Как установить кпп газ 24 на газ 21

Обновлено: 08.01.2025

Ставишь спокойно по дыркам подходит,только диск сцепления ставь от 24,но кардан надо резать по длинне.Задний мост без разницы какой.Ну и дырку под рычаг переключения передач прийдется вырезать.

Kosha003 ну вот твоя проблема и разрешилась! Ставь двиг от 21-вой, коробку от 24-той. и дырку в полу!
а вообще обращайтесь к нам по любому вопросу у нас на форуме про все знают юрий к

ИтаГ господа. Неспешно ищются желающие установить на свой автомобиль газ, а лучше переоборудовать эжекторное оборудование во впрысковое. Автомобиль должен быть 4-6 цилиндров, инжекторный. Возможна продажа обрудования бу (форсунки газовые, блок управления фоворит,редуктор бигаз). Цена зависит от ваших пожеланий, продажа , установка или переоборудование (от 4 до 13тыров)
Ественно если установка с.

интересно кто может вставил такие пружины . как они поведут себя? очень остро стоит вопрос о усилении и поднятии эльки, не могу определиться с выбором поэтому всякие варианты ищу, а машина пока стоит, кстати заказал стойки BJS на экзисте, но тут смотрю опора другая должна быть для него, а по номеру все одинаковые тоже запутался

в общем такая проблема давно., то больше, то меньше.
включаю драйв, машин трогается - чтоб ускориться придавливаю плавно газ - точёк, (или даже правильнее лёгкий ударчик) после этого ускоряется.
бросаю педаль - клюёт носом, с таким же толчком только в обратную сторону .
еду накатом 20кмч - придавливаю газ - снова толчок - после ускорение.

тормоза в порядке, ничего не прихватывает.

3514299 у меня она оторвана уже который год, вибрации есть на D, руль трясется и при ускорении описанный эффект, она? и должны ли быть вибрации на драйве, прям руль дрожит?
на подрамнике еще можно заменить

Всем доброго времени суток!
Собственно сабж, если есть такие, куда баллон ставить? и скока стоит?
Спасибо

немного порыл инет и выяснил такую вещь,на двигунах с тросиковой коробкой т.е. выпуском до второй половины 99г. отсутствует датчик детонации ,а именно он отвечает за уоз, вот у соседа на машине его нет и с клапанами все ок .
может в нем дело то ?
кто ,что думает по этому поводу?

Всем привет.
Выезжаю как обычно с работы, стою на перекрестке, пропускаю машины которые едут по главной (блин когда здесь сфетофор поставят) и вот он промежуток куда я могу втиснуться, нажимаю резко на газ, а машина не полетела, она покатилась провал секунды 2-2,5 и только потом подхватила.
И вот такое уже с месяц длиться. Раньше такого не было. :(
В чем причина может быть? Фильтра все.

на старых турбинах зазора нету, у меня он тоже без зазора, а вот если мондажечкой шевельнуть то хорошо ходит и сам обратно откидывается.

4-ступенчатая коробка от ГАЗ-24 особенности установки Оценка:

попытался найти по поиску но ничего конкретного ненашол..

хочется поставить коробку от 24

24 кардан нужно укорачивать изза другого расстояния от передней балки до заднего моста?
или 402 двигатель сдвинут немного вперед?

подойдет ли картер от 24 мотора на 21?

Поддон картера нужно переделывать, иначе двигатель не встанет на передний мост. Также что-то нужно будет делать с радиатором, так как двигатель 24-ки действительно сдвинут вперёд и на ухабах крыльчатка рубит радиатор. Лучше всего от 24-ки же и радиатор. Кардан укорачивать не надо. Но делать ручной тормоз на задние колёса по типу 24-ки придётся, так как родной исчезнет.

А тебе это зачем?
Нет, просто у меня стояла 24 коробка (старый хозяин вместе с движком поменял).
Меня она не устроила (да и трещала уже) и я влупил пятиступку. Короче смысла в ней нет!
Или у тебя родная полетела, а эта без дела валяется и затрат на приобретение не требует?
Почитай топик "пятиступенчатая коробка" - там и про кардан от 24 есть

1. База ГАЗ-21 меньше чем ГАЗ-24
2. Разная длина КПП

В общем ясно что к чему, но пара вопросов все же есть:
1. Нужно ли переносить "вертолет", т.е. поперечину под кпп? А то у меня там в лонжеронах даже отверстия есть отстоящие ровно на 10 см.
2. Какую использовать подушку по неё?
3. Ну мож ещё чего посоветуете - буду только рад :-)

Просьба не кидать тапками и помидорами, это временная мера, просто попалась удачная 24 кпп и кардан (уже обрезан под 21).
Родная кпп и кардан в состоянии 3 с большим минусом и не охота их ставить ибо кардан бьет (и ничего не помогает), а кпп нуждается в ремонте. Вот пока буду родные искать, а также на время обкатки двигла поезжу с этим отстоем.

вертолет переносить. я помнится подушку 21ю оставлял. Нужно будет гнуть рычаг коробки, он в сидение упирается сильно.

А чего искать-та. Коробка родная есть, НОВАЯ, НЕ СТОЯЛА. Продавал один мужик. Хотел 6000 рублей. Интересно, могу узнать подробности.

Шестерни коробки передач изготовлены из хромистой стали 40Х, планированы и закалены в масле до твердости HRC 48—56; для повышения усталостной прочности шестерни подвергнуты дробеструйному наклепу.
Шестерни постоянного зацепления имеют косые зубья, что обеспечивает бесшумность их работы; шестерни первой передачи и заднего хода имеют прямые зубья. Шестерни на заводе подбирают и комплектуют парами так, чтобы обеспечивался минимальный шум при работе шестерен, правильный контакт в зацеплении и боковой зазор в зацеплении, равный 0,1—0,2 мм. При выходе из строя какой-либо шестерни замена только ее одной может вызвать некоторое увеличение шума.
Картер коробки передач отлит из чугуна и прикреплен к картеру сцепления четырьмя шпильками. Центрирование коробки передач обеспечивается точной посадкой буртика передней крышки в гнездо картера сцепления. Для предотвращения течи масла внутри передней крышки сделана маслогонная канавка, сопрягающаяся (с малым зазором) с шейкой первичного вала.
Коробка передач имеет три вала: первичный 1, вторичный 9 и промежуточный 19.
Первичный вал является одновременно ведомым валом сцепления. Как одно целое с ним выполнены ведущая шестерня постоянного зацепления, зубчатый венец для включения прямой передачи и конус для синхронизатора. Вал вращается на двух опорах: передней опорой является шарикоподшипник, установленный в гнезде задней шейки коленчатого вала двигателя; задней опорой служит шарикоподшипник 3, установленный в гнезде передней стенки картера коробки.
Вторичный вал вращается в двух подшипниках: роликовом цилиндрическом 4, расположенном в гнезде первичного вала, и шариковом 10, установленном в задней стенке картера коробки передач. Роликоподшипник 4 бессепараторный, полностью заполнен роликами. Размеры роликов и беговых дорожек подшипника в первичном и вторичном валах подобраны таким образом, что ролики после их сборки, образуя свод, не выпадают в радиальном направлении. Это создает большое удобство при сборке и разборке коробки. От осевых перемещений ролики удерживает стопорное пружинное кольцо.
На прямых шлицах передней части вторичного вала установлена ступица 5 с наружными зубьями, по которым перемещается в осевом направлении муфта 6 синхронизатора, служащая для включения второй и третьей передач. На гладкой шейке вала, снабженной смазочной канавкой, свободно вращается шестерня 7 второй передачи. Как одно целое с шестерней выполнены зубчатый венец для включения второй передачи и конус для синхронизатора. Внутри шестерни запрессована бронзовая втулка. По шлицам средней части вала перемещается шестерня 8 первой передачи и заднего хода.
На заднем конце вторичного вала установлены пластмассовая распорная втулка 12, ведущая шестерня 15 привода спидометра, застопоренная шариком, стальная распорная втулка 13. На шлицы конца вала установлен фланец 14 крепления карданного вала.
Промежуточная шестерня 22 заднего хода с запрессованной в ней бронзовой втулкой вращается на оси 23, которая укреплена в специальном приливе картера и задней стенке и застопорена стопором 21.
Промежуточный вал, представляющий собой блок из четырех шестерен, вращается на двух цилиндрических роликоподшипниках, ролики которых катятся по неподвижной оси 18, установленной в картере коробки и также застопоренной с торца стопором 21. Между роликоподшипниками установлена распорная втулка. Осевые усилия блока шестерен воспринимаются торцовыми упорными бронзовыми шайбами и плавающей стальной шайбой, установленной со стороны шестерни заднего хода.
УСТРОЙСТВО И РАБОТА СИНХРОНИЗАТОРА Бесшумное и безударное включение второй и прямой передач обеспечивается синхронизатором, который позволяет включить передачу только после того, как выравнены скорости вторичного вала и шестерни включаемой передачи. Следует иметь в виду, что первая передача и задний ход не имеют синхронизатора; поэтому во избежание поломки зубьев шестерен переключение со второй передачи на первую следует производить только после снижения скорости до 5 км/ч, а на задний ход — после полной остановки автомобиля.
Устройство и схема действия синхронизатора показаны на рис. 82 и 83. На наружной поверхности ступицы 9 (рис. 82) имеются зубья и три равномерно расположенных продольных паза. По зубьям перемещается скользящая муфта 8, а в пазах помещены ползуны 4, поджимаемые пружинными кольцами 2 к зубьям скользящей муфты. Выступы, имеющиеся в средней части ползунов, входят в проточку зубьев скользящей муфты.

На конусах первичного вала 1 и шестерни 5 второй передачи посажены блокировочные бронзовые кольца 10. На внутренней конической поверхности колец, одинаковой по конусности с первичным валом и шестерней второй передачи, имеется мелкая нарезка (шаг 0,6 мм), которая нужна для того, чтобы разрывать масляную пленку, увеличивая тем самым трение при работе синхронизатора. На наружной поверхности колец имеются зубчатые венцы, одинаковые с венцами на первичном валу и шестерне второй передачи, а на торцах колец — пазы.
Концы ползунов 4 входят в эти пазы с зазором, поэтому блокировочные кольца всегда вращаются со ступицей 9, но могут поворачиваться относительно нее в пределах зазора между ползунами и пазами (приблизительно на половину шага зубьев венцов включения передач).
Синхронизатор действует следующим образом: при включении передачи муфта 8, двигаясь в направлении включаемого венца, через выступы перемещает ползуны 4, которые торцами прижимают с небольшим усилием блокировочное кольцо к конусу первичного вала или шестерни второй передачи. Под действием трения, возникающего между наружными и внутренними конусами, блокировочное кольцо поворачивается в направлении вращения ведущего элемента на величину зазора между ползуном и пазом и занимает положение, показанное на рис. 83, а.
В этом положении зубья муфты 8 не могут войти в зацепление с зубьями кольца, так как они упираются своими скосами в скосы зубьев кольца. При этом на скосах возникают силы: осевая Р1, прижимающая кольцо к конусу, и окружная Р2, стремящаяся повернуть его против направления вращения.
При нажатии муфты на блокировочное кольцо (осевая сила) увеличивается трение между коническими поверхностями, что способствует выравниванию скоростей вращения шестерни включаемой передачи и муфты.
По мере выравнивания скоростей уменьшается сила трения на конусе, поворачивающая блокировочное кольцо. Когда окружная сила на скосах зубьев становится достаточной, чтобы преодолеть силу трения, поворачивающую блокировочное кольцо, оно повернется против вращения, и зубья муфты войдут в зацепление с зубьями блокировочного кольца (рис. 83, б).
Дальнейшее продвижение муфты не встречает сопротивления, так как скорости вращения ведущего и ведомого элементов выравнены, и если даже против зуба муфты окажется не впадина венца шестерни второй передачи или первичного вала, а зуб, то, благодаря скосам на торцах зубьев, венец несколько повернется и муфта бесшумно и безударно войдет в зацеплепие с венцом (рис. 83, б).
Для правильной работы синхронизатора, обеспечивающей бесшумное переключение, необходимо полностью включать сцепление и передвигать рычаг переключения передач плавно, без рывков. Неполное выключение сцепления или слишком быстрое переключение передач, особенно с прямой передачи на вторую, может повредить механизм синхронизатора.
При эксплуатации автомобиля после значительного пробега может появиться шум при переключении передач даже при правильном пользовании рычагом переключения. Чаще всего это наблюдается при износе резьбы на внутренних конусах блокировочных колец. При этом исчезает зазор между торцами венцов шестерни и кольца (на рис. 82 показан зазор 1 мм у новой коробки передач) и трение между конусами при переключении отсутствует. Вследствие этого действие синхронизатора прекращается.
Для проверки зазора необходимо снять боковую крышку коробки, прижать муфтой блокировочное кольцо к конусу шестерни и щупом проверить зазор. Если зазор меньше 0,2 мм, то блокировочное кольцо следует сменить.
МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
Механизм переключения передач смонтирован в боковой крышке 1 (рис. 84). При переключении передач муфта 8 (см. рис. 82) и скользящая шестерня передвигаются вилками 7 и 4 (рис. 84).

Хвостовики вилок свободно сидят в отверстиях секторов 5 и 6. Секторы на осях вращаются в гнездах боковой крышки. С наружной стороны крышки на оси секторов посажены рычаги 3, закрепленные штифтами и связанные с тягами привода управления коробкой передач.
Для удержания секторов, а следовательно, и вилок в заданном положении (нейтральнее положение или включение какой-либо передачи), а также для предотвращения одновременного включения двух передач имеется фиксирующее и блокирующее устройство (рис. 85).

Притствую! Хочу поставить КПП от 24-ки на победу. мост стоит от газ 21 , ДВС 21. есть укороченный кардан от газ 21, подскажите пожалуйста подойдет ли он?
и какие еще переделки нужны для установки КПП 24?

Пользователь

По длине кардана не подскажу, но придется колхозить траверсу КПП от 24-ки к кузову. На ней держится коробка в районе удлинителя. Буду в гараже, сделаю фото, как сделано у меня

Николаев

Пользователь

Выигрышь будеть в данном случае только в ремоентопригодности и наличии синхронизаторов на всех передачах переднего хода и конечно же потеря аутентичности. передаточное число 3-ей передачи на коробке Победы равно передаточному числу 4-о1 передачи КПП ГАЗ-24. В результате, вы получите тракторную первую передачу и будете во большинситве случаев трогаться со второй, а следовательно получите ту же трехступенчатую коробку. При замене КПП в данном случае я бы озадачился также заменой главной пары в заднем мосту кк минимум на пару с соотношением 4,1

С уважением, удачи на дорогах, Илья Николаев
М20 Победа 1952 г.в. ----- Mitsubishi Outlаnder XL 2007 г.в.

goha_74

Пользователь

goha_74

Пользователь

Спасибо, аутентичность уже я думаю сильно не пострадает, т.к коробка уже с крышкой от 69. переключатель на полу.
а 4,1 это уже 24 мост?

Хочу поменять двигатель на газ-21 на газ-24 ну чтоб 3 ступенчатая коробка передач осталась, знаю там надо на маховике сделать два отверстия новых ну кто знает расскажите все по подробней!Спасибо!)

Кто подскажет передаточное число привода спидометра от 21 волги? срочно надо! Кто знает, отвечайте в личку. Заранее спасибо!

Есть голова ГАЗ 21 - 24. Также не б.у.!
Питер. Возможна отправка в др.города.

Да брось. Если менять 21й двигатель , то только на газоновский или чайковский V8 5,5л вот тогда смысл будет!)

Цитата:
Да брось. Если менять 21й двигатель , то только на газоновский или чайковский V8 5,5л вот тогда смысл будет!)

ИМХО лучше тойотовский "1 JZ-GTE" поставить будет

Можно просто взять кузов волги и напялить его на тойоту как многие это делают. Понимаешь почему "не то"?) На российских комплектующих ,тем более считай родных заводских-это другой разговор нежели от иномарок)

лично я просто не видел чтобы помимо двигателя - как номерной агрегат от дугой марки ещё и кузов бы меняли и чтобы в гаи с этим без проблем оформили.

кстати с уверенностью тебе скажу что ставя либо волговский 406 либо тот же 1JZ заморочки с оформлением будут одинкаовые что для того что для другого мотора. а ставя Чайковский (родной заводской сделанный на том же заводе в другом цехе) мотор нет гарантии что его оформят без проблем потому что на одном заводе делалось.
я на 21-ую год оформлял двигатель змз 2401. там куча бумаг и куча беготни понадобились.

а ставя тоётовский - поверь он себя окупит! по расходу топлива и по запчастям - ибо если и ломается то с завидной редкостью для волговского двигла. а по ценам, если и будет дороже то эти деньги окупятся так как я выше уже описал.

ну а если так чтобы 21-ая осталась на заводских (волговских) агрегатах, то не надо ставить ни какой двигатель а оставить родной 21-ый. головка от змз 2401 (76-ой бензин) либо 24 д ( АИ-92), ну и новая поршневая, коленвал(если мертвый уже) искать с УАЗовских моторов - они прямые внуки дедушех двигателей 21-х волг

Почему не надо? А какой же V8 поставить если родное охота чтоб все? Только ГАЗ-53 доработанный или чайковский.

ну тут поставя V8 от газ 53 - уже машина не с родным агрегатом. тогда это уже будет 23-я но не 21-ая. газ 53 - тяжелый двиг, назад надо для балансировки нагрузки по осям ложить противовесы - тяжелые а иначе выкинет с трассы на 130, именно такими и были газ-23 в народе "Догонялка".
если конечно постройка такого авто не связана с повседневной эксплуатацией то можно заморочиться, ну а если для повседневной езды - делать тормоза все дисковые. гидроусилитель. и кошель побольше для поездок на заправку )))

Насчет заправки можно поспорить-если не дорабатывать топливоподачу то кошель дейтвительно нужен большой-для обычного 53-го. Кроме того можно отбалансировать как следует колено, подогнать веса поршней объемы камер сгорания увеличить "продувку" и т.д. много чего еще. Вообщем как двигателест(хоть и будущий)) могу с тобой поспорить в этом вопросе или рассказать много полезного)

ну как тогда двигателист расскажи каков будет ориентеровочный расход топлива при всех доработках дигателя, учитывая то что он будет установлен в автомобиле который без нагрузки имеет вес примерно полторы тоны и плюс ещё полтоны веса баласта для для балансировки веса 21-ой по осям чтобы её не вышвырнуло с трассы, итого 2 тонны с небольшим. )))

Ха ну сказал)) Это целое дело-рассчитывать нужно + как доработаешь-доработка доработке рознь. Расходовать будет литров 17 по городу такой с вышеперечисленными доработками но это в лучшем случае с карбюратором новым WEBER'S например) А разве у ГАЗ-23 были противовесы?*SCRATCH*

протвовес весил 90 кг, двигатель можно поискать с волги 2434 там такойже как чайковский но с переделаным колектором войдёт то что надо

Смысл -то какой?! Чайковский тот же змз-53 газоновский доработанный только. одинаковые они по сути своей и по весу примерно. Только один 5.5 а другой 4,25 л и над обоими надо упорно потрудиться чтоб крутились нормально и не сжигали просто так бензин. Просто газоновских кругом полно-а вот найти (и купить) чайковский движок это облезешь просто.

Читайте также: