Как установить газ на газ 3110 с 402

Обновлено: 07.01.2025

Обыскал весь форум и сайт, но ответа пока не нашел.
Итак, что имеется и что хочется.

Имеется 402 й с бесконтактным зажиганием от датчика Холла. Был установлен комплект из трамблера с ДХ, винницким коммутатором и катушкой от тазика. Все работает просто отлично, вопросов нет. Кроме того, езжу на ГБО 2го поколения, что фактически делает бесполезным борьбу с детонацией, ибо её нет на любых режимах.

Чего же ещё нужно?

Поездил я на машинке с 4м поколением ГБО, что реально понравилось. Меньше расход, намного оптимальнее движение с высокой скоростью. Реально Волга с 4м поколением ГБО едет без напряжения 130 км/ч и при этом кушает те-же 12 литров газа, что на 402м при 90. Я могу ехать 130 то-же без напряжения, но расход газа при этом подскакивает до 18 литров.
Нашел как минимум 2 примера установки фазированного газового впрыска на карбовый двигатель, но оба сделаны на редких контроллерах.
Хотел-бы услышать, есть ли уже возможность управлять газовыми форсунками, пусть даже в попарно параллельном режиме ? Плюс наверное все-же нужно будет выстроить карту УОЗ для газа, пусть она не будет оптимальна для бензина, но это уже не столь важно.

STC Posts: 12828 Joined: 30 Apr 2013, 23:41 Your CAR: AZLK 2140 SECU version: DIY SECU-3 Location: Ukraine Has thanked: 1701 times Been thanked: 3790 times Contact:

Управлять впрыском газа по типу ГБО4 SECU-3 пока не может, но есть и другая причина - не хватает входов для датчиков давления и температуры газа. Но Вам ничто не мешает установить ГБО4 совместно с SECU-3. Можно даже не ставить бензонасос и бензиновые форсунки.Да, при этом придется настроить таблицы впрыска SECU-3.

gray.bond Posts: 61 Joined: 08 Jan 2016, 15:28 Your CAR: ГАЗ24 (402)&(LB8 V6) SECU version: official SECU-3T Has thanked: 6 times Been thanked: 10 times

STC wrote: Управлять впрыском газа по типу ГБО4 SECU-3 пока не может, но есть и другая причина - не хватает входов для датчиков давления и температуры газа. Но Вам ничто не мешает установить ГБО4 совместно с SECU-3. Можно даже не ставить бензонасос и бензиновые форсунки.Да, при этом придется настроить таблицы впрыска SECU-3.

Не ставить безонасос и бензиновые форсунки - это само собой разумеется. Непонятно только почему нельзя использовать драйвер низкоомных форсунок для управления газовыми? Ведь это фактически одно и то-же.

Датчик температуры газа можно спокойно подключать вместо ДТОЖ. Ибо газ в редукторе как раз и нагревается ОЖ . Другое дело, что имеется некоторое запаздывание, но величина запаздывания может быть введена как некоторый поправочный коэффициент. Давление газа для пропана в редукторе 4го поколения - вообще величина табличная, зависит только от его температуры.

STC Posts: 12828 Joined: 30 Apr 2013, 23:41 Your CAR: AZLK 2140 SECU version: DIY SECU-3 Location: Ukraine Has thanked: 1701 times Been thanked: 3790 times Contact:

Если это так, как Вы говорите, тогда можно будет доработать прошивку для впрыска газа.
Я потом рассмотрю разные варианты, пока просто занят доведением бензиновой функциональности.

Faza_888 Posts: 285 Joined: 28 Sep 2013, 22:51 Your CAR: AUDI V6 2.7 bi-turbo SECU version: official SECU-3i Location: Богородицк Has thanked: 16 times Been thanked: 58 times Contact:

— устанавливаем новый картер
— устанавливаем трехручьевой шкив вместо штатного
— меняем опору двигателя на часть кронштейна
— устанавливаем подвижную часть кронштейна
— ставим натяжную планку под болт крепления передней крышки
— устанавливаем насос
— натягиваем ремень насоса
— натягиваем ремни генератора
— устанавливаем механизм гур
— устанавливаем рулевые тяги
— устанавливаем кронштейн бачка (хорошо встал за аккомулятором)
— собираем гидравлику
— ставим бачок
— заливаем масла (в двигатель и Гур)
— перебираемся в салон
— ставим резиновый уплотнитель
— ставим карданчик
— срезаем со старой рулевой колонки кронштейн крепления к торпеде
— срезаем с новой колонки крепеж к торпеде
— ставим на новую колонку крепеж к торпеде снятый со старой, прихватываем но не затягиваем
— ставим на новую колонку новый замок зажигания
— вставляем рулевую колонку в карданчик
— подбираем положения крепежа по месту и прихватываем его к торпеде
— ставим клинья и затягиваем их гайками обязательно подложив шайбы
— подбираем положение колонки вращением для нормальной ориентации подрулевых переключателей
— прикручиваем рулевую колонку к торпеде и затягиваем замок зажигания
— ставим руль
— ставим кожуха (подконяем по месту, я пока это не зделал)
— не забываем прикрутить сошку 😉
— и поставить провода замка зажигания

Запутался во всём уже, чего менять там в подвеске. Предложили комплект гур за 2500р (что и послужило пинком к поиску инфы) редуктор, насос, бачок, рулевая колонка от 3110, всё от 3110. Что нужно менять в подвеске ? Или ничего не нужно. На редукторе ещё родная сошка стоит, думал поставить свою вместо неё и всё. У меня подвеска старого образца ещё с суппортами москвичевскими(шкив стоит 3 ручейковый хз откуда) и торпеда с рулевой колонкой тоже почти как на первых сериях. Редукторы все разное количество оборотов делают ? Обычный без гура, от 3110(100 как понял. Как их отличать ?) и 103 от 31105, у всех разное количество оборотов ? Или это совсем не зависит от редуктора и они все одинаковые по оборотам а дело всё в сошках и других деталях(не помню названий). Шкив на насосе менять нужно или можно как то без этого обойтись(может проточить как нить этот шкив) ? Можно описать нюансы. Возможно оставить старую рулевую колонку или хотя бы руль ? Как-то из двух колонок одну сделать.
Извиняюсь за возможно глупые вопросы.
Может у кого в Че есть крепление насоса для 402 ?

FakeHeader

Comments 51

отрегулировать точный развал-сход, поставить новую трапецию и никакого гура ненадо!Проверено!:) …хотя, хозяин-барин…

Мошно обойтись без замены шкива на насосе, но придется точьть передний шкив коленвала(я себе лично сделал так с установкой 4 клинового ремня от ауди 80 с генератора! ездию и радусь) а про колонку могу сказать только то что их только 2 вида если не ошибаюсь и разные сошки (3 варианта сошек и все отлечаются длиной а 105 еще и изогнутая) Я устоновил гур только в том году! от 3110 на 24 с ходовой от 105

Брать без кронштейна нет смысла. Сошки и трапецию нужно менять для нормального выворота. Сделай так, как советует SkynetRacer

Да. Нужна будет вторая сошка и трапеция ещё и крепление фиг найдёшь(хотя я знаю в городе один магазинчик там всякие редкости есть) даже в таком случае нужно покупать сошки и трапецию +колхозить шкив насоса а это уже не те деньги. Думаю будет проще взять донора с 406 пихнуть на свою всё что нужно.

У меня насос где то лежит со шкивом под 402.

Редуктор 103 бери. 100 будет постарше и со временем вправо перестаёт усиливать.
Насос нужен по клиновой ремень. Кронштейна есть два вида:
1 под трёхручейковый шкив, ставится на опору двигателя,
2 под двухручейковый шкив вместо одного из ремней, ставится над помпой, это кронштейн от УАЗа (но часто ломается по месту сгиба).
Есть есть редуктор, то могу продать кронштейн ручной работы усиленный по типу УАЗовского и насос ГУР под клиновой ремень.

я менял трапецию, поворотные рычаги. рычаги сначала не заменил, так разворот как у икаруса был. и с болтами крепления редуктора там чтото, какойто из родных вроде короткий или чтото в этом роде, но у меня было оба комплекта, подобрал. крепление насоса — через замену лапы, колонка не попадает по креплениям, переварить нечем было, просто срезал сч родной планку и ею прикрепил наставив на десяточную, руль говно, потом родной расшарошил и с родными кожухами поставил.

На 2410 ставил гур, ничего не менял. Шестой год все гуд

Руль как раз нужно старый оставить. Существует ли какой нибудь колхозинг чтобы не менять шкив ?

а вот вопрос к вам, а если я например хочу поставить обычный рулевой редуктор не гур под рулевую колонку 3110-31105 под карданчик, что надо поменять кроме редуктора? сейчас гур стоит, подвеска шаровая…

ничего не надо, на шаровой подвеске гур и без гур под колонку 3110 взаимозаменяемы

а как же сошка? еси например раньше этот рулевой рудуктор(не гур) стоял шкворневой подвеске?

вся шаровая подвеска в сборе, включая сошку которая от нее и есть, остается, меняется только редуктор

ага получается нужно тогда снять сошку с гура редуктора и поставить её на обычный рулевой редуктор? я правильно понял?

правильно, по сути сошки и различаются тем что они идут не "гур/без гур" а шары-шкворни, на шарах соответственно более вытянутая

а как же трапеция, я слышал что они тоже отличаются? чемто. тока на яву не сравнивал…

ниже уже написали, что отличие только в вывороте, у себя, сначала при замене салона поменял только сам редуктор под колонку 3110, при этом шкворня и сошка остались прежние, а потом полностью перешел на шары и гур

вот теперь всё ясно и понятно, спасибо большое вам за инфу, летом всё буду делать на 3110 🙂 гур хочу убрать…

а есть такая необходимость? гур на управление влияет более позитивно) я его ставил ибо не захотел Папаем становиться при рулежке на месте)

да нее я наоборот люблю папаем побыть, без гур для меня самый лучший вариант, у мня все тачки без гур, я привык и расход меньше будет особенно зимой

афигеть эт кстати мож рул.редуктор заклинил или не смазано чёто должным образом, всё это не смазанное в сумме увеличивает усилие на руки и прочее, а гур этого как бы не видит, и кажется что легко крутить, расход бенза идёт его не видно 🙂

да нет, просто совокупность факторов — подубитые шкворни, летняя чуть подспущенная резина и дорожное покрытие с которым она плотно взаимодействовала, вот при перекладывание колес из одного крайнего положения в другое, обод в руках и остался)))

Читаю и в голове винигрет)))))
Поясните:
Имеем ГАЗ 3110 шкворни Гура нет.
Для гура нужно:
— Редуктор и насос (про шкив понятно) от любой Волги (3110, 3102 или 31105)
— меняем сошку и рычаги на кулаках (трапеция та-же)
— маятник как?
— про шланги, бачки и кронштейны вроде вроде ясно.

Любой автомобилист скажет, что рулевой механизм газ 3110 является одним из важнейших узлов машины. Без этого невозможно вести автомобиль. Если есть неполадки в узле рулевого механизма, тогда эксплуатация ГАЗ-3110 строго запрещается. Даже если в рулевом колесе появился люфт, то уже надо на это обратить внимание. При выявлении люфта, водитель первым делом обращается на станцию технического осмотра для диагностики Волги.

Детали для ремонта рулевого механизма Газ 3110

Когда выявляется причина, есть 2 варианта её решения. Первый – оставить машину профессионалам, которые сделают за определённую плату узел рулевого механизма или разобраться в этом самому и устранить причину поломки.
Для того чтобы знать как устранить проблему, нужно иметь представление из чего состоит рулевое управление ГАЗ-3110:

Схема устройства и конструкция рулевого управления

Руль.
Колонка.
Рулевой механизм.
Гидроусилитель.
Привод.

Ещё было бы очень хорошо рассмотреть, а лучше выучить схему, что к чему крепится и как это выглядит.

Проверка механизма

Чертеж с названиями элементов рулевой колонки газ 3110

Можно самому проверить узел. Для этого надо:

Поставить ГАЗ-3110 на ручник.
Под задние колеса поставить опоры.
Спереди ослабить крепление колеса слева.
Спереди автомобиль следует поднять и поставить на опоры.
Снять колесо.
После этого снять защитный брызговик.
В салоне волги 3110 отсоединить полностью вал узла от механизма внизу.
Требуется сделать отметки положения вала и сошки управления.
Снять сошку с вала.
После снятия болтов извлечь механизм.

Разборка механизма

Требуется тщательно всё очистить от пыли и грязевого налёта.
Вылить изнутри масло.
Далее, все снимается поочередно: гайки, болты, винты, крышка.
После чего выпрессовывается подшипник.
Снять крышку и прокладки.
Вытащить червяк и сальники.

Анализ повреждений

Для выявления неисправности, требуется проверить картер. Если на нём есть трещина или скол, тогда он ремонту не подлежит, надо новый.

Втулки выглядят стертыми. Также требуется их замена. Можно в точках продажи деталей найти картер в сборе.

Червяк и ролик – при обнаружении деформации – замена. Подшипник должен быть смазан и без явных изъянов.

Снятые с автомобиля рулевые колонки

Если время от времени происходит подтекание масла, требуется замена прокладок и сальников.
Сборка производится в обратном порядке, согласно меткам, сделанным при разборке.

Регулировка рулевого механизма

Колеса спереди поставить ровно. Надо положить отвертку низом на руль в точке сверху. Вращать колесо рулевое до тех пор, пока не появится сопротивление. Колеса при этом находятся в исходном положении. При нахождении люфта, надо отметить точки.

Если люфт составляет 17 мм и больше, требуется найти эту причину. Если меньше указанного расстояния, то просто идет регулировка зазора между роликом и червяком.
Снять переднее колесо слева. С помощью ключа на 30 отвернуть гайку колпачковую и снять оттуда шайбу. Взять ключ на 12 шестигранник и отвернуть на немного винт регулировки по часовой. Таким образом проверять люфт на руле, пока не будет меньше 17-ти мм, сборка в обратном порядке.

Если в Волге при повороте руль возвращается в исходное положение, требуется ещё раз замерить люфт.

Так выглядит рулевой редуктор газ 3110

Если есть достаточно денежных средств, можно оставить автомобиль в ремонтной мастерской, где мастера своего дела устранят эту проблему путем замены на новый. Но, если нет доверия или денег, можно попробовать самому отремонтировать рулевой редуктор. Для этого требуется, прежде всего, соблюдение правил безопасности. Наличие ямы в гараже, знания о рулевом механизме 31-ой Волги и все необходимые ключи для разборки-сборки механизма.

ГАЗ 31029 Волга, 402.1, 4КПП.
У меня стоит ГБО Пропан-Бутан Lovato (italia), балон взял 60 литров.
Поколение не помню. В карб(К-151с) врезали форсунки перед заслонками.
Расход 15 литров на сотню.
Проблемы были с воздушной пробкой в рубашке редуктора, зимой он аж инием покрывался.. Поменяли термостат на нивовский, и патрубки местами переставили.
Вопросы будут?

во, первый газовик спалился
djonex5, форсунки в карбе перед заслонками - это первое поколение, редукторное ГБО (у меня на скорпе оно и было, беларусское). Тогда это не форсунки, а штуцера. Форсунки, они с проводами.
По поводу редуктора - возможно, его нужно было крепить ниже уровня радиатора печки.

djonex5, а почему не ГАЗовский на 87 градусов.

Мужики,я в ГБО чайник но червечок засел. думаю предать ряды пожирателей бизина а вопрос такой. а как ж без бизина зоводится в мороз. редуктор то холодный?Чайником поливать??

и еще какое лучше по соотношению цена/какчество Италия или Беларусь?Башку надо под 92 или пофиг мона и под 76. в теорию не вдаемся,наслышен..нужен совет практиков..а то установщики кто что говорит. отзывы юзеров ГБО тоже слышал.

3110 99г.в. 402.1 вакуумное ГБО.Форсировал до 92-го - расход снизился на 10%, а машина повеселела, редутор Lovato поменял на BRC после 50т.км. нравится больше, Lovato работал хуже. При наличии электропомпы на круге печка\ГБО заводился на газе все зимы. На счет инжекторного ГБО в провинции проблемы с ценой, большинство инжекторных ходит на первом поколении ГБО с "хлопушкой".

Vredniy, тут есть хитрость.

Исходное положение: Всякое случается, к примеру, водитель, редиска, заглушил на газу, и машина проторчала на морозе полдня.

Для начала нужно открыть капот (релюшки у меня не было ) и легооонечко "пшикнуть" редуктором (слабый звук протечки, 1 секунду), сунув палец в диафрагму. Чуть "перебздел" - редуктор мерзнет в момент, иди за кипятком.
Затем крутим движок безо всяких подсосов, выжав сцепление и часто топя педаль газа на половину хода (раза 2 в секунду, лучше быстрее).
Крутим не более 5 секунд, если не схватило ни разу. Если схватило хоть разок - крутим 10 секунд, пиная газулю. В 90% случаев заводится ок.

Если двиг завелся - педалью держим обороты ок. 1000-1200 где-то минуту. Упаси боже газовать сразу!
Затем, припустив педаль, проверяем, держит ли обороты ХХ. Повторять, пока редуктор хоть чуток не прогреется (хотя бы до -20С).
Если ХХ держит без педали - все, тупо можно ехать куда хотел.

Если во время кручения стартера не "схватил" ни разу - смело идем за кипятком, второй раз пробовать - зря тратить аккум. Лить на редуктор сбоку, следить чтоб вода никуда не попала - растаращит все нафиг.

Впервые я попал в такую ситуацию по тупости: бенз кончился. А потом понравилось Лично я заводился по этой методике на газу в -32С. Легко! Одно условие: машина должна быть идеальна в части свечей/ВВ/трамблера и т.п. электрики.

Чем выше компрессия, тем лучше работает на газе. И экономия, и мощь. Выше 12 очков - вероятность прогорания головы стремится к нулю. У меня был расточенный двиг и компрессия по 15 (скорп это, скорп). После езды зимой чисто на газу голова была тупо в идеале, как и свечи.
Вывод: лучше ставь болду на 92-й.

Термостат с Таврии стоит. А Волговский выкинули, так как два новых были бракованными. А редуктор стоит в выемке на крыле, ниже некуда.

У меня вопрос, а если спланировать головку под 92й, потом проблем не будет? (прорвет прокладку и т.д.)

Слышал что 410 голову 76 фрезеровать незя(на форуме какомто паренек отчитывался про установку инжектора на 402 и ездил он на газу и бошку фрезеровал под 95 бизин)т.к. вскрываются каналы рубашки охлаждения,мож на 402 тоже вскроются??7

По поводу 3-го поколения у меня обновление
У нас в омске с огромным трудом нашел челдобрека из "автостудии", который где-то когда-то давно ставил ГИГ. И уболтал его на время забыть о "хлопушках" и тряхнуть стариной Только оборудование нужно тащить свое.
Итого имеем:
-гиг3-DLS (инжектор) 6780р
-доставка из мск 800р
-установка, настройка, баллон, мультиклапан, магистраль: 7500р
сумма: 15080р

Ну фсе, буду делать из волги ракету.

Если двиг завелся - педалью держим обороты ок. 1000-1200 где-то минуту. Упаси боже газовать сразу!
А потом понравилось Лично я заводился по этой методике на газу в -32С. Легко! Одно условие: машина должна быть идеальна в части свечей/ВВ/трамблера и т.п. электрики.

У меня такая же технология заводки и зимой всегда только на газе завожу. При заводке сразу включаю дополнительную электропомпу и это 100% исключает обмерзание редуктора. Только дополнительную порцию газа я "пшикаю" из салона специальной кнопочкой. ))))

Установщик ГБО ставил переставил газ на столько машин, что самому страшно.

сам езжу на МЕТАНе пока оборудование 3-го поколения буду ставить впрыск, мотор 406, до этого был 24-й.

Merlin, что думаешь по теме установки 3-го поколения на карб? двиг 402 на 92-й бенз

так, стоп. опять в поколениях путаница!

1 пок: эжектор. редуктор и все.
2 пок: эжектор. редуктор с дозатором и коррекцией от лямбды
3 пок: газоинжектор- попарно параллельный впрыск газа
4 пок: газоинжектор- фазированный впрыск

Syberian, По поводу 2-го 3-го путаницы много и все их поразному называют, мало того моноинжектора газового в природе несуществует.

тааг. щаз буду спорить! К сожалению, я подробно изучал только линейку ГИГ, однако, все ГБО друг на дружку похожи.

Отчасти согласен. Здесь я немного слукавил. Третье поколение использует попарно-параллельный впрыск газа: одна форсунка на два цилиндра, через тройник.
Однако, если в пресловутом ГИГ-3 оставить один газовый инжектор, а к нему подключить "магистраль" из четырех трубок, каждую сунув к своему цилиндру - получим тупо моновпрыск газа! Это, конечно, неэффективно и приближено к эжектору с точки зрения пластмассовых впускных. Возможны хлопки на инжекторных движках.

Заблуждение. Есть 2 типа систем газовпрыска 3 поколения: сателлитные и автономные.
Сателлитные подключаются к бензиновым форсункам, отключая или эмулируя их при работе на газе, вместо них открывая газовые. А длительность открытия газовых форсунок корректируют с учетом давления в балоне.
Сателлитные системы не имеют своих датчиков, и могут устанавливаться _только_ на инжекторные движки. В этом Merlin прав. НО 3-е поколение подойдет только на такие инжектора, в которых бенз. форсунки соединены попарно.
Автономные системы газовпрыска имеют собственные датчики ДАД, ДДГ, могут подключаться к своей отдельной лямбде, и имеют собственный алгоритм впрыска, синхронизированный от датчика Холла, или от катушки зажигания. Гиг3-DLS это автономная система, которую МОЖНО ставить на карбюраторные модели! Карбюратор при работе на газе здесь выполняет тупо роль воздушной заслонки, и все.
Гиг3-Satellite соответственно, сателлитная.

4-е поколение, насколько мне известно, все производители выпускают ТОЛЬКО сателлитное. В нем число газовых форсунок равно числу цилиндров. Предназначено для инж. движков, в которых форсунки на каждый цилиндр включаются независимо - типо "фазированный" впрыск. Больше отличий между 3 и 4 поколениями сателлитов тупо нет.
На карбюратор можно переделать и 4-е поколение (установить на коленвал ДПКВ), но его цена лишает эту затею всякого здравого смысла

Тьфу блин, это называется "хотел спросить у знающего человека" ггг.

Минусы второго поколения:
1. Смесь всегда бедная, мне не удалось на 100 кВт редукторе добиться богатой смеси, даже на ХХ, про мощностные режимы и говорить не надо.
2. Расход газа на 20% больше, чем расход бензина.
3. Динамики нет, двигатель хоть и крутится выше 4000 обмин, но тяга пропадает на 4000, как отрезает.
4. Всегда идет запах газа из выхлопной.

В 2009г. были куплен такой комплект подкапотки:
1) Редуктор одноступенчатый Томасетто Аляска.
2) Форсунки Вальтек 3 Ом
3) Блок управления СТАГ 4
4) Датчик давления, он же МАП сенсор.
5) Датчик температуры редуктора и газа.
6) Фильтр тонкой очистки газа
Это обошлось порядка 2500 грн.
Отдельно докупил диагностический кабель к этой системе – 250 гр.

Теперь подробнее про установку.

Следующим шагом является установка форсунок из комплекта. Вальтеки необходимо устанавливать строго ВЕРТИКАЛЬНО, причём длина шлангов от рампы форсунок до вкруток в коллектор не должна превышать 25 см., иначе будет запаздывания при работе педалью газа, провалы и т.д.

кронштейн крепления рампы форсунок

Редуктор установил на правом брызговике, на кронштейн бачка омывателя, а бачок ушёл на покой, его место занял бачок от 2108 с датчиком уровня жидкости.

Блок управления я сначала установил под капотом в районе выходов трубок печки, но потом от перегрева блок начал давать сбой. Поэтому пришлось переносить его в салон на место прямо над МИКАСом. По электрике всплыл ещё один нюанс, блок очень чувствителен к помехам, поэтому питание контроллера надо взять как можно ближе к АКБ, я проложил провод 6 кв. и предохранитель разместил в блоке предохранителей. Также показания датчиков температур постоянно прыгали в большом диапазоне, эти провода пришлось экранировать.

клавиша включения газа

Фильтр тонкой очистки газа, что шёл в комплекте с ГБО, мне не понравился в виду того, что абсолютно не видно на сколько он загрязнён, также отсутствует отстойник, где мог бы скапливаться конденсат. Поэтому был куплен фильтр Матрикс. Он разборной, со сменным элементом и отстойником, он же не большой ресивер для газа.

Ну и самое интересное это впечатления от нового поколения газового оборудования.

Динамика – бензиновая один к одному! Потерь нет вообще. Прёт как танк. Расход – 15 литров газа в режиме —не догонишь. Весёлые старты с каждого светофора, так и тянет потягаться с очередным рейсером… Но как только стрелка спидометра доходит до 80 кмч (а это случается очень быстро)приходится сбавлять газ . Ну в общем не отказываю себе ни в чём, постоянно кручу двигатель до 4000 оборотов. Ну и постоянные пробки в центре города тоже делают свой вклад. В эконом режиме примерно 12-13 литров.
Настроил систему на полный автомат, то есть машина прогревается на бензине при температуре редуктора 30 град. автоматом переходит на газ. Так же при достижении 4800 обмин система переключается на бензин, что даёт возможность на динамичные обгоны без потерь в динамике.
Ещё один плюс электронного инжектора — это возможность тонкой настройки системы, подгоняя её под свой стиль езды. В паре с хорошей бензиновой прошивкой система работает на ОТЛИЧНО!

Можно забыть про такие атрибуты газа на авто как: хлопки, запах несгоревшего газа из выхлопной, запах газа в подкапотье и в салоне, жуткие потери в динамике и мощности ДВС, езда исключительно в правом ряду за троллейбусами и грузовиками, потому что с левого постоянно кто-то сгоняет, а если стараться ездить более активно, то расход в 15-18л. обеспечен. Также отпала надобность часто менять воздушные фильтры (я менял каждые 3000-4000 тыс км), теперь буду менять в 2 раза реже (1 раз на 8000 км.) И после каждой замены надо было настраивать редуктор заново, также настройка требовалась и по мере его загрязнения.

Абгрейд №1 от мая 2011 года
Но форсунки вальтек оказались весьма не надёжными, при том настраивать СТАГ 4 по ШДК на этих форсунках бессмысленно, потому что ход поршня у них не стабилен.

Поэтому в мае 2011г. были куплены форсунки HANA H2000, которые являются аналогами продвинутых и мега дорогих KEHIN.

переходник VАLTEK на HANA H200

Всё это удовольствие мне обошлось 1500 грн за 4-е форсунки и переходники.

Я взял форсунки HANA H2000, потому что их можно устанавливать в любом положении не только вертикально как Вальтеки, но и горизонтально или под любым углом. Ещё одно преимущество в том, что это единственные форсунки, которые мне удалось найти, которые можно устанавливать не в рампу, а просто в разрез шланга. Соответственно, если нет рампы, то пришлось делать её самому. По началу хотел сделать из нержавейки, но время поджимало, поэтому сделал просто из профиля.

Абгрейд №2 от ноября 2012 года
Работа газового редуктора томасетто арктика по началу меня устраивала, но со временем я стал замечать что при тапке в пол на больших расходах газа машина начала тупить, после долгих экспериментов, общения с специалистами, долгих часов в интернете, я пришёл к выводу, что просто не хватает газа. Причиной нехватки газа мог стать слабый редуктор и старая магистраль 6мм.
На улице была почти зима, менять магистраль было не в кайф, так как редуктор всё таки был слабый для моего двигателя, я решил купить редуктор BRC Genius 1500 mb.
Так как этот редуктор не имеет встроенного электроклапана +, у него вход газовой трубки под 8 мм, мне пришлось кроме редуктора докупить переходник и электроклапан.

новый газовый редуктор

электроклапан тоже BRC, китайский

Далее дело было за малым, старое демонтировать, а новое установить, что я и сделал буквально за 2 часа.

Читайте также: