Как установить ротор на колесо велосипеда
Привет друзья, сегодня рассказ о переходе с 160мм тормозного диска на 180мм.
Как автомобилисту непривычна терминология велосипедиста, тормозной диск называется ротор, а суппорт называется калипер. Еще заметил что на велике задние колодки и диск изнашивается быстрее чем передние, не так как на автомобилях, но это всё лирика.
Мой КУБ с покупки был оснащён 29" колёсами и 160мм ротором, в принципе такой ротор справлялся с задачами торможения, но пробег уже где то 4000км и захотелось апгрейда.
В "Китае" были куплены тормозные диски (ротора) 180мм фирмы TEKTRO и два адаптера на 180мм диск. TEKTRO у меня стояли и на 160мм диски, и сами тормоза этой же фирмы поэтому не стал внедрять ничего другого.
По толщине диски одинаковые со старыми, как мне показалось, не измерял.
Ничего сложного в замене нет, нужно сначала снять колесо, затем с колеса снять старый диск (ротор), поставить новый, затем снять суппорт (калипер), поставить колесо на раму, закрепить его и потом по месту крепить адаптер (переходник на 180мм), а к нему уже крепить суппорт. Естественно вы не поставите колесо с большим ротором на раму с суппортом без переходника.
Места крепления суппортов, переходников и роторов смазывал медной смазкой.
Начинал "тюнинг" с переднего колеса, как оказалось с ним было проще.
С диском заднего колеса проблем не было, но возникли проблемы с задним суппортом, как оказалось он мал для моего типа рамы и вообще он крепится не в том месте где у меня расположен суппорт.
Задний адаптер был сделал для старого типа рамы где суппорт крепится сверху тормозного диска, а не с боку, "ВНУТРИ" рамы.
Хотя сам по себе адаптер больше предыдущего…
Вообще с этими адаптера тёмный лес, этих видов крепежа развелось как грязи, и для передней вилки тоже, на старом адаптере была надпись говорящая о возможности постановки вперёд на вилку с 180мм ротором, но не под мой тип крепежа.
В общем поставил. Колодки кстати не менял, а зря, решил старые притереть. Но всё равно со старыми колодками тоже работает. Перед покатушками на новых дисках обязательно нужно протереть их Ацетоном или другим растворителем, т.к. ваши руки, смазка и прочая грязь однозначно осталась на дисках, в противном случае вас ждёт эффект что нет разницы между 160мм и 180мм, а то и вообще хуже стало. Эффект есть, даже на старых колодках.
После катания и торможения на дисках остаются следы колодок, которые тоже надо будет вытереть Ацетоном, и в целом нужно в период притирки тормозов протирать диски, обязательно. Осталось только прокачать тормоза, ну это это уже совсем другая история…
Комментарии 18
Каков эффект и какой у вас вес?
Есть еще один нюанс — колодки!
На недорогих тормозах стоят как правило колодки с пластиковыми фрикционными накладками, они тихо работают, не скрипят, мягко тормозят, но при интенсивном торможении они теряют эффективность при нагреве, "плывут" если простыми словами.
Есть колодки с металлизированным компаундом, шумят, скрипят иногда, но при нагреве тормозят лучше, чем холодные… на таких еще радиаторы бывают сверху.
Диски у Шимано например бываю только под пластик, бывают универсальные, у других производителей не в курсе…
Кому часто нужно останавливать большой вес рекомендую почитать по этому вопросу.
Самый лучший тормоз это педаль назад, как на старых КАМАх. Всякие там V brake, дисковые, гидравлические это всё игрушки. ПЕДАЛЬ НАЗАД — вот гарант качества, главное чтоб цепь не порвалась.
не, эт ваще ненадежно. я по детству понавыдирал этих креплений тормоза, или как там их, которые от втулки идут к перу, и там крепятся. какая тут надежность, если ребенок их вырывает даже на взрослике,
Это шутка такая.
это я понял. но всё-же ваш вариант — это не надежно. хотел предложить вариант как на всяких bmx, ногу запихивать между колесом и сидением. ну или как на fixed gear – просто останавливать колесо в юз
Ногу пихать нужно между передним колесом и вилкой, в моём случае.
я себе тоже из китая заказал и поставил на перед 180 ротор, и калипер механика с одновременной подводкой колодок. тормоз передний теперь тормозит… раньше задний сильнее по ощущениям тормозил.
У велосипеда также как и у автомобиля передние тормоза работают гораздо больше — тут работает физика. Обычно передние роторы больше задних, хотя есть исключения в виде 203 мм спереди и сзади, но это совсем другая история. Лично у меня стоят на хардтейле стоят не только разные роторы (203 мм спереди и 180мм сзади), но и разные тормоза — спереди 4 поршня, сзади 2.
Так что если задние колодки стираются больше, то стоит проследить за техникой торможения и нажимать на передний тормоз сильнее.
Торможу двумя тормозами сразу, плавно, не допускаю юза заднего колеса, мне не 13 лет. Передние тормоза скорее всего вилка спасает.
При торможении около 75 процентов (это среднее число, так как многое зависит от интенсивности торможения и уклона дороги) веса велосипеда приходится на перед, соотвественно на передний тормоз надо давить приблизительно в 3 раза активнее.
Ну хз. У меня по факту задние больше изнашиваются. Первые колодки менял спереди и сзади, так сзади прям откололся кусок, больше износились. От массы велосипедиста ресурс велика тоже зависит, обратно пропорционален, чем тяжелее наездник тем меньше ресурс и кареток, и втулок, и тормозов. Мой вес 70 кг, рост 188, скелет грубо говоря.
Возможно, задние изнашиваются быстрее, потому что им грязи больше достается. Видимо, с переднего колеса закидывает…
Ну хз. У меня по факту задние больше изнашиваются. Первые колодки менял спереди и сзади, так сзади прям откололся кусок, больше износились. От массы велосипедиста ресурс велика тоже зависит, обратно пропорционален, чем тяжелее наездник тем меньше ресурс и кареток, и втулок, и тормозов. Мой вес 70 кг, рост 188, скелет грубо говоря.
Странно. У меня просто родные колодки пережили поездку в горы и катания по местным тропам.
Буду скоро ставить гидравлику для начала со 160 роторами. Сейчас стоит механика со 180.
Апгрейд дело хорошее, но порой бессмысленное. Иногда тоже меняю конфигурацию от того, что просто хочется новизны)
Меж тем в Штатах автомобильные диски тоже называются роторами, а суппорты калиперами. Похоже в велосипедном мире все это хозяйство просто не стали переименовывать, а оставили как есть :)
Дисковые, или роторные, тормоза широко используются на многих моделях горных велосипедов. Роторная тормозная система обладает высокой эффективностью торможения и модуляцией, и это позволяет использовать ее в жестких условиях передвижения на высоких скоростях. Чтобы установить дисковые тормоза, можно воспользоваться услугами веломастерской или с удовольствием сделать это самостоятельно.
С процедурой по установке дисков на велосипед можно столкнуться в нескольких случаях:
- когда нужно починить отдельную деталь или поменять ее в системе;
- заменить комплект на новый;
- установить на велосипед без дисковых тормозов.
По устройству дисковый тормоз имеет аналогию с v-brake:
- рычаг;
- привод системы;
- корпус тормоза – калипер;
- колодки;
- поверхность торможения – диск.
Из чего состоят тормоза роторного типа (на примере механики)
По виду привода велосипедные дисковые тормоза разделены на два типа – механика и гидравлика. На первых используют металлический трос в оплетке (как у V-brake), на вторых – гидролинию с жидкостью и силовыми цилиндрами.
Промежуточный вариант занимают механико-гидравлические, или гибридные дисковые тормоза.
Велосипедов, на которые можно поставить и ви-брейки и диски, не так много, отсутствие универсальности – существенный недостаток роторов. Поэтому перейти с ободных тормозов на дисковые не так просто, ведь понадобится вносить изменения в конструкцию байка.
- можно сразу приступать к установке диска;
- нет риска собрать колесо неправильно (самостоятельная переборка);
- не придется дополнительно тратиться на установку новой втулки в мастерской.
При этом новое колесо под диск будет стоить денег, по цене особых различий не будет. Зато по времени покупка сразу собранного колеса – более выгодный вариант.
Качественный дисковый тормозной комплект стоит недешево. Для первой пробы не нужно затеваться с двумя дисками – достаточно сменить систему на передней части. Возможно, диски не оправдают желаний или на практике окажутся не лучше V-brake, так что лучше поэкспериментировать с одним колесом.
На пальцах процедура установки дискового тормоза выглядит так:
- Поставить калипер на раму через адаптеры.
- Прикрутить на руль тормозную ручку.
- Соединить приводной рычаг с калипером через привод (трос или гидролиния) и выровнять его положение.
- Закрепить ротор на втулку колеса.
- Поставить колесо.
Важным моментом является регулировка дисковых тормозов. Неправильно или вовсе не настроенный тормоз будет неэффективно работать и мешать передвижению.
Раз диски разделяются на механические и гидравлические, стоит подробнее остановиться на установке и тех и других.
Как поставить дисковые тормоза с механическим приводом
Да и на восьмерках диск намного лучше в торможении
Замена старого изношенного тормоза также не вызовет трудностей: все перед глазами, главное, купить то же самое и установить в нужной последовательности.
Для работы понадобятся:
- рычаг, калипер с колодками и переходником (в комплект должны входит болты);
- ротор, болты и шайбы для закрепления на втулку;
- трос;
- кусачки для укорочения троса;
- шестигранник (для калипера и тормозного рычага);
- хомутики (фиксация троса на раме для заднего тормоза).
Комплект роторных велосипедных тормозов
Любители используют для монтажа диска на втулку подходящие по диаметру и длине болты.
В принципе, это можно сделать, главное условие – винты должны полностью входить в отверстия крепления, иначе диск не будет держаться.
Установка механических тормозов:
1. Перевернуть байк и демонтировать колесо.
2. Снять старый калипер и диск, высвободить трос из приводного рычага и снять его (для замены).
3. Разжать тормоза V-brake и демонтировать их с велосипеда.
4. Прикрутить ротор к втулке колеса на 6 крепежных винтов. Затянуть до упора, равномерно распределить усилия помогут шайбы под болтами.
5. Установить (или настроить) ручку тормоза. С помощью шестигранника зафиксировать положение рычага и приводного троса.
6. Поставить калипер на раму через адаптер. На первом этапе закреплять до упора не нужно, так как придется выставлять его положение под поверхность ротора.
7. Протянуть трос на калипер.
8. Поставить колесо на эксцентрик или гайки.
Последний этап правильного монтажа – регулировка калипера относительно поверхности диска. Необходимо выставить положение колодок – оно будет в несколько раз меньше, чем у ободных, и в среднем – 0.3 – 0.4 мм.
На величину зазора между поверхностью и колодками влияет натяжение троса. Его настройка проводится шестигранником со стороны прижимного механизма. Лишнюю длину троса убираем кусачками. Когда колодки выставлены в правильное положение, а тормоза срабатывают на половину сжатия рычага, полностью зафиксировать калипер на болтах.
Итак, после установки и тщательной настройки выкатываем велосипед и проверяем работу системы в реальных условиях.
Установка гидравлической системы
Гидравлика в сравнении с механикой имеет ряд преимущество:
Для удаления воздуха используется прокачка гидролинии – проталкивание жидкости под давлением. Чтобы система не завоздушивалась при эксплуатации, необходимо герметичное крепление гидролинии к рабочему и силовому цилиндру – именно здесь появление пузырьков наиболее вероятно, за исключением разрыва самого шланга.
Для работы по установке гидравлического дискового тормоза на велосипед понадобятся те же инструменты, что и с механикой, а последовательность работ аналогична:
-
и установить на его втулку тормозной диск.
- Установить тормозной рычаг и подключить к нему гидролинию.
- Поставить калипер с адаптером на раму. Как и в случае с механикой, не нужно фиксировать его до упора.
- Прикрутить колесо с ротором.
- Выпрямить гидролинию, используя хомутики. На велосипеде, где гидравлика предусмотрена производителем, есть специальные направляющие ячейки.
- Подключить гидролинию и проверить ее работоспособность плавными нажатиями ручки – колодки должны одинаково сжать диск.
- Прижим колодок к диску ставит калипер на рабочее положение, после чего крепежные болты затянуть до упора.
- Если колодки трутся с диском или подходят к нему неравномерно, понажимать на ручку 10 – 20 раз, зажав калипер вручную.
Неправильное положение калипера на гидравлике – основная причина, почему тормоз срабатывает плохо. По необходимости нужно открутить деталь и повторить ее установку.
Заключение
Поставить диски на велосипед вполне реально своими руками. Процедура не отличается сложностью, к тому же тормоза обычно сразу принимают рабочее положение. Установленная система требует обязательной обкатки, чтобы выявить недостатки и сразу же устранить их.
Принцип действия гидравлических тормозов на велосипеде заключается в передаче давления по гидролинии от главного тормозного цилиндра на тормозной цилиндр в калипере, который в свою очередь сдвигает колодки. Тормозная жидкость не сжимается, поэтому такая система более надежна и эффективна, чем механическая.
С другой стороны, гидролинии и вся система торможения требуют внимательного отношения и постоянного ухода, а потому ремонт и настройка гидравлических тормозов зачастую кажутся трудновыполнимым делом.
Как самостоятельно все отрегулировать
Регулировка гидравлических тормозов может понадобиться, если вы замечаете при езде посторонние звуки – скрип или шуршание. Убедиться в необходимости настройки поможет простой тест: приподнимите колесо велосипеда и раскрутите. Если колодки задевают за тормозной диск, то вращение колеса быстро прекратится.
Взаимное расположение колодок и ротора должно быть очень точным, т.к. это влияет на работоспособность тормоза. Чтобы проверить положение диска в машинке и положение колодок, поместите белый лист под них и при необходимости направьте на него яркий свет – на таком фоне легче заметить отклонения.
Настройка гидравлического тормоза осуществляется следующим образом:
1. Максимально ослабьте крепежные болты калипера, чтобы он мог свободно двигаться в стороны.
2. Зажмите ручку тормоза, чтобы колодки полностью прижались к ротору.
3. Проверьте положение клапанов колодок – они должны располагаться симметрично, на одинаковом расстоянии от ротора. При необходимости немного сдвиньте калипер влево или вправо.
4. Не отпуская ручку тормоза, затяните крепежные болты калипера.
5. Отпустите ручку и проверьте работу тормозов. В идеале колодки должны быть на минимальном расстоянии от тормозного диска, но не касаться его.
6. Если вы заметили, что одна колодка расположена ближе к диску, чем другая, но сам ротор при этом идеально отцентрирован в машинке, проделайте следующую операцию (лучше вдвоем): прижмите диск к более выступающей колодке и поработайте немного тормозом. За счет того, что один клапан работает больше другого, они выровняются, и проблема будет устранена.
Последний штрих – установка положения ручки тормоза относительно руля. Сидя в седле, проверьте, удобно ли вам работать ручкой тормоза, и сможете ли вы быстро нажать на нее в экстренном случае. Если ручка для вас слишком далеко, затяните чуть сильнее регулировочный шестигранник – это приблизит ручку, но одновременно и колодки встанут ближе к ротору. Тут главное – не перестараться и не сделать ход колодок слишком маленьким.
Видео наглядно показывающее весь процесс регулировки:
Замена тормозных колодок
Плохая работа дисковых гидравлических тормозов может быть обусловлена следующими причинами:
- повреждение или загрязнение гидролинии или попадание внутрь ее воздуха;
- полное истирание тормозных колодок;
- загрязнение колодок или диска.
В первом случае требуется замена гидролинии или прокачка гидравлического тормоза, со вторым и третьим случаем разобраться проще.
Во-первых, внимательно осмотрите тормозные колодки. Все производители прописывают их минимальную толщину, при которой эффективность торможения не снижается. Кстати, неравномерность истирания левой и правой колодок говорит о том, что ротор не отцентрирован относительно калипера.
По мере истирания колодок клапаны придвигаются ближе к ротору, поэтому перед установкой новых колодок следует их слегка раздвинуть и заново отрегулировать их положение. Вся процедура замены состоит из следующей последовательности шагов:
1. Установите велосипед на ремонтный стенд и снимите колесо.
2. Удалите стопорное кольцо и выкрутите крепежный болт.
3. Вытащите старые колодки по направлению от оси втулки колеса. Запомните расположение возвратной пружины между колодками – она разжимает их после окончания торможения.
4. Тщательно очистите поверхность клапанов и внутренность калипера. Используйте специальную техническую ткань, не оставляющую ворсинок, и мягкий очиститель, например, изопропиловый спирт.
5. При помощи пластикового рычага, например, монтажки для замены камер, вдавите оба клапана в калипер. Чтобы правильно установить клапан, нужно надавливать на его центр, а не на край.
6. Установите между новыми колодками возвратную пружину и вставьте их в машинку.
7. Закрутите крепежный болт и установите стопорное кольцо.
8. Почистите тормозной диск и поставьте на место колесо. Проверьте правильность расположения ротора, колодок и работоспособность всей системы.
В заключение следует сказать, что всю работу следует проделывать чистыми руками. Также, чтобы тормоза меньше загрязнялись, следует закрывать их при смазке цепи. При комплексном обслуживании велосипеда тормозная система ремонтируется в последнюю очередь.
Новые велосипеды часто комплектуются тормозами ободного типа, или V- brakes, а на советские велосипеды всегда устанавливались единственно существующие тормоза клещевого типа. В настоящее время это связано с желанием удешевить конструкцию: ведь не секрет, что многие велосипедисты мечтают поменять тормоза на дисковые при первой возможности. Зачастую даже уже при выборе велосипеда в сумму закладывают расходы для смены тормозной системы.
Ниже мы расскажем, как настроить дисковые тормоза на велосипеде вашей мечты.
Так как принцип действия дисковых тормозов различный, то отрегулировать их по одной схеме нельзя. Тормозные дисковые механизмы бывают:
- механические. При этом энергия торможения передаётся механически, с помощью тросика; , у которых существует специально проложенная гидролиния, и энергия торможения передаётся давлением столба жидкости.
Достоинства и недостатки механических тормозов
Механические тормоза более дёшевы, тросики и оболочки (рубашки), в которых они находятся, достаточно надёжны, более доступны, чем гидравлические линии. Также немаловажно, что ремонт механического тормоза в случае погнутого диска провести легко своими силами.
К недостаткам механики можно отнести то, что при каждом случае, когда вы снимаете колесо с велосипеда, нужно вновь регулировать тормозной механизм, следить за отзывчивостью, проводить регулярную смазку тросиков с рубашками смазкой средней тягучести.
Достоинства и недостатки гидравлических тормозов?
Существенным недостатком тормозных систем на жидкостной тяге является повреждение (прорыв) гидролинии, когда без сервиса не обойтись.
Регулировка дисковых тормозов механического типа
1. Начинаем с тормозной рукоятки: выжимаем её до отказа. Если она достаёт до пальцев, то начинаем ограничивать её свободный ход: ослабляем контргайку машинки и выворачиваем регулятор, затем затягиваем контргайку и проверяем ход рукоятки. Если требуется слишком сильно выкрутить винт, то вначале ослабляем затяжку тросика. Для этого выворачиваем винт маятника калипера, и, после того, как вы вытянете трос, вновь его заворачиваете.
2. Оцениваем зазор между диском и колодками – лучше на просвет и на светлом фоне, чтобы чётко было видно. На иллюстрации справа ясно видно, что сама тормозная машинка стоит кривовато, и для регулировки ослабляем винты, крепящие тормоз к вилке или адаптеру.
3. После этого ослабляем винты, чтобы тормоз свободно двигался.
После этих мероприятий получаем идеально равномерное взаимное положение диска и колодок, без перекосов. Настройка закончена!
Настройка гидравлического дискового тормоза
Поводом для настройки, как всегда, является сопротивление движению колеса, а так же посторонние звуки, например, поскрипывание и шорохи. Не забудьте о простой проверке: вывешенное и раскрученное колесо быстро останавливается в случае задевания колодок за тормозной диск.
- Ослабляем болты на калипере, так, чтобы он был подвижным, потом выжимаем рукоятку тормоза, чтобы колодки прижались к ротору
- Теперь стоит проверить положение клапанов на колодках, чтобы они стояли симметрично и одинаково от ротора.
- Теперь нужно, не отпуская ручки, затянуть все винты на калипере.
- Отпускаем ручку, проверяем работу механизма. В самом лучшем случае колодки от диска должны отстоять на толщину волоса, но не касаться его.
- В случае если колодки всё-таки расположены на разных расстояниях, но при этом ротор помещён в машинке идеально, то можно поступить так: прижать диск к той колодке, которая выступает сильнее, и поработать резко ручкой тормоза около 10 раз. Неравномерность клапана выравнивает колодки, и устраняют неисправность. Это лучше проделывать вдвоём: помощник двумя руками прижимает диск к колодке, а другой сжимает рукоятку.
- В финале настройки устанавливаем правильно ручку тормоза с помощью регулировочного шестигранника. Здесь главное запомнить, что приближение ручки к вам одновременно приближает колодки к ротору и наоборот.
В заключение скажем, что какие бы вы не выбрали тормоза, следует всегда быть в них уверенными. И только тогда, когда все ваши приказы велосипед будет выполнять безупречно, вы получите настоящее удовольствие.
Дисковые тормоза (они еще носят наименование роторных) установлены на большей части модификаций горных велосипедов. Хороший уровень модуляции и высокое качество торможения – это важно при езде по бездорожью и (или) с большими скоростями. Для установки дисковых тормозов на велик вы можете обратиться к мастеру или попытаться выполнить это собственноручно. Тема статьи – установка дисковых тормозов на велосипед. Отдельно рассмотрим два вида установки: с механической и гидравлической системами.
В каких случаях необходимо установить дисковые тормоза
Установка дисковых тормозов на велосипед бывает актуальна в таких случаях.
- Починка или замена определенных комплектующих;
- Полная замена комплекта новым;
- Установка роторных конструкций на велосипед, где их раньше не было.
Различают 2 разновидности дисковых тормозов: гидравлические и механические. В системах с механикой применяется трос из металла в оплетке. Гидравлическая система – это конструкция из цилиндров силового типа и гидравлической линии. Есть и гибридный вид, сочетающий элементы обеих модификаций.
Плюсы дисковых тормозов.
- Мощное торможение велосипеда;
- Значительное трение между абразивом и ротором;
- Хорошая работоспособность тормозной системы в непогоду;
- Стабильная работа при поврежденных ободах;
- Длительный рабочий ресурс.
Особенности механических дисковых тормозов
Особенности дисковых тормозов гидравлического типа
- Лучшее качество модуляции и торможения велосипеда;
- Не бывает промежуточных потерь усилий. В самой гидролинии и на выходе из нее значения давления равные;
- Нет необходимости в частом регулировании дисковой тормозной системы. Достаточно это сделать однократно. Единственное исключение из правила – однопоршневые модели велосипедов.
Необходимый инструмент для установки дисковых тормозов
Вам понадобиться следующий основной инструмент:
- Ротор, комплект метизов для крепления на втулке;
- Калипер, с ним — переходник и колодки, рычаг;
- Тросик;
- Шестигранник;
- Кусачки;
- Хомуты, чтобы зафиксировать на раме трос.
Порядок установки механических дисковых тормозов
Для того, что бы правильно поставить дисковые тормоза механического типа необходимо выполнить следующий порядок действий:
- Переверните велосипед и снимите колесо;
- Снимите старый диск и калипер, освободите из приводного рычага тросик и снимите его;
- Разожмите тормоз ви-брейкового типа и демонтируйте его с велобайка;
- Укрепите ротор на колесной втулке велосипеда и прикрутите на винты (6 шт.). Затяните до упора. Чтобы усилия распределились равномерно, используйте шайбы под болты;
- Смонтируйте ручку дискового тормоза велосипеда (или, как вариант, отрегулируйте ее). Используя шестигранник, зафиксируйте положения приводного троса и рычага;
- Поставьте на раму калипер через адаптер;
- Соедините трос с калипером;
- Поставьте колесо велосипеда на гайки или эксцентрик.
Заключительный момент по монтажу системы – отрегулируйте калипер по отношению к ротору. Выставьте положение колодок. В среднем, оно составляет 0,3-0,4 мм, меньше в несколько раз, по сравнению с ободной конструкцией.
Установка гидравлических дисковых тормозов
Перед тем как поставить гидравлику на велобайк, заправьте ее специальной жидкостью. Для продукции Shimano это минеральное масло, другие модификации используют жидкость DOT. Чтобы удалить воздух из гидролинии, ее нужно прокачать. Герметическое закрепление гидролиний к силовым и рабочим цилиндрам – главное условие, чтобы не допустить проникновения воздуха внутрь системы. После разрыва шланга, эти места – на втором месте по риску появления воздушных пузырьков.
Набор инструмента для установки системы с гидроприводом тот же, что и для механической системы, а алгоритм действий, связанных с установкой, такой же.
Главная причина некорректного срабатывания гидравлических дисковых тормозов – это некорректное положение калипера. При необходимости, открутите комплектующую и установите заново.
Итоги
Смонтировать и отрегулировать дисковые тормоза на велобайк самостоятельно – это вполне реально. Особой сложностью манипуляция по установке не отличается. Некоторая последовательность действий, немного сноровки и терпение и вуаля. Чтобы выявить и своевременно устранить недостатки, нужно сразу же, по окончании монтажа, обкатать велосипед.
Читайте также: