бюджетный и дешёвый автомобиль. Увеличение качества материалов неизбежно привело бы к заметному увеличению цены автомобиля в целом. Что же касается ощущений, каковые испытываешь при езде в Черри Tiggo, то они весьма хорошие. Автомобиль резво цепляется за легкое распутье, но для поездки на настоящее распутье в пересеченную местность он вряд ли подойдет. Все-таки класс имеется класс.
В обязательном порядке к прочтению:
Черри Tiggo FL. Моторы 139
Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:
Часть автомобилей Chery Tiggo выпускают с автоматически подключаемым приводом на задние колеса.
Крутящий момент к задним колесам передается через раздаточную коробку - 2, переднюю карданную передачу - 4, электромагнитную муфту - 5, заднюю карданную передачу - 6, редуктор - 7 заднего моста и приводы - 8 задних колес.
Раздаточная коробка жестко прикреплена к картеру коробки передач. Приводом для раздаточной коробки служит коробка дифференциала.
Раздаточная коробка двухступенчатая: первая ступень составлена цилиндрическими ведущей и ведомой шестернями, последняя из которых, в свою очередь, выполнена за одно целое с конической гипоидной ведущей шестерней второй ступени. В зацепление с ведущей шестерней второй ступени входит ведомая шестерня, на которой установлен фланец, служащий для присоединения карданной передачи. Вал ведомой конической шестерни раздаточной коробки опирается на двухрядный шариковый подшипник.
Межосевой дифференциал в раздаточной коробке отсутствует, так как функцию перераспределения момента между осями в зависимости от дорожных условий выполняет электромагнитная муфта, установленная на основании кузова.
Полости картера раздаточной коробки уплотнены сальниками.
Валы передней и задней карданных передач изготовлены из тонкостенной стальной трубы.
Передний карданный шарнир передней карданной передачи соединен с ведомым валом раздаточной коробки через шлицевое соединение. Фланцевая вилка заднего карданного шарнира передней карданной передачи присоединена тремя болтами к фланцу ведущего вала электромагнитной муфты.
Передний шарнир задней карданной передачи представляет собой шарнир равных угловых скоростей. Фланцевая вилка заднего карданного шарнира задней карданной передачи присоединена четырьмя болтами к фланцу ведущего вала редуктора заднего моста.
Электромагнитная муфта передает крутящий момент с передней карданной передачи на заднюю только в том случае, когда муфта частично или полностью блокируется по сигналу блока управления полным приводом (при пробуксовке передних колес).
Электронный блок управления полным приводом установлен в салоне автомобиля под сиденьем водителя.
Блок управления получает следующую информацию:
1 – нагрузка двигателя (от блока управления двигателем);
2 – продольное ускорение автомобиля (от датчика продольного ускорения, расположенного под консолью панели приборов);
3 – скорость движения автомобиля и разность значений частоты вращения передних и задних колес (от датчиков частоты вращения колес);
4 – режим торможения (от блока управления антиблокировочной системой тормозов).
По результату обработки полученной информации блок перераспределяет требуемый крутящий момент на задний мост, включая электромагнитную муфту.
Редуктор заднего моста установлен на поперечине задней подвески.
Полость картера редуктора закрыта отлитой из алюминиевого сплава крышкой. В картере выполнены маслоналивное и маслосливное отверстия, закрытые пробками.
Главная передача одноступенчатая, гипоидная.
В данной конструкции применен конический двухсателлитный дифференциал шестеренчатого типа. Коробка дифференциала неразъемная. К ней прикреплена ведомая шестерня главной передачи. В коробке дифференциала установлены две полуосевые шестерни и два сателлита, находящиеся в постоянном зацеплении.
Герметичность картера редуктора заднего моста обеспечена двумя сальниками внутренних шарниров приводов задних колес и аналогичным по конструкции сальником ведущего вала-шестерни, установленным в горловине картера редуктора.
Конструкция приводов задних колес аналогична описанной выше в этом же разделе конструкции приводов передних колес.
Для ремонта раздаточной коробки, редуктора заднего моста и особенно электромагнитной муфты подключения полного привода требуются большой набор специальных инструментов и соответствующая подготовка исполнителя, поэтому в случае необходимости ремонта указанных агрегатов обращайтесь на специализированный сервис.
Электромагнитная муфта подключения полного привода не нуждается в техническом обслуживании в течение всего срока эксплуатации автомобиля.
Если у кого есть еще информация прошу поделится - я здесь новичек.
С электроникой я на ты. Занимался разработкой програм и девайсов на пиках,
подводными роботами, гидроакустикой, автономным подводным освещением.
если что не так можете попинать но если кто в теме пусть поможет инфой.
Суть работы:
1. В отключенном состоянии электромуфта полностью отключена.
2. При включении тумблера на нашем блоке появляется напряжение.
3. При помощи регулятора вручную перераспределяем крутящий момент на заднюю ось.
Например при установке 12V происходит полная блокировка муфты, при установке 6V муфта блокируется на 50%, соответственно меньше нагружается. Минус данной схемы- отсутствие автоматического режима, но для меня это не страшно т.к сама могу задать нужную степень блокировки муфты, исходя из дорожной ситуации.
Тестирую несколько дней данную схему при разных дорожных условиях.
Наглядное видео теста 👇🏻
Chery Tiggo 2010, двигатель бензиновый 2.0 л., 136 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 29
очень интересно…НО зачем ШИМ?
да в стоке идёт управление ШИМ, но там всё иначе…там ШИМ сделан для изменения крутящего момента на заднюю ось в момент времени…как только система по датчикам ABS видит что угловая скорость колёс равна (пробуксовок нет), что положение дросселя не изменяется (а ПП следит и за изменением дросселя-дали газку управляющий сигнал пошёл на муфту, даже на нейтрали) то муфта разблокировалась полностью- сигнал снят.
Что происходит у Вас…дали вы уровень 6 вольт (50%) и едете пять минут в этом режиме…грубо говоря муфта в блоке на 50%…теперь ВНИМАНИЕ что происходит с муфтой в этот момент- так как там идёт блок на 50% происходит проскальзывание фрикционных дисков управляющего пакета, в следствии чего основной пакет тоже проскальзывает…данное проскальзывание ведёт к нагреву (не забывайте там диски имеют фрикционные накладки, аналогия многодискового сцепления)…масло в муфте начинает нагреваться (его там всего 150 мл), изменяет свойства, возможно вспенивание…из за нагрева происходит повышение давления внутри муфты, что в свою очередь может привести к выбросу части масла через сальник( причём Вы этого даже можете не заметить). Ну а дальше гораздо серьезные последствия для муфты при использовании данного вида блокировки…если часть масла потеряна-будет гораздо больший нагрев и износ муфты…дальше подклинивания…ну а если поймать полный клин муфты-то это может перевести к срезу главной пары раздаточной коробки.
Так что у нас я считаю есть только такие варианты : полное отключение муфты (повседневное использование) либо сток (при условии обслуженной муфты и отсутствия симптомов в её нестабильности (пинки, резкое включение, эффект покусывания, эффект "держания за жопу")) либо полный блок НО ТОЛЬКО КРАТКОВРЕМЕННО для преодоления сложного участка и ТОЛЬКО НА МАЛЕНЬКОЙ СКОРОСТИ и под полным контролем…не надо газовать до безумия.
Есть ли какая-то система динамического контроля курса и как она дружит с этим блочком?
С момента покупки прошло около 10 месяцев, не такой большой срок, чтобы написать объективный отзыв, но достаточный, чтобы определить основные достоинства, недостатки и особенности автомобиля.
До весны 2013 ездил на Хендай Соната 2005 г. 2л. МПКК. Прекрасная машина, самые лучшие воспоминания остались о ней. Машина была моего отца.
Требования к автомобилю буквально с каждым днем росли. В 2012 году мне было достаточно собственной Дэу Нексии, но в начале 2013 я даже не смотрел в сторону автомобилей такого класса.
Я начал мониторить рынок. Что я могу позволить за 550-600 тыс рублей? Из новых в списки кандидатов попадали машины уровня Хендай Солярис. Поездив на тест-драйвах Ниссан Альмера, Фольксваген Поло, Хендай Солярис, Киа Рио я четко осознал, что я не готов тратить 600 тыс за машину, которая едет грустно и ничем не выделяется.
БУ автомобили с рынка было покупать рисковано по понятным причинам, поэтому этот вариант я тоже сразу отбросил в сторону.
После бесконечных поездок к 8 утра на работу сначала на метро, а потом на троллейбусе, я ускорился в поисках. Нужен был автомобиль, который будет возить меня на работу и обратно 1 год с минимальным обслуживанием не старше 2011 года. На следующий год я планировал сменить а.м на более дорогой. Однажды, я попал в салон китайских автомобилей, и с определенной долей недоверия к менеджерам, которые рассказывали как прекрасны эти производители, я решил, что китайцев тоже стоит посмотреть. Они стоили на 100-150 тыс дешевле аналогичных авто японских производителей и тем более европейских.
Так как один седан в семье уже был, то было принято решение искать нечто внедорожное. Коротко - либо японец 2004-2007 года, либо 2011-новый китаец.
С деньгами в руках и горящими глазами я в очередной раз начал следить за автомобилями, которые появлялись на ранке, чтобы успеть за хорошим вариантом.
Итак. С тяжелыми мыслями, сомнением в голове и серьезным выражением лица (почитав форумы, когда все писали, что китайцы - говно, другие эмоции на лице я создать не смог) был куплен Chery Tiggo 2012 года, полный привод, МКПП. Автомобиль был принят в зачет в салоне Хендай за ix35 женщиной. Историю автомобиля проверил. Заехал в сервисы Chery и получил список работ, которые проводились. На момент покупки пробег был 9.500. Считаю, что покупка очень удачная. На данный момент пробег 18.250.
Осенью 2013 было установлена сигнализация с а.з. Starline A91 и куплена зимняя резина Maxxis.
Машина достаточно большая, не откровенно огромная, но не маленький городской автомобильчик.
Двигатель:
Объем 2 литра, австрийского производителя - Acteco. Мощностью 136 л.с. Первое время я открывал капот достаточно часто. Каждое утро летом проверял уровень масла, так как мысли, что китайцы не научились еще делать, меня не покидали. Заводил авто и слушал, пока не прогреется двигатель, не появились ли новые звуки.
В итоге - уровень не двигается, звуков нет. Отлично. Все-таки это двигатель не китайской разработки. Успокоился.
КПП:
5 ступеней. Когда впервые сел за руль, то ход педали сцепления и газа были непривычны после Сонаты. Чувство, будто автомобиль управляет тобой, а не ты им. Но привык быстро и сейчас неудобно на Сонате =)
Первая передача короткая, зимой оценил в полной мере, когда утром после снегопада нужно было выезжать из двора. Езжу осторожно, никогда не цеплял защитой. Просвет по цифрам в интернете 18 см. Если смотреть под машину, то он кажется огромным. Более чем достаточно для Сибири.
Так же все лето наблюдал за работой коробки, будут ли изменения. Слушал звук переключения передач. С 1ой на 2ую слышал кратковременный звук зацепления шестерней, что мне не нравилось, и я многократно усиливал этот звук у себя в голове =) Когда дал отцу попробовать, то он не услышал ничего сверхъестественного. Почитав форумы и спросив в городе владельцев авто, то понял, что это всего лишь звук, который раздается при переключении передач. На Сонате тоже он есть, но просто совсем другой.
1 передача - трогаться с места + когда едешь по глубокому снегу из двора.
2 передача - разгон примерно до 40 км/ч
3 передача - разгон до 60-65 км/ч
4 передача - по городе еду на ней 60 км/ч.
5 передача - один раз ездил по трассе 100 км/ч. В целом сказать ничего не могу, так как 99% времени я в городе.
По городу 1-4 передача. Ходы короткие, в нужную передачу попасть легко. Даже могу сказать, что ошибиться в передаче невозможно.
Экстерьер:
Машина является копией Рав4, Гранд Витара и подобных. Ничем особо не отличается, выглядит достойно. Когда люди узнают ее стоимость, то глаза их расширяются, и они начинают со всех сторон рассматривать автомобиль =)
Интерьер:
После кожаного салона в Сонате, салон Чери естественно кажется дешевым. Он и есть дешевый, но не скажу что плохой. Сиденья удобные, посадка высокая. Из недостатков - видишь пробку над седанами и тихонько грустишь =) Девушка сразу сказала, что садиться в Чери ей удобнее, чем в Сонату, т.к. машина выше. Отдельное спасибо скажу подогреву сидений, но об этом в другом разделе отзыва.
Приборная панель и управление "фишечками" в салоне:
Все стандартно, читается легко. Днем и вечером не замечал никаких напряжений в глазах, чтобы прочитать приборы. Постоянно слежу за температурой, буквально каждую остановку и мимолетно поглядываю в процессе поездки. Эту привычку считаю полезной.
Отдельно напишу про индикатор количества топлива, который работает неадекватно ситуации. Единственное, что раздражает в автомобиле - это данная "конструктивная особенность". Не заезжал к дилерам, но возможно решение проблемы есть. Я просто применился и понял, как работает датчик топлива.
Когда бак полный - все нормально, стрелка на максимуме. Иногда может полностью упасть, будто топлива нет. Когда бак на половину пустой, то стрелка уже не показывает реальное количество. Она раз в несколько минут двигается процентов на 20% от общей шкалы.
Самое интересное происходит, когда в баке остается около 10 литров. Особенно это тревожит мою девушку. Она с пассажирского сиденья видит, что стрелка лежит и горит лампочка, начинает переживать, что бензин закончится в пути. После остановки на светофоре стрелка поднимается на 1 деление и девушка относительно успокаивается, но в душе знает, что бензин все-таки может закончиться =)
В сухом остатке - ездить так можно, но когда впервые сядете, то не пугайтесь, что бензин вытекает куда-то.
"Фишечки" в салоне:
Подогрев сидений - прекрасно! Два режима HI и LOW. Сначала включаю Хай, когда чувствую, что сидение набрало комфортную температуру, то переключаю на лоу. Одно из требований личных к выбору авто - наличие подогрева сидений. Греет спину отлично.
Кондиционер - работает адекватно. Видимо есть какая-то защита или алгоритм, который не позволяет его включить, когда зимой салон холодный. Что, мне кажется, есть хорошо. Включаю в тот момент, когда запотевает лобовое стекло. Кстати проблем в этом направлении не ощутил. Пользуюсь обдувом лобового и в ноги.
Летом отлично охлаждает салон. Быстро и удобно. Стандартные три органа управления - температура, скорость обдува, зона. Было бы круто конечно с двумя зонами, но за такие деньги слишком =)
Подогрев стекла 5ой двери. Пользовался один раз, чтобы проверить работает или нет =) Работает. Необходимости в этой опции для себя не увидел.
Дворники выполняют свою функцию отлично. Для того, чтобы однократно запустить дворники - нужно отклонить правый рычаг вверх. Удобно. На сонате - на кончике правого рычага управления находилась кнопочка, которую нужно было искать, чтобы протереть в моросящий дождь лобовое стекло. На Чери - просто потянуть вверх, никак не напрягает и не отвлекает. Молодцы китайцы.
Утром выпало немного снега. Один раз махнул дворниками, лобовое стекло очистилось не полностью. Со стороны пассажира остался не задетый слой снега примерно 10 см2. Оказалось, что в резинке просто застыл лед. Вышел, очистил - все отлично.
Печка работает хорошо, салон нагревается быстро. Есть блокировки сопла как центрального, так и со стороны дверей. На сонате нет. Оказалось полезным. Почему не сделали Хендаевцы - не знаю.
Подвеска:
Никогда не ездил за рулем кроссоверов, поэтому опять же сложно говорить что-то интересное. Когда переезжаю трамвайные пути, дискомфорта не ощущаю.
Расход:
По городу 10-12,5 л с прогревами зимой. Летом 10-11. Расход конечно не как у маленьких машинок - 6-7 литров, но машинка то совсем другая.
По трассе 8,2 л. Ездил один раз этой зимой. Проехал 400 км. Скорость 80-100 в зависимости от дорожной ситуации.
Особенности:
Однажды вымыл авто зимой о чем потом пожалел. Замерзли все двери, кроме пассажирской и багажника. А на работу ехать надо. Помимо этого не смог открыться лючок бензобака. Залез через пассажирскую, когда машина прогрелась, то открыл водительскую. После работы поехал на парковку Ауры (ТЦ в Новосибирске) и отогрел двери. Дотянул до заправки и эта история закончилась. Больше авто зимой мыть не буду, либо сушить сразу открывая двери после мойки.
На морозе тяжело открываются задние двери. Возможно это из-за мойки, которую я описал выше. Ими никто не пользуется, не вожу никого сзади. Думаю, что надо их тоже высушить. Отношу это к собственным ошибками.
Итоги эксплуатации:
Резина - 18 тыс.
Сигнализация - 14 тыс
ТО на 10 тыс - около 5, точно не помню.
Машину купил у женщины, поэтому были небольшие повреждения. Или не поэтому, возможно она была прекрасным пилотом, всякое бывает. Был треснувший передний бампер и царапина на водительский двери. В один прекрасный момент погиб колпак запасного колеса. Покупать не стал, сделаю скидку при продаже. Говорят, что подходит от Шнивы. Оригинальный стоит 2,5 тыс. Для сравнения На Рав4 около 10-12 тыс.
Машиной доволен. Когда люди зимой с лопатами на своих Витсах пытаются выехать из дворовой территории, я просто еду вперед с улыбкой на лице и теплом в сердце =) Желаю успехов всем, кто использует Чери Тигго. И одобряю выбор тех, кто собирается приобрести Chery Tiggo.
Народ, привет, собственно вопрос.
Черри Тиго FL, 2 литра, полный привод
Захотел собственно проверить его-выехал на просёлочную дорогу(снизу утромбовавшийся снег, сверху — слой свежевыпавшего).
Еду я, значит, по этой дороге, кузов мотыляет из стороны в сторону, передок пробуксовывает временами, а жопа-то не подключается!
В ЭБУ и на панели ошибок нет(при включении зажигания загорается значок диагностики полного привода и благополучно тухнет).
У кого какие соображения по этому поводу?
Chery Tiggo 2014, двигатель бензиновый 2.0 л., 136 л. с., полный привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Комментарии 9
Как уже писалось, Кому-нибудь посмотреть со стороны надо!
Недавно тут, из тигговодов кто то,
выкладывал как поставил кнопку принудительного подключения полного привода. Может такой вариант понравится для реализации
Я рассматриваю этот вариант, но хотелось бы вообще для начала понять работает он у меня или нет и как это будет выглядеть. А-то может мне и автоматического включения за глаза будет(хотя после этой просёлочной я уже начал сомневаться по поводу автомата).
Газаните как следует, хоть с места, чтобы нормальная пробуксовка была — тогда и подключится ))) Или в повороте колеса можно вывернуть посильнее и с газком тронуться, тоже подключится — но этот вариант не самый удачный для проверки. В вашем примере смысла в пп нет, т.е ЭБУ не считает необходимым подключать задний мост.
Есть и второй вариант — подключение пп не всегда чувствуешь. Не обязательно пинок в зад должен быть. У меня было такое, что задок подключался и нифига по ощущениям не понять было: сдавала задом в очень узком месте, дорога вся ледяная, в колдобинах плюс здоровенные ямищи с водой, по весне оно было. Пока ехала ругала себя последними словами, что в такую ж*пу себя с машиной загнала. Так вот, въехала задом в лужищу с водой, лужа чуть ниже ступицы, кругом лед, надо выезжать — выехала. Выехала, кстати, легко, но с фонтаном из-под задних колес )) Зад подключился, но в этом случае даже не почувствовала.
При нормально работающем пп никаких значков в виде зеленой трансмиссии на приборке быть не должно.
П.С. пп включается на скорости до 40 км/ч.
Я думаю всё-таки что он не подключился. И это печально. Я думал что у него более расширенное срабатывание, этой дороги вполне должно было быть достаточно.
Получается чтобы он сработал нужно залезть в конкретные е**ня, хотя множество роликов просмотрел на Ютуб прежде чем писать сюда, люди на них и по снегу и по лужам ездили и было чётко видно что он подключается чуть что.
Про значок на приборке- он должен появляться при включении зажигания, т. К производится диагностика полного привода и если есть какая-то проблема, он не тухнет. А про то, что нет индикации когда он включается — выключается, это я знаю и считаю недоработкой.
Скорее всего так, — не подключился. Т.к не было в нем необходимости, система решила, что в вашем случае пробуксовки передка недостаточно. Да собственно и зачем? На льду он действительно реально выручает, когда нужно тронуться с места на уклоне, а под колесами сплошной лед. Очень выручает при парковке на льду, когда передок попадает на ледяную колею.
Тигго с пп — обычный городской кроссовер без каких либо претензий на проходимость, вот и все )) Многие, к сожалению (не про вас) такие вещи не понимают и пытаюся засаживать машину как могут, в результате сожженное сцепление и разочарование в авто.
В индикаторе (имхо) смысла не вижу, не тот тут полный привод совсем. Он включиться то может на пару-тройку секунд и все, а потом отключится. Смысл в индикации — мигнуть пару раз? Принудиловку включения ставят, на красном форуме даже кто-то схему выкладывал. В этом случае, соглашусь, индикация нужна. Но не для штатного варианта.
Да вот знать бы наверняка что он работает, чтобы как раз когда в эту ситуацию попасть, быть уверенным что он подмогнёт.
Спасибо за конструктивный диалог)
Всегда пожалуйста )
Найдите дорогу с ледяной коркой, именно со льдом и попробуйте с места порезче стартануть. Я в первый год так свой пп проверяла )) Тоже сомнения были. Передние колеса начнут дорогу шлифовать и через секунду пп включится, тут почувствуете точно — пинок будет и машина с места очень резво поедет. Только аккуратнее)) Второй вариант лучше, безопаснее — пусть кто-нибудь со стороны посмотрит, как вы с места трогаетесь. Видно хорошо, когда задние колеса грести начинают.
Читайте также: