Как улучшить подвеску приоры
После установки можно увидеть, что переднее колесо висит убого, а заднее как у нормальной машины.
Установка прошла, как по маслу. Когда машина на домкрате, видно, что подвеска не висит, а нормально зафиксирована как на ино.
Если у вас диски Приора, то такое занижение пройдёт без последствий в виде трения о задний бампер. На дисках Калина Спорт с занижением -70, на неровной дороге резина трёт о кромку бампера. Или резать или заказывать его нужно…
По комфорту: в принципе как и на стоке. Повороты держит конечно отлично.
2. Развал и занижение передней подвески -70, опоры SS20 Мастер Приора
Технорессор -70 Приора
Стойки Дамп -50 Приора
Установка опор SS20 мастер.
Жёсткость в порядке и кастор!
Вовремя занялся подвеской. Строковая опора правая пришла в негодность. Лопнула резина по кругу…
SS20 Мастер Приора
Отбойник и пыльник Дамп
Разница в пружинах:
Красота в сборе:
Благодаря моему инженеру, установка прошла идеально:
А ещё пару слов и фото о ровной посадке. Чтоб ровно села, нужно поставить пружины сзади -70, а спереди -50…
Смотрим:
А теперь -70 по кругу:
Ровно села при -70 по кругу. Пружины можно ставить с одинаковым занижением!
Возможно дело в стойках Дамп или опорах…
Дополнение:
На самом деле села не ровно… Визуально да. Но если измерять, то разница в 2 см. Зад выше. Так, диск по металлу уже куплен.
Получилось, как-то посвежее:
Попросил отрицательный развал передних колёс. Убрали все шайбы кастера. Результат:
Прошёл год - все детали в идеале.
Зад нужно сажать на пару см. Ниже. В идеале: перед -70 или -90, зад -90 или -110 соответственно. Без резки!
Стойки брать такого де занижения что и пружины. При отрыве задних колёс пружина может соскочить! Точнее болтается и встаёт на место. (При отрыве колеса!).
Не достаточно жёстко. Альтернативы Plaze нет.
Передние стойки без занижения сошки или точнее с недостаточным занижением. Тяги под наклоном.
Умирает рулевая. Возможно от тяг, возможно время.
По стилю вождения машина похожа на Цивик. Кольцевая, 160-180, чёткое перестроение из ряда в ряд.
На скорости от 120 ямы и рельсы пролетает. Только звук резины.
Доработка треугольных рычагов подвески Стингер для Лады Приора
Решил купить треугольные рычаги. Начитавшись отзывов, понял, что лучшие - Сатурн Рейсинг. Обзвонил несколько магазинов,
Владельцы отечественных автомобилей и в частности ВАЗ 2170 нередко прибегают к тюнингу подвески, улучшая внешность и управляемость автомобиля. Занизить подвеску можно различными способами, которые отличаются как по стоимости, так и по сложности выполняемых работ. Поэтому прежде чем приняться за подобные доработки стоит понимать, чего вы хотите добиться и сколько средств готовы вложить.
- снизить крены при прохождении поворотов;
- улучшить управляемость и поведение машины на высоких скоростях.
- придётся внимательнее планировать свой маршрут;
- неправильное занижение может привести к быстрому выходу из строя элементов подвески, в частности амортизаторов;
- из-за увеличенной жёсткости подвески снижается уровень комфорта.
Пневмоподвеска
Подвеска с регулируемым клиренсом
- пружины передние и задние;
- стойки и амортизаторы с винтовой регулировкой;
- передние верхние опоры;
- чашки пружины;
- отбойники.
Процедура внедрения такого набора сводится к замене штатных элементов подвески на новые:
-
Снимаем задние амортизаторы вместе с пружинами.
Резьбовую часть амортизаторов рекомендуется смазать графитной смазкой.
Заниженная подвеска
Этот способ занижения подвески по сравнению с предыдущим менее затратный. Он предполагает приобретение комплекта из амортизаторов и заниженных пружин (-30, -50, -70 и более.). Минус такого комплекта заключается в невозможности регулировки клиренса. Однако подобную подвеску можно установить своими руками. Для замены понадобится следующий набор:
- стойки Demfi -50;
- пружины Техно Рессор -50;
- опоры Сэви Эксперт.
Занижение выбирается исходя из пожеланий автовладельца.
Также потребуется подготовить такие инструменты:
- ключи на 13, 17 и 19 мм;
- головки торцевые на 17 и 19 мм;
- пробой;
- молоток;
- плоскогубцы;
- трещоточная рукоятка и вороток;
- смазка проникающая;
- стяжки пружин.
Замена элементов подвески проводится следующим образом:
- Наносим проникающую смазку на резьбовые соединения передних стоек.
- Головками на 17 и 19 отворачиваем крепление стоек к поворотному кулаку.
Низкопрофильная резина
- 175/70 R13 82T;
- 175/65 R14 82Н;
- 185/60 R14 82Н;
- 185/65 R14 86H;
- 185/55 R15 82H.
При занижении посадки путём установки шин низкого профиля следует соблюдать небольшой отступ от штатных размеров. В противном случае характеристики автомобиля могут ухудшиться, что негативно отразится не только на ходовых качествах, но и на износе элементов подвески.
Подпил пружин
Одним из наиболее бюджетных способов занижения подвески является укорачивание пружин путём обрезки определённого количества витков. Для проведения подобной модернизации не потребуется ничего покупать. Достаточно вооружиться болгаркой. Процедура состоит из демонтажа амортизаторов и пружин, с последующим удалением 1,5–3 витков. Можно отрезать и больше, машина станет ниже, но и подвеска практически не будет работать. Поэтому подобные эксперименты следует проводить с осторожностью.
При занижении подвески от -50 потребуется срезать отбойники пополам.
Ну что ж автомобили десятого семейства в России уже не выпускают, сборочное производство налаженно на территории Украины. Место на конвеере заняла Приора. И несмотря на то что запчастей для десятого семейства производится великое множество, каждый владелец десятки, двенашки , или одинадцатой, задумывался, Приора по сути рестайлинговая модель, и многин запчасти предназначенные для нее подойдут ведь и для моей машины.
Вечер 9 мая, делать нечего, жена уехала, в гараже стоит двенашка Old Sam. Еще зимой купил стойки, пружины и опоры стоек от приоры, т.к машина прошла уже почти 100т.км, подвеска уже подустала. Вот и решили поставить от приоры, но руки недоходили. Решили ставить 10 мая, купили рулевые наконечники, шаровые, новые развальные болты. Но как уже говорилось выше, делать мне было нечего и я решил сделать все 9 мая.
1. Для начала домкратим и фиксируем перед авто, снимаем колесо.
2. Снимаем старую стойку. Я снимал откручивая стойку от поворотного кулака (сход развал все равно делать), и сверху от чашки кузова, съёмником выпрессовываем рулевой палец.
Откладываем ее в сторону, мне она еще пригодится.
3. Т.к. планировалось заменить шаровые подвесил поворотный кулак, чтобы не повредить тормозные шланги.
Шаровую открутил от кулака два болта, кулак отвел в сторону и съемником снял шаровую с рычага подвески. Вот тут меня ждал сюрприз, рычаг болтался в сайлентблоке в простонародье "ромашка", с амплитудой примерно 1см , открутил рычаг от продольной тяги (растяжки), и от кузова , ромашки выпали сами сразу после откручивания.
Причем наружные обоймы остались в рычаге.
4. Удаляем их и чистим посадочное место наждачкой.
Теперь надо ставить новые.
Единственное, что пришло мне в голову - это запрессовать их таким методом:
Вот, что получилось:
5. Далее ставим рычаг на его законное место не забывая поставить на место шайбы, которые регулируют продольный угол наклона стойки
6. Ставим новую шаровую.
7. Переходим к рулевому наконечнику, для того чтобы не считать количество оборотов при откручивании и чтобы сильно не ушли углы установки колёс я мерил так:
8. Откручиваем старую и прикручиваем новую, тут пока все.
9. Теперь займемся стойками.
У нас не было нового отбойника и защитного чехла штока стойки, не беда - позаимствуем у старой, ей уже ни к чему.
10. Стяжками стягиваем пружину и откручиваем опору стойки.
Забираем то, что нам надо и собираем обратно. Старую стойку убираем подальше она нам больше не нужна.
Вот комплект новой стойки:
На фото отсутствуют две шайбы и гайка.
Вот опора стойки:
Вот она же в сборе:
11. Стягиваем пружину, на стойку одеваем буфер хода сжатия в сборе с пыльником (со старой стойки).
Рекомендуем
Тут нужно обратить внимание на то, что витки пружины с разных сторон разные - под опору меньше, а на другой стороне больше.
Пружину стянули и поставили на стойку, шток вытянули до упора, одели шайбу (фотку забыл сделать), одели опору стойки, положили еще одну такую же шайбу, наживили гайку и правильно сориентировали пружину.
12. Подтягиваем гайку с помощью ключа на 22 и шестигранника на 6.
13. Снимаем стяжки.
14. Внедряем стойку на место, положение развального болта я пометил перед снятием старого.
15. Прикручиваем весь крепёж, гайка рулевого наконечника дополнительно фиксируется шплинтованием.
16. Ставим колесо.
Тоже самое с другой стороны.
С утра 10 мая Old Sam, который пришел менять стойки был удивлен, что все сделано.
Обе стойки менял с 19 до 23часов, с прекурами, ужином ну и сильно не торопился.
Я по работе на этой машине часто езжу, подвеска стала жестче, руль четче и вообще перед автомобиля стал собраннее. Лежачих полицейских проглатывает на раз, раньше перед ними почти останавливались, сегодня - на скорости 60, пролетели только тряхнуло. Стойки даже звука не издали (раньше бы были нехилые удары)!
Как я говорил уже в записи о рулевой рейке, мне нравится управляемость. Собственно, на эти изменения меня подбил тот самый сход-развальщик, с которым я переставлял руль.
На мою фразу о том, что машину сносит в повороте, он сказал мне волшебное слово "кастор")) И завалил его немного, на сколько позволяла подвеска.
Покатавшись с заваленным кастором, я понял, что это, как говорится, тема) Машина стала лучше держать поворот. Лучше держит, больше скорость, приятнее вождение)))
Стало интересно сделать кастор ещё немного больше. На этот счёт, как всегда, есть несколько вариантов. Первый вариант был бюджетнее — поставить опоры стоек от SS20 со смещённым центром.
Второй вариант — подрамник и "жёлтое железо". В принципе, я в тот момент не был готов к таким крутым переменам, плюс к тому мне казалось, что у меня стучат опоры стоек, почему бы не совместить приятное с полезным?)
В итоге были куплены эти самые опоры; плюс к ним виброизоляторы
, честно говоря, чисто для посмотреть, особого эффекта я не ждал от них; плюс к тому, были куплены опоры асоми
для задних стоек.
За пару дней с Еликом мы установили все эти игрушки в машинку.
Об эффектах. От шумоизоляторов особого эффекта я не заметил. От задних опор асоми эффект был не сильным, но задняя подвеска стала немного тише. Другим весомым плюсом от асоми было то, что задняя стойка стала нормальной стойкой, а не тем безобразием, которое сделал ваз. Поясню для не искушённых читателей:
Вот, собственно, конструкция задних стоек. Проблему при монтаже вызывают, очевидно, тупые бублики №15, которые не держат стойку никак, и расположены с разных сторон от кузова- один в салоне, второй в арке. Пока будешь пытаться поймать шток стойки, этим бубликом, он спокойно "убежит". С асоми же шток крепится к опоре, и уже никуда не бегает, и стойка в сборе аккуратно вставляется на место.
По поводу опор SS20. Да, кастор стал больше, рулёжка приятная. Но лично у меня обнаружился неприятный момент — развал передних колёс тяжело выставить. Пружина начинает задевать за кузов(((
Из-за около нулевого развала машина не держит дорогу "как влитая", но её и не кидает. В принципе, негатива много меньше, чем позитива)
Могу сказать, что эти доработки относятся к классу — "можно и поставить, когда руки чешутся". Хуже быть не должно))
Совсем забыл, есть ещё один элемент в подвеске. Развальные пластины, я брал SS20 на -1 градус.
Почему SS20 -повёлся на их картинки, где они описывают, что рассчитывали развал в положении нагруженной подвески и тд и тп. Сегодня я думаю, что не суть важно, чьи пластины. Суть в том, что бы развал был. Цена данного "тюнинга" была около 500р. Но вот эффект был заметен.
С завода развал задних колёс на приоре 0 градусов. То есть колёса стоят перпендикулярно дороге.
На гранте ваз уже начал штатно разваливать задние колёса на -1 градус.
Собственно, видно в чём разница между нулевым и отрицательным развалом.
Что даёт — даёт более стабильную, не виляющую, заднюю ось.
По моим ощущениям, в стоке задняя ось дорогу не держала, при поворотах не было ощущения, что заднее колесо держит дорогу. С развалом ощущение изменилось — при поворотах ощущается более уверенный упор на дорогу задней осью. Хорошо видно на колейной трассе, зад не пытается порыскивать.
Развалить заднюю ось я вам настоятельно рекомендую.
Передняя подвеска Лада Приора в целом осталось такой же, как на предшественнице ВАЗ 2110. Небольшие отличия есть в пружинах и амортизаторах. Болезни перекочевали вместе с подвеской (например, небольшой срок службы ступичных подшипников, шаровых опор). В таблице указаны проблемы в передней подвеске Лада Приора, а также способы их устранения.
Схема передней подвески Лада Приора
1 — поворотный кулак; 2 — эксцентриковый болт; 3 — амортизаторная стойка; 4 — рычаг; 5 — штанга стабилизатора; 6 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора; 7 — стойка штанги стабилизатора; 8 — поперечина передней подвески; 9 — шаровая опора; 10 — растяжка
1 — телескопическая стойка; 2 — пружина; 3 — гайка штока; 4 — ограничитель хода отбоя верхней опоры; 5 — верхняя опора; 6 — подшипник; 7 — верхняя чашка пружины; 8 — прокладка пружины; 9 — ограничитель хода сжатия верхней опоры; 10 — буфер хода сжатия; 11 — защитный чехол
1 — шаровая опора; 2 — ступица; 3 — гайка подшипника ступицы; 4 — защитный колпак; 5 — подшипник ступицы; 6 — поворотный кулак; 7 — гайка; 8 — диск тормозного механизма переднего колеса; 9 — щит тормозного механизма; 10 — эксцентриковый (регулировочный) болт; 11 — поворотный рычаг; 12 — пружина передней подвески; 13 — шток амортизатора; 14 — верхняя чашка пружины; 15 — верхняя опора амортизаторной стойки; 16 — гайка штока амортизатора; 17 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки; 18 — прокладка пружины; 19 — буфер хода сжатия передней подвески; 20 — защитный кожух; 21 — корпус стойки; 22 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 23 — растяжка передней подвески; 24 — вал привода переднего колеса; 25 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 26 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 27 — рычаг передней подвески
Проблемы передней подвески и способы их решения
Шум или стук в передней подвеске Лада Приора
Ослаблены болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Либо износ подушек или штанги
Читайте также: