Как убрать зазоры между бампером и крылом рено дастер

Обновлено: 08.01.2025

Как убрать зазоры между бампером и крылом рено дастер

Renault Duster (2019 год). Ремонт бампера из пластика своими руками

Виды повреждений пластиковых бамперов

Выделяют несколько степеней повреждений бампера:

Царапины. Могут быть легкими поверхностными или глубокими, доходящими до основного слоя детали или грунта. Особенно опасен второй вид царапин, который со временем может перейти в следующую фазу повреждения – трещину.

Трещина. Опасное сквозное повреждение бампера автомобиля, при котором его эксплуатация не рекомендуется. При движении машины на бампер передаются вибрационные нагрузки, которые приведут к увеличению трещины, что скажется на прочности детали кузова и ее эксплуатационных свойствах.

Вмятины. Повреждения, чаще всего вызванные сильным механическим воздействием. Вмятины часто сопровождаются трещинами и всегда приводят к царапинам в месте деформации.

Ремонт бампера феном

Удаление вмятин бытовым феном не имеет смысла — не хватит мощности — нужно использовать промышленный фен. Если бампер имеет вмятину, или же просто деформирован, но не имеет трещин, его легко можно выровнять. Для этого вначале выполняется снятие переднего или заднего бампера. Затем бампер нагревается промышленным феном. Использовать обычный бытовой фен нет смысла, его мощности не хватит для такой работы. При этом температура воздуха, который выходит из промышленного фена, недостаточно чтобы расплавить пластик. Бампер нагревается, и принимает свое первоначальное положение. То есть все дефекты должны уйти. Желательно выполнить нагрев как можно раньше, в течение нескольких дней после деформации. В случае если пластик долго был деформированным, придется делать рихтовку бампера. Кроме того, рихтовка выполняется в тех случаях, когда бампер имеет металлические детали, как на старых автомобилях.

Если на бампере есть трещины, то их обязательно нужно заклеивать или запаивать. Если трещину своевременно не убрать, она будет разрастаться. В результате бампер просто поломается на несколько частей и отремонтировать его уже не получится. Небольшие трещины вполне можно запаять обычным паяльником. Но также желательно усиливать это место металлическими скобами или шиной из куска пластика. После запайки остаются неровности, которые нужно обязательно шпаклевать и красить.

Специальный клей для пластиковых бамперов будет лучше держаться и не трескаться долгое время. Помимо запайки также можно проклеивать трещины на бампере. Для этого можно использовать эпоксидную смолу или любой другой клей по пластику. Также в магазинах продается специальный клей для ремонта бампера автомобиля. Такой клей будет лучше держаться и не трескаться долгое время. Некоторые автолюбители также используют супер-клей и соду для ремонта бампера. В этом случае клей и сода наносятся поочередно тонкими слоями, желательно нанести не меньше 5-6 слоев, с интервалами в несколько минут. Такое соединение позволяет создать материал похожий по плотности на пластик. Если ремонт бампера выполняется эпоксидным клеем, то нужно в определенной пропорции смешивать основу и отвердитель согласно инструкции. Предварительно перед проклейкой нужно выполнить демонтаж заднего или переднего бампера. Затем бампер полностью очищается от грязи и обезжиривается спиртосодержащей жидкостью. На место трещины с обратной стороны накладывается кусок пластика, и наносится клей. После приклеивания желательно чтобы бампер несколько дней полежал и не использовался, так клей лучше будет держать соединение.

После приклеивания или запайки обязательно остаются неровности. Такой бампер сразу нельзя красить, так как в итоге неровности будут сильно видны на окрашенной поверхности. Поэтому нужно наносить шпаклевку. В магазине необходимо приобрести шпаклевку для пластиковых деталей. Также есть в продаже шпаклевка со стеклотканью, которая лучше удерживает форму и меньше растрескивается. Наносить слишком толстый слой шпаклевки нельзя, она не будет держаться и отвалится. Если имеется слишком большое углубление или отверстие, нужно выполнить ремонт бампера сеткой. То есть вначале наклеивается специальная сетка или стеклоткань, затем на бампер в месте ремонта наносится шпаклевка. Такая сетка позволяет удержать шпаклевку от растрескивания. Если нужно нанести толстый слой шпаклевки, более чем 5 мм, даже при укладке сетки, лучше наносить ее за несколько раз. Каждый последующий слой наносится только после полного затвердения предыдущего. В самом конце, после того как шпаклевка высохла, поверхность зачищается и выравнивается мелкой наждачной бумагой.

Подготовка пластиковых бамперов к покраске

Для грунтовки бампера достаточно одного балончика специальной грунтовки. После того как бампер полностью отремонтирован и зашпаклеван, нужно подготовить его к покраске. Подготовить бампер к покраске вполне можно своими руками, без посторонней помощи. Для этого понадобится мелкая наждачная бумага, спиртосодержащая жидкость для обезжиривания и грунтовка. Подготовка бампера под покраску – самый важный этап, и занимает больше всего времени. После шпаклевки бампер должен быть идеально ровным и гладким, без дефектов. Если есть какие-то дефекты, их обязательно нужно устранять. На покрашенной детали даже небольшие трещины или вмятины будут хорошо видны. Если все в порядке, то можно зачищать бампер под грунтовку. Грунтовка наносится на чистую поверхность, зачищенную и обезжиренную. Нельзя сразу окрашивать бампер, так как на пластике плохо держится краска. Нужно использовать специальную грунтовку для пластика. Для бампера будет достаточно одного баллончика грунтовки. Наносится грунтовка только в чистом и теплом помещении. Вначале баллончик взбалтывается по инструкции, затем грунтовка равномерно распыляется. Желательно наносить ее в 2-3 тонких слоя, каждый должен хорошо просохнуть. После полного высыхания грунтовки переходят к окрашиванию. Подготовка нового бампера к покраске обычно не требуется. Как правило, новые бампера продаются уже с нанесенным грунтом. Такую поверхность нужно просто обезжирить перед покраской.

Покраска бампера автомобиля своими руками

Технология покраски бампера автомобиля довольно простая – краска распыляется на поверхность в 3-4 тонких слоя. Покрасить бампер можно самому, либо просто отвезти его на покраску в мастерскую. Обычно стоимость покраски бампера автомобиля составляет около 5-6 тысяч рублей. Поэтому, если есть навыки в покраске, то лучше сделать это самому. Если же речь идет о недорогом автомобиле, то здесь покраска бампера автомобиля в мастерской просто не имеет смысла. Технология покраски бампера автомобиля довольно простая – краска распыляется на поверхность в 3-4 тонких слоя. Главное при этом аккуратно и равномерно наносить краску, и избегать попадания пыли. Лучше сделать это в чистом закрытом помещении, и заранее провести здесь влажную уборку. Краска для бампера продается в любом автомобильном магазине. Для бампера будет достаточно одного стандартного баллончика. При покраске бампера очень важно угадать цвет. Если цвет указан в документации автомобиля, то краску можно купить по этому коду. Если же такой информации нет, то придется подбирать вручную. Как правило, в магазинах или на рынках есть каталоги со всеми стандартными цветами, по которым можно подобрать нужную краску. В некоторых случаях автомобили окрашиваются нестандартными цветами, здесь поможет только компьютерный подбор краски. После окрашивания бампер устанавливается на автомобиль. Желательно делать это аккуратно, так как свежая краска может легко повредиться металлическим инструментом. Как правило, окрашенный бампер сильно выделяется на фоне остальных деталей из-за блеска. Поэтому желательно весь автомобиль помыть и отполировать. Так все детали будут выглядеть примерно одинаково.

Renault Duster: Крепление бампера. Устранение зазоров

Спасибо большое. Совершенно точно такая же неприятность была на бампере. Что делать - теперь знаю.

Pavel Sheld

Огромное спасибо, купил новый дастер, притерли на заправке и бампер с одной стороны отщелкнулся, после ремонта крепления не держат, хотя ничего не поломалось, искал информацию, но информативным и полезным оказался только ваш ролик, спасибо

У меня тоже так бампер отходит. Бампер не снимал. И на сервисе у дилера ответили, что ето некая болячка у многих рено. Т.ч. скорее всего ничего вам не сломали при установке сетки. А вот как устранить не знаю(

Жесть конечно, на машине всего 300км проехал а на ней уже зазоры как на битой, перебитой шахе из под такси. Не знаю мне все таки кажется проблема в кривых руках установщика, у меня во дворе еще 2 дастера стоит, таких щелей нет.

Я б открутил винты под крыльями, вытащил бы конец крыла и вставил вновь, при необходимости подложив кусочки шланга под защелки.

__________________

МОЙ БОРТОВИК.
Пробег 140000 км. с июля 2012 года.

скорее всего криворукие мастера сломали защёлки на которые крепится бампер!на ютубе есть видео как снимать бампер.а то что дилер базарит что это "болезнь" дастеров-пошли его. подальше!пусть востанавливают.

Защёлки сами по себе не ломаются. Ломаются перемычки в бампере, в местах крепления к защёлкам. Слабый пластик.

У меня тоже начал отходить бампер с правой стороны. Сетку ставили при покупке авто, в салоне. Как его обратно грамотно зафиксировать?

Вчера ездил в салон по гарантии, заодно спросил у мастера - ответ - это так у всех дпстеров. Пока забрали машину - гулял по парковке - там порядка 30 дастеров - почти у всех зазор нормальный..

Машине 2 года,полгода назад проявился такой же косяк, время от времени поправляю бампер руками, не знаю,есть ли ещё варианты.

Здесь же можно получить клубные карты

Ребята,подскажите если кто знает номер защёлки переднего бампера справа,бампер новый слева нормально защёлкнулся ,а справа прямо под фарой отходит,спецы сказали нужно менять защёлку,заранее всем ответившим буду очень благодарен

Здесь же можно получить клубные карты

Сегодня наконец победил проблему выщелкивания переднего бампера. Здесь уже выкладывались решения, но они полностью не решают проблему. Потому что трубочки выскакивают, теряются при ремонте, не ставятся как надо сервисменами и не всегда эффективно.
На самом деле нужно обратить внимание, что сама вся ответная пластмасска с зацепами закреплена хлипко, да кусок металла предусмотрен нежесткий. И как зацеп не подпирай - вся пластмасска все равно ходуном ходит.
Поэтому (к сожалению фото не могу приложить свое) по моему мнению - нужно максимально подпереть всю деталь снизу, засунув как показано на фото синими стрелками куски, например, той же пластмассы толщиной 2-3 мм между пластмасской и металлом крыла.
Или на клей или паяльником подпаять.

Себе сделал - красота. Дастер опять стал нравиться

(А еще задние каябы вставил с металлическими проставками - но это - другая тема! )

Сразу прошу прощения у бывалых. Может такая темка была или такая проблема обсуждалась. Дело в том, что на моём Космолёте начал провисать задний бампер в районе крепления и именно с водительской стороны. Ездил к ОД сказали, что это конструктивная особенность и у всех так! Показали новые машины. И на них со стороны водителя на заднем бампере видны крепления и зазор больше чем на стороне с бензобаком. У кого ещё так? И может быть кто-то из вас уже с этим боролся?

У меня так с новья, сначала хотел предъявить ОД, потом плюнул на это дело. Бампер висит не двигается, да и хрен с ним.

У меня так с новья,

А фото можно? Мне еще в глаза не бросилось :ab:

тоже самое. именно с водительской стороны.

наверное это конструктивная особенность

А фото можно? Мне еще в глаза не бросилось :ab:

Просто посмотри на задний бампер с водительской стороны в районе крепления

Zarov, нужно усилять внутренние крепления. Кто тут на форуме выкладывал как это делать. На словах скажу ибо сделал так у себя на переднем. При снятом бампере в защелки (в каждую) подкладываете кислородный шланг или можно топливный, главное что бы по размеру подешел и все тсавите на место и ничего не провисасет. Защелки слабые вот и отходит. Кстате это проблема не только на дастерах, но и на многих других авто.

Спасибо, будет время обязательно попробую! Конечно хотелось бы увитеть фотки.

Просто посмотри на задний бампер с водительской стороны в районе крепления

Да именно так лучше и сделать, т.к. на фото сомневаюсь что будет заметно.

вот здесь посмотрите Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Дополнительное оборудование, тюнинг и аксессуары
Защитная сетка на радиатор на 29 странице есть фотографии

мопед не мой стащил у кого то :bv:

Посмотрите на Прадик 120й.там вообще палец засунуть можно между задним бампером и кузовом. А вы тут про Дусю. -)

На Логанах то же самое провисание наблюдается. Ничего страшного, в глаза сильно не бросается, не прогрессирует уже сколько лет. Как мне кажется, можно забить на это дело.

И на них со стороны водителя на заднем бампере видны крепления и зазор больше чем на стороне с бензобаком. У кого ещё так?
Есть такое дело

Когда забирал машину, на площадке у дилера стояло ещё восемь Дастеров,разной комплектации, проблема с задним бампером была у всех. Сделаны все, как под копирку. Вспоминаю о даном косяке, когда мою машину и через пару минут забываю, до следующей мойки.

тоже самое. именно с водительской стороны.

мопед не мой стащил у кого то :bv:

Видя Ваше решение , фото, просьба уточнить ,что за трубочки формат крепление и как держится сейчас.
Проблема всех Дастеров, разных стран выпуска.
Спасибо

Я эту щель сам бы не увидел. Просто когда устанавливал сетку на радиатор, мне кузовщик говорит, а чего это у тебя с бампером? И ткнул пальцем на эту щелку. Сам я не заметил бы.

От выщелкивания может помочь подкладка шайбы 3-5 мм под бампер в месте его крепления под задней дверью винтом. У меня при полной затяжке его "тянуло".

Мой вариант. В сервисе считай послали (салон Петровский).
Одно ухо сломано. Подкладки нарезал секатором из обычной ветки и посадил на эпоксидку.. Без эпоксидки сучки выскакивали. Посмотрим - вроде держит пока.

Да не вопрос, Олег. Подъедь, покажу всё, шланг тоньше кислородного, крепится за счет упругости.:ab:

Сегодня выбирались с охоты, дороги занесло снегом почти по пояс. Дастерок не подвел, шел как танк и вывез. После этого выяснилось, что задний бампер нагреб снега внутрь, ну и естественно, пообрывались провода парктроника. В переднем бампере противотуманки провалились внутрь. Бум делать.

Теперь еще надо придумать что то, чтобы снег не собирал внутрь бампера. И грязь. Уплотнение задних фонарей тоже надо уплотнять, простите за тавтологию.Под ними пыль в багажное прет. Тоже только сегодня увидел.

Все отремонтировал. Противотуманки крепятся 3 -мя хилыми клипсами. Тоже есть над чем подумать. Задний бампер пришлось снять, при этом оказалось, что сделать это непросто, поскольку уцелевшие 2 провода парктроника идут внатяг. Пришлось обрезать, удлинить всю проводку, проложить ее жгутом внутри бампера и по силовому элементу в багажник. Силовой элемент очень сильно собирает грязь, тоже проблемка. Задние брызговики имеют ступеньку, препятствующую стеканию воды и грязи. Короче потеплеет всю буду переделывать.

выщёлкивается заднее крыло ,стукнешь по нему,встаёт на место,а потом опять выходит.как победить,расскажите поподробнее.

А как у вас отрегулированы зазоры кузовных элементов?

Так они уже не лезут . Могу выложить фото того, как "отрегулировано" дилером. (пальцы лезли не между дверями, а между порогом и дверью)

Трындец!
А я-то надеялся что ВАЗовские проблемы в моей автомобильной жизни уже больше никогда не появятся, а тут такое.
Интересно чем всё закончится.
Ну, и фото было бы неплохо посмотреть.

Никак не доберусь до гаража, чтобы фото сделать. Как будет возможность, обязательно выложу. Глянул мануал, там для регулировки надо пару болтов ослабить, но при этом надо менять мастику. Сам точно не полезу, а то еще с гарантии снимут ироды. Хотя делается все элементарно.

Сегодня был в сервисе. Дверь глянули и без вопросов взяли на регулировку. Сделали отлично. Надо будет только штырем замка чуть подрегулировать и будет почти идеально

У меня несимметричный зазор между передними крыльями и передними дверями.. с водительской стороны хорошо, с пассажирской лишний миллиметр (если смотреть руководство по ремонту). Вот и не знаю, исправлять или забить. На скорость конечно не влияет.

У меня есть небольшой косяк с зазором между левым крылом и капотом. Зазор справа меньше, чем слева. Фото прилагается)

Причём зазор отличается только в самом начале у решётки радиатора, дальше - ближе к лобовухе отличия уже не видно. Видимо верхний край левого крыла немного неровно установлен. В остальном - везде зазоры идеальные)

п.с.: Эта мелочь в глаза даже и не бросается. Вот фото общего вида для достоверности:

п.п.с.: На миниатюре лево и право перепутаны, фотку обновил, а миниатюра осталась))

Миниатюры

У меня водительская дверь в закрытом состоянии снаружи выглядит как не до конца закрытая по всей высоте. Специально этим заниматься некогда. На ТО-1 обращу внимание.

Кстати, обратился в Туле в Автокласс с этой проблемой.. ребят, отрегулируйте.. в результате устроили футбол.. кузовной ремонт в другом конце города, езжайте туда на диагностику, там оказалось другое юрлицо, они без направления ничего смотреть не будут и т.д. Просто противно! Какого хрена гоняете как мальчика туда-сюда! Ну вообщем решил в результате забить на это дело, на скорость не влияет, жена сказала фигня, а что еще надо, кроме поддержки близкого человека.

С момента создания опроса и темы прошёл практически год. За это время излазил весь дастер, а также дастеры знакомых и соседей по двору и парковке. Итого могу сказать, что я не знаю, как 80% владельцев будут продавать своих железных коней, ведь при продаже надо будет доказать, что он не битый. Из замеченного по зазорам:
1. Основная болячка 99% дастеров - зазор между крыльями и крышкой капота. Чаще всего правый зазор расходится по ходу от лобового к фаре. Реально видел дастер (12-го года), у которого с самого момента покупки можно было ближе к фаре мизинец просунуть. Также часто встречается проседание левого угла капота по отношению к крылу (самое забавное, 100% левого). Лечится несколькими слоями изоленты (куда же без неё) на пластиковый упор (можно конечно поднапрячься и найти регулируемые упоры). Если смотреть по высоте, то видно, что крышка капота не идёт вровень с крылом по всей длине. Где-то ниже, где-то выше. Единственный вывод, который сделал для себя - это всё последствия экономии на металле. Попробуй отрегулируй зазоры у фольги.
2. Зазоры дверей. Моё любимое, так как основная болячка у моего. Тут явный след криворуких сборщиков автофрамоса (или криворуких калибровщиков установочных стендов). Петлями дверей по вертикали изначально задан неверный угол наклона. Из-за чего поставить дверь заподлицо с кузовом невозможно без регулировки петель, что, понятное дело, ОД делать не хочет, а самому лезть опасно и гемморно. Лично у меня так замечательно установлена передняя пассажирская и задняя левая двери. Переднюю пассажирскую ОД чуток подогнал, уже не криминал. Заднюю смотрел сам. Явно видно, что верхняя часть двери утоплена в кузов, а нижняя стоит вровень. Ясное дело, что штырём тут не поможешь. Такой же косяк видел ещё на 3-х дастерах.
3. Ну про бампера много писать смысла нет. По-моему у всех они с салона установлены кое-как.
4. Крышка багажника. Тоже больная тема. Криво стоит практически у всех. Когда ставил у себя защиту порога багажника, обматерил мегаустановщиков автофрамоса. Петля замка стояла под уклоном. Градусов 15. После нормальной регулировки и зазоры встали хорошо, и закрываться стал приятнее.

Постоянно вижу новые дастеры и не перестаю удивляться, насколько автофрамосу пофигу на качество. Все перечисленные недостатки остаются и на машинах 14 года выпуска. Только на той неделе видел дастер с просевшим углом капота. Новенький АКПП 4х4.

Таким образом возникают мысли. Как потом продавать машину? Как доказать, что она не битая? Я всегда воспринимал такие зазоры, как следствие серьёзного кузовного ремонта. А в данной ситуации новые машины выглядят, как битые.

З.Ы. До этого у меня был Renault Symbol 2006 года 4 фаза. За 6 лет ни один зазор не ушёл. Про изначальное состояние вообще молчу. Такой порнографии не было.

Как видно по снимку, зазор между упорной чашкой стойки и кузова конструктивно заложен в этот тип подвески.

При попадании в яму - обратный ход стойки на максимуме и бухх!

Чтоб убрать это бУханье, можно пойти двумя путями.

Первый - купить резиновый эспандер для кисти рук, брать самый мягкий. Разрезать бублик вдоль на две половинки. Затем каждую половинку эспандера подложить под чашку. "Стакан" предварительно желательно проклеить бронеплёнкой, чтоб краска не стиралась.

Выглядеть будет так

Разрезанный эспандер можно посадить на место не разбирая стойку. Намочить мыльным раствором и при помощи нескольких отвёрток натянуть на чашку.

Можно пойти другим путём, более затратным. Но так же и более эстетическим.

Вопрос решается заменой стоковых чашек ограничителей амортизаторов на чашки от Citroen DS5. Арткул чашки от Citroen DS5 — 5033 F9

Слева чашка Ситроен, справа - Рено.

Родная выше на 5 мм (необходимо будет подложить шайбу Н = 3 мм) и в диаметре больше на 3 мм (72 мм от DS5 и 75 мм стоковая). 1,5 мм в радиусе — это вообще ни о чём. Центральные отверстия одинаковые.

5033.F9 опора амортизатора, срок поставки 2 дня, цена 620 руб.

Для замены опоры придётся немного разобрать машину. Снять поводки стеклоочистителей. Откручиваются штатным балонным ключом. Затем легко снимаются руками, никаких приспособлений не потребуется. Раскачивая тянем и снимаем. Затем снимается жабо. Вытаскиваем заглушки над амортизаторами (стойками, для умников). Откручивается гайка на штоке амортизатора. После того как гайка будет откручена, чтобы снять родную чашку, надо будет поддомкратить автомобиль и надавить на колесо сверху вниз. Иначе торчащий шток амортизатора и металлическая полка над чашкой (там где стояла заглушка) мешает вынуть высокую родную чашку.
Чашка от DS5 входит и выходит без проблем и поддомкрачиваний.

К сведению, на шток переднего амортизатора по резьбе подходит гайка от пальца шаровой ВАЗ 2115.

Ну, а дальше всё собираем в обратной последовательности. Вот и всё, теперь грохота в передней подвеске нет.

Читайте также: