Как удлинить амортизатор на ниве

Обновлено: 23.01.2025

Лифт нивы

У стандартной Нивы дорожный просвет 220 мм. Из-за чего очень проблематично ездить по серьёзной колее. Для заметного уменьшения такой проблемы можно сделать лифт подвески и установить колёса размерностью побольше стандартных.

На фото а/м после лифта на резине размером 235/75 R15

Просвет под передней балкой до и после лифта

Приподнятая Нива на резине 235/75 R15
и стандартная на резине 205/70 R16

Под передней балкой просвет получился 32 см. Так что сесть на неё теперь сложнее.

Для того чтобы машина стала выше, было сделано:
Спереди:
1. Установлены пружины от Шеви-нивы
2. Амортизаторы Шеви-нива
3. Проставки под шаровую опору 30 мм
После замены деталей обязательно сделать сход-развал.

Сзади:
1. Амортизаторы ГАЗель (без переноса точек крепления)
2. Удлинены верхние тяги заднего моста на 10 мм.
3. Удлинена поперечная тяга панара на 14 мм(чтобы мост не сместился в сторону).
4. Изготовлены проставки под пружины высотой 50 мм.
5. Поставлен второй гибкий тормозной шланг.

Лифт нивы

Я тоже считаю что машинку перелифтовали. По себе знаю, у нас тоже поначалу вот так задрали. но потом опустили на 10 см.

и у нас перед пружины ВОЛГа подрезанные, они жестче . + проставка под шаровую, это понятно))

сзади пружины сдвоенные 2121 самое оно.

но вот сейчас на пробу шнивовские!! и не довольны, они сильно мягкие

Pilot, у меня почти такой-же лифт как и у тебя, только делался в лаборатории 4х4. Я примерно за 10000км поменял 7 внутренних шрусов и 2 внешних, а сейчас стоят еще 2 внутренних трипойда. А за 10000км я участвовал только в 2,5 соревнованиях и 1 покатушке ДРФ4( после которого я кстати поменял 4 шруса). Но машину я не насиловал, а катался аккуратно. Может конечно всему виной ГП=4,1 но вроде ухудшения динамики я не заметил после установки я-569, возможно коробка передач у меня более тяговитая(4х ступка выпуска 1989г). Перед точкой отрыва на мкаде решил разогнать нивку,так она по прямой выдала 115км/ч( судя по спидометру) и еще запас был

Как быстро развилась тема. Машина на фото не моя, а приятеля. Мне кажется он случайно поставил пружины ФОБОС, хотя утверждает что АВТОВАЗ. Свою я делал по данной схеме и получил лифт примерно 5 см. А тут дохрена вышло. У меня стоит СРПМ, который я опустил ниже штатного, после чего ШРУСы живут нормально.

Антоха, у нивы 70% веса приходится на перед. Сперида балка. Если она проскочила, протащить задний мост легче. Площадь соприкосновения с грунтом меньше.

muzolya, я бы тебе посоветовал просто переварить крепление амортизаторов повыше.
можно оставить штатные амортизаторы, которые будут нормально ограничивать ход моста вниз, без всяких подвязок старыми тросами.

про зм точно подмечено, недавно катали, шел за тлк70 толи на 35 толи на чём.. перед идёт ровно а с зади редуктор волочится по снежной колее, народ с бамперов и порогов спрыгивает и нива встаёт, мост всплывает, они садятся в машину и снова еду, редуктор начинает резать наст. Зад у нивы лёгкий, по грязи пролетает только в путь!

да все уже поняли наверное что лифт зло. Просто если люди готовы менять ШРУСы немного чаще чем в стоке, на счасть им. Я вот уже больше года езжу на одни и тех же. Причем машина на каждый день. Думаю тыщ 40-50 прошел уже. Всего то надо опустить редуктор переднего моста чуток ниже, подложив между корпусом и кронштейном 9-10 мм проставку.

Тут главное не ходи подвески или спор о том что пролетит в грязи а что нет. Главный вопрос в том что внутренние шрусы необходимо будет менять через каждую тыщу километров. Лично меня шрус подвёл очень сильно на весенней резервации, порвавшись на 7 ом КП из 11, из-за чего я не смог финишировать, хотя ехёл очень достойной, после этого я понял что лишний раз лучше залебедиться или заджечиться чем проскочить в колее, а через сто метров порвать шрус.
Срезало шлицы, причём это было два раза, в разных покатухах, причём в самых засадных местах. Трудно описать как я потом выбирался из того говнилина в котором срезало шрус, лучше заджечиться чем потом плясать с бубнами вокруг заднеприводной нивы..

Антоха, если срезало шлицы, тогда причем тут лифт. У тебя срезало из-за того, что был большой момент. Который ШРУС не смог передать и сломалась палка. Или был рывок.
ШРУС передает крутящий момент. Нагрузка может увеличится только из-за больших колес или более мощьного двигателя. А как может увеличится нагрузка из-за другово угла работы непонятно.

На самом деле очень часто рассыпается сепаратор шруса. Шлицы на палке шруса срезаются крайне редко и то вероятнее всего из-за плохого металла. У меня все время сепаратор ломается, причем обрыва шруса не было не разу. хотя в принципе если шрус закусит, то нагрузке пойдет на редуктор и тут уже возможен или шлица срежет или сломается шпилька редуктора.
Pilot, из за другого угла работы шруса( если шрус обычный с шариками), то сепаратор начинает ходить не по окружности а по эллипсу, и постепенно шарики начинают выскакивать их сепаратора и перекатываться, шарики разбивают канавки внутри гранаты, при этом вначале раздаются щелчки, потом появляется люфт, потом он усиливается, а потом не знаю, я шрус менял
Pilot, я кстати догадываюсь, почему у трипойдов шлицы срезает. Я когда пытался собрать из 2х трипойдов один ( были пиленга), то шрус не захотел входить в редуктор. Я пошел к знакомому автомеханику, он предложил чуток шлицы на концах подточить. Так вот, шлица напильнику не поддались, так как походу палка с корпусом вначале вырезается на станке а потом закаливается. А вот если металл перекалить, то под нагрузкой шлицы и срежет. А вот НАСТОЯЩИЕ автовазовские шрусы по лучше сделаны, и поэтому вероятность порвать шрус мала. :

ivan1, вот и я про то, что сперва будет просто износ. Неравномерный. Это побочный эффект лифта. НО что бы из-за лифта начинало срезать ШРУС, это совпадение и не более. На щелкающих внутрених ШРУСах ездил более 6 месяцев. И ничего, все ккаталось норм. Шаружные без пыльника и смазки(вместо ШРУС4 там была грязька) ездят около месяца, потом раскалывается сепоратор и шарики высыпаются. Не менял, так как был мало свободного времени по работе.

Про проходимость немного: с нами на выездах бывал Ниф без лифта на таких же точно колесьях, как мои, и он не раз садился в пройденной нами колее.

И пружины передние не Фобос, а Вазовские 2123 с красной меткой (жёсткие)

а какой толк от того, что спереди клиренс 32, если сзади он будет 24, например?:) Один фиг, мостом сядем. Да и рычаги немного пониже сидят ведь
Насчет "проскочит зад" - да, если почва мягкая. По твердой - тут же сядет. А по мягкой - любые мосты чертят. Тот же УАЗовский колхоз легко рисует 3-5 см по почве.
Но стоит ей стать твердой. и привет.
Так что, не вижу смысла гнаться за передним клиренсом. к тому же, мерять его надо под рычагами, а не под серединой.
Что касаемо моего мнения - резина 29" на Ниву - самый оптимал. Минимум лифта, обрезка арок - вполне проходимый, а главное - надежный агрегат. Все, что выше - это уже издевательство над гениально задуманной машиной..
ИМХО.

Это я, почтальон Печкин, принёс ограниченность мировосприятия, обусловленную догматическим мышлением, для вашего мальчика (с)

Да, согласен, при твёрдой почве между колеями не раз была проблема с вывешиванием задних колёс, что всегда решалось довольно быстро с помощью джека и брёвнышек под колёса (когда некому дёрнуть). Ведь как раз, когда почва между колеями твёрдая - джечить зад не вопрос вообще. Выезжал назад и проходил вразрез, или с ходу, но было это не так много раз, только когда недооценивал глубину колеи.
Рычаги передние доставляют сложности крайне редко - обычно они легко срезают верхний край колеи.
Резина и есть 29" (235/75-15)
А резка арок конечно совсем не издевательство над машиной.. Доводилось неоднократно видеть криво порезанные, кое-как замазанные и ржавеющие арки.
И без нормальной сварки этот вопрос решить сложновато очень с задними арками.
Резка арок давно в планах, т.к. и при таком лифте задние колёса иногда достают до арок :-( да и крылья уже не особо жалко, но хочется, чтоб это было сделано аккуратно и грамотно.

ну мой нив наверное все видели на нивафоруме.;)
пробег на больших колесах-от я569 до вл30 более 100тысяч.за пробег более 40соревнований.более 10наград.и ни одного шруса!всем удачи.лифта нет.езжу внатяг.;)

по теме - лифт есть.
Перед - проставки над шаровой 20мм, подняты чашки пружин, переделано крепление стаба, переделан верхний домик амма (съемный), пружины 2121 ВАЗ, аммы 2121 KYB Premium.
Зад - проставки над пружинами 40мм, нижние крепления аммов перенесены проставками для классики, ограничитель буфера сжатия из подушки двигателя, пружины 2121 ВАЗ, аммы 2121 KYB Premium, тяга Панара регулируемая.

вот про пользу небольшего лифта.

елозил вперёд назад, вобще соскользнул туда случайно. перед вытянул. всётаки (имхо) милипипический лифт в 2-3см невреден.

Вот задумал зделать лифт подвески нашел статью про лифт подвески, как думаете даный способ лифта надежный подвеска не развалится?

Материалы:
Пружины Волга 1 или 2 риски - 2 шт. (или Шеви -Нива)
Проставки под шаровые 25 мм - 2 шт.
Проставки резиновые 30 мм на задние пружины - 2 комплекта 4 шт. (или 50 мм - 1 комплект 2 шт.)
Амортизаторы задние Москвич-412 (ИЖ-2715) - 2 штуки.
Амортизаторы передние Шеви-Нива - 2 штуки.
Стабилизатор поперечной устойчивости Шеви-Нива - 1 шт.
Шаровые опоры Шеви-Нива - 2 шт.
Болты 8х65 - 4 шт.
Болты 8х50 - 2 шт.
Шайба 8х20х2 - 16 шт.

Инструменты:
Гаечные ключи 10, 13, 17, 19, 22.
Плоскогубцы.
Нож.
Съёмник шаровых опор.
Болгарка с режущим диском.
Заклепочник.

Передняя подвеска:
Поднимаем машину домкратом, снимаем переднее колесо.
Ставим пенёк (брусок, кирпичи) под нижний рычаг, опускаем домкрат.
Откручиваем 3 болтика верхней шаровой и выкидываем их.
Полностью снимаем нижнюю шаровую опору.
Отводим поворотный кулак в сторону.
Снимаем амортизатор.
Откручиваем 2 гайки крепления стабилизатора.
Медленно поднимаем домкрат, нижний рычаг опускается, пружина выпадает.
Берем Волговскую пружину и с фрезерованной (плоской) стороны отрезаем 1,5 - 2 витка. (Шнивская пружина: 0 - 0,5 витка)
Резанный конец пружины скругляем болгаркой.
Засовываем её на место, обрезанной стороной вверх, подкатным домкратом поднимаем нижний рычаг сжимая пружину.
Устанавливаем Шеви-Нивский амортизатор на место (это предохранит от неприятностей, в случае если домкрат соскочит).
Устанавливаем на место нижнюю шаровую опору от Шеви-Нивы.
На 3-4 см отрезаем верхний резиновый отбойник.
Устанавливаем 25 мм проставку между верхней шаровой опорой и рычагом.
Отгибая ломом верхний рычаг вниз, прикручиваем шаровую через проставку к рычагу двумя болтами 65 мм и одним 50 мм.
Поднимаем машину домкратом.
Ставим пенёк под нижний рычаг.
Опускаем домкрат, убираем его и точно также делаем вторую сторону.
После установки всего и вся снимаем стабилизатор и вместо него устанавливаем стабилизатор от Шеви-Нивы. Все резинки и кронштейны при этом остаются Нивские. Поскольку этот стабилизатор толще штатного, в резинках придется увеличить отверстия. Чтобы резинки напялились на стабилизатор воспользоваться водой, мылом, маслом - по выбору.
Откручиваем болты крепления оси верхнего рычага к поперечине и сохраняя установленный там пакет регулировочных шайб, добавляем к ним по 4 двухмиллиметровых шайбы. Суть данной манипуляции в том, чтобы компенсировать увеличенный на 8 мм вылет нижней Шеви-Нивской шаровой опоры.
После того как все установлено протягиваем все болты и гайки, ставим колеса на место.
Задняя подвеска:
Если у вас есть 50 мм проставки, то резать не надо. Если 2 комплекта по 30 мм то - подготавливаем резиновые проставки. Для чего две из четырех режем по высоте канцелярским ножом. Убираем лишний сантиметр высоты. Чтобы легче резалось можно пользоваться маслом, водой, мыльным раствором. Нам нужно 2 проставки по 3 см и 2 по 2 см.
Лезем под машину, откручиваем амортизаторы, откручиваем от моста тройничок тормозной магистрали.
Откручиваем от моста "солдатик" колдуна.
Поднимаем корму машины домкратом, пружины выпадают.
Берем кусок листового (желательно оцинкованного) железа толщиной 1 мм, отрезаем полосу шириной 65-70 мм.
Сворачивам в трубу, внутренний диаметр которой точно соотвествует внешнему диаметру пружины. При помощи дрели и заклепочника заканчиваем изготовление трубы.
Запихиваем внутрь трубы резиновые проставки - одну 2 см и одну 3 см. (или одну резиновую проставку 5 см) Оставшиеся 1,5 - 2 см трубы предназначены для того, чтобы туда зашел верхний виток пружины.
Ставим на место засунутые в нашу самодельную трубу проставки и пружину.
Опускаем задок.
Прикручиваем Москвичевские амортизаторы.
Прикручиваем солдатик колдуна. Регулируем колдун.
Едем на сход-развал.
После такого лифтинга под передней балкой более 30 см, под брюхом более 40. Дальше вас ждут резка колесных арок и установка больших колес, но это уже совсем другая история.

я хочу лифтонуть чтоб спокойно можно было ездить загород зимой и летом, тагже как и все для чего его делают.
кто скажет этот вариант лифта с инженерной стороны какие имеет положительные и отрецательные стороны?

Почти год назад сделал небольшой лифт и все было хорошо, но несколько месяцев назад начались стуки в задней подвеске в районе амортизатора. Грешил на сам амм, все что можно в округе подтянуть и пощупать, подтянул и пощупал, все было в норме.

Итак по порядку: лифтанул перед на 4см и чтобы выровнять кузов подняли зад путем приварки новой чашки пружины на уже существующую
между центром ступицы и верхним краем крыла стало 51-50см.
Аммы назад взял Tokico E2800 от MPS, они и по размеру и по ходу равны шнивовским и чтобы компенсировать увеличенный размер после приварки чашки, для аммов сделаны верхние удлинители
Так вот спустя некоторое время появились отчетливые метал. удары на мелких кочках, снятие амма подтвердило что
1) причина где-то в нем (отбойник на кузове "моста не видел", пружину нигде ничего не трет)
2) причина не на поверхности амма (крепления целы, ничего не люфтит, сжимается нормально)
В общем болезнь прогрессировала и потом ездить стало вообще не возможно, грохот как на телеге, хотя кроме как звуком больше это ни на чем не отражается.

В общем причина все таки была найдена и вовсе не в самом амме а в удлиннителе, его внутренние отверстия тупо разболтались и он ходил вверх-вниз внутри домика эти месяцы (руками не прощупывается есесно). Под конец от вибрации видимо открутился болт нижнего(!) крепеления амма и он тупо слетел на ходу, да так что даже сайлент из уха вылетел, пришлось снимать амм прямо на дороге (хорошо получилось без снятия колеса). Чудом нашел половинки сайлента и его втулку на дороге. Дальше надо было решать или делать новый удлинитель или укорачивать нижний кронштейн.

Для компенсации хода амортизаторов при лифте есть два пути:
1 укорачивание нижнего кронштейна аморта к мосту (т.е. амортизатор поднимается выше)

Минусы: а) возможное ослабление конструкции в месте сварки
б) если не угадать с углом приварки то амм будет задевать об мост
И еще минус чисто в моей ситуации, мой домик уже довольно узкий и вставить в него штатное ухо с сайлентом (а он у токики чуть шире стандартного) будет трудно.

Проблема моего старого удлинителя была простая
Мне в свое время сделали такой кронштейн из профиля (делали первый раз, я тоже тогда был не в курсе)

1) не развернули на 90 градусов крепление и уж тем более нет никакого смещения чтобы амм был более "вертикальный"
2) ну и самое главное, неудачное верхнее крепление кронштейна к домику, геометрия крепления метал прямоугольника в метал прямоугольнике с пустотой серединой, оказалось не прочной и спустя месяцы, отверстия под болтом разболтались и кронштейн стал гулять в домике вверх вниз (это видно по верхнему отверстию на фото), затяжка болта разумеется не может сдержать эти паразитные движения, в итоге бухи, стуки.
Подобные проблемы также наблюдаются, если делать верхнее крепление кронштейна к домику из отрезанного уха другого амортизатора, это тоже плохая идея т.к. за счет того, что в домике крепления к кузову мягкая резиновая втулка ходит туда-сюда, а снизу рядом горизонтальная площадка самого кронштейна – все это будет нещадно колотить этой площадкой по домику на кузове на кочках.

Единственное верное решение это цельные метал втулки, приварил, поставил, прикрутил и забыл о проблеме.
Итак, правильный удлиннитель должен быть примерно таким:

вот как это выглядит вживую у народа:

Ну а это мой вариант. Все как надо. Только вместо цельной втулки, мне ухо сделали из подходящей большой гайки в которую вварили втулочку под диаметр болта крепежного. Спасибо СТО Субдоки — взялся и решил очередную "мутную проблему"! )

Лифт комплект на Ниву: теория и практика

Теория этой операции основывается на том, что мост авто стоит на реактивной тяге для поперечной устойчивости и двух продольных рычагах. Вертикальное перемещение моста ограниченно вверх до подушек отбойников и вниз — амортизаторами. Длину и мощность пружин при лифте машины Нива 2121 нужно подбирать и устанавливать так, чтобы не нарушить равновесие в этой системе. Для этого профессионалы, выполняя лифт Нивы 21214 своими руками, переносят площадки крепления, амортизаторы и пружины на выверенное равное расстояние. Опыт показывает, что не у каждого любителя получится лифтануть 21214 самостоятельно как раз из-за разбалансировки.

Лифт Нива 21214 практически представляет собой установку на передней части амортизаторов с большим ходом, дополнительных проставок для шаровых опор (ставятся снизу), пружин от Нивы Шевроле. На заднем мосту авто Нива 21214 делается обварка для усиления, и ставится рычаг А-образной формы из квадратного профиля, чтобы зад машины работал симметрично, хорошо держал нагрузки. Рычаг часто делают из нижней подвески от ВАЗ 2108 и крепят на кузов на два болта от верхних тяг заднего моста и на мост через шаровую опору к площадке.

В специализированных магазинах можно купить комплект на Ниву, изготовленный на заводе с гарантией. Например, чулок для заднего моста обойдется в 12-14 тыс. рублей и позволит машине Нива 21213 избежать погнутостей в области стандартного заднего моста в условиях плохих дорог с повышенной загрузкой. Его выполняют по специальной технологии, которая дает возможность повысить прочность без дополнительного утяжеления. Вместе с ним при тюнинге Нивы своими руками можно поставить усиленные нижние штанги и регулируемую поперечную штангу для заднего моста.

Варианты лифтинга

Увеличение просвета колесными редукторами. Наиболее редкий способ подъема: серийно они не выпускаются, отдельные умельцы мастерят их с нуля. К тому же, использование такой модернизации в городских условиях весьма затруднено, она годится только для реально полевых условий.

Опускание балки направлено на получение возможности установки скатов с большим диаметром. Выполняется двумя способами: в первом довариваются вторые лонжероны, во втором балка режется в рассчитанном месте и туда вваривается своего рода удлинитель. Влечет за собой перенос рулевого;
Наиболее простой и ничего не нарушающий метод – непосредственная установка больших колес. Переоборудовать практически ничего не нужно, только арки подрезать. Тормоза регулировать после этого не надо, развал/схождение держатся долго, управление авто не осложняется. Недостатком можно считать только незначительное увеличение клиренса – в пределах 4-5 см, однако для многих этого достаточно;
Те, кому мало добавки от больших скатов, лифтингуют Ниву проставками над верхней шаровой в сочетании со сменой пружин на более жесткие/длинные пружины или с проставками под пружинную чашку.

Тонкости лифтинга

В таком виде тюнинга подвески автомобиля как лифтинг, всегда нужно сохранять здравый смысл и уметь вовремя остановиться. Важно знать, что при доработке изменяется угол излома приводов, что автоматически приводит их к уменьшению срока службы. В большинстве случаев подобный тюнинг на авто выполняется на заказ, так как все зависит от пожеланий каждого автовладельца, на каждую машину составляется индивидуальный проект по модернизации подвески. Также смещается центр тяжести и, вследствие чего, изменяется поведение машины на дороге в целом. Считается, что максимальный размер колеса не должен превышать 235/75 r15. Увеличивать клиренс нужно только с минимальной нагрузкой на ходовую часть, иначе могут возникнуть серьезные проблемы.

Тюнинг подвески такого авто очень популярен среди охотников и рыболовов. Показатели проходимости этой машины и без того уже зарекомендовали себя на высоком уровне, а произведенные модернизации подвески еще сильней увеличивают их. Это делает его еще более популярным и функциональным.

Доработанный вездеход

Использовать лифтинг для Шевроле Нивы стоит только в том случае, если вы будете проводить время на бездорожье, ведь на лифтованном автомобилей снижается ресурс подвески, трансмиссии и ресурс деталей ходовой части. Если вы знаете, что будете проводить время на охоте, рыбалке, то стоит проводить такую модернизацию. Помните, что выбор дисков по машине — важный аспект тюнинга. Также лифтинг подойдет для людей, которые любят дикую природу и не боятся трудностей во время езды. Но будьте готовы, что детали будут изнашиваться быстрее во время такой экстремальной езды.

Задний лифт

Более надежен и прост в исполнении подъем заднего моста Нивы чашками. Они укрепляются болтами поверх заводских. Помимо того, добавляются кронштейны – они поднимут сантиметров на 5 точки креплений для задних амортизаторов.

Верхние штанги при том уже будут слишком короткими для конструкции. Они наращиваются или переделываются в управляемые;
Реактивные тяги заднемостовые тоже нуждаются в усовершенствовании. Чаще всего их просто усиливают уголком, но иногда и меняют на сдвоенные. Энтузиасты могут усилить систему тольяттинским стабилизирующим устройством, однако это уже другой уровень работ: потребуется переваривание;
Штанга поперечная модифицируется на разрезную, с регулировкой;
Возможно, придется поменять тормозной шланг на более длинный. И уж без сомнения потребуется прокачка тормозов и отладка золотника сзади.

Для установки более широких колес надо проверить шаровые опоры и маятник: слабые или изношенные накроются почти сразу. Если вы выберете именно такой способ, как поднять Ниву 2121 своими руками, вы получите в итоге клиренс в 25 см по низу РЗМ и 44,5 – по порожному срезу. При этом будет равно удобно ездить на ней как по нормальному полотну, так и по бездорожью, что делает подобный лифтинг вдвойне привлекательным.

Установка готового комплекта для лифтовки НИВЫ 21212

Для понимания процесса рассмотрим геометрию работы подвески на внедорожниках НИВА (передняя ось). Чертежи наглядно демонстрируют положение элементов относительно друг друга. Если организовать лифт только увеличением длины пружины — радиус ее изгиба уменьшается, появляются боковые нагрузки на крепления рычагов. Для компенсации этого побочного эффекта используются проставки: под чашку пружины и шаровую опору.

Стандартный вариант показывает, что полуось (ШРУС) располагается фактически параллельно земле. Проставка устанавливается между пружиной и рычагом. Радиус искривления упругого элемента небольшой, сохраняется мягкость подвески. Крепление надежное, люфт исключен. Недостаток — дополнительный элемент добавляет не подрессоренные массы (для уменьшения веса можно применить детали из алюминия). Проставка установлена между чашкой и пружиной. Не подрессоренные массы отсутствуют, радиус искривления упругого элемента еще меньше, чем в предыдущем варианте. Недостаток — крепление дополнительного элемента не такое надежное.

Во всех случаях, лифт меняет положение полуоси. Нагрузка на триподы (карданы) увеличивается. При опускании подвески, уменьшается ход верхнего рычага до отбойника. Для восстановления геометрии устанавливается проставка под крепление верхней шаровой опоры. Заводские комплекты разработаны с учетом всех нюансов конструкции передней оси и заднего моста.

В наборе предусмотрено:

Доработка газораспределительного механизма

После замены жиклёров и ускорительного насоса, можно переходить ко второму этапу тюнинга двигателя ВАЗ-2121. Он включает в себя доработку газораспределительного механизма (ГРМ), а именно — увеличение диаметра клапанов с их последующей герметизацией. Такой тюнинг двигателя Нивы 2121 увеличит мощность силовой установки практически на десять процентов.

Имеет смысл во время доработки двигателя Нивы заменить толкатель (на новый с диаметром не менее 1 мм). Работа проводится над увеличением колодцев толкателя каналов впускных и выпускных. Особенно хороший результат такой доработки будет для Нивы 4×4.

Последующие работы касаются замены форсунок и самого блока управления. Тюнинг двигателя ВАЗ-2121 будет неполным, если не произвести замену штатного коленвала на продвинутую модификацию, что значительно увеличит мощность силовой установки. Это связано с увеличением хода поршней. Поршневые кольца также рекомендуется заменить на новые. При замене коленвала следует произвести расточку, так как это даст дополнительную возможность сделать мотор более мощным. Однако будьте готовы к тому, что и расход топлива будет увеличен.

Такой тюнинговый ремонт способен:

увеличить плавность хода;
уменьшить износ деталей;
увеличить мощность.

Полный комплект для Нивы 21213

Все что нужно для переделки

В магазине также можно приобрести полный лифт комплект на Ниву, в который входят:

проставки под задние амортизаторы для Нива 21214, 2131 и др;
кронштейн, применяемый при переносе точек крепления от тормозных шлангов;
доработанная тяга для регулировки тормозных сил;
штанга для задней подвески (поперечная);
стальные кронштейны для переноса точек крепления от задних амортизаторов (дают подъем на 5 см);
штанги для задней подвески (регулируемые, верхние);
стальные проставки под верхние опоры от задних пружин, включая ограничители хода сжатия верхней задней подвески (с высотой 5 см);
стальные проставки под верхние шаровые опоры, 2 см толщиной;
стальные проставки под чашки для верхних пружин, количество 8 шт.;
кронштейны для стабилизатора поперечной устойчивости модели 2131 и др.

Лифт комплект стоит около 10-11 тыс. рублей, не требует замены амортизаторов и приобретения дополнительных деталей, имеет гарантию на 5 лет. Данный набор предполагает, что оптимальной будет резина 30 х 9,5 R15, которую можно поставить на колеса Нивы своими руками.

Комплект на Ниву, выпускаемый в заводских условиях, различается для моделей, произведенных в разные годы. К примеру, есть сборки для машин, сошедших с конвейера после 2009 года, после 2012 года и др. Отдельный лифт комплект есть на модель 21214 с антиблокировочной системой тормозов. В нем присутствуют такие детали, как удлиненные задние амортизаторы, которых нет в базовом.

Как правильно выполнить тюнинг доработки, мы расскажем в этом материале.

Лифт своими руками – чертежи, схемы, размеры, разновидности комплектов. Лифтинг различается по степени вмешательства в штатную конструкцию.
Для кого-то достаточно приподнять внедорожник на несколько сантиметров а для кого то на целых 20.

Экстремальный тюнинг – максимально увеличивающий проходимость для поездок по тяжелому бездорожью.

Необходимые инструменты для работы

Желательно такие работы выполнять с напарником. Во-первых, это безопасней. Во-вторых, некоторые работы по лифтовке выполняются в четыре руки. В качестве примера рассмотрим переднюю подвеску.

Поднимаем передок. Можно смело цепляться за штатный бампер, только домкрат устанавливается под трубу его крепления.

Сняв колесо, получаем полный доступ к рычагу и пружине. Передняя подвеска 21214 выполнена по двухрычажной схеме, что упрощает задачу.

В целях безопасности желательно установить под силовой лонжерон днища какой-нибудь упор: например, деревянную колоду.

Ход рычага ограничивает амортизатор. Откручиваем его крепление и отводим в сторону.

Далее нужно освободить подвеску от стабилизатора поперечной устойчивости. Крепежные болты могут прикипеть от коррозии, поэтому воспользуемся проникающей жидкостью (типа WD-40). Хомут сайлентблока стабилизатора можно поддеть монтировкой.

После чего отсоединяем ступицу от нижнего рычага. Для этого необходимо поддомкратить подвеску и зафиксировать поворотный кулак колеса. Можно подвязать его проволокой. Затем откручиваем 3 болта крепления, и освобождаем шаровую опору.

Фиксируем пружину стяжками, и опускаем домкрат. Извлекаем старый упругий элемент. В некоторых случаях достаточно просто опустить рычаг ногой, и пружина выйдет без применения стяжек.

Снимаем со старых пружин верхние кольца-опоры. С их помощью упругий элемент центруется в чашках.

Задний мост НИВЫ можно лифтовать установкой опор проставок увеличенной высоты. При использовании размера до 50 мм (в соответствии с изменением высоты передка), никаких доработок задней оси не требуется.

При лифте задней оси можно провести профилактику моста и тормозной системы.

Может понадобиться замена тросика ручного тормоза. Его удлиняют на пару сантиметров. Иначе лифт Нивы приведет к повышенному износу тормозных колодок в задних барабанах.
Отсоединяем нижние крепления амортизаторов и опускаем до растяжения пружин.

Достаем упругие элементы, сбиваем с них опорные кольца. Зачищаем верхнюю чашку и проводим обработку антикором. Устанавливаем новые опоры увеличенного размера и усаживаем пружины с помощью домкрата.

Крепим амортизаторы, собираем мост, монтируем колеса.

Такой лифтинг не вызовет подозрений у инспекторов ГИБДД, а проходимость вашей НИВЫ 2121 улучшится. Никакие чертежи, и тем более самодельные детали не потребуются. Вы покупаете новые пружины и про ставки, остальное – дело техники. Трудо затраты на лифт одной НИВЫ – два человека/один выходной день.

Установка готового комплекта для лифтовки для Нива 21212

Для компенсации этого побочного эффекта используются проставки: под чашку пружины и шаровую опору.

Стандартный вариант показывает, что полуось (ШРУС) располагается фактически параллельно земле.

Проставка устанавливается между пружиной и рычагом. Радиус искривления упругого элемента небольшой, сохраняется мягкость подвески. Крепление надежное, люфт исключен. Недостаток — дополнительный элемент добавляет не подрессоренные массы (для уменьшения веса можно применить детали из алюминия).

Проставка установлена между чашкой и пружиной. Не подрессоренные массы отсутствуют, радиус искривления упругого элемента еще меньше, чем в предыдущем варианте. Недостаток — крепление дополнительного элемента не такое надежное.

Заводские комплекты разработаны с учетом всех нюансов конструкции передней оси и заднего моста.

В наборе предусмотрено:

В некоторых комплектах для Нивы 2121 предлагаются удлиненные тормозные шланги. При опускании колес, штатная тормозная система может оказаться слишком короткой.

Процесс замены:
Для установки лифт комплекта достаточно гаража с ямой, и стандартного набора ремонтного инструмента. Те, кто самостоятельно обслуживают ВАЗ 21214, знают, о чем речь.
Подготовка передней оси описана в разделе бюджетного лифта Нивы.

Только при монтаже комплекта, поворотный кулак снимается полностью. Если вам удастся зафиксировать его, не снимая ШРУС – хорошо. Обычно он полностью отделяется от подвески.

Для понимания процесса в динамике, вы можете посмотреть видео самостоятельного лифта Нивы.

Видео 1

Видео 2

Вне зависимости от того, выбрали вы бюджетный или профессиональный лифт, после окончательной сборки необходимо провести тестовые заезды. Если есть огрехи в монтаже, или неправильно заданы размеры – лучше проверить это вдали от дорог общего пользования.

Самостоятельная ручная доработка подвески является внесением изменений в конструкцию автомобиля. При использовании НИВЫ на дорогах общего пользования, вас может проверить сотрудник ГИБДД. Далее следуют штрафные санкции – вплоть до лишения регистрации.

Лифт подвески — один из самых популярных элементов тюнинга Нива Шевроле. В результате операции увеличиваются два параметра: клиренс и пространство в колесных арках.

Это позволяет установить колеса с большим внешним диаметром и в полной мере раскрыть внедорожные качества автомобиля.

Преимущества и недостатки

Установка лифт-комплекта неоднозначно сказывается на ходовых качествах машины. К достоинствам этой разновидности тюнинга можно отнести:

Увеличение дорожного просвета.
Улучшение дизайна машины.
Возможность установки колес большего размера и грязевой резины с крупными грунтозацепами.
Улучшение проходимости на пересеченной местности.
Уменьшения вероятности повреждения картера двигателя, выхлопной трубы или КПП.

Однако лифт подвески оказывает не только положительное влияние на характеристики Нивы Шевроле.

Изменение заводской конструкции проявляется в виде следующих недостатков:

Увеличивается угол излома ШРУСов. Это уменьшает срок службы приводов.
Поднимается центр тяжести. Машина ухудшает поведение на повороте и растет вероятность опрокидывания.
Растет нагрузка на трансмиссию и ходовую. В результате детали быстрее изнашиваются.

Совет: лифт подвески улучшает проходимость по грунтовке и ухудшает поведение машины на скорости. Поэтому увеличивать дорожный просвет имеет смысл лишь при регулярной эксплуатации Нивы на грунтовке, в грязи или песке.

Правила лифтинга

Увеличение клиренса — трудоемкая процедура. Она требует специальных навыков и инструмента. Поэтому лифтинг, как правило, выполняется на СТО. Однако при наличии умений можно установить лифт-комплект своими руками. При этом необходимо уделить внимание следующим моментам:

Лифтинг требует комплексного подхода. Одновременно с увеличением клиренса нужно менять амортизаторы и реактивные тяги. Иначе лифт подвески сделает машину непригодной к эксплуатации.
Справа в задней части кузова находится бензобак с трубками вентиляции. Это нужно учитывать, если кроме лифтинга вы решите увеличить колесные арки.
При сильном изменении клиренса следует установить удлиненный тормозной шланг и отрегулировать отбойники. Также придется перенастроить работу регулятора давления в заднем тормозном контуре.

Для тюнинга в домашних условиях лучше применять готовые лифт-комплекты заводского изготовления.

Способы лифтинга

Существует несколько путей увеличения дорожного просвета:

Установка колес с большим внешним радиусом. В этом случае мастера сталкиваются с ограничением — слишком большие шины не помещаются в колесные арки. Приходится расширять их или выносить колесо за пределы авто, устанавливая удлиненные ступицы.

Монтаж проставок. Данный метод позволяет слегка приподнять кузов и не требует больших трудозатрат.

Установка увеличенных пружин. Этот способ дороже, но позволяет добиться большей высоты подъема кузова.

Установка колесных редукторов на заднюю ось. Эти детали позволяют опустить ступицы вниз и увеличить расстояние от моста до земли.

Смещение вниз передней балки. Для этого придется приварить специальные крепления на лонжероны и установить удлиненные рычаги.

Установка удлиненных пружин и проставок под шаровые опоры. Простой и недорогой способ сильно увеличить клиренс.

Как увеличить клиренс Нивы Шевроле своими руками?

Рассмотрим один из методов лифтинга.

Перед началом работ необходимо подготовить набор инструмента:

домкрат (2 штуки);
набор гаечных ключей;
приспособление для стяжки пружин;
съемник шаровых опор;
пассатижи;
монтировку.

Для установки кронштейна заднего амортизатора понадобится сварочный аппарат, а для перестановки чашек задней подвески — болгарка.

Модернизации машины требует наличия готового лифтинг-комплекта или самостоятельного подбора деталей:

Амортизаторы увеличенной длины.
Стальные чашки и резиновые проставки.
Крепление для задних амортизаторов.
Комплект пружин (иногда используются старые).
Проставки под шаровые опоры толщиной 30 мм.
Шайбы под чашки.
Длинные болты.
Проставки под задние амортизаторы.

Процедура лифтинга задней и передней подвески отличается. Поэтому рассмотрим операции отдельно.

Лифт передней подвески

Для увеличения дорожного просвета нужно выполнить следующие действия:

Совет: стянуть деталь скрутками из стальной проволоки. Однако такой способ опасен. Стяжка может раскрутиться или лопнуть, после чего пружина резко распрямится и может нанести травмы или повредить крыло.

На этом первая часть процедуры закончена.

Лифт задней подвески

Чтобы увеличить дорожный просвет в задней части Нивы, придется использовать сварку. Сначала следует поддомкратить машину, демонтировать колеса, амортизаторы и пружины. После этого придется выполнить такие операции:

Приварить новый кронштейн амортизаторов.
Отрезать нижние чашки.
Сместить их на 3 см и приварить.
Удлинить коромысло тормозной системы.
Приварить пальцы под амортизаторы.
Заменить реактивные тяги.
Установить амортизаторы и пружины.

Остается поставить колеса и опустить автомобиль на землю. При сильном лифтинге нужно поставить удлиненный тормозной шланг заднего контура и прокачать тормоза.

Подробное видео об увеличении клиренса Шнивы:

Достоинства и недостатки в устройстве подвески Нивы Шевроле и стоит ли ее ремонтировать своими руками?

Лифт подвески Нива 21214 самостоятельно чертеж

Для чего нужны реактивные тяги, какие выбрать для Нивы Шевроле и как их заменить своими руками?

Читайте также: