Как усилить спицы на велосипеде
Как определить, что колесо искривлено?
Когда существует подозрение, что колесо утратило первоначальную форму, следует перевернуть велосипед и начать тщательную проверку.
Для начала нужно осмотреть колесо в месте предполагаемых искривлений. Для этого его раскручивают, при этом в случае с задним можно сделать это при помощи педалей. Визуально очевидно, что искривленные участки во время вращения смещаются в сторону. Теперь осталось схватить его рукой в том месте и остановить, что довольно непросто.
Восьмерку, небольшую по размеру, можно устранить без демонтажа колеса. Для диагностики проблемы переверните велосипед колесами вверх, чтобы проверить правильность положения колеса относительно тормозных колодок. Этот процесс можно разделить на несколько операций. Сначала нужно выявить деформацию. В процессе вращения колеса прижмите к нему кусочек мела. В местах образовании восьмерки вы увидите соответственный след. Этот простой способ поможет определить точное место деформации обода.
Далее предстоит подтягивание и ослабление спиц, но только с определенной стороны, о котором детально будет рассказано ниже. Если такие манипуляции выполнить с неточностями, можно придать колесу еще большей деформации. Есть несколько способов, при помощи которых ее можно убрать.
Силовое выпрямление
Посчитав возможным такой вариант развития событий, следует снять колесо с рамы. А вот покрышку и камеру снимать не следует. Колесо поворачиваем выпуклостью к себе и беремся за обод и покрышку руками. При этом средняя деформация требует расположения рук, равного 10 и 2 часам на циферблате. Используем колено, приставив его к выпуклой области, и сильно давим от себя.
1. Работы по набору спиц:
• необходимо смазать резьбу спицы и обод в местах, где имеется соприкосновение с ниппелями, иначе спица не будет натянута с достаточной жесткостью;
• в ситуации, когда у фланцев втулки присутствует зенковка с единственной стороны, головки спиц находятся на незенкованной, он нужен для изгиба спицы;
• вставляется девять спиц во фланец таким образом, чтобы между ними находилось по незанятому отверстию, и чтобы головки располагались с внешней стороны. В ситуации с задним колесом начинать следует с правой части втулки;
• на ободе среди отверстий, смещенных вправо, следует найти ближайшее от отверстия для ниппеля камеры;
• в данном отверстии крепится первая спица, она считается ключевой;
• от ключевой спицы следует отсчитать четыре отверстия, продвигаясь по часовой стрелке, поставить следующую спицу и завернуть ниппель;
• в результате между спицами должно находиться три незанятых отверстия, самая близкая к вентильному отверстию спица располагается справа от него, а нарезанная часть втулки обращена к мастеру;
• далее закрепляются остальные семь спиц, при этом используется каждое четвертое отверстие обода;
• после переворачивание колеса с ободом соединяются еще девять спиц, вставляемых в левый фланец снаружи;
• десятая спица должна находится справа от ключевой, соседствуя с ней, но при этом не пересекая;
• после монтажа десятой спицы последующие восемь набираются в определенной выше последовательности;
• и вот приводные спицы уже размещены на своих местах и их головки находятся с внешней стороны фланца. При этом ниппеля завернуты лишь на некоторое число оборотов;
• устанавливаются натяжные спицы с головками с внутренней стороны фланца. Продевается спица во фланцевое отверстие и крутится втулка так, чтобы все спицы, находящиеся на местах, получили определенное направление, наиболее близкое к касательной относительно фланца. Первая натяжная спица должна пересечь три стоящих на месте приводных, при этом каждая натяжная должна пройти снаружи от первых двух пересекаемых ею под третью, также пересекаемую;
• остальные спицы добираются по тому же принципу.
При езде на велосипеде спицы часто ломаются, пребывая в состоянии ослабления. Если в процессе процедуры протягивания одна или несколько спиц колеса оказались ослаблены, обязательно их подтяните, чтобы после этого заново повторить регулировку.
Наглядное видео:
На различных велофорумах это одна из самых обсуждаемых тем. И зачастую, очень сложно найти какой-то конструктивный, а главное понятный ответ. Так почему же у одних колеса проходят десятки тысяч км без единой замены спиц, а другие вынуждены менять спицы чуть ли не после каждого заезда?
Большие отверстия во фланцах
Это касается только J-образных спиц. У большинства производителей диаметр спицы в месте контакта с фланцем втулки около 2 мм. Если само отверстие не на много больше, то все в порядке. Однако, в том случае, когда диаметр отверстия 2,3-2,5 мм, или больше, во время эксплуатации головка спицы начнет перемещаться во фланце. Под воздействием постоянных ударов материал устанет, что в дальнейшем приведет к разлому спицы. Так как в такой ситуации основная нагрузка приходится на область головки, разлом происходит именно там.
Проблема решается установкой специальных шайб. После этого у спицы не останется места для перемещения в отверстиях фланца. Обычно такие шайбочки изготавливаются из латуни.
Натяжение спиц
Все спицы должны быть одинаково натянуты. Конечно, при абсолютно равномерном натяжении вряд ли удастся сохранить прямой обод, поэтому какая-то разность в натяжении будет присутствовать. Во всяком случае, отличия должны быть минимально возможными. Если одну спицу закрутить, к примеру, с натягом в 100 кг, а другую на 60 кг, то долго на таком колесе проехать не удастся. При ударах спица может и не сломается, но рано или поздно она открутится и вылетит.
Материал ниппелей
Довольно редко причина поломок кроется в материале ниппелей, но все же и такое бывает. В основном, ниппели производят либо из латуни, либо из алюминия. Латунные более жесткие, чем алюминиевые. И если вы используете спицы с малым диаметром по краям, например, 1,8 мм или меньше, то ниппель из латуни, в принципе, способен ее сломать при сильном ударе. Переход на алюминиевые ниппели может решить данную проблему. Но важно понимать, что и здесь есть свои нюансы. Во-первых, алюминий не имеет большую коррозионную устойчивость, поэтому для всепогодных условий такой материал плохо подходит. В этом случае резьба спицы может покрыться коррозией и потерять прочность. Во-вторых, спицы отлично прикипают к алю ниппелям, из-за чего снижается ремонтопригодность колеса. Чтобы этого избежать, придется периодически заниматься протяжкой.
Диаметр спиц
Этот показатель приобретает бОльшую важность, при сильных нагрузках. Если вы много весите, или увлекаетесь туризмом, где приходится сильно нагружать байк, или же привыкли гонять по жесткому бездорожью с постоянной трясучкой. То спицы с малым поперечным сечением могут просто не выдерживать предлагаемых нагрузок. Малым диаметром можно считать 1,5-1,6 мм в средней части спицы. Еще один важный момент касается баттинга. Баттированные спицы, как правило, более гибкие. Колесо с ними менее жесткое, зато амортизационные качества будут лучше, чем у спиц с постоянным сечением. Колесо на спицах с постоянным сечением жестче и отзывчивее, но в случае сильного удара оно не будет так амортизировать, как на баттированных спицах, и вместо того, чтобы согнуться, спицы могут лопнуть.
Производитель
Хоть все спицы очень похожи друг на друга, по прочностным характеристикам отличия бывают очень существенными. Иногда сама причина и кроется в низком качестве изделия. Дешевые спицы могут со временем растягиваться, что приводит к невозможности ремонта колеса. Также они быстрее накапливают усталость.
Дополнительно
При спицовке колес некоторые используют смазки для ниппелей. Трудно сказать, есть ли в этом толк. Возможно, с алю ниппелями имеет смысл проделать этот трюк, в виду слабой устойчивости алюминия к коррозии.
И последнее – не забывайте протягивать спицы. Каждый производитель колес рекомендует повторять эту процедуру раз в несколько тыс. км в зависимости от качества самих колес.
Если вы с чем-то не согласны, или вам показалось, что в статье что-то упущено, пишите об этом в комментариях!)
Здравия желаю! Меня зовут Денис. Мой блог не только про путешествия и велосипеды. По сути, это мои личные жизненные наблюдения и сделанные выводы в разный период своей жизни и в разных обстоятельствах. Такие путевые заметки, из которых получился личный Дзен.
Данная статья собрана из ранее написанных статей и вместо них. Обработана и дополнена.
Всегда говорил, говорю и буду говорить, самое главное при покупке велосипеда это рама, а всё остальное что навесное и съёмное заменяемое. Любую деталь на велосипеде можно заменить на другую подходящую по размерам, но улучшенную и по цене дороже соответственно. Стандарты одни и те же. Поэтому даже на старые советские велосипеды ставят новые комплектующие. Конечно, что есть такие велосипеды, на которые нужно искать заменяемые детали, ибо в массовой продаже нет, но благодаря интернету и службам доставки можно найти и заказать из другого региона или страны абсолютно любую подходящую деталь.
Бюджетный велосипед не предназначен для гонок в отличие от всяких спортивных. Его задача перевезти ездока и груз. На то он и бюджетный, что расчёт идёт на покупателя-владельца, который сам потом начнёт либо заменять детали, либо их ремонтировать. Заменять на нужные и более качественные не так накладно, как покупать дорогой велосипед целиком.
При замене на дорогие комплектующие увеличивается и стоимость велосипеда. Чтоб высчитать полную стоимость усовершенствованного велосипеда нужно вычесть стоимость бюджетных деталей и таким образом получится цена рамы с хорошими деталями. Ровно столько он бы стоил если покупать в магазине в данной комплектации.
1) Первым и самым главным что стоит заменить это каретку с насыпной на картридж.
Насыпная каретка не предназначена для слишком усиленного педалирования. С ней естественно, что можно ездить долгое время. Но со временем появляется люфт. В картридже же стоят промышленные подшипники, а потому её как правило ставят в спортивные велосипеды, где усилие на кручение педалей автоматически усиленно. Но даже если и ездить просто по дорогам, то с этой кареткой как минимум можно забыть про ремонт данной детали надолго. А уж педалировать с ней мягче и заметно легче.
Цена: 800 - 3000 рублей
2) Не менее важно, что чтоб избавиться от восьмёрок, повысить перевоза большего груза на велосипеде и уменьшить ломку спиц их нужно сменить на усиленные.
В бюджетном велосипеде стоят спицы из нержавеющей стали толщиной 2мм. Их цена 10 рублей за штуку. Задача спиц в велосипеде соединить втулку с ободом и придать ему прочность удерживая форму колеса. Самые прочные спицы считаются 3 мм. В бюджетном дорожном велосипеде 72 спицы на два колеса. И даже если переспицевать заднее колесо 36 спиц прочность заметно повысится и можно будет перевозить груз большим весом или дать покататься человеку 150 и более кг. Но единственная заморочка — это рассверлить отверстия как в ободе, так и втулках. Жалко быть не должно так как оно того стоит.
Цена: 35-55 рублей за штуку.
3) Можно проездить летний сезон на стоковых покрышках. Но они предназначены чтоб ездить по асфальту и относительно плотной деревенской дороге.
Если просто кататься иногда в тёплое время, то и менять не стоит. Так как их вполне хватит на несколько лет выезжать погулять или до магазина и обратно. Чтоб ездить по всем дорогам и в любую погоду нужно в идеале иметь несколько пар покрышек которые подойдут под эти условия. Подбирать нужно исходя из географического местоположения и его особенностей в первую очередь. Для ровной асфальтированной дороги подойдёт резина с небольшим протектором. Но с ней неудобно ехать по лесным дорогам и проезжать вязкий грунт. Соответственно нужна резина с более глубоким (злым) протектором. А с ним уже можно и по снегу ехать. Но каждый велосипедист сталкивается с проблемой прокола, а потому чтоб снизить риск прокола камеры есть покрышки с антипрокольной системой и чем она лучше тем покрышка дороже. Но стоить помнить, что и она не 100%я защита от прокола.
Цена: 600 - 5000 рублей
4) Замена вилки на более новую
Старые советские и современные до 2017го года вилки старого образца, а потому не имеют крепления для вибрейк тормозов. И это не говорит, что вилки плохие. Они могут прослужить много лет. Поэтому либо варить гайку к вилке, либо покупать с креплением нового образца. Но это в том лишь случае если нужна смена тормозов с классического образца на более новый.
Цена: от 1100 рублей.
5) Подобрать под свой комфорт седло
Естественно, что можно проездить с тем седлом, которое стоит на купленном велосипеде. Оно может и не испортиться. А может и по ощущениям не приносить комфорт. А ведь чем комфортней пятой точке тем дольше можно проехать. Но ощущения у каждого свои. Как говорится своя жопа точней ощущает. Кому-то нужно твёрже для удобства, а кому-то наоборот комфорт в мягкости. Выбор богатый. Вариантов много.
Цена: 300- 5000 рублей ( элитный эксклюзив не в счёт)
6) Качественные обода
На старых велосипедах стоят одинарные обода. Так же они стоят на велосипедах, которые продавались 10 и более лет назад. Обода бывают одно стенные, двустенные и трёх стенные. Чем больше стен в ободе, тем оно сильнее выдерживает удар и меньше шансов получить восьмёрку погнув колесо. Но чем больше стен у обода и лучше материал изготовления, тем дороже этот обод стоит. Поэтому самый оптимальный обод двойной. На современных бюджетных велосипедах российского производства уже стоят прочные двойные алюминиевые обода внутреннего производства
Цена: 800 - 10000 рублей за обод
7) На отечественном односкоростном велосипеде стоит простейшая втулка с обычными не калёными подшипниками KT-305. Подшипники не вечны. Но какое-то время естественно, что с ними можно проездить. Можно ездить и менять по мере поломки. Так оно дешевле. Можно заменить на промышленные (закаленные) подшипники. Так тоже получится бюджетный ремонт. В принципе все велосипедисты, катающиеся на односкоростных велосипедах, говорят, что для полного комфорта и не знания больше проблем с задней втулкой необходима элементарная замена подшипников на промышленные.
А кому не жалко деньги, тот может просто взять и заменить саму втулку. Купить брендированную иностранную. Там понятно, что переплата за бренд. Она и дороже и подшипники там уже калённые. Но на вид одно и тоже.
Цена: 10 - 5000 рублей
8) Сегодня много людей покупают многоскоростные велосипеды считая, что велосипед с одной скоростью — это очень плохо и медленно так как вчерашний день. Им смело можно сказать, что многоскоростная классическая трансмиссия — это тоже прошлое, от которого нужно отказываться. Потому что если говорить про скорости, то ставить нужно планетарную втулку.
Её основное отличие в том, что, управляя на руле скорости смена их происходит внутри самой втулки. Там меняются местами шестерёнки, которые стоят планетарно. С планетарной втулкой велосипедов в продаже не так много. Хотя и достаточно. Её можно спокойно купить и поставить на старый классический велосипед. Многие так и делают. Если цена втулки кт-305 500 - 1000 рублей, то 3х скоростная от 4200. И чем больше скоростей, то тем дороже она стоит и больше весит. Её основной плюс в том, что подходит на все классические велосипеды. И основной минус, что может в дороге поломаться и дальше ехать только до мастерской. Сам минус не в том, что она может поломаться, а то, что ремонтировать должен мастер. В тот момент, когда классическую втулку можно разобрать и починить на коленках имея с собой необходимые для этого инструменты. И это не хорошо и не плохо. Это нормально. Благо они редко ломаются и единственный случай, который знаю, она поломалась через 30.000 км из заявленных в 50.000 км. Некоторые магазины собирают по спец заказу усиленное колесо с планетарной втулкой.
9) Мягкие болты не приятно, но не критично и не самая дорогая поломка из тех, что случаются. И это не поломка вообще. Это свойство металла такое, что при усиленном нажатии на него при закручивании сминаться. Просто один металл более устойчив к этому а другой нет. Вот и всё. Вообще суть таких болтов это одноразовый крепёж. Велозавод же максимально удешевил велосипед, чтоб велосипедист по итогу заменил когда это ему нужно на те болты, которые считает наиболее подходящими и удобными для своего велосипеда. Ведь каждый сам себе мастер а велосипед конструктор. Но если велосипед не ломается и нет необходимости их часто откручивать, то с ними можно ездить год-два-три.
С точки зрения эстетики и красоты болты которые уже стоят плохо смотрятся на велосипеде. И их всегда можно заменить подобрав любые другие из тех, что есть в продаже. Здесь важно знать прочность детали, размер и шаг резьбы. Но можно и не знать а скрутив с велосипеда зайти в магазин крепежей и показать продавцу чтоб он видя его подобрал тот который нужен.
Цена: 10-100 рублей
Попрошайничать ставить лайки и подписываться не буду. Так как всё равно каждый сам решает. Кто прочитал до вот этих самых строк тому спасибо.
Какими недостатками обладает колесо современного велосипеда, когда мы собираем велосипед с мотором? Недостатков достаточно много. Во-первых, это неудобство крепления ведомой звезды. Если в веломоторе применен китайский редуктор 5:1, то цепь мотопривода у нас будет справа, там же, где и велосипедная, два привода будут друг другу мешать. Во-вторых, обода лучше поставить усиленные. В-третьих, стандартные велосипедные спицы уже не выдерживают нагрузок на тех скоростях, которые вы можете развить с велосипедным мотором.
Что же делать? Изобретать новое колесо! Благо, что сейчас развита широкая номенклатура запчастей от покет-байков и мини-квадроциклов, сюда еще добавляются мотосамокаты. Что нам понадобится? Диск от колеса мотосамоката или мини-квадроцикла! Этот диск имеет диаметр 4'', и мы будем его использовать в качестве. втулки! У него промышленные подшипники под ось 10мм, фланец может быть под ведомую звезду/тормозной диск:
Или с резьбой под фривил:
Для мотосамокатов выпускаются специальные фривилы, которые имеют отверстия для крепления звезд под цепи с различным шагом.
Мы выбираем половинки дисков под особенности нашего привода. В данном случае мы собирали колесо диаметром 20'' под переднеприводный веломотор "Носорог", поэтому у нас только один фланец, на который мы позже установим ведомую звезду.
С чего начать? С помощью транспортира разметим отверстия под спицы. Если вы не доверяете своему зрению, то можно нарисовать в графическом редакторе окружность диска, и нарисовать на нем, где должны располагаться отверстия. Далее накладываем распечатку на диск, и керном делаем разметку. Потом аккуратно, обычной дрелью, высверливаем отверстия и зенкуем их, иначе спицы не пройдут через толстый диск.
С диском идем в веломагазин подбирать спицы. Нам подошли от колеса 16'. А так же двойной обод "Remer"':
Наживляем спицы на обе половинки, стягиваем их болтами, ровняем колесо.
Из-за разгруженности передней части велосипеда, веломотор "Носорог" любит жечь резину - колесо небольшого диаметра буксует. Чтобы увеличить площадь контакта, мы поставили мопедную покрышку. Таким образом мы получили велосипедное колесо с широкой покрышкой, промышленными подшипниками, качественными спицами и стандартизированными фланцами для крепления звезд, фривилов и дисковых тормозов.
Вторая часть марлезонского балета, еще немного теории.
Втулка
Фланцы втулки и размеры отверстий для спиц оказывают большое влияние на долговечность колеса. Помимо диаметра, важную роль играет их дизайн. Фланцы втулки всегда должны иметь угол 95 градусов. Отверстия для спиц не должны иметь заусенцев. Толщина фланцев должна соответствовать длине загиба головки спицы, возможна регулировка с использованием шайб. Отверстия для спиц должны иметь необходимый диаметр 2,3- 2,5 мм это оптимальный размер для использования 2 мм спиц. У некоторых производителей можно встретить отверстия большего размера (порядка 2,7мм), это связано в первую очередь с ориентированностью на машинную сборку, соответственно хайэндовые бренды, ориентированные на ручную сборку, могут иметь отверстия меньшего диаметра (порядка 2,2мм). Помимо этого отверстия для спиц должны иметь правильное расположение на фланцах втулки. Геометрия втулки имеет большое влияние на необходимое натяжение спиц в готовом колесе. У вас всегда будет получаться разное натяжение, если расположение фланцев и их диаметр не совпадают. Равное натяжение левой и правой стороны колеса дает преимущество по прочности готового колеса.
Правый нжний вариант является оптимальным, в остальных создается избыточное напряжение на сгибе спицы, что в долгосрочной перспективе ведет к обрыву спиц в этом месте.
Пресловутый зонт и то как он выглядит на разных втулках.
Обод
Отверстия для нипелей, продольная и поперечная жесткость обода также оказывают большое значение на прочность собранного колеса. Старайтесь использовать как можно более жесткие обода. Острые кромки отверстий могут стать причиной повреждений нипелей и привести к поломке колеса, по этой причине большая часть ободов имеет пистонирование (для непистонированных ободов имеется специальное решение, но о нем я расскажу позднее). К некоторым моделям ободов вы можете найти рекомендации по силе натяжения спиц в готовом колесе. При слишком высоком натяжении спицы могут порвать отверстия в которых находятся. Так же спицовка может различаться в зависимости от расположения отверстий в ободе.
Многие видели похожую картину на сввоих свежесобранных колесах и это не является хорошим симптомом, чем больше изгиб тем менее надежными окажутся колеса.
Избежать такой ситуации можно собрав колесо с меньшим количеством крестов, особенно актуально при сборке втулки с высокими фланцами и высокого обода.
ВНИМАНИЕ
Если на данном колесе будут использоваться дисковые тормоза- колесо будет испытывать дополнительную нагрузку при торможении. Для уменьшения негативного воздействия, тянущие и толкающие спицы, со стороны тормозного диска, должны быть поменяны местами (тянущие- наружу, толкающие- во внутрь). Данное правило не действует для переднего колеса.
Радиальная спицовка (спицовка без крестов, спицовка солнышком и т.д.)
Наиболее простая при обучении сборке и в то же время самая привередливая при протяжке. При радиальной спицовке наиболее предпочтительным является использование нипелей с системой фиксации- при таком виде спицовки нипели часто самопроизвольно раскручиваются из-за возникающей вибрации, при тангенциальной спицовке этот эффект минимизирован благодаря взаимному перекрещиванию и наложению спиц (в одном из крестов спицы лежат друг на друге) .
Существует два варианта расположения спиц на втулке, при радиальной спицовке:
— шляпки спиц направлены к середине втулки- при такой спицовке колесо имеет большую жесткость
— шляпки спиц смотрят наружу- при такой спицовке получается более ровная прямая нипель-спица (при использовании высоких ободов), что снижает нагрузку на спицы и данный вариант является более предпочтительным.
Оба варианта являются правильными.
Использование радиальной спицовки допустимо и на заднем колесе, но только с одной стороны колеса (сторона с драйвером всегда должна иметь тангенциальную спицовку). Шляпки спиц при радиальной спицовке должны смотреть наружу, для создания раномерного натяжения с правой и левой сторон колеса. Недопустимо использование радиальной спицовке при наличии дискового тормоза.
ВНИМАНИЕ
Большая часть производителей втулок не гарантирует прочность фланцев при радиальной спицовке.
Длина спиц
Длина спиц является одним из решающих факторов прочности колеса, для её рассчета существует достаточно большое количество различных калькуляторов: онлайн, софтверные и даже в виде приложения для телефона. При подборе спиц допустима погрешность ±1мм. Неправильно подобранная длина спиц приводит к потере спиц в колесе.
Натяжение спиц
Обод, втулка и количество спиц могут оказывать влияние на правильное натяжение спиц. Тяжело указать абсолютно правильное натяжение спиц, во многом оно зависит от механика и зависит от его опыта. Но можно сказать, что натяжение спиц на заднем колесе со стороны драйвера примерно равняется 100кг, а с противоположной 80 кг. Для переднего колеса оно составляет порядка 140 кг. Наиболее важным является не точная величина, а равномерность нятажения каждой спицы.
Советы и секреты
Таким арсеналом располагаю в мастерской я, часть инструмента весьма специфична и используется только по большим праздникам, а что-то до сих пор ни разу мной не было задействованно.
Вся эта куча позволяет собирать колеса достаточно быстро без потери в качестве, но является избыточной для домашнего использования, хотя уверен некоторые соберут себе подобный набор.
Инструменты по порядку их использования при сборке колеса:
Держатель ниппеля Sapim
Целесообразность этой штуки стремится к нулю, в условиях сборки 1-2 колес в год, в домашних условиях можно заменить старой спицей, но в условиях мастерской значительно упрощает сборку колеса и экономит много времени. Данный инструмент используется только на этапе наживления спиц- нипель просто насаживается на проволочный держатель, вставляется в обод и накручивается. Крайне удобная штука при сборке высоких высоких шоссейных ободов. Аналогов я не нашел ни у одного производителя.
Отвертка для ниппелей Sapim
Достаточно интересный инструмент- у отвертки жало не зафиксировано в ручке и свободно вращается. Собственно этой отверткой закручиваются все нипели до исходного положения, каждый делает это по-своему, я закручиваю нипели ровно до момента пока резьба не скроется. Аналогов этому инструменту я не нашел ни у одного производителя.
Я пользуюсь ключами Park Tool SW-0/SW-1/SW-2 на начальном этапе протяжки колес, благодаря тому, что их форма позволяет протянуть колесо достаточно быстро, а на финальном этапе я пользуюсь ключами Sapim размера 3,45- он дает лучший охват нипеля и более щадаще работает с алюминиевыми нипелями, а форма позволяет протянуть колесо достаточно жестко. Вообще в этом моменте не важно каким именно ключем и как вы пользуетесь, главное что бы вам было удобно. Например я не могу пользоваться круглым ключем из соколей, так любимым многими, мне он неудобен и я его в итоге просто выкинул.
Сами ключи могут иметь несколько вариантов выреза, средний на картинке я почти не встречал в продаже.
Размер самого ключа играет важную роль, многие жалуются на хрупкость алюминиевых нипелей при сборке колес, но на самом деле это зависит от ключа, которым пользуются для этого, правильно подобранный спицевик сохранит нипели в целости и невредимости. Так что чем больше у вас спицевых ключей тем лучше
Измеритель натяжения спиц
Именно этот инструмент реально определят качество сборки колес, если у вас его нет- можете себя до бесконечности убеждать в качестве вашей работы, реальность зачастую оказывается слишком жестока. Стоимость такого измерителя может колебаться от 2 до 30 тысяч рублей, но все они выполняют одну и ту же работу, от цены зависит только точность измерений.
Собственно говоря сборка колеса заканчивается только в тот момент когда измеритель натяжения спиц показывает искомую величину и показывает ее на каждой спице с минимальным разбросом. Я стараюсь собирать колеса с натяжением около 120 кг на спице, считаю что при таком натяжении колесо получается максимально жестким и эластичным, чтобы поглащать нагрузки без деформации и разрушения отдельных частей.
В комплекте с каждым измерителем идет таблица переводящая значения на индикаторе в понятные величины: где-то это КГ, где-то Н/м, где-то фунты и т.д. Плюс ко всему одни и те же показания на индикаторе имеют разное значение, так 25 единиц на Park Tool TM-1 для 2 мм спиц равны 120 кг, а для 1,8 мм уже 160 кг (что значительно уменьшает запас прочности)
Читайте также: