Как узнать мощность генератора тойота

Обновлено: 09.01.2025

Всем привет!
Подскажите ТТХ штатного генератора на ED? )
Что то слабоват мне кажется, у меня автозвука на 3Квт в номинале, где то при половине гейна начинаются просадки. АКБ обычный кислотник 50Ач.

Думаю сменить гену на более серьезный, да поставить АГМ.
Есть ли трудности при установке нового генератора?

ED/ST200/4A-FE/1.8L/AT/1997/BLACK
это что такое?
Ед на 4A-FE
4A-FE 1.8L
абсурдная машина)
дружища, с геной все нормально - меняй аккум на 75 минимум

Точно! ) С 2007го года сижу и никто не заметил ))) Но, не суть важно.
Скажите на сколько Ампер штатный генератор? )
Аккум при условии мощного автозвука наверное буду искать YellowTop Optima 75Ah, минимум 55Ah.
С "+" уже пойдут 2 кабеля 4Ga через преды 100 и 200А на усилители.
Второй акб в багажник не охото ставить, места итак мало, да и замеров не делаю по dB.
Важно чтоб система работала стабильно на повседнев. До 70% от мощности системы, 30% резерв на долгожитие )

Мне нужен всего лишь один ответ, выделенный жирным, на басклабе этот ответ точно не знают ))
На сколько Ампер штатная гена у "едэхи"? )

у тебя не в гене дело, тебе ёмкости акка не хватает. при стольких то киловаттах надо бы кондер поставить минимум на 2,5-3 фарады. если есть, значит слабый. ну или же конечно желтую оптиму+кондер на 1ф

вот тока не понимаю я: почему никогда не встречалось (лично мне) в описаниях инсталляций хотя бы строчки о том, что всё это питает? Пару раз мож попадалось что-то типа: гелевую оптиму, кондёр поставили. и чо? 15кВт этим запитали? Где описания инсталлов мегагенераторов или ещё чего.

вошпе, штатный генератор, несколько мне извесно выдает 100А примерно.
20А есть система зажигания. 15а фары.
Мне вот просто интересно. кто нибудь вспоминал закон Ома?? P(мошность)=U(напряжение) * I (ток) , от суда I=P/U, т.е. I= 3000Вт /12В = 250А.
Как маленький 100А генератор может выдать 250А. а да, тут же есть акумулятор ))) только его тоже чем то надо заряжать переодически. Насколько я помпю 55А.Ч значить что акумулятор может выдавать 55А в течении одного часа. и после этого заряжаться должен током в 10%(5,5А) от емкости в течении 10-12 часов! спасает волшебное слово "конденсатор". вот есть хорошая статья FAQ музыкального форума. Новичкам обязателен к ознакомлению.

hruma + 1000.
Где описания инсталлов мегагенераторов или ещё чего.

если все 70А живые то для штатных потребителей этого будет достаточно.

если не достаточно, то замеры напряжения на генераторе в студию, если низкие, то воевать с самим генератором, если нормальные , то делать так viewtopic.php?f=26&t=9548&hilit=%D1%80% . 0%BA%D0%B0" target back2top">Вернуться к началу

_________________

купил маринку с акумом от крузака до меня ездила блондинка зимой в хороший мороз поджёг стартер поменял на 65ку. проверяли нагрузочной вилкой показывал почти как новый. На 90 а сильно большой сломало расширительный бочёк.

_________________

я про гену спрашиваю, а аккум и на 140 от дизеля поставить млжно, тока что толку если на 80% заряжен будет постоянно

_________________

у меня акб 60-ка стоит и идёт недозаряд+ потребители много жрут
ксенон+мафон с постоянным синезубом+птф+обогрев + зима грёбанная настала. 10 часов на автозапуске по 20 минут раз в дв часа аккум в хлам мёртвый

_________________

uhha2k писал(а): у меня акб 60-ка стоит и идёт недозаряд+ потребители много жрут
ксенон+мафон с постоянным синезубом+птф+обогрев + зима грёбанная настала. 10 часов на автозапуске по 20 минут раз в дв часа аккум в хлам мёртвый

боюсь тебя огорчить)) это не выход. Поменяв гену ты не зарядишь АКБ. Да и вообще с таким режимом геной вообще не зарядить АКБ. он толко отдает энергию. а забирать неоткуда.

причина не в батарейке. на 500 двиг почти глохнуть будет..а если Д еще включить при этом. Надо искать неисправность. Ну конечно, если у тебя лампы не стоят ватт по 500..))

_________________

ну в таком случае тем более..батарея не поможет. Если ее нечем заряжать - зачем бОльшая емкость?? Если стационарно периодически не заряжать до 100% , то хватит года на 2-3.

Ребят, можно долго обсуждать, что у кого стоит, но надо понимать просто, что гена никогда не зарядит АКБ на 100% ! Чтобы 100% зарядить батарейку емкостью 50Ач..надо при токе в 10А заряжать ее пять часов. Но при таком большом токе ей просто конец настанет. она кипеть будет. Щас в основном зарядники сами снижают ток по мере заряженности АКБ, чтоб не было кипения..и этот ток может составлять 0,5-1А . А чем меньше ток -тем лучше для АКБ. Вот и считайте сколько тгда нужно времени чтобы 100% зарядить. И это стационраной зарядкой..когда нет расхода. А в случае на машине??когда при этом идет расход на потребители?? На холостом ходе вообще нет зарядки. акб сама отдает при этом. Это ладно на наших машинах еще просто. А вот взять джипы современные. там просто когда ключ повернешь зажигаеться столько лампочек..да еще и дневной свет. даже прикурки мощной становиться мало при севшей АКБ . Теоритически геной можно зарядить АКБ..но для этого надо наверное недели две беспрерывно ехать куда то..ну чтоб обороты были, и помимо потребителей оставался еще заряд на батарею. но такого же не бывает.

..и..по-хорошему надо гнаться не за большой емкостью АКБ (как все делают) . а можно ограничится штатной емкостью, но взять батарейку с хорошим пусковым током..есть такая характеристика . Зимой эта характеристика куда более будет решающей, чем повышенная емкость (которой фактически и нет из-за постоянной недозарядки). Причем. циферки на этиекте АКБ - это далеко совсем даже не емкость. зачастую не совпадают с реальной емкостью

Сергофан писал(а): Ребят, можно долго обсуждать, что у кого стоит, но надо понимать просто, что гена никогда не зарядит АКБ на 100% ! Чтобы 100% зарядить батарейку емкостью 50Ач..надо при токе в 10А заряжать ее пять часов. Но при таком большом токе ей просто конец настанет. она кипеть будет. Щас в основном зарядники сами снижают ток по мере заряженности АКБ, чтоб не было кипения..и этот ток может составлять 0,5-1А . А чем меньше ток -тем лучше для АКБ. Вот и считайте сколько тгда нужно времени чтобы 100% зарядить. И это стационраной зарядкой..когда нет расхода. А в случае на машине??когда при этом идет расход на потребители?? На холостом ходе вообще нет зарядки. акб сама отдает при этом. Это ладно на наших машинах еще просто. А вот взять джипы современные. там просто когда ключ повернешь зажигаеться столько лампочек..да еще и дневной свет. даже прикурки мощной становиться мало при севшей АКБ . Теоритически геной можно зарядить АКБ..но для этого надо наверное недели две беспрерывно ехать куда то..ну чтоб обороты были, и помимо потребителей оставался еще заряд на батарею. но такого же не бывает.

вот по мне так бред полный, кто аккуму даст такой ток то? цепь и регулятор заряда для чайников придумали?
И вообще кто знает потребление потребителей( масло масленное блин)
скока у нас уходит на зажигание, на бензонасос, на свет, на печку, на обогрев стекла и на музыку? По итогам перечисленного сколько остаётся свободного тока( ну или силы тока я не физик и не электрик) для самого акб то?
а чтобы геной зарядить на 100% в теории достаточно часа два поездить, при условии что на него приходит достаточно тока и он нигде не теряется, так что то что вы написали это либо из области фантастики или вы не владеете физикой процесса.

По мне так у меня где то сидит паразит, который на себя часть тока забирает, искать его мне и лень и не хватит ума и по сему, как вариант, хочу тупо увеличить отдачу генератора, дабы компенсировать эту потерю и от сюда вопрос от чего подойдёт генератор хотябы на 90А в идеале на 100, кстати на дизельной королле какой генадий стоит кто знает ?

С ростом количества потребителей возникают и проблемы с постоянным недозарядом аккумуляторов и просадками в электросети. Штатного генератора мощностью в 80А катастрофически не хватает.
Решений этой проблемы несколько:
1) не использовать дополнительные приборы
2) периодически ставить аккумы на подзаряд
3) заменить генератор на более мощный

Первые два варианта не для меня, отказываться от лебедок, доп света я точно не буду. Природная лень тож против танцев с зарядным устройством и аккумуляторами. Идем по третьему пути.

Модельный ряд автомобилей тойота очень широк и на них стоят генераторы мощностью от 40А до 150А. 150-ки достаточно редкие и дорогие, поэтому покупаю и ставлю генератор от тойоты марк-2 с мотором 1jz-fse мощностью 130А. Оригинальный номер 27060-46320. Лишние 50А будут совсем не лишними в борт сети ;)

Слева 130А, справа 100А от 1G-FE. Штатного, для сравнения, к сожалению, нет.

Разница в размерах со штатным не велика, но, все же, 130-ка немного больше.
Крепления эдентичные, требуется только не большая доработка натяжной планки и замена ремней на более длинные.

С родного генератора снимаю шкив и ставлю на 130-ку. С заменой никаких сложностей, один открутил, другой прикрутил.

Натяжная планка немного дорабатывается. Верхнее ухо спиливаю и срезаю верхнюю кромку, иначе планка будет упираться в кронштейн компрессора кондея.

Слегка меняется форма планки

Генератор занимает свое новое место жительства. Штатная трех контактная фишка не требует замены. Силовой кабель от генератора до аккумов желательно заменить на более толстый. При максимальной нагрузке он начинает греться.

На натяжной планке вместо прежнего болта теперь используется болт и гайка, резьбы в верхнем кронштейне генератора нет.

Ремни куплены длинной 103 см в отличии от родных ремней 100 см.

Таких генераторов на дизельные моторы установил уже несколько штук, все хозяева тех авто довольны.

Предыстория: купил я себе перед зимой новый аккумулятор. Varta D15 2013 года. Радостный был что ппц т.к. ещё со скидкой урвал. НО радость длилась не долго…
Настала зима. Месяц, два, вроде всё ничего — заводил хорошо крутил бодро. Потом как то вышел с работы в -20, завёл с автозапуска — еле завелась! Ну и в итоге через пару дней я прикуривал на стоянке чтоб до дома с работы добраться… Вот думаю дела, продали мне бракованную батарейку. Поехал на разбор к поставщикам что за дела типа. Открыли капот, подцепили к аккуму тестер который ещё результаты печатает как чеки в магазине) В итоге без нагрузки 14 с чем то вольт, а включил я печку, фары, туманки — 12 и всё тут! Понятно что на заряд аккумулятора ничего не остаётся или даже его высасывает. Это я даже музыку не включал =) Ну говорят, прости, ничем помочь не сможем — меняй или ремонтируй генератор… И по гарантии мы тебе аккум поменять не сможем т.к. проблема в твоём авто и загубил аккум ты сам.
Печаль беда… Развернулся, поехал домой в интернет искать новый генератор. Ну как новый, БУ конечно. Изучил какие бывают гены на маркообразных, посмотрел что у меня стоит на 80 Ампер, решил поискать мощнее. Ну и отдал на работу аккумулятор — зарядили его как надо, 2 дня мучили.
Понять какой именно генератор стоит можно по верхнему коду указанному на наклейке на генераторе + любой электронный каталог запчастей в интернете. Чтоб разглядеть наклейку сверху из под капота понадобится зеркало.

___1-ый неудачный опыт___
Нашёл гену более менее рядом в Челябинске на 100 Ампер типа с распила 2000 года. Выкупил, ожидание неделя. Купил его за 1500 + пересылка 400 рублей. Приехал не генератор, а какое то унылое Г всё измученное грязнучее и т.п.

Ну ладно, может просто выглядит так. Решил заменить в нём щётки + подшипники. Начитался форумов вроде не сложно сделаю всё сам. Хрен то там! Он оказался настолько весь закисший что я при его разборе свернул ему грани на шкиве. Плюнул кинул его в дальний угол гаража…
___2-ой… более менее удачный___
Полез искать другой. Нашёл на 130 Ампер с Владика с турбового мотора без пробега по РФ. На фото отличный, оплатил 3000 рублей, ожидание неделю.
Пришёл вот такой красавец:

Он даже немного поменьше чем на 80 или 100 Ампер (эти оба одинаковые на вид).
Встают что 80 что 100 что 130 генераторы все болт он. Никаких переделок. Только на 100 Амперном почему то шкиф на 2 мм больше в диаметре + у 130 другая конструкция внутри и немного сдвинуты вбок фишки — но это не мешает. Раскрутил его, проверил щётки — до половины даже не выработаны, покрутил послушал подшипники — вроде всё норм, решил ну его нафиг, лезть внутрь не буду поставлю как есть.
Замена генератора:
1. Снял воздушный фильтр. Тряпки я накинул чтоб можно было спокойно облокачиваться об машину и не поцарапать ничего.

2. Открутил 4 гайки на 12 держащие вязкомуфту. Если до болта не достать, то прокрутить вязкомуфту довольно легко с помощью ключа. Ремень при этом стоит на месте.

3. Накинул на гайку натяжителя навесного ремня кривой ключ на 14 и надавил рукой на ключ вниз — натяжитель ослаб. Скинул ремень с генератора и помпы, убрал его в бок. Давить надо с большим усилием. Удивился за что я летом отдавал деньги чтобы мне поменяли ремень навесных агрегатов =)

4. Отсоединил и отогнул в сторону жгуты проводки и вот он родимый, почти снят)

5. Остался один болт на 14 сверху и гайка опять же на 14 с низу. Открутил её, но что то там с низу всё равно мешало. Взял зеркало и увидел что гайка держит ещё и трубки идущие от коробки в радиатор. Крепление трубок соединено болтом на 10.

Открутить его не получалось — головка не налазила, ключ слетал. Почему это происходило будет ясно попозже. Разогнул руками крепёж, снял генератор. Всё)

6. Раскрутить крепление трубок не выходило из-за железного "бордюра" с двух сторон головы болта.

Болт был изъят в тисках, на его место отлично встал такой же но под шестигранник. С гровером соответственно. Теперь открутить его не составляет никаких проблем)

7. Ставится всё в обратной последовательности.

Поставил 130-ку, собрал, завёл… гудит… Причём гудит громче чем мотор работает. Да что ж такое то! С изменением оборотов гул тоже меняется. Прокатился до дома, подумал, вернулся в гараж и поставил обратно свой 80 Амперный. Гула не стало.

Отвёз 130-ку к мастеру который генераторами занимается, в итоге вердикт: необходимо менять диодный мост. А диодный мост на этом генераторе офигеть какой большой да ещё и выпаивать его надо + неплохо было бы сразу заменить подшипники.
Прикинув сколько уже можно я решил что пусть уж делают чем опять покупать кота в мешке. 3000 рублей мост, работа+один подшипник 1500. Второй подшипник у меня был. Оба поставили японские Koyo.
Через 2 часа звонок — приезжайте забирайте. Я оставил им денег, они отдали мне генератор + поменянные детали.

Установили диодный мост — впаяли какой то английской фирмы и выдаёт он аж 130-160 Ампер! Сказали что проверяли на стенде — 155-160 Ампер легко!

Поставил его влёт благо опыт уже был) Объяснил всё продавцу генератора — пообещал вернуть деньги за бракованный продукт. Время покажет сдержит слово или нет.

Вот такая история — ужас какой то а не замена генератора =)
Всем кто осилил уважение и поменьше Вам поломок !

[ Дополнение от лета 2014 ]
Продавец вернул деньги за неисправный генератор бартером — вентиляторы с расширительным бачком от Прогресса. Когда-нибудь руки дойдут, да поставлю, конечно же отпишусь)

В этой статье я представлю вам приблизительную мощность вашего автомобильного генератора, это физика 7 класс. Будем учитывать, что у нас постоянный, а не переменный ток.

Про строение генератора

Любой генерирующее устройство примерно состоит из одинаковых частей, есть утрировать это – ротор, статор, шкив, корпус, и электрическая составляющая (электрические щетки, реле-регулятор напряжения). Ротор соединен с коленчатым валом двигателя ременной передачей. Если вращается коленчатый вал, то вращается и ротор, тем самым вырабатывая электрический ток.

Стоит отметить, что даже большие генераторы на гидроэлектростанциях, работают по одинаковому принципу. Однако там ротор раскручивается набегающим потоком воды. НО суть одинаковая.

Собственно напряжение в автомобиле зачастую составляет 13 – 14 Вольт, что достаточно для подзарядки автомобильного аккумулятора.

Устройство автомобильного генератора

Автогенератор включает в себя несколько составляющих:

Ротор.
Статор.
Блок щеток.
Регулятор напряжения.
Выпрямительный блок (диодный мост).

1 — задний подшипник; 2 — выпрямительный блок; 3 — контактные кольца; 4 — щетка; 5 — щеткодержатель; 6 — кожух; 7 — диод; 8 — втулка подшипника; 9 — винт; 10 — задняя крышка; 11 — крыльчатка; 12 — винт; 13 — ротор; 14 — обмотка ротора; 15 — передняя крышка; 16 — вал ротора; 17 — шайба; 18 — гайка; 19 — шкив; 20 — передний подшипник; 21 — обмотка ротора; 22 — статор.

Ротор

Ротором (от англ. rotation — вращение) называется подвижная часть автогенератора. Она представляет собой вал с расположенной на ней обмоткой возбуждения, находящейся между двумя полюсными половинками. Последние изготавливаются штамповкой, на каждой из них имеется шесть выступов в форме клюва, расположенных сверху обмотки. Эти половинки образуют систему полюсов и контактные кольца. Задача колец заключается в подаче электротока на обмотку через ее выводы.

Обмотка возбуждения предназначена для создания магнитного поля. Для решения этой задачи на нее должен быть подан слабый электроток. До запуска силового агрегата подачу тока для образования магнитного поля осуществляет АКБ. Когда ДВС заработает, и число оборотов достигнет нужной величины, подача тока на обмотку возбуждения будет производиться генератором

На роторе, кроме того, размещены:

Приводной шкив.
Подшипники качения.
Охлаждающее устройство (вентилятор).

Ротор располагается внутри статора, зажатого между крышками корпусной части. Крышки снабжены посадочными местами, в которых помещаются роторные подшипники. Кроме того, в крышке, расположенной со стороны приводного шкива, имеются отверстия для вентиляции.

Схема вентиляции генераторов

Статор

Этот элемент, в отличие от вышеописанного, неподвижен (статичен), из-за чего и получил свое название. Его задача заключается в получении электротока переменной величины, возникающего под влиянием магнитного поля ротора. Статор состоит из обмоток и сердечника. Последний изготавливается из листовой стали и имеет пазы для укладки трех обмоток (по количеству фаз). Обмотки могут укладываться одним из двух способов: петлевым или волновым. Схема их соединения также может быть разной – в форме звезды или треугольника.

1 — сердечник; 2 — обмотка; 3 — пазовый клин; 4 — паз; 5 — вывод для соединения с выпрямителем.

Блок щеток

Задача этой составляющей генератора заключается в передаче электричества на обмотку возбуждения. Конструктивно блок представляет собой корпус с расположенной в нем парой подпружиненных графитных щеток. Последние прижимаются с помощью пружин к контактным кольцам, но жестко с ними не скреплены.

Регулятор напряжения

Рекомендуем: Ремонт блока управления двигателем

Диодный мост (выпрямительный блок)

Питание бортовой сети

После пуска практически все бортовые приборы питаются именно от генерирующего элемента, он несет на себе основную нагрузку. Подзаряжает аккумулятор, восполняет его потраченную энергию на пуск, а также дает энергию для освещения, системы зажигания, подачи топлива, развлекательный комплекс (аудио, видео), всевозможные подогревы (сидений, стекол, зеркал).

Стоит отметить, что если генерирующее устройство не справляется, то часть энергии ему может дать АКБ, это происходит в моменты максимальной нагрузки, например — ночью в мороз, когда включены многие электрические приборы. Если какой-то источник отключается, и энергии только одного генератора становится достаточно, то он автоматически подзаряжает АКБ. Так цикл повторяется.

Принцип работы

Теперь разберем подробнее работу генератора переменного тока в автомобиле. При включении зажигания, на щеточный узел подается ток от аккумуляторной батареи. Через щеточный узел он попадает на медные контактные кольца, а затем на обмотку возбуждения ротора. Напомним, что ротор, по сути, является электромагнитом, который создает магнитное поле. Коленчатый вал через шкив и ременную передачу начинает вращать ротор. Вокруг ротора расположен статор, который от вращения начинает вырабатывать переменный ток. Когда вращение ротора достигает определенной частоты, обмотка возбуждения питается от самого генератора.

Через диодный мост переменный ток “выпрямляется” и преобразуется в постоянный, необходимый для питания бортовой сети. Так автомобильный генератор обеспечивает питание потребителей и подзаряжает аккумулятор. Регулятор напряжения изменяет работу обмотки возбуждения при возрастании частоты вращения ротора. Таким образом поддерживается стабильная нагрузка.

В салоне автомобиля на приборной панели есть контрольная лампа генератора, которая показывает состояние устройства. Например, лампа может загореться при обрыве ремня. Тогда питание сети будет идти только через аккумулятор. Продолжительность работы в этом случае будет зависеть от уровня заряда АКБ.

Мощность генератора

Ребят вопрос то элементарный, достаточно вспомнить школьную формулу: P = I * U (мощность = сила тока умножить на напряжение).

Теперь вспоминаем напряжение в бортовой сети автомобиля, зачастую оно равняется 13,8 – 14,2В.

Также не трудно найти марку своего генератора, и узнать его характеристики, а именно силу тока которую он может выдавать. Зачастую на современных машинах, она колеблется от 80 до 140 Ампер.

Для примера возьмем среднюю величину в 100Ампер.

Тогда получается 13,8В Х 100А = 1380Ватт или 1,38 Квт, это и будет являться мощностью вашего генератора.

Этот показатель является пиковым для вашего автомобиля!

Однако стоит помнить еще об одном — об оборотах двигателя. Генератор вырабатывает свою пиковую мощность только при определенных оборотах шкива (который связан с двигателем).

Запомните, для определения электрической мощности вашего генератора, нужно помнить про напряжение (оно почти на всех машинах около 13,8В) и про силу тока вашего генератора (колеблется от 80 до 140Ампер при определенных оборотах двигателя).

Все эти характеристики указывает производитель чуть ли не в инструкции к автомобилю.

Устройство и конструкция автомобильного генератора

Трехфазные электроагрегаты переменного тока, устанавливаемые на современных машинах, могут быть 2‐х видов: стандартный и компактный. Общее устройство автомобильных генераторов 2‐х видов одинаково — они состоят из следующих элементов:

Шкива с валом и подшипниками.
Ротора с контактными кольцами.
Обмоток статора.
Корпуса генератора.
Регулятора напряжения.
Выпрямительного устройства.
Щеточного узла.

Конструкции автомобильных генераторов различаются только особенностями компоновки. При одинаковых электрических параметрах стандартные агрегаты значительно крупнее малоразмерных. Компактность обеспечивается за счет использования современных материалов и технологий.

Вот из чего состоит электрогенератор и какие функции выполняют его компоненты:

Шкив обеспечивает передачу вращения от коленвала на ротор с помощью ремня.
Корпус генератора имеет две крышки (переднюю, заднюю) и нужен для соединения элементов в единую конструкцию. На наружной поверхности размещены кронштейны, с помощью которых устройство крепится на двигателе.
Ротор представляет собой вал, на котором установлены обмотки возбуждения и контактные кольца из электротехнической меди.
Статор включает в себя магнитопровод из пакета стальных пластин, в которых вырезаны фигурные пазы. В них уложены трехфазные обмотки из одножильного медного провода, где и генерируется ток.
Регулятор напряжения изготавливается в виде отдельного блока или комбинируется со щеточным узлом. Основное назначение — управление работой генератора путем изменения тока в обмотке возбуждения.
Выпрямительное устройство по схеме Ларионова состоит из двух частей: алюминиевых теплоотводов, в каждый из которых запрессовано по три силовых диода. Вентили обеспечивают преобразование переменного напряжения в постоянное, что используется в бортовой сети для питания электрооборудования.
Передача напряжения на обмотку возбуждения производится через специальный узел и цилиндрические контактные кольца. Щетки делаются из специальных сортов графита и устанавливаются в держателе с направляющими, изготовленными из диэлектриков. Для обеспечения плотного контакта они подпружинены, а напряжение на них подается по проводу, запрессованному в основание.

Разбираясь с устройством генератора современного автомобиля, следует выделить в нем механическую и электрическую часть. Первая (к которой относятся шкив и два подшипника ротора) обеспечивает его вращение в корпусе. Вторая часть собственно генерирует электрический ток для запитывания бортовой сети. Описываемая схема автомобильного генератора впервые была применена в изделиях американской в 1946 году. Такими устройствами комплектовались военные машины и автобусы.

Подключение энергоемких устройств

А теперь про подключение мощных инверторов. РЕБЯТ стоит включить голову и подумать, а не спалит ли такой девайс вашу бортовую сеть автомобиля?

Вот смотрите — мощность этих инверторов начинается от 300 заканчивается 1500 Ваттами. А в нашем примере пиковая мощность генерируемая автомобилем всего 1380Вт, а на холостом ходу всего около 1000Вт. Если дать 1500Вт он банально не выдержит такой нагрузки!

Ведь ему нужно еще энергии для поддержания работы двигателя, это банально зажигание и прокачка топлива, смело убирайте еще 400 – 500Вт.

То есть, что способен выдать генератор на холостом ходу, чтобы вы могли этим воспользоваться? Ребят это реально инвертор в 300 – 500Вт, можете подключить телевизор, дрель, и не энергоемкие устройства! А вот нагревать ТЭНАМИ воду или отапливаться вряд ли получится.

Сейчас полезная статья, смотрим

Думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ подписывайтесь на обновления в YOUTUBE.

Чип-тюнинг двигателя. Плюсы и минусы. А стоит ли вообще делать. …
Стабилизаторы напряжения для светодиодов. Зачем нужны для вашего…
Какой ELM327 лучше WIFI или Bluetooth? Подробно + видео версия

Добавить комментарий Отменить ответ

Для чего нужен генератор?

Подача электроэнергии для питания бортовой сети до момента запуска ДВС осуществляется аккумуляторной батареей. Однако АКБ не может вырабатывать ток, она лишь хранит его в себе, отдавая по необходимости. По этой причине использовать аккумулятор для постоянного обеспечения работы автомобильного электрооборудования нельзя – он довольно быстро отдаст всю электроэнергию и полностью разрядится. Даже при пуске силового агрегата батарея отдает значительную часть заряда, так как стартер потребляет очень много электричества.

Генератор авто обеспечивает восстановление заряда АКБ и подачу питания ко всем потребителям, подключенным к бортовой сети. Он не хранит в себе электричество, как аккумулятор, а непрерывно производит его в ходе работы двигателя. Но пока ДВС не запущен, этот узел не работает, и функция питания бортовой сети выполняется аккумуляторной батареей.

Работа автомобильного генератора напоминает действие электродвигателя, только в обратном порядке. Электромотор получает энергию и преобразует ее в механическое действие, в то время как автогенератор преобразует механическое вращение ротора в электроэнергию.

Кратко принцип, по которому работает автомобильный генератор, можно объяснить так: вращение ротора приводит к образованию магнитного поля, а оно воздействует на обмотку статора. Это приводит к возникновению в последней электротока, который затем подается для питания включенных в бортовую сеть ТС потребителей.

Рекомендуем: Перешиповка зимних шин своими руками

Однако работа автогенератора имеет некоторые особенности, которые необходимо учитывать. Современный электрогенератор, устанавливаемый в машинах, имеет три фазы и вырабатывает переменный ток, в то время как для питания бортовой сети необходим постоянный. Кроме того, вырабатываемый электроток должен иметь строго определенные параметры, иначе велика вероятность того, что он выведет из строя оборудование. Чтобы не допустить этого, узел комплектуется дополнительными элементами.

Читайте также: